DIY kinesisk motorsag starter reparasjon

Enhver motorsag krever en starter for å starte raskt. Med akselerert rulling av veivakselen til verktøyet, komprimeres drivstoff-luftblandingen som tilføres motoren og tennes deretter. Derfor bestemmer den normale driften av starteren for en motorsag ytelsen til hele mekanismen.

Nesten alle ledende produsenter av motorsager fullfører produktene sine med startere med et lignende operasjonsprinsipp. Det er ingen tilfeldighet at spesialforretninger tilbyr universelle starterdesign som er like vellykkede for både Shtil, Husqvarna, Makita motorsager og for kinesiske semi-offisielle forfalskninger under de navngitte varemerkene. Bare innenlandsproduserte motorsagstartere (Lesnik, Ural og en rekke andre) har noen funksjoner.

Prinsippet for drift av en starter for en motorsag er som følger. Et håndtak er installert i sporet på kroppen som en kabel føres gjennom. Hvis håndtaket løftes skarpt, trekkes kabelen ut og griper inn i trommelen til skrallemekanismen, som overfører bevegelsen til trommelen med splines på akselen. I dette tilfellet gjør veivakselen flere omdreininger, og arbeidsblandingen i rommet mellom stempelet og sylinderhodet komprimeres. Følgelig, når håndtaket senkes, mister kontakten mellom skralle og splines og akselen stopper.

Med en økning i motorvolum øker også den nødvendige mengden av drivstoff-luftblandingen som kreves for den påfølgende tenningen, slik at antallet rykk for startkabelen for høyeffektsager øker. Derfor, for å akselerere returen av trommelen, brukes uønskede returfjærer laget av stål med høye elastiske egenskaper.

Tilrettelegging for å starte motorsagen er implementert på følgende måter:

1. Ved foreløpig berikelse av arbeidsblandingen, for hvilken det er en spesiell demper i forgasserdesignet.
2. Installasjon av en automatisk dekompresjonsventil, som reduserer arbeidstrykket i motorsagsylinderen.
3. Installere en ekstra fjær, som under bevegelsen av kabelen letter avviklingen av veivakselen.
4. Tilstedeværelsen i utformingen av noen motorsager (for eksempel Partner S-serien, Maxcut, etc.) en primer - en pumpe som gir foreløpig drivstoffpumping.

Med hyppige start av motorsagen utsettes noen deler av starteren konstant for dynamiske belastninger. Som et resultat kan kabelen sprekke, flere skralletenner smuldre, og akselen vil snu med mye lavere hastighet. Derfor er revisjon og til og med reparasjon av starteren operasjoner som noen ganger utføres flere ganger per sesong.

Når du trekker den ut, gnider tauet hele tiden mot starthuset. For å skifte ut, demonter enhetens kropp og løft skralletrommelen forsiktig for å forhindre at returfjæren hopper av setene. Det er bedre å gjøre dette arbeidet sammen: assistenten fikser fjæren mens kabelen skiftes ut. Etter å ha festet kabelen i håndtaket og i sporene på trommelen, vikles kabelen rundt valsen, og kroppen monteres.

Hvis materialet til startfjæren viser seg å være av dårlig kvalitet, vil fjæren sprekke (vanligvis ved punktet hvor den er festet til trommelen, hvor den danner en løkke). I dette tilfellet er det ikke verdt å erstatte fjæren.Rengjør overflaten grundig fra smuss og spor av fett, slip forsiktig ødeleggelsesstedet, og slipp deretter fjæren ved 600 ... 650 ° C (fjærens stål skal få en rød farge). Det er nødvendig å avkjøle fjæren sakte, og ved 100 ... 150 ° C er det allerede mulig å pakke enden forsiktig inn i form av et begrensende fremspring på den indre overflaten av trommelen (stål vil få den nødvendige plastisiteten) og sett den på plass. De elastiske egenskapene til fjæren vil ikke endres.

Å montere startfjæren i riktig spor er ikke lett, selv for en erfaren bruker. Først skal fjæren vrides til forrige diameter og installeres i hulrommet til trommelnavet. Den ytre enden av fjæren er festet av det begrensende fremspringet, og den ytre enden med en skrutrekker skal plasseres på motsatt side av hullet i låsen. Sløyfen i den indre enden av fjæren er på linje med hullet med en skrutrekker, hvoretter skiven senkes. Roter skiven for å sjekke om skrallehunden har kommet på plass. Deretter settes selve skrallen sammen.

Etter å ha installert fjæren, er det nødvendig å justere spenningen. For å gjøre dette settes en kabel inn i sporet på omkretsen, og en returfjær er vridd rundt den. Etter å ha fjernet slakk, er det best å vikle fjæren ytterligere noen omdreininger for å sikre den nødvendige spenningen på delen.

Det anbefales ikke å reparere selve skrallen hjemme, siden mange operasjoner vil kreve bruk av en CNC-maskin. Det er lettere å kjøpe en ny enhet i spesialforretninger.

I dag skal vi vurdere problemene med feil på motorsagstarteren og vi vil eliminere dem. Denne typen havari er ikke uvanlig under intensiv bruk av en gassdrevet sag. Og i vårt tilfelle - ved logging skjer det systematisk.

Jeg hadde en sjanse til å reparere startere fra Ural motorsag, som vi brukte til å kutte ved mens vi jobbet i skogbruksbedriften. Jeg var fortsatt veldig ung, og jeg holdt på med konstruksjonen for første gang selv. Feilen har oppstått på grunn av brudd på "tungen" på fjæren, som er festet i trommelen (huset). Jeg husker hvordan jeg var helt i grafittfett (hender og ansikt) og prøvde å temme "slangen" (metalltape), som "falt fra hverandre" til ringer og ikke ønsket å samle seg i bukta))) Jeg tror hvem samlet (vridd) fjæren husker , som håndflatene av konstant motstand av fjæren krampe. Reparasjonen ble forverret av en metallkabel. Likevel taklet jeg oppgaven, selv om det tok meg mye tid og nerver. På motorsager av verdensmerker er ikke designet så komplisert og lunefullt.

Så motorsagstarteren er designet for å starte verktøyet. På girløse sager er den plassert i sidedekselet på svinghjulssiden (venstre side av verktøyet). Dette er et rent mekanisk driftsprinsipp. Men for å reparere en starter riktig og effektivt, er det nødvendig å forstå prinsippet om dens funksjonalitet (arbeid). Jeg foreslår å vurdere dette spørsmålet på den mest grundige måten.

Over dekselet (kroppen) til starteren er det et håndtak i et spesielt sete på dekselet. Håndtaket er koblet til en snor, som igjen er viklet rundt en trinse og enden av ledningen er festet til trinsen. Når operatøren (brukeren av motorsagen) rykker opp håndtaket, vikles snoren ut langs trinsen (spolen), og bringer den til en "sentrifugal" tilstand. Remskiven har en skralle i utformingen (på baksiden) - dette er et tannhjul med tenner avrundet til den ene siden. Tannene på giret (skralle) går i inngrep med "palene", som er plassert på trommelen (svinghjulet) til veivakselen. Veivakselen roterer, drivstoffet komprimeres under trykket fra stempelet og hodet til "motoren". I mellomtiden senker operatøren håndtaket, returfjæren, som er festet til spolen (remskiven), vikler snoren tilbake til sin opprinnelige tilstand (på spolen).Skralletennene glir i mellomtiden over svinghjulspalene, unntatt kontakt med dem, siden de allerede roterer i motsatt retning. La meg minne deg på at skralletennene er avrundet i én retning - dette er prinsippet som tillater inngrep med veivakselpalene. Ved å rotere i motsatt retning utelukkes kontakt med "hundene".

Men, som loggere vet, kommer en trinse med en skralle uten karakteristiske tenner - tannhjul. Dette er klassiske profesjonelle motorsager, hvis skralle er enten en stål "kopp" med liten diameter med sideutskjæringer (fremspring), eller plastanaloger (grep). For eksempel, på Calm 361 har skrallen grep i form av "hunder". Det er disse "hakkene", "grepene" eller "palene" som inngrep med "bønderne"-splines på skaftet finner sted. Prinsippet for drift av splines-"hunder", tror jeg, er klart - når akselen akselererer i rotasjon, sklir "hundene" langs skralle.

La oss ta en titt på den generelle startkretsen.

I tillegg er starteren tilgjengelig med demperfjær, såkalt "enkel start» Smart start... På modellen av en motorsag med "enkel start", bokstaven "e"(F.eks Husqvarna 340e). Imidlertid er det modeller av profesjonelle motorsager uten bokstaven "e", siden de ikke har noen analoger uten Smart Start-systemet. Startdekselet, med tilstedeværelsen av en demperfjær, ser mer konveks ut. Demperfjærer ryker forresten oftere enn hovedfjæren.

På en klokke sto vi overfor et lignende problem - på Husqvarna 340 kvisterene fjæren har sprukket (det er ingen demperfjær på analogen til Husqvarna 340). Og på vakt, hver time med veiarbeid, jobbet de i henhold til en 10 × 4-ordning. Det var ikke mulig å erstatte og fikse havariet. Jeg måtte bruke "hornet" motorsag og støtfanger for å klippe av greiner av og til slik at det ikke ble nedetid hos traktorføreren. Skæremaskinen måtte ta øksa. Dagen etter byttet vi starteren - vi la inn et deksel fra en lignende motorsag (jeg husker ikke modellen, men ikke Husqvarna 340), som hadde et design uten demperfjær. Lokket passet selvfølgelig ikke helt, det var et gap på toppen, men setet passet. Dette var imidlertid den eneste løsningen på problemet, det var ingen spesialbutikker i det bakvannet, bortsett fra dagligvarebutikken ...

Så du har en motorsagstarter. Hvis ledningen bare ryker, er funksjonsfeilen "åpenbar" og den bør skiftes ut. Andre karakteristiske tegn på en defekt startmotor er som følger:

• akselen griper ikke (viklingssnoren snur seg fritt);
• etter et rykk av vikling, ruller ikke ledningen;
• startstopp

Det første trinnet er å vri og fjerne lokket, foreta en visuell inspeksjon. Motorsagstartersammenbrudd kan være annerledes - en ødelagt fjær, en defekt i remskiven ("spole"), en slitt viklingssnor.

Deretter forbereder vi verktøy for reparasjon - dette er skrutrekkere og rundtang. Ved brudd trenger du en ny ledning. Jeg tror tømmerhoggerne har tilgang på startsnor. Hvis det ikke er mulig å kjøpe en fabrikkledning, kan du erstatte "tvungen" med en klessnor ved å velge riktig diameter.

Vi skru ut startskruen, fjerner klemmen og spjeldfjæren, hvis det er en på ditt merke av motorsag. Vi demonterer remskiven med snoren, løsner eller kutter av snorknuten, fjerner den. Siden ledningen er revet, blir fjæren utladet, og i prinsippet er det ikke nødvendig å være redd for at fjæren faller ut av dekselet.

Vi skru ut skruene som fester starteren

Snoren er revet, fjæren er utladet, det er ingen grunn til å være redd for at fjæren faller ut av dekselet under parsing.

Demonter den avrevne remskiven

Fjerne et fragment av den revne ledningen fra håndtaket

Vi tar en ny ledning, velg passende lengde (med fokus på lengden på den gamle ødelagte ledningen), deler, smelter endene av ledningen, slik at de ikke "rister".Vi skyver en ny ledning inn i spolen, knytter en festeknute og "gjemmer" den i remskiven for at ledningen skal løpe jevnt langs spolen (på noen modeller av motorsager er ledningen knyttet rundt skralle - som gitt av design). Vi fører den frie enden av ledningen gjennom hullet i startdekselet og skyver det inn i håndtaket. Vi fester ledningen i håndtaket ved hjelp av en knute. Vi vikler ledningen på spolen (remskiven) i riktig retning. Vi plasserer remskiven i startdekselet over returfjæren (og over spjeldet, hvis noen) og sørger for at fjæren er i inngrep med spolen - vri spolen litt i riktig retning. Vi fikser remskiven med en monteringsskrue.

Vi måler den nye ledningen etter lengden på den skadede ledningen

Vi smelter enden av ledningen, før vi trer den inn i remskiven slik at de ikke "rister".

Vi skyver den smeltede enden av ledningen inn i det teknologiske hullet gjennom remskiven

Vi skyver en ny ledning inn i spolen.

Knyt en knute i enden av startsnoren med en rundtang

Vi "gjemmer" den knutede festeknuten i remskiven for jevn løping av snoren langs snellestrømmen

Vi fører den frie enden av ledningen gjennom hullet i startdekselet og skyver det inn i håndtaket.

Vi skyver den frie enden av ledningen inn i håndtaket.

Knyt en knute i enden av ledningen i håndtaket for feste

Vi smelter den frie knuten til startsnoren i håndtaket

Deretter må du lade (lade) fjæren. For å gjøre dette, lirke på den frie delen av ledningen med en skrutrekker og trekk den ut. Vi tar tak i ledningen med hånden, legger den i det teknologiske halvhullet, som er plassert på kanten av spolen. Vi gjør flere svinger, og snur spolen (remskiven) med ledningen i spenningsretningen.

Lirk på startsnoren med fingrene eller en skrutrekker, trekk den tilbake og trekk den på spolen.

Vi snor snoren på trinsen i spenningsretningen

Vi gjør flere omdreininger av ledningen på remskiven for akseptabel spenning

For lite strekk vil "bryte" kanten på trinsehuset, og for mye strekk vil påvirke returfjæren negativt. Juster spenningen selv.

Vi sjekker strammingen på ledningen i starteren ved å trekke den opp i håndtaket

Sett på startdekselet og fest det med skruer

Når fjæren er ladet, er starteren installert på plass - dekselet skrus fast på motorsagen. Under skruing strammes festeskruene litt, og starteren må dreies til helt og gripe inn remskiven med svinghjulspalene.

Når du prøver å starte motorsagen er trekk i snoren "tomgang", dvs det er ikke noe inngrep med skaftet. Operatøren rykker i starteren til ingen nytte, snoren vikles av langs trinsen og vikles av uten motstand. Hva er grunnen?

Feilen består i en sprengt demperfjær ("enkel start», «myk startmekanisme"). Hvis du fjerner startdekselet, oppdages bruddet lett, siden som oftest springer fjæren nærmere dekselet. Det er imidlertid ikke selve demperfjæren som kan ryke, men dens festepunkt.

Hvis fjæren har sprengt, vil det bare å erstatte den med en ny bidra til å eliminere funksjonsfeilen. Derfor er jeg ikke en fan av motorsager med mykstartsystem. Jeg pålegger selvfølgelig ikke noen av mine kolleger min smak og mening - alle har rett til å bestemme sine egne preferanser i dette valget av motorsagmodellen.

En annen årsak til mangelen på pålitelig inngrep med akselen kan være en defekt i skralle. Vi snakker om en modell av skralle med et plastgir, hvor tennene for inngrep er sprukket og skåret. I dette tilfellet er det også nødvendig å erstatte denne enheten - det vil si skrallemekanismen. Og det er bedre å ha en modell av en motorsag med en stålskralle.

Forresten, "palene" på svinghjulsakselen kan også dekke seg selv - fjærene som utfører funksjonen til en retur sprekker, og som et resultat forsvinner clutchen med skralle. En lignende funksjonsfeil har også oppstått i min personlige praksis.Fjærene til "hundene" ble laget av taufragmenter (fra årene). Men det var verdt utrolig tålmodighet, tid og konsentrasjon. Jeg er sikker på at du ikke bør være på samme måte pervers og jobbe med en annen motorsag.

En annen grunn til at akselen ikke griper er den banale feilen med å sette sammen starteren igjen - feste den til svinghjulet. Dette bildet er observert blant uerfarne tømmerhoggere. Årsaken - mangelen på engasjement av spolen med "hundene". Faktum er at under den siste skruingen av lokket, kontrollerer ikke brukeren av motorsagen inngrepet ved å vri starteren og skrallen hviler på toppen av "hundene", og i dette tilfellet er det ingen inngrep. En uerfaren operatør er forvirret og forstår ikke årsaken til feilen. Demonterer og monterer igjen til han gjetter (eller til en mer erfaren kollega ber ham) om riktig montering av starteren.

Bildet, når starteren sitter fast, ser slik ut: operatøren rykker i ledningen i håndtaket, og ledningen beveger seg enten ikke i det hele tatt (remskiven snur seg ikke), eller med store vanskeligheter "passerer et lite stykke" og til slutt stopper. Selvfølgelig er det ingen returbevegelser av ledningen til sin opprinnelige posisjon.

Jeg er sikker på at dette bildet er kjent for de fleste tømmerhoggere. Årsaken til feilen ligger i den utslitte remskiven, eller for å være mer presis, i støttehuset, som holder ledningen i remskivens "strøm". Snoren strekker seg utover kantene på kassen, kryper ut, den gnis mellom kanten av hylsteret og remskiven, og ledningen mister evnen til å rulle tilbake til sin opprinnelige posisjon.

For å fortsette å jobbe må du spole tilbake snoren på remskiven, "lade" fjæren. For å starte motorsagen må du "fange" inngrepet ved å trekke snoren forsiktig opp i håndtaket og først deretter trekke. Snoren må være stram når du drar for å forhindre at den faller ut av spolen. Denne metoden vil hjelpe bare for en kort periode med bruk av verktøyet, siden slitasjen på enheten er uunngåelig - det er nødvendig å umiddelbart erstatte startspolen med en ny.

Du bør være oppmerksom på en viktig nyanse: under demontering av remskiven er det viktig at returfjæren (hvis den er intakt) ikke flyr ut av setet. Ellers blir du lei av å samle fjæren til en spiral og sette den på plass. For å unngå at returfjæren faller ut av setet, må du først tømme den. Dette gjøres som følger: ledningen (nærmere håndtaket) plukkes opp med en skrutrekker og plasseres i det teknologiske halvhullet på remskiven. Deretter må du trekke ut ledningen og gjøre flere svinger i motsatt retning av viklingen til fjæren ble svekket. Et annet alternativ for å tømme fjæren er å kutte ledningen ved bunnen av håndtaket, men dette vil ofre en liten del av ledningen. Når du fjerner trinsen, må du sørge for at det ikke er fjærinngrep med trinsen.

Returfjæren brukes til å vikle snoren på trinsen og er plassert under trinsen. Hvis det sprakk, og dette avhenger av ressursen (som regel) for driften av verktøyet, er det bare en vei ut i denne situasjonen - å erstatte fjæren med en ny. Du kan selvfølgelig være pervertert og "blind" fra fragmenter av en kort analog, men dette er bare i tilfellet når det virkelig er "kant" og det er nødvendig å fullføre arbeidet med skjæreområdet. Enden av fjærbåndet må glødes for å få formen til festekroken. Slike tvungne absurditeter forekommer som regel på vakt, og den "russiske bonden" må "overraske verden" (eller underholde) med sin oppfinnsomhet. Men i virkeligheten, utrydde ønsker for å brødfø familien.

Hvis fjæren har sprukket, fjerner og kaster vi restene for utskifting. I stedet installerer vi en spole av en ny fjær. Vi dekker fjæren med et beskyttende foringsrør.

Spolen (remskiven) er installert på fjæren (på toppen av den).Etter det er det nødvendig å vri remskiven, og sørg for at spolen er i inngrep med returfjæren. Deretter fortsetter vi i sekvensen som er angitt i kapittelet "Ved brudd i ledningen".

Skriv kommentarer, legg til, hvis jeg gikk glipp av noe, ikke ble ferdig med å skrive noe, eller et sted tok feil. Jeg vil gjerne ha vår diskusjon.

Motorsagen er hovedverktøyet som du kan fylle på ved til bad eller peis, og du kan også bruke den under byggearbeid på en sommerhytte eller i et privat hus. Med forbehold om alle driftsforhold og forebyggende tiltak levert av produsenten, kan motorsagen fungere i lang tid. Men over tid kan det oppstå mindre funksjonsfeil som du kan håndtere selv. For eksempel er det ganske mulig å reparere en motorsagstarter med egne hender, avhengig av operasjonssekvensen.

Motorsagstartanordning: 1 - startskrue, 2 - bøssing, 3 - lettstartfjær, 4 - skrue, 5, 6 - startspole, 7 - deflektor, 8 - startdeksel, 9 - håndtak og snor, 10 - skrue.

De vanligste verktøysammenbruddene inkluderer følgende:

• problemer i tenningssystemet;
• stoppe motorsagen i ferd med å kutte;
• tap av strøm under drift;
• slitasje på noen strukturelle elementer i motorsagen (bremsebånd, drivhjul, antivibrasjonsdeler);
• problemer i drivstoffforsyningssystemet;
• funksjonsfeil knyttet til starteren.

I tillegg er det nødvendig å foreta en visuell inspeksjon av motorsagen før du starter arbeid og forebyggende tiltak. Disse inkluderer kjedesmøring, kontroll av mengden drivstoffblanding og tilgjengeligheten av nødvendig mengde olje.

Skru av tennpluggen for å sjekke tilstanden.

Hver av feilene er eliminert i henhold til sin egen teknologi. Så for eksempel, reparasjon av drivstoffsystemet til en motorsag bør begynne med en inspeksjon av det tilsvarende filteret. Etter det kontrollerer de riktigheten av forgasserreguleringen, som utføres ved hjelp av skruer. Avstander må settes i henhold til produsentens anvisninger, som skal følge med motorsagen. Reparasjonen av tenningssystemet inkluderer inspeksjoner av tennpluggene. Dette elementet må skiftes ut hvis det oppdages store karbonavleiringer, en endring i gapet eller andre synlige skader.

Starterproblemer kan forhindre at verktøyet starter. Det vil si at etter at ledningen er trukket, begynner ikke motorsagen å fungere.

Årsakene til feilen er:

• ødelagt eller sprukket remskive;
• ødelagt våren;
• et rush av utskytningskabelen.

Før du reparerer starteren, må du forberede verktøyene for å utføre arbeidet:

• et sett med skrutrekkere eller et spesialverktøy som er levert av produsenten i settet med verktøyet;
• et tau som skal brukes som erstatning for en brukket snor om nødvendig.

En stor mengde svart karbon på tennpluggen indikerer en funksjonsfeil motor.

Før du fortsetter direkte med reparasjonen av starteren og finner ut årsakene til funksjonsfeil, er det nødvendig å fjerne den fra verktøykroppen. For å gjøre dette må du skru ut noen få skruer som holder sidedekselet som starteren er festet til. Dette gjøres med en skrutrekker eller spesialverktøy.

Etter at lokket er skrudd av, snus det og inspiseres. Skru deretter ut skruen som starteren er festet med. Etter det, demonter klemmen og fjæren for en jevn start. Nå er remskiven tilgjengelig for fjerning, som snoren er viklet på. Når knuten på tauet er løst, kan den fjernes fra trinsen og erstattes med en ny. Forutsatt at tap av startytelse er forbundet med en pause, kan dette være tilstrekkelig for å eliminere havariet.Imidlertid bør resten av delene som utgjør dette elementet i motorsagen inspiseres nøye.

Når du inspiserer komponentene til starteren, kan følgende funksjonsfeil oppdages:

Oftest oppstår skader på mykstartfjæren fra enden der den er synlig når huset demonteres.

1. Remskiven kan bli skadet. Det kan være sprekker eller rifter eller skader på baksiden. Som et resultat av disse problemene kan ikke verktøyet utføre arbeid.
2. Skadet mykstartfjær. I dette tilfellet kan både fjæren i seg selv være mekanisk defekt, og det kan være defekter på stedet for dens feste. Det svakeste punktet til dette elementet er nettopp festepunktet og spissen av fjæren, som settes inn i den.

Hvis det oppdages defekte eller delvis skadede startdeler, må de erstattes med nye. I dette tilfellet må de nye elementene samsvare med den reparerte sagmodellen.

Etter å ha fullført reparasjonen, er det nødvendig å montere starteren riktig.

Remskiven er installert over fjæren. I dette tilfellet er det nødvendig å sjekke hvor mye de holdt seg til hverandre. I løpet av reparasjonen er det nødvendig å vikle remskiven. Dette må gjøres på en slik måte at det, mens det roterer, trekker ledningen inn i starteren. Det er nok å gjøre 3-4 svinger for å gi den nødvendige spenningen. Først tres tauet gjennom hullet i dekselet til motorsagen.

Du må kanskje gjøre noen flere svinger for å matche snorhullene i remskiven og huset. Et nytt tau tres gjennom det teknologiske hullet og en løkke eller knute lages: dette vil tillate det å gli ut av trinsen. Tauet tas til siden slik at det ikke forstyrrer videre arbeid. Deretter må du fikse remskiven.