DIY kinesisk scooter starter reparasjon

Det er enkelt å starte scootermotoren: trykk på knappen som aktiverer scooterens elektriske starter. Men hva om du trykker på henne, men til ingen nytte? Eller hvis veivakselen roterer, men med hastigheten til en vindturbin?

Ikke spill gjettelek
Det enkleste er å kontakte en venn som eier samme type "krakk", og for å sjekke, bytt ut starteren med en som fungerer. Hvis det er en slik venn. Hvis ikke, må du anstrenge dine egne svingninger: starteren er ikke en utbrent pære i blinklyset. Vanligvis er årsaken til passivitet en "feil" i den elektriske kretsen hans. Hvordan sjekke hver skjøt og isolasjon, skrev Moto i # 7-03. Og hvis årsaken er en annen? Bæreraketten må repareres.

Hvordan virker det? Dette er en type DC-motor: inne i kassen er det en armatur, en børsteenhet og en stator (se illustrasjoner). Et anker er en gruppe viklinger (spoler) jevnt fordelt rundt en roterende sentral aksel. De er koblet til en sylindrisk "dyse" på akselen (manifold), som består av mange kobberplatesegmenter isolert fra hverandre og fra akselen. To kobber-grafittkontakter presses til segmentene - børster, gjennom hvilke spenning påføres viklingene. To permanentmagneter (stator) er festet inne i starterhuset; de danner et magnetfelt som gjør at ankeret faktisk roterer.

Det skjer slik. Trykk på knappen - tilfør "pluss" strøm til en av børstene (den andre er permanent koblet til "minus" gjennom scooterrammen). Så snart strømmen vises i armaturviklingene, magnetiseres stålkjernene til spolene; ledningen er viklet på en slik måte at ankerfeltet "frastøter" statormagnetene. Skaftet har ingen steder å gå - det vil snu og børstene kommer i kontakt med det neste paret med armatursegmenter. Deretter vil prosessen gjentas. Det er som en huske: Hvis du svinger den, øker du hastigheten og energien for hver neste sving. Til å begynne med er det lett å stoppe pitchingen, men snart, prøv, kom i veien - du flyr bort! Så babystarteren, etter å ha viklet seg ut, klarer å flytte og rotere sveiven.

Et eksempel på å vri børstens ledning: A - riktig; B - for stramt
vridning kan hindre fri bevegelse av børsten.

Finn nå ut hva som hindrer dette. Demonter starteren og rengjør den fra utsiden (vanligvis er den plassert slik at det er nok smuss på huset). Skru løs skruene som fester statoren. Nå - oppmerksomhet! Mens du fjerner huset, hold fast ankerakselen i frontdekselet. De statiske magnetene er ekstremt sterke - hvis de drar ankeret bak seg, kan børsteenheten bli skadet (i det minste vil du miste fjærene på børstene og prøve å finne en erstatning for dem). Derfor, etter å ha "delt i stykker" starteren, fjern forsiktig ankeret fra dekselet. Demonter børsteenheten, men ikke berør den positive kontakten og dens strømledning - den er godt innebygd i dekselet. Tørk av alle deler av starteren med en vattpinne dyppet i alkohol - det er det! Acetonbensin og lignende løsemidler vil skade plasten i strukturen og isolasjonen til armaturviklingene. Og ikke la et eneste gram skitt ligge inne i starteren: dette er støv fra produksjonen av børster, og det er ledende. Hvis du savner det, er det ikke en gang en time for deg selv å påføre en strømlekkasje, eller til og med en kortslutning.

Sørg for at alle deler er intakte og i god stand: børstene i kantene er ikke avbrutt, fritt, men uten forvrengninger, beveger seg i styrebrønnene, høyden fra arbeidsflaten til ledningen er minst 3 mm. Ta tak i ledningen og børsten, trekk litt i enheten - sjelden, men det hender at de er dårlig festet til hverandre.Det er enkelt å gjenvinne styrke: slipp en blanding av Moment-lim og pulver fra en blyant i hullet på børsten - og du kan sette tråden på plass. Har du snublet over kontakter som har tjent sin hensikt? Det spiller ingen rolle heller! I stedet er det tillatt å implantere børster, for eksempel fra en drill (slip dimensjonene til ønsket størrelse). Når du velger en "donor", er det viktigste at diameteren på samleren er nær starteren. Denne dimensjonen bestemmer hardheten (les - slitestyrke) til kontaktmaterialet. Når du monterer børstene på steder, ikke vri ledningene deres for stramt, dessuten løsne dem litt slik at de ikke står med en stake og ikke forstyrrer bevegelsen til børsten i føringen.

Fjærene må selvfølgelig være intakte, spolene må ikke sette seg fast. Høyden på "spiralen" er minst 9-10 mm. Du kan "juble opp" hekta på noen millimeter ved å strekke svingene litt. Men det er tryggere på denne måten: fest en plastpakning på fjærstøtten (tykkelse - krympestørrelse). For å erstatte den ødelagte delen, hvis det ikke er mulig å finne originalen, spol den fra fjæren til en kulepenn. Vi må tukle: lag et emne for vikling før du starter arbeidet, glød ledningen i brann, og varm opp den ferdige delen igjen og avkjøl den i motorolje.
Begynn å sjekke rotoren ved å inspisere viklingene. Spolene er svertet, isolasjonen er forkullet og det er en skarp lukt av svie - det betyr at ankeret er "over". Dessverre, hvis du ikke finner en erstatning (en ny eller brukt fungerende del), er du inne på en ny starter.

En annen mulig skade, som ikke kan skilles utad, er et sammenbrudd av isolasjonen til viklingene til jord. Et indirekte tegn: med et fungerende batteri og strømkrets roterer starteren knapt veivakselen. Testmetoden er som følger: en 220 V kontrollampe skal ikke lyse når den er koblet til nettverket gjennom en kollektorplate og armaturaksel. Men hvis du ikke er en erfaren elektriker, overlate testen til en spesialist. "To hundre og tjue" for øynene er nok til å drepe en elefant! Ikke la scooteren være foreldreløs.

Har du passert dette stadiet trygt? Dette betyr at slappheten til starteren er skjult i oksidasjonen (forbrenningen) av oppsamleren. Ta en finkornet glassbelagt hud, pakk en knute med den og fjern det skadede laget av metall med jevne (sirkulære og uten trykk!) Bevegelser. Det er unødvendig å bringe overflaten til "speilet", det er nok hvis det ikke er en ruhet på mer enn 0,3 mm på segmentene.

Det er også noe annet: de bankede børstene omslutter metallet til segmentene oppå hverandre og lukker til slutt viklingene med hverandre. Vel, husk hva som bestemmer hastigheten på ankerspinnet? Det er det samme - antall spoler! "Sett dem tilbake på plass" ved å rengjøre avstandssporene. Hvis du legger merke til at samleren svinger på skaftet, sørg for å fikse den med en dråpe lim (av samme "Moment"), ellers vil ledningene til spolene snart bryte av.

Det gjenstår å sjekke "styrken" til statormagnetene: sett inn en stålstang inne i huset, for eksempel en skrutrekker. Hvis det ikke er lett å holde det i midten av hullet (det fester seg umiddelbart til magnetene) - bestill.

Etter å ha erstattet eller normalisert det utslitte, sett sammen motoren i motsatt rekkefølge. Betjen forsiktig med børsteenheten: med elastiske plater (tykkelse 0,4-0,6 mm), synk begge børstene ned i brønnene så mye som mulig og før allerede langs disse "guidene" inn samleren på plass, men uten å trykke. Hvis djevelen drar deg for å "tappe" ankeret, klargjør nye børster! Smør "halen" på akselen, motsatt oppsamleren, med ildfast fett, men bare litt. Og vær oppmerksom på kropp-til-deksel-pakningen. Ved det minste antydning til løs skjøt, bytt tetningen, ellers vil alt som har blitt "slikket" inni snart bli tett med veistøv.
Jeg anbefaler deg å utføre "output"-kontrollen av reparasjonen: fest starteren i en skrustikke (ikke nøl!) Og koble den til batteriet gjennom et amperemeter. Tomgangsstrømmen (som denne driftsmodusen kalles) skal være innenfor 6-7,5 A. Blokker nå rotasjonen av ankeret (ikke skade girtennene!) Og slå på starteren i et par sekunder. Strømmen bør stige til 16-18 A.Et betydelig avvik fra den gitte verdien i en hvilken som helst retning vil bety at du "gjespet" en av de beskrevne feilene. Finn og eliminer den.

I tillegg til elmotoren er det også en mekanisk del i starteren, den kalles en påløpsclutch. Dens formål: for det første å overføre dreiemoment fra ankeret til veivakselen - dette utføres av et girpar. For det andre, etter å ha startet motoren, koble fra ankeret fra sveiven. Starteren er designet for kortvarig drift (ikke mer enn 10-15 sekunder for én aktivering). Fortsett å rotere den løpende scootermotoren - startene vil falle fra hverandre i løpet av få minutter. For ikke å støte på noe slikt, sørg for at clutchen fungerer som den skal. Fjern den fra starthuset (hvis det er en 80-90 scooter) eller fra variatorrommet (moderne modell). Roter tannhjulet mot klokken - det skal bevege seg langs akselen (aksialt) uten å sette seg fast. Slipp giret - en fungerende clutch er "forpliktet" til å gå tilbake til sin opprinnelige posisjon uten forsinkelse.

Og en ting til: rist på clutchen - ingenting skal rasle inni. Etter å ha lagt merke til noe av dette, demonter og fiks mekanismen. Løsne litt og fjern festeringen, deretter støtteskiven og returfjæren med støtter. Skru løs giret fra akselen. Feil kan være forårsaket av: forurensning av akselen og girtenner, knusing eller brudd på fjæren, fastkjøring av sentrifugalmekanismen. Du vet allerede hvordan du "behandler" en fjær. Fjern det "gamle" fettet med et løsemiddel (aceton, bensin, etc. er egnet her), bruk en konsistent og ildfast som fersk. Den skadede fjærringen til sentrifugalenheten kan erstattes med en lignende med lignende diameter, lånt fra en biloljetetning. Ved gjenmontering må du sørge for at festeringen sitter godt fast i sporet i akselen og er "lukket" av støtteskiven.

Og et spesielt tilfelle av startmakt. Påløpsclutchen, installert i variatorrommet, kan stoppe rotasjonen av den elektriske motoren hvis den selv setter seg fast av romdekselet. Åh, ofte glemmer mekanikere at mellom dekselet og veivhuset skal det være en pakning med den foreskrevne tykkelsen, og ikke fraværende i det hele tatt. Redaksjonen vil gjerne takke Moto-Help tekniske senter, Moskva for hjelpen med å utarbeide illustrasjonene.

Kontroll av isolasjonen til armaturviklingene (A), rengjøring av kollektoren (B), kretsen for kontroll av isolasjonen mellom segmentene og bakken (C).

Demontering og reparere scooter starter

Med en vanlig bevegelse vred han om tenningsnøkkelen, trykket på startknappen ... Og stillhet. Jeg gjentok lanseringen - starter pløyer ikke.

Hvis du, etter å ha trykket på startknappen, hører en kort, uvanlig slipelyd og motoren ikke starter, er det mest sannsynlig at saken ikke ligger i starteren - batteriet er rett og slett dødt. Symptomer på startfeil er forskjellige: Når startknappen trykkes inn, høres et enkelt metallklikk av kontaktene til startreléet, men støyen fra motoren følger ikke med. Hva burde jeg gjøre?

Sett inn første gir og med clutchen trykket inn, skyv motorsykkelen frem og tilbake, trykk på startknappen. Hvis motoren begynner å fungere, kan vi konkludere: det er dårlig kontakt mellom kullsamlerbørstene og oppsamleren. Støv kom mellom gnidningsdelene (samlerbørster), på grunn av det oppsto det gnister og en slags dielektrikum ble dannet. Når motorsykkelen ble skjøvet frem og tilbake, ved glidning fant børstene kontakt - og starteren begynte å virke.

Denne måten å starte en motorsykkel på vil hjelpe dersom "sykdommen" er på et tidlig stadium. Imidlertid vil det uunngåelig komme et øyeblikk når motoren ikke kan begeistres.

La oss vurdere reparasjonen av en mislykket starter ved å bruke eksemplet med Honda XR250 Baja. Heldigvis er det ingen kledning på motorsykkelen, og delen vi er interessert i er lett tilgjengelig (bilde 1).

For arbeid trenger du: nøkler - sluttnøkler "for 12" og "10", åpne nøkler - "for 7" og "10". Plasser enheten på stativet. For å komme til starteren, demonter eksosrøret. For å gjøre dette, skru av de fire mutterne på rørflensene (bilde 2, 3).Bare løsne bolten på klemmen.

Skru løs to bolter på oljeledningen og fest starthuset til veivhuset (bilde 4). Koble fra terminalen på starteren. Bank lett med en hammer (gjennom en trekloss) starthuset (bilde 5) - slik at splines på ankerakselen løsner med det overløpende clutchgiret (bilde 6). Trekk starteren ut av rammen gjennom venstre side.

Åpning av starteren. Fjern de to boltene (Foto 7). Begge husdekslene er avtagbare, ankeret kommer lett ut av rotoren (dette er en permanent magnet). Vær forsiktig og forsiktig: ikke forveksle rekkefølgen på skivene på ankerakselen!

På bildene 8 og 9 er smuss tydelig synlig, noe som avsluttet starteren til den "udødelige" Hondaen: samleren var dekket med et dielektrikum, lamellene (sporene i rotoren) var tilstoppet med skitt, samlebørstene beveger seg nesten ikke inn reirene.

Reparere. Sand oppsamleren med sandpapir (kornstørrelse - fin), rengjør lamellene med en skrape laget av et baufilblad (bilde 10). Vask ankeret i ren bensin (bilde 11). "Bad" også husdekselet med kullbørster, behandle det med fersk bensin og nålelageret i det andre dekselet spesielt nøye (bilde 12).

Montering. Nålelageret smøres med motorolje mens motoren går, men ved montering igjen, smør det likevel med samme motorolje. En sintret bøssing er installert i husdekselet på siden av børstene - fyll den med fett (Castrol LMX).

Koble til alle delene - skiver, O-ringer (installer dem i den rekkefølgen de er lagt ut på bilde 13). Ikke forveksle hvilken side statorhuset er koblet til dekselet som børstene er plassert i; for dette er det et spesielt spor på huset (du kan se det på bilde 9) og et motfremspring på dekselet (det er i bilde 8). Hvis tetningsgummiringen (det skal være to av dem) på statorhuset er revet, men det er ingen erstatning, kan du bruke en tetningsmasse (og vi måtte bruke den). Bolt startdelene sammen. Sjekk om ankeret ruller i skroget? Står ingenting fast?

Installer startmotoren på motorsykkelen. Utfør alle operasjoner beskrevet i demontering i motsatt rekkefølge.

En detaljert beskrivelse av fjerning og reparasjon av en starter på en 4-takts 50 cc motor 139qmb scooter Super Sport Acar

Hvis scooteren ikke starter fra den elektriske starteren, kan du raskt sjekke dens brukbarhet som følger. Det er nødvendig å koble den positive ledningen direkte til selve starteren og den negative ledningen til startkroppen (for full tillit, for å utelukke strømtap et sted i kretsen). Hvis starteren er "stille" - må du fjerne den.

Få tilgang til den på motoren 139qmb scooter Super sports acar kan kalles gratis. Du trenger en pipenøkkel (kort) eller en kapselnøkkel til 10 fordi boltene kan feste seg litt, som jeg gjorde. Først må du koble fra støpselet fra startreléet,

Skru deretter ut de to boltene (en svart negativ ledning er egnet for den venstre), og sving den litt for hånd og fjern starteren fra motorblokkkontakten. Vanskeligheter med gjenfinning skyldes vanligvis gummitetningsringen, som helst ikke skal gå tapt. I fremtiden kan ledningen kobles fra starteren (eller du kan ganske enkelt fjerne terminalen fra starteren uten å koble fra pluggen, men som det viste seg senere er dette ikke det beste alternativet) ved å ta tak i terminalen med fingrene og dra den litt ut av stikkontakten.

Skru deretter ut de to tynne lange skruene som fester starthalvdelene, og etter å ha skilt seg litt, trykket på rotoren for å fjerne den sammen med den fremre delen, der børstene er plassert.

Deretter kan du fjerne rotoren fra huset med børster.

Ved ekstern undersøkelse bestemmer vi tilstanden til børstene og rotorsamleren. I mitt tilfelle handlet alt om å rengjøre børstene og rotormanifolden med pussepapir nummer 0. Det var litt sårhet og litt slitasje på børstene, men ikke så kritisk at det kunne skiftes. Etter å ha slipt rotoren og børstene, vasket jeg alt i ren (oljefri) bensin, tørket det og satte det sammen i omvendt rekkefølge.Den første monteringen tok ganske mye tid på grunn av kompleksiteten til børstene og rotorinnstillingen ... Jeg måtte komme opp med en enhet for å holde børstene. Brakettene skal ikke være laget av for tykk ledning, men det er bedre å lage dem fra plater eller bruke spesielle klemmer.

Etter fullstendig montering av starteren, som et resultat, begynte den å fungere.

Inntasting av tekstsymboler for smil (som - 🙂 og 😛) i meldingen blir automatisk konvertert til bilder (det må være et mellomrom før du setter inn - du kan kopiere og lime inn).
EKSEMPLER:
🙂 smiler 😀 ler høyt :-))) ler 🙁 Forvirring eller misnøye
:-|| Sint, sint 😉 blunker 😛 viser tungen :klapp: bravo, klapp i hendene
➡ Slå hodet i veggen.
Og du kan også bruke disse HTML-taggene og attributtene for kommentaren din:

Hvis starteren på et tidspunkt nekter å starte motoren, ikke bli motløs, kanskje den fortsatt kan bringes til live igjen. I de fleste tilfeller svikter startmotoren på grunn av ulike typer smuss eller slitasje på børstene, selv nybegynnere kan eliminere alle disse problemene.

For å være sikker på at det er starteren som er defekt og ikke "vil" snu motoren kan man koble den direkte til batteriet (batteriet må lades), dersom bildet ikke er endret er starteren stille eller blir dårlig, så ligger årsaken i det.

Det hender at under reparasjoner på noen scootermodeller glemmer de å sette en pakning mellom variatordekselet og motoren, og klemmer dermed overløpskoblingen (bendix), noe som fører til svak rotasjon av starteren, for å eliminere dette øyeblikket, løsne bolter på dekselet og prøv å starte motoren, hvis bildet ikke har endret seg, så er årsaken starteren.

I dag skal vi vurdere en slik starter, les om hvor starteren er og hvordan du fjerner den her.

For å demontere starteren, må vi skru av de to boltene på startdekselet og holde akselen med hånden og fjerne dekselet forsiktig.

Det er to permanente magneter inne i dekselet

Etter å ha fjernet skaftet fra kroppen, ble den første funksjonsfeilen oppdaget: en børste viste seg å være avbrutt og fragmentet var inne i kroppen på bildet uthevet i rødt.

Andre funksjonsfeil: alvorlig slitasje på børstene.

Den tredje funksjonsfeilen: alvorlig forurensning av rotorsamleren, for å eliminere denne funksjonsfeilen, må vi rense ut alt smuss mellom samlelamellene med en nål og deretter slipe oppsamleren med sandpapir.

Her er hva du bør ende opp med.

Deretter skyller vi alt godt, helst med alkohol, setter nye børster (når du installerer nye børster, ikke glem å sette inn ledningene riktig i de spesielle sporene i huset), smør bøssingene der rotoren roterer med ildfast fett og monter starteren.

Etter å ha satt sammen starteren, anbefales det å sjekke den, for dette: vi kobler starteren gjennom et amperemeter til batteriet og ser på tomgangsstrømmen, den skal være omtrent den samme som på bildet. Den ubelastede strømmen for forskjellige modeller av startere kan variere betydelig.

Hvis, etter alt som er gjort, starteren din er dårlig, roterer, varmes opp, tomgangsstrømmen er for høy, er det mest sannsynlig at rotoren er defekt, som kan endres til en ny eller spole tilbake.

Bruk aldri korundslipepapir til å rengjøre oppsamleren. Kun glass. I teorien om elektriske enheter er dette punktet spesielt fastsatt - de elektriske kontaktene er kobber, sølv kan ikke rengjøres med korundklut. Bedre med en fil, en fil, men ikke korund. Korunden vil gå inn i kobberet til samleren og vil forbli der for alltid, og slipe børsten. Dette fenomenet ligner på å slippe såpe i sand og prøve å skylle den av. På forelesningene om elektriske apparater forklarte læreren oss dette med et overbevisende eksempel: på Arsenal-anlegget, for produksjon av linser for objektiver, ble en lang glassylinder kuttet i tynne skiver med en kobbersirkelsag uten tenner, men dens felgen ble drysset med diamantflis.Når skiven slites ut, reduserer diameteren, øker tettheten til diamanten ved periferien av skiven - diamantbrikker ble ikke fjernet, men "flyttet" til midten. Som et resultat ble skjæringen enda bedre.

Hvis du går for det beste innholdet som jeg gjør, bare betal en
besøk denne siden hver dag av den grunn at den tilbyr kvalitetsinnhold, takk

når du fjerner starteren fra kjeden kinesisk, må oljen tappes.

Denne siden bruker Akismet for å bekjempe spam. Finn ut hvordan kommentardataene dine behandles.

Hvis det er mistanke om en funksjonsfeil på starteren, fjerner jeg den umiddelbart fra motoren og kaster den i søpla. Jeg har rett og slett ikke tid til å reparere slike små ting. Spesielt når motorsykkelsesongen er i full gang og alle må raskt repareres og gå i gang.

Men i spesielt sjeldne tilfeller påtar jeg meg fortsatt reparasjon av startere når en sjelden modell av en sparkesykkel kommer over for reparasjon som det er vanskelig å finne reservedeler til, eller når flere defekte startere samler seg som jeg så samler en fra.

I seg selv gir reparasjon eller diagnostikk ingen spesielle vanskeligheter, selv for en nybegynner. Og det vil hovedsakelig bestå i demontering, vask, kontroll, rengjøring av arbeidsflatene på deler og montering. Men vi skal ikke ha det travelt med reparasjonene. La oss starte med generelle spørsmål, og berøre emnet reparasjon helt på slutten av artikkelen.

Det er veldig enkelt å finne en starter på en scootermotor: fjern frontmotordekselet og setepinnen i plast, inspiser motoren og finn en liten sylindrisk del på den (omtrent den samme som på bildet) plassert vinkelrett på motorens lengdeakse til som en tykk strømledning passer - dette vil være starteren.

På de fleste scootermodeller er starteren montert på toppen av motoren rett bak sylinderen. I sjeldne tilfeller er starteren installert foran eller under motoren.

Hvis starteren ikke snur når du trykker på startknappen, kan ikke denne situasjonen alltid fortelle oss om funksjonsfeilen. I tillegg til selve starteren, er det flere elementer i scooterelektrikken som styrer driften. Slik som batteri, relé, startknapp og strømforsyningsledninger. Og hvis minst ett av disse elementene mislykkes, vil ikke en fullt brukbar starter fungere.

Derfor, for ikke å kaste bort mye tid og deretter gjøre unødvendig arbeid, vil vi ikke gjette, men handle lettere: vi vil gå etter metoden for ekskludering: vi vil koble starteren direkte til batteriet - omgå reléet, startknappkretsen og standard strømledninger, og eliminerer dermed funksjonsfeil i elementene som er ansvarlige for driften av starteren.

Uten å fjerne starteren fra motoren - vi ser etter en strømterminal på kassen og koble fra ledningen fra den. Vi fjerner batteriet (ladet) fra scooteren, ser etter, spør noen eller kjøper to stykker tykk kobbertråd. Vi kobler ledningene til batteriterminalene. Deretter blir ledningen som kommer fra den negative polen til batteriet påført startdekselet, og den andre ledningen - som kommer fra batteriets positive pol - tilføres startkontakten.

1. Hvis starteren begynner å fungere, er den fullt operativ og årsaken til feilen må ses etter i reléet, startknappen eller ledningene som forsyner den med strøm
2. Hvis starteren ikke fungerer, ligger feilen i seg selv og den må fjernes, demonteres og kontrolleres. Det er mulig at det fortsatt kan repareres og spare mye penger.

Etter at vi fant starteren og ga fri tilgang til den, ser vi etter en terminal på kroppen som strømledningen passer til og skru ledningen fra den. Deretter bestemmer vi hvor starteren er festet til motorhuset, skru av monteringsboltene og tar den ut av setet.

Monteringsbolter, i dette tilfellet er de plassert på enden av kroppen

I dette tilfellet er starteren flenset og monteringsboltene er plassert ved bunnen av huset.

For å lette demonteringen er det på enkelte motormodeller et spesielt teknologisk gap mellom starthuset og motorhuset (avhengig av motormodellen). Vi setter en flat skrutrekker inn i den og løsner starteren med den.

I startenheten er det faktisk ikke noe nytt og komplisert siden den gang DC-elektromotoren ble oppfunnet. Som han faktisk er.

Inne i kroppen er det et bevegelig sylindrisk element kalt en rotor (kollektivgård - et anker). En isolert kobbertråd er viklet på rotoren i en strengt definert rekkefølge, som danner flere uavhengige spoler, kretser, viklinger, poler, kretser - som faktisk er de samme. Endene på hver av spolene har sine egne uavhengige utganger i form av lameller (kontakter) på samleren.

Inne i hoveddelen er det limt inn to permanente magneter som omslutter rotoren nøyaktig. Hver av magnetene har en annen pol N (nord) S (sør) i forhold til hverandre. De som studerte på skolen vil forstå ...

Etter at du har trykket på startknappen, vil den elektriske strømmen fra batteriet begynne å passere gjennom strømterminalen, børsten, og deretter, passerer gjennom lamellene til en og rotorviklingene, danner den et konstant magnetfelt langs aksen til armatur.

Jeg tror det ikke er nødvendig å forklare at magnetfeltet som genererer en konstant elektrisk strøm har forskjellige polariteter? Så det er det jeg mener. Å ja, det magnetiske feltet til rotoren vil begynne å samhandle med det magnetiske feltet til de permanente magnetene og ankeret vil avbøyes til en viss grad. Oppsamleren vil snu, neste par lameller vil komme opp til børstene og rotoren vil bøye seg igjen. Dermed vil den rotere nøyaktig til du senker startknappen.

Det er ikke noe spesielt å bryte i starteren, og alle funksjonsfeilene består i slitasje, hengende børster og forurensning av oppsamleren, som ofte skjer på grunn av motorolje som kommer inn i huset fra motorens veivhus. Det er verdt å merke seg at funksjonsfeil knyttet til kollektorbegroing og børsteslitasje er typiske for DC-elektriske motorer.

Slitte børster, samt en skitten samler, forhindrer passasje av elektrisk strøm gjennom børstene til rotorviklingslamellene, og derfor slutter starteren å fungere. I dette tilfellet, for å gjenopprette starterens ytelse, trenger vi bare å rengjøre og vaske oppsamleren og erstatte børstene med nye eller lage dem selv (mer om det senere).

I tillegg til rent mekaniske funksjonsfeil assosiert med slitasje og forurensning av ledende elementer, er det en rekke funksjonsfeil knyttet til en kort- eller interturn krets av rotorviklingene, samt med et sammenbrudd i kontakten av utgangen til viklingene med samlelamell og brenning av ledningsisolasjonen.

Alle disse funksjonsfeilene er preget av økt støy og oppvarming av starteren under drift og et fall i hastigheten. Hvis starteren, etter å ha rengjort oppsamleren og byttet ut børstene med nye, ikke går godt, varmes opp, surrer, så er mest sannsynlig ikke alt i orden med rotorviklingene. Enten kortsluttet de, slo i bakken eller brant rett og slett ut. Og det er ingenting du kan gjøre med det.

Vi slår av boltene som strammer kroppen, det kan være to av dem, eller kanskje flere, avhengig av designet. Vi klyper skaftet som stikker ut fra kroppen med fingrene og kobler fra halvdelene av kroppen så forsiktig og sakte som mulig.

Vi tar ut rotoren fra kroppen og inspiserer oppsamleren og børstene nøye. Hvis oppsamleren er skitten, må den rengjøres og vaskes med ren bensin.

Børster i normal tilstand bør ikke være kortere enn 5-6 mm.

Vi legger rotoren på en ren overflate, gjerne av tre, og bruker en hvilken som helst egnet nål for å rense ut smuss mellom samlelamellene.

Etter stripping tar vi et stykke ikke-fluffy klut, fukter det grundig i ren bensin, vikler det rundt samleren og begynner så å si å rulle rotorsamleren i den. Det er ikke nødvendig å gni oppsamleren tungt, det vil være nok bare å vaske den fra skitt til omtrent samme tilstand som på bildet.

Det er ingen problemer med rotorsamleren: de renset den, vasket den tørr og det er det. Men hva med utslitte børster? De er ikke på tilbud og har aldri vært det, og en ny starter er veldig dyr, hva skal jeg gjøre? Det er en vei ut: å lage børstene selv, eller rettere sagt ikke å lage, men å lage om fra andre.

For produksjon av nye børster er et sett med nye børster for dynastarteren til den sovjetiske motorscooteren "Ant" ideelt for oss. Et slikt sett koster bare 150 rubler og inkluderer to par børster, nok til nøyaktig to forretter. Du kan kjøpe et slikt sett i enhver butikk som selger reservedeler til sovjetiske motorsykler. Hvorfor akkurat fra "Maur", og ikke fra en drill, for eksempel? For maurbørster er designet for høy strøm og svært motstandsdyktige mot slitasje, og børster fra vanlige elektroverktøy er myke og brenner og slites raskt.

Vi tar en børste, den er i utgangspunktet mye større enn den originale og vi sliper den på alle sider på smergel slik at den rolig går inn i reiret og samtidig ikke henger helt der ute. Ideelt sett bør du prøve å slipe børsten slik at den sitter så tett som mulig i reiret og samtidig går i den uten den minste, til og med knapt merkbar motstand.

Vi setter vår nyslåtte børste inn i reiret og sjekker mobiliteten uten feil.

Vi lodder ledningen til den hjemmelagde børsten til strømterminalen

Vi legger våre hjemmelagde børster på plass.

Det er hele hemmeligheten og viktigst av alt - med slike hjemmelagde børster, foruten verdt en krone, kan du fullstendig gjenopprette driften av starteren. Og i mange, mange årstider. Og dette er allerede testet på mer enn ett eksemplar. Jeg har i hvert fall aldri mottatt noen klager på driften av starteren med børstene fra "Mauren" implantert i den.

For ikke å blåse opp i lang tid og kjedelig med installasjonen av rotoren i huset - fikser børstene fra å strekke seg i reirene deres med tannpirkere, smør rotoraksen med litt ildfast fett, installer rotoren i huset og fjern tannpirkerne. Det vil være mye enklere og raskere på denne måten, og viktigst av alt, du vil ikke bryte eller kollapse noe.

Og en ting til: hvis starteren vil rotere i den andre retningen etter montering, gjør følgende: skru løs boltene som strammer dekselet og snu dekselet med magneter 180 grader i forhold til den andre halvdelen av dekselet, og problemet vil forsvinne borte.

Hvordan fjerne det drevne giret til scooterstarteren (for eksempel Honda Lead)

Før eller senere vil enhver scootereier måtte skifte ut beltet, variatorrullene, veivakseloljetetningen, revidere bendix, etc. På mange scootere kan alle disse operasjonene utføres uten spesielle enheter og avtrekkere.

Det særegne ved plasseringen av det drevne startutstyret på Honda Lead-scooteren gjør det umulig å bare fjerne det om nødvendig.

Tannhjulet settes på veivakselen, som har et konisk snitt ved innpressingspunktet. Mens du strammer variatormutteren, presses giret enda mer inn i akselen, hvoretter det er nesten umulig å fjerne det med improviserte midler. Selv om du kan gjøre det, er det en veldig stor sjanse for å bøye veivakselen.

Så hvordan dette utstyret ser ut og hvordan du fjerner det riktig, vil vi vurdere videre. Etter at du har skrudd av variatordekselet og selve variatormutteren (og vi har allerede undersøkt hvordan du gjør dette), kan du enkelt fjerne disse delene.

1. Veivaksel. 2. CVT (bevegelig kinn). 3. Drevet startgir.

I motsetning til Honda Dio og Honda Tact scootere, på Honda Lead scooter (som vi vurderer nå), er giret montert bak variatoren.På Dio, for eksempel, er den installert foran og er samtidig det faste kinnet til variatoren.

Fast kinnstykke av Honda Dio scootervariator. Samtidig er det et drevet startgir.

Denne utformingen vil være prototypen for de fleste kinesiske scootere.

Men tilbake til Honda Lead-scooteren (AF-20- eller HF-05-modellen vurderes) med en 50 eller 90 cc-motor.

For å fjerne utstyret trenger vi en spesiell avtrekker. Jeg gjentar nok en gang, ikke prøv å fjerne det med improviserte midler, det er veldig enkelt å bøye veivakselen eller ødelegge bendixen.

Hvorfor rote til? Ja, for det er supermestre som prøver å fjerne det uten å fjerne det drevne giret, derav problemet.

Avtrekkeren kan ha forskjellige oppsett, alt avhenger av fantasien din, men prinsippet for dens drift i dette tilfellet er det samme. Det bør legges vekt på veivakselen (den samme, helst under påvirkning av 4 stenger på en gang, som vil gå inn i giret), samt fangst av giret gjennom spesielle hull. Hullene er laget på en slik måte at de lett kan gripes av hettene på stengene.

Så, hvordan lage denne veldig puller. Jeg vil gi et eksempel på to alternativer. Alternativ 1 er en plate som har 3 hull for tilkobling til veivhuset, 4 hull for innskruing av stengene som i ettertid skal gripe tak i giret, og selve akselen som settes på veivakselen og strammer giret ved rotasjon. Fikseringen til veivhuset skal ikke være stiv, den skal være flytende og er kun nødvendig for en jevn plassering av platen. Flere detaljer er vist i figuren:

Deretter vil vi vurdere det andre alternativet til trekkeren.

Stengene (2) skrus inn i en rund plate, som på den andre siden er mutterformet og skrus fast på akselen (3). Platene i endene er soppformede for å ta tak i utstyret. Den tredje delen av avtrekkeren er mutteren (1), som er skrudd på veivakselen til scooteren og beskytter gjengene mot skade og pålitelig fikser avtrekkerakselen under rotasjon.

Vi setter føringene inn i hullene, legger vekt på veivakselen, dreier avtrekkemutteren og giret i hendene våre.

Vi har nå tilgang til bendix (1) og veivakseloljetetningen.

Denne typen girfjerning passer for alle motorer med lignende layout. Hvis du har spørsmål i prosessen med å reparere scooteren din, det er problemer med implementeringen av ideene dine for reparasjon og andre kommentarer, du kan alltid stille spørsmålet ditt eller holde samtalen i gang i kommentarfeltet eller på forumet til nettstedet vårt .

Du kan også sjekke ut andre artikler om emnet:

Dedikert til alle eiere av kinesiske scootere ...

Til å begynne med vil jeg presentere koblingsskjemaet til en kinesisk scooter.

Siden alle kinesiske scootere er veldig like som siamesiske tvillinger, er deres elektriske krets praktisk talt den samme.

Kretsen ble funnet på Internett og er etter min mening en av de mest vellykkede, siden den viser fargen på tilkoblingslederne. Dette forenkler diagrammet betydelig og gjør det mer behagelig å lese.

(Klikk på bildet for å forstørre. Bildet åpnes i nytt vindu).

Det er verdt å merke seg at i den elektriske kretsen til scooteren, så vel som i enhver elektronisk krets, er det felles ledning... For en sparkesykkel er den vanlige ledningen minus (–). Den felles ledningen er vist i diagrammet. grønn farge. Hvis du ser nærmere etter, vil du legge merke til at den er koblet til alt det elektriske utstyret på scooteren: frontlykten (16), slår relé (24), dashbordbelysningslampe (15), indikatorlamper (20, 36, 22, 17), turteller (18), drivstoffnivåsensor (14), lydsignal (31), baklys / bremselys (13), startrelé (10) og andre enheter.

Først, la oss gå over de grunnleggende elementene i en kinesisk scooterkrets.

Tenningslås (12) eller "Hovedbryter". Tenningsbryteren er ikke noe mer enn en vanlig flerposisjonsbryter.Til tross for at tenningsbryteren har 3 posisjoner, brukes kun 2 i den elektriske kretsen.

Når nøkkelen er i første posisjon, lukkes den rød og svart ledningen. I dette tilfellet kommer spenningen fra batteriet inn i den elektriske kretsen til scooteren, scooteren er klar til å starte. Drivstoffnivåindikatoren, turtelleren, lydsignalet, relésvingene, tenningskretsen er også klare til bruk. De forsynes med spenning fra batteriet.

I tilfelle feil på tenningslåsen, kan den trygt erstattes med en slags bryter som en vippebryter. Vippebryteren må være kraftig nok, fordi hele den elektriske kretsen til scooteren er faktisk koblet gjennom tenningslåsen. Selvfølgelig kan du klare deg uten vippebryter, hvis du begrenser deg til å lukke rød og svart ledninger, slik heltene i Hollywood actionfilmer en gang gjorde

.

I de to andre posisjonene, den svarte og hvite ledningen fra CDI-tenningsmodulen (1) til kroppen (vanlig ledning). I dette tilfellet er motoren blokkert.... Noen scootermodeller har en motorstoppknapp (27), som i likhet med tenningslåsen forbinder den hvitesvart og grønn (vanlig, ramme) ledning.

Generator (4) genererer vekselstrøm for å drive alle strømforbrukere og lade batteriet (6).

5 ledninger forlater generatoren. En av dem er koblet til en felles ledning (ramme). En vekselspenning fjernes fra den hvite ledningen og føres til en reléregulator for påfølgende retting og stabilisering. MED gul ledninger fjerner spenningen, som brukes til å drive lav-/fjernlyslampen, som er installert i frontpanelet på scooteren.

Også i utformingen av generatoren er det en såkalt Hall sensor... Den er ikke elektrisk koblet til generatoren og det er 2 ledninger fra den: hvit- grønn og rød –svart... Hallsensoren er koblet til CDI-tenningsmodulen (1).

Relé-regulator (5). Folk kan kalle det "stabilisator", "transistor", "regulator", "spenningsregulator" eller ganske enkelt "relé". Alle disse definisjonene refererer til én maskinvare. Slik ser en reléregulator ut.

Reléregulatoren for kinesiske scootere er installert i frontdelen under plastkåpen. Selve reléregulatoren er festet til metallbasen på scooteren for å redusere oppvarmingen av reléradiatoren under drift. Slik ser en reléregulator ut på en scooter.

I driften av scooteren spiller reléregulatoren en veldig viktig rolle. Oppgaven til reléregulatoren er å gjøre om vekselspenningen fra generatoren til en konstant og begrense den til 13,5 - 14,8 volt. Dette er spenningen som kreves for å lade batteriet.

Diagrammet og bildet viser at 4 ledninger forlater reléregulatoren. Grønn Er en vanlig ledning. Vi har allerede snakket om ham. rød - dette er utgangen av en positiv konstant spenning på 13,5 -14,8 volt.

Av hvit AC spenning fra generatoren tilføres ledningen til regulatorreléet. Også koblet til regulatoren gul ledning som kommer fra generatoren. Den forsyner regulatoren med vekselspenning fra generatoren. På grunn av den elektroniske kretsen til regulatoren, konverteres spenningen på denne ledningen til en pulserende, og leveres til kraftige strømforbrukere - en nær- og fjernlyslampe, samt en baklyslampe på dashbordet (det kan være flere av dem) ).

Forsyningsspenningen til lampene er ikke stabilisert, men begrenses av reléregulatoren på et visst nivå (ca. 12V), siden ved høye hastigheter overskrider vekselspenningen fra generatoren den tillatte. Jeg tror de som har brent ut dimensjoner når relé-regulatoren feiler vet om dette.

Til tross for all dens betydning, er enheten til reléregulatoren ganske primitiv. Hvis du graver ut forbindelsen som kretskortet er hellet med, kan du finne at hovedreléet er en elektronisk krets fra en tyristor BT151-650R, diodebro på dioder 1N4007, en kraftig diode 1N5408, samt flere elementer i stroppingen: elektrolytiske kondensatorer, laveffekts SMD-transistorer, motstander og en zenerdiode.

På grunn av sin primitive krets, svikter reléregulatoren ofte. Les hvordan du sjekker spenningsregulatoren her.

En av de viktigste elektriske kretsene på en scooter er tenningskretsen. Den inkluderer CDI-tenningsmodulen (1), tennspolen (2), tennplugg (3).

CDI tenningsmodul (1) er laget i form av en liten boks fylt med sammensatt. Dette gjør det vanskelig å demontere CDI ved feil. Selv om den modulære utformingen av denne enheten gjør den enkel å erstatte.

5 ledere er koblet til CDI-modulen. Selve CDI-modulen er plassert i bunnen av scooterkroppen nær batterirommet og er festet til rammen med en gummiholder. Tilgangen til CDI-enheten hindres av at den er plassert i bunnen og dekket med dekorativ plast, som må fjernes helt.

Tennspolen (2). Selve tenningsspolen er plassert på høyre side av scooteren og er festet til rammen. Det er en slags plasttønne med to kontakter for tilkobling og et høyspent ledningsuttak som går til tennpluggen.

Strukturelt sett er tennspolen plassert ved siden av startreléet. For å beskytte mot støv, smuss og utilsiktede kortslutninger er spolen dekket med et gummideksel.

En høyspentledning kobler tennspolen til tennpluggen A7TC (3).

På scooteren var tennpluggen lurt skjult, og første gang kan du lete lenge etter den. Men hvis du "går" langs høyspentledningen fra tennspolen, vil ledningen føre oss rett til tennplugghetten.

Hetten fjernes fra stearinlyset med en liten kraft på deg selv. Den er festet på kontakten til lyset med en elastisk metalllås.

Det skal bemerkes at høyspenningsledningen er koblet til hetten uten lodding. Den isolerte flertrådede ledningen skrus ganske enkelt på kontaktskruen som er innebygd i hetten. Derfor bør du ikke dra sterkt i vaieren, ellers kan du trekke vaieren ut av hetten. Dette kan enkelt elimineres, men ledningen må forkortes med 0,5 - 1 cm.

Å komme til selve tennpluggen er ikke lett. For å demontere den trenger du en pipenøkkel. Med dens hjelp snus lyset ganske enkelt ut av setet.

Starter (8). Starteren brukes til å starte motoren. Den er plassert midt på scooteren ved siden av motoren. Det er ikke lett å komme til det.

Startstarten styres av startreléet (10).

Startreléet er plassert på høyre side av scooterrammen. En tykk rød ledning fra den positive polen på batteriet kommer til startreléet. Dette aktiverer startreléet.

Drivstoffnivåsensor (14) er innebygd i drivstofftanken.

Tre ledninger strekker seg fra sensoren. Grønn er vanlig (minus strømforsyning), og de to andre sensorene er koblet til drivstoffnivåindikatoren (11), som er installert på scooterens dashbord.

Drivstoffsensor (14) og indikator (11) er én enhet og leveres med konstant stabilisert spenning. Siden disse to enhetene er adskilt fra hverandre, er de koblet til med en tre-pinners kontakt. Positiv forsyningsspenning tilføres drivstoffindikatoren og sensoren via den svarte ledningen fra tenningsbryteren.

Hvis du åpner den tre-pinne kontakten som kommer fra drivstoffsensoren, vil drivstoffindikatoren slutte å vise drivstoffnivået i tanken. Derfor, hvis drivstoffmåleren din ikke fungerer, sjekk kontakten mellom sensoren og drivstoffmåleren, og sørg også for at de har strøm.

Det er også verdt å huske at forsyningsspenningen til sensoren og indikatoren leveres når tenningsbryteren er lukket (12). I følge diagrammet er dette riktig posisjon.

Venderelé eller avbryterrelé (24). Tjener til å kontrollere blinklysene foran og bak.

Som regel er svingreléet installert ved siden av instrumentene (hastighetsmåler, turteller, drivstoffnivåindikator) på dashbordet. For å se det, må du fjerne den dekorative plasten. Det ser ut som en liten plasttønne med tre ledninger. Når blinklysene er på, avgir den karakteristiske klikk med en frekvens på omtrent 1 Hz.

Etter blinklysreléet, en blinklysbryter (23). Dette er en konvensjonell vippebryter som bytter den positive spenningen fra det roterende reléet (grå ledningen) til lampene. Hvis du ser på diagrammet, så med høyre bryterposisjon (23) vi legger spenning gjennom den blå ledningen til høyre foran (21) og høyre bak (32) lampepeker. Hvis bryteren er i venstre posisjon, lukker den grå ledningen til oransje, og vi leverer strøm til venstre front (19) og venstre bak (33) lampepeker. I tillegg, parallelt med de tilsvarende indikatorlampene (19, 20, 32, 33) signallampene er tilkoblet (20 og 22), som er plassert på scooterens dashbord og tjener som et rent informasjonssignal for scooterføreren.

Lydsignal (31) på scooteren er plassert under plastdekselet på scooteren ved siden av reléregulatoren.

Tilførselsspenningen til lydsignalet er konstant. Den kommer fra reléregulatoren eller batteriet (hvis motoren er av) gjennom tenningsbryteren og hornknappen (25).

Nær-/fjernlyslampe (16). Ja, den som lyser opp veien vår i mørket.

Selve lampen er dobbel med to filamenter og tre kontakter for tilkobling til en elektrisk krets. En av kontaktene er selvsagt felles. Lampeeffekt 25W, forsyningsspenning 12V. Den brenner gudløst med en defekt reléregulator på grunn av det faktum at den ikke begrenser spenningsamplituden på nivået 12 volt, noe som fører til at en spenning på 16 - 27 volt påføres lampen, eller enda mer . Alt avhenger av hastigheten.

Derfor, hvis lampen lyser veldig sterkt ved tomgang og ikke ved full varme, er det bedre å slå den av og sjekke reléregulatoren. Hvis du lar alt være som det er, vil nær-/fjernlyset brenne ut, noe som er trist. Dens kostnad er anstendig.

På bildet ved siden av er det en blinklys (rød). Lampens effekt er 5W for en forsyningsspenning på 12V.