Gjør-det-selv mopedstarter reparasjon alfa

Demontering og reparere scooter starter

Med vanlig bevegelse vred han om tenningsnøkkelen, trykket på startknappen ... Og stillhet. Startet på nytt - starter pløyer ikke.

Hvis du ved å trykke på startknappen hører en kortvarig uvanlig rasling og motoren ikke starter, er det mest sannsynlig ikke starteren - batteriet er bare "dødt". Symptomene på startfeil er forskjellige: når startknappen trykkes inn, høres et enkelt metallklikk på startrelékontaktene, men det etterfølges ikke av motorstøy. Hva å gjøre?

Sett inn første gir og med clutchen trykket inn, skyv motorsykkelen frem og tilbake, trykk på startknappen. Hvis motoren går, kan vi konkludere med at det er dårlig kontakt mellom karbonstrømkollektorbørstene og kollektoren. Støv falt mellom gnidningsdelene (samlerbørster), det oppsto gnister på grunn av det og det ble dannet en slags dielektrikum. Når motorsykkelen ble skjøvet frem og tilbake, ved glidning fant børstene kontakt - og starteren virket.

Denne måten å starte en motorsykkel på vil hjelpe dersom "sykdommen" er på et tidlig stadium. Imidlertid vil det uunngåelig komme et øyeblikk når motoren ikke kan begeistres.

La oss vurdere reparasjonen av en mislykket starter ved å bruke Honda XR250 Baja som eksempel. Heldigvis er det ikke fôr på motorsykkelen, og den delen av interesse for oss er lett tilgjengelig (bilde1).

For arbeid trenger du: nøkler - stikkontakt "for 12" og "10", åpen ende - "for 7" og "10". Installer enheten på stativet. For å komme til starteren, demonter eksosrøret. For å gjøre dette, skru av de fire mutterne på dyseflensene (bilde 2, 3). Det er nok å løsne bolten på klemmen.

Skru ut to bolter på oljeledningen og fest starthuset til veivhuset (bilde 4). Koble fra terminalen på starteren. Bank lett med en hammer (gjennom en trekloss) starthuset (bilde 5) - slik at splines på ankerakselen løsner fra frihjulsgiret (bilde 6). Fjern starteren fra rammen gjennom venstre side.

Starteråpning. Fjern to bolter (bilde 7). Begge husdekslene er avtakbare, ankeret kommer lett ut av rotoren (det er en permanent magnet). Vær forsiktig og forsiktig: ikke forveksle rekkefølgen på skivene på ankerakselen!

På bilder 8 og 9 kan du tydelig se skitten som avsluttet starteren til den "uødeleggelige" Honda: samleren var dekket med et dielektrikum, lamellene (sporene i rotoren) var tilstoppet med skitt, samlebørstene beveget seg nesten ikke i stikkontaktene.

Reparere. Sand oppsamleren med sandpapir (fint korn), rengjør lamellene med en ren skrape laget av et baufilblad (bilde 10). Vask ankeret i ren bensin (bilde 11). "Bad" også husdekselet med kullbørster, spesielt forsiktig behandle nålelageret i det andre dekselet med fersk bensin (bilde 12).

Montering. Nålelageret smøres med motorolje under motordrift, men smøres med samme motorolje under montering. En keramisk metallbøssing er installert i husdekselet på siden av børstene - hammer den med fett (Castrol LMX).

Koble til alle delene - skiver, o-ringer (installer dem i den rekkefølgen de er lagt ut på bilde 13). Ikke forveksle hvilken side statorhuset er koblet til dekselet der børstene er plassert, for dette er det et spesielt spor på huset (det kan sees på bilde 9) og et gjensidig fremspring på dekselet (det er i bilde 8). Hvis tetningsgummiringen (det skal være to av dem) på statorhuset er revet, og det ikke er noen erstatning, kan du bruke en tetningsmasse (og vi måtte bruke den). Stram startdelene med bolter.Sjekk om ankeret ruller i kroppen? Sitter ingenting fast?

Installer starteren på motorsykkelen. Utfør alle operasjoner beskrevet i demontering i motsatt rekkefølge.

Starteren min fortsetter å snurre selv når motoren går. hva å gjøre?

Jævla fungerer ikke hahahha det var nødvendig å bytte den ut med en ny, da ville den fungere

du kan ikke bruke penger på en ankeravtrekker, den kan enkelt fjernes med et feste)

Jeg har samme problem! takk for videoanmeldelsen!

Og jeg har ikke lenger kjede på starteren, kan jeg sette en ny uten å fjerne magnetene?

+ Sasha Popov

+ Sasha Popov navryatli der festingen av demperen til høyre tillater ikke å fjerne kjeden også, og jeg prøvde å sette den på.

Kan du vise meg hvordan jeg bytter ut startkretsen?

+ Sasha Popov det er det samme som i videoen, bare du trenger ikke å fjerne overløpsclutchen. Ellers kan du ikke skyte kjedet

det er ingen synlige defekter)), men fjærene som skyver rullene bør allerede byttes, da vil det fungere som en klokke, fjærene kan settes fra kulepenner

+ MrProtivostoyanie ja, fjærene presser ikke rullene inn i den innsnevrede delen der de skal klemmes, så kroken oppstår ikke. Dessuten er det ønskelig at alle 3 fjærene er i orden, det er ingen sand og annen dritt, som i videoen (selv lyden, når hendene ble vridd, ga ut sand overalt og alt).

+Viktor Sokolov, tror du dette er problemet?

Et jernstykke er skrudd over "Anker"-giret og ved siden av er det en metallfirkant, hva er de til?
Kjedet brakk og knuste denne kuben

+ Nokia Prof Kjedet rett og slett strakte seg og brakk mens du var på farten, og rev av alt som forstyrret den (dette skjer) må ofte overvåkes og byttes i tide for å unngå skade, og du kan kjøpe et veivakseldeksel

+Viktor Sokolov, hvordan kunne kjeden min bli ødelagt? hun slo på en eller annen måte ned denne kuben med et stykke veivhus

+Nokia Prof square går som limiter for starter star limiter

Hei, kan du fortelle meg det? Jeg har på Alpha, når du begynner å begynne med e-post. starter, et sted 1 gang av 10 sprekker det veldig sterkt, det virker akkurat på stedet for denne clutchen. Vet du ikke at det kan skli og sprekke slik?

+dmitry krapotkin takk for at du løste problemet

det er et slikt system inne i denne clutchen, lagrene presser dem mot kjedehjulene på fjæren, se videoen i inngrep og en så sterk banking eller til og med et knirk høres, i prinsippet, en av lagrene har nettopp løst seg eller litt klemte ut veggen på clutchen og derfor kan den bli litt skjev, og dermed forårsake en skrangle, jo oftere en slik banking eller rangling, jo raskere vil clutchen svinge opp, jeg kjørte for nå stoppet ikke starteren helt zovat så endret det. bare skru av sidedekselet der du starter generatoren flere ganger, det vil bli sett eller hørt mer nøyaktig.

Jeg skjønte ikke noe, så hva er galt med denne clutchen? Det ser ikke ut til å være noen synlige defekter

Jeg prøvde å gjøre det selv og det fungerte, takk.

Hvis det er mistanke om en startfeil, fjerner jeg den umiddelbart fra motoren og kaster den i søpla. Jeg har rett og slett ikke tid til å fikse ting som dette. Spesielt når motorsykkelsesongen er i full gang og alle må repareres og gå i gang så fort som mulig.

Men i spesielt sjeldne tilfeller tar jeg fortsatt opp reparasjon av startere når en sjelden modell av en sparkesykkel som det er vanskelig å finne reservedeler til kommer over for reparasjon, eller når flere defekte startere samler seg, hvorav jeg så monterer en.

I seg selv er reparasjon eller diagnose ikke spesielt vanskelig, selv for en nybegynner. Og det vil hovedsakelig bestå i demontering, vask, kontroll, rengjøring av arbeidsflatene på deler og montering. Men vi har ikke hastverk med å fikse det. La oss starte bedre med generelle spørsmål, og vi vil berøre emnet reparasjon helt på slutten av artikkelen.

Det er veldig enkelt å finne en starter på en scootermotor: fjern motordekselet foran og seteboksen, inspiser motoren og finn en liten sylindrisk del på den (som den på bildet) plassert vinkelrett på motorens lengdeakse som en tykk strømledning passer til - dette vil være starteren.

På de fleste scootermodeller er starteren montert på toppen av motoren rett bak sylinderen. I sjeldne tilfeller er starteren montert foran eller under motoren.

Hvis starteren ikke snur når du trykker på startknappen, kan det hende at denne situasjonen ikke alltid forteller oss om funksjonsfeilen. I tillegg til selve starteren, er det flere elementer i scooterens elektriske komponenter som styrer driften. Slik som batteri, relé, startknapp og strømledninger. Og hvis minst ett av disse elementene mislykkes, vil ikke en fullt funksjonell starter fungere.

Derfor, for ikke å miste mye tid og ikke gjøre unødvendig arbeid senere, vil vi ikke gjette, men vi vil gjøre det enklere: vi vil bruke elimineringsmetoden: vi kobler starteren direkte til batteriet - omgå relé, startknappkretsen og standard strømledninger, og eliminerer dermed funksjonsfeil i elementene som er ansvarlige for driften av starteren.

Uten å fjerne starteren fra motoren ser vi etter strømterminalen på kroppen og kobler ledningen fra den. Vi fjerner batteriet (ladet) fra scooteren, ser etter det, spør noen eller kjøper to stykker tykk kobbertråd. Vi kobler ledningene til batteriterminalene. Deretter blir ledningen som kommer fra den negative polen til batteriet påført starthuset, og den andre ledningen - som kommer fra batteriets positive pol - tilføres startstrømterminalen

1. Hvis starteren fungerer, er den fullt funksjonell og årsaken til problemet må søkes i reléet, startknappen eller ledningene som leverer strøm til den
2. Hvis starteren ikke fungerer, ligger feilen i seg selv og den må fjernes, demonteres og kontrolleres. Det er mulig at det fortsatt kan repareres og spare mye penger.

Etter at vi har funnet starteren og gitt fri tilgang til den, ser vi etter en terminal på kroppen som strømledningen passer til og skru ledningen fra den. Deretter bestemmer vi hvor starteren er festet til motorhuset, skru av monteringsboltene og fjern den fra setet.

Monteringsbolter, i dette tilfellet er de plassert på enden av huset

I dette tilfellet er starteren flensmontert og monteringsboltene er plassert i bunnen av huset.

For å lette demonteringen er det på enkelte motormodeller en spesiell teknologisk spalte mellom starthuset og motorhuset (avhengig av motormodellen). Vi setter en flat skrutrekker inn i den og løsner starteren med den.

I startenheten er det faktisk ikke noe nytt og komplisert siden oppfinnelsen av DC-elektromotoren. Som han faktisk er.

Inne i kassen er det et bevegelig sylindrisk element, som kalles en rotor (i kollektivbruk - et anker). En isolert kobbertråd er viklet på rotoren i en strengt definert rekkefølge, og danner flere uavhengige spoler, kretser, viklinger, poler, kretser - som faktisk er en og samme. Endene på hver av spolene har sine egne utganger uavhengig av hverandre i form av lameller (kontakter) på kollektoren.

To permanente magneter er limt inne i hoveddelen, som omslutter rotoren nøyaktig. Hver av magnetene har en annen pol i forhold til hverandre N (nord) S (sør). Den som studerte på skolen vil forstå ...

Etter at du har trykket på startknappen, vil den elektriske strømmen fra batteriet begynne å passere gjennom strømterminalen, børsten og videre, passere gjennom lamellene til en og rotorviklingene - den danner et konstant magnetfelt langs armaturaksen.

Jeg tror det ikke er nødvendig å forklare at magnetfeltet som danner en likestrøm har en annen polaritet? Så her er det jeg snakker om. Å ja, det magnetiske feltet til rotoren vil begynne å samhandle med magnetfeltet til permanente magneter og ankeret vil avvike en viss grad. Oppsamleren vil snu, neste par lameller vil nærme seg børstene og rotoren vil avvike igjen. Dermed vil den rotere jevnt til du senker startknappen.

Det er ikke noe spesielt å bryte i starteren, og alle funksjonsfeilene består i slitasje, hengende børster og samlerforurensning, som ofte skjer på grunn av motorolje som kommer inn i huset fra motorens veivhus. Det er verdt å merke seg at feil knyttet til kommutatorforurensning og børsteslitasje er typiske for DC-elektriske motorer.

Slitte børster, samt en skitten samler, forhindrer passasje av elektrisk strøm gjennom børstene til lamellene på rotorviklingene, og derfor slutter starteren å fungere. I dette tilfellet, for å gjenopprette starterens ytelse, trenger vi bare å rengjøre og vaske oppsamleren og erstatte børstene med nye eller lage dem selv (mer om det senere).

I tillegg til rent mekaniske feil knyttet til slitasje og forurensning av ledende elementer, er det en rekke feil knyttet til en kort- eller interturn-krets av rotorviklingene, samt med et brudd på kontakten til viklingsutgangen med kollektorlamellen og brenning av ledningsisolasjonen.

Alle disse funksjonsfeilene er preget av økt støy og oppvarming av starteren under drift og et fall i hastigheten. Hvis starteren, etter å ha rengjort oppsamleren og byttet ut børstene med nye, snur seg dårlig, varmes opp, surrer, så er mest sannsynlig ikke alt i orden med rotorviklingene. Enten ble de kortsluttet, traff bakken eller rett og slett brant ut. Og det er ingenting du kan gjøre med det.

Vi slår av boltene som strammer kroppen, det kan være to, eller kanskje flere, avhengig av designet. Vi klemmer akselen som stikker ut fra huset med fingrene og, så forsiktig og sakte som mulig, skiller halvdelene av huset.

Vi tar ut rotoren fra huset og inspiserer oppsamleren og børstene nøye. Hvis oppsamleren er skitten, må den rengjøres og vaskes med ren bensin uten feil.

Børster i normal tilstand bør ikke være kortere enn 5-6 mm.

Vi legger rotoren på en ren overflate, helst av tre, og bruker en hvilken som helst egnet nål for å rense skitten mellom samlelamellene.

Etter stripping tar vi et stykke ikke-fluffy klut, fukter det grundig i ren bensin, vikler det rundt oppsamleren og begynner så å si å rulle rotorsamleren i den. Det er ikke nødvendig å gni samleren sterkt, det vil være nok bare å vaske den fra skitt til omtrent samme tilstand som på bildet.

Det er ingen problemer med rotorsamleren: de renset den, vasket den, tørket den og det er det. Men hva med slitte børster? De er ikke på tilbud og har aldri vært det, og en ny starter er veldig dyr, hva skal jeg gjøre? Det er en vei ut: lag børstene selv, eller rettere sagt ikke gjør det, men lag det på nytt fra andre.

For produksjon av nye børster er et sett med nye børster for dynastarteren til den sovjetiske motorscooteren "Ant" ideelt for oss. Et slikt sett koster bare 150 rubler og inkluderer to par børster, nok til nøyaktig to forretter. Du kan kjøpe et slikt sett i enhver butikk som selger reservedeler til sovjetiske motorsykler. Hvorfor akkurat fra "Mauren", og ikke fra en drill, for eksempel? For børstene fra mauren er konstruert for høy strøm og er svært motstandsdyktige mot slitasje, og børstene fra vanlige elektroverktøy er myke og brenner og slites raskt.

Vi tar en børste, den er i utgangspunktet mye større enn den originale og vi sliper den på alle sider på smergel slik at den rolig kommer inn i reiret og samtidig ikke henger så mye der ute.Ideelt sett bør du prøve å slipe børsten slik at den sitter så tett som mulig i reiret og samtidig går i den uten den minste, til og med knapt merkbar motstand.

Vi setter vår nymalte børste inn i kontakten og sjekker uten feil dens bevegelighet.

Lodd ledningen til en hjemmelaget børste til strømterminalen

Vi installerer våre hjemmelagde børster på plass.

Det er hele hemmeligheten og viktigst av alt - med slike hjemmelagde børster, som også er verdt en krone, kan du gjenopprette starteren fullstendig. Og i mange, mange årstider. Og dette er allerede testet på mer enn én instans. Jeg har i hvert fall aldri mottatt noen klager på driften av starteren med børster fra mauren implantert i den.

For ikke å blåse opp i lang tid og kjedelig med installasjonen av rotoren i huset - fikser børstene fra å bli trukket ut i reirene deres med tannpirkere, smør rotoraksen med litt ildfast smøremiddel, installer rotoren i huset og fjern tannpirkerne. Det vil være mye enklere og raskere, og viktigst av alt, du vil ikke bryte eller kollapse noe.

Og en ting til: hvis starteren etter montering vil rotere i den andre retningen, gjør følgende: skru ut boltene som strammer huset og snu huset med magneter 180 grader i forhold til den andre halvdelen av huset, og problemet vil gå vekk.

Det er enkelt å starte scooterens motor: Trykk på knappen som aktiverer scooterens elektriske starter. Men hva om du legger press på henne, men til ingen nytte? Eller hvis veivakselen roterer, men med hastigheten til en vindmølle?

Ikke spill å gjette
Det enkleste er å kontakte en venn som eier samme type "krakk", og for å sjekke, erstatte starteren din med arbeideren hans. Hvis det er en slik venn. Hvis ikke, må du anstrenge dine egne svingninger: starteren er en uforbrent pære i blinklyset. Vanligvis er årsaken til inaktivitet en "feil" i den elektriske kretsen. Hvordan sjekke hver tilkobling og isolasjon, skrev "Moto" i nr. 7-03. Hva om årsaken er en annen? Bæreraketten må repareres.

Hvordan er det ordnet? Dette er en av typene DC elektrisk motor: inne i kassen er det en armatur, en børsteenhet og en stator (se illustrasjoner). Anker er en gruppe viklinger (spoler) jevnt fordelt rundt en roterende sentral aksel. De er koblet til en sylindrisk "dyse" på akselen (samleren), som består av en rekke kobberplater-segmenter, isolert fra hverandre og fra akselen. To kobber-grafittkontakter presses til segmentene - børster, gjennom hvilke spenning påføres viklingene. To permanente magneter (stator) er festet inne i starthuset, de danner et magnetfelt, som faktisk får ankeret til å rotere.

Det skjer slik. Trykk på knappen - bruk "pluss" strøm til en av børstene (den andre er konstant koblet til "minus" gjennom sparkesykkelrammen). Så snart det oppstår strøm i armaturviklingene, blir stålkjernene til spolene magnetisert; ledningen er viklet på en slik måte at ankerfeltet "frastøter" statormagnetene. Skaftet har ingen steder å gå - det vil snu og børstene kommer i kontakt med det neste paret med armatursegmenter. Deretter vil prosessen gjentas. Det er som en huske: Hvis du svinger dem, øker du hastigheten og energien for hver neste sving. Til å begynne med er pitchingen din lett å stoppe, men snart, prøv det, kom i veien - du flyr bort! Så babystarteren, etter å ha vridd, klarer å flytte og rotere sveiven.

Et eksempel på vridning av børstetråden: A - riktig; B - for stramt
vridning kan hindre børsten i å bevege seg fritt.

Finn nå ut hva som hindrer det. Demonter starteren og rengjør den fra utsiden (vanligvis er den plassert slik at det er nok smuss på kroppen). Løsne skruene som fester statoren. Nå - oppmerksomhet! Når du fjerner huset, hold fast ankerakselen i frontdekselet. De statiske magnetene er ekstremt sterke - hvis de drar ankeret bak seg, kan børsteenheten bli skadet (i det minste vil du miste børstefjærene, men prøv å finne en erstatning for dem). Derfor, etter å ha "delt i stykker" starteren, fjern forsiktig ankeret fra dekselet.Demonter børsteenheten, men ikke berør den positive kontakten og dens strømledning - den er godt innebygd i dekselet. Tørk av alle deler av starteren med en vattpinne dyppet i alkohol - det er det! Aceton-bensin og lignende løsemidler vil skade plasten i konstruksjonen og isolasjonen til armaturviklingene. Og ikke la et eneste gram skitt ligge inne i starteren: det er børstestøv, og det er ledende. Hvis du blunker, er det ikke en gang en time for deg selv å påføre en strømlekkasje, eller til og med en kortslutning.

Sørg for at alle deler er intakte og i god stand: børstene er ikke avbrutt i kantene, beveger seg fritt, men uten forvrengninger, i styrebrønnene er høyden fra arbeidsflaten til ledningen minst 3 mm. Ta tak i ledningen og børsten, trekk forsiktig i enheten - sjelden, men det hender at de er dårlig festet til hverandre. Det er enkelt å gjenopprette styrken: slipp en blanding av Moment-lim med pulver fra en blyant i hullet på børsten - og du kan sette ledningen på plass. Har du snublet over kontakter som har tjent sin hensikt? Det er heller ikke noe problem! I stedet er det tillatt å implantere børster, for eksempel fra en drill (slip dimensjonene til ønsket størrelse). Når du velger en "donor", er det viktigste at diameteren på samleren er nær starteren. Denne størrelsen bestemmer hardheten (les - slitestyrke) til kontaktmaterialet. Når du monterer børstene på steder, ikke vri ledningene deres for stramt, dessuten slapp dem litt av, slik at de ikke står på en innsats og ikke forstyrrer bevegelsen til børsten i føringen.

Fjærene må selvfølgelig være intakte, spolene sitter ikke fast. Høyden på "spiralen" er minst 9-10 mm. Du kan "juble opp" noen millimeter som har satt seg ned ved å strekke spolene litt. Men det er mer pålitelig slik: fest en plastpakning på fjærstøtten (tykkelse - krympestørrelse). Bytte ut en ødelagt del, hvis det ikke er mulig å finne originalen, vind den fra en kulepennfjær. Vi må tulle: lag et emne for vikling, glød ledningen i brann før du starter arbeidet, og varm opp den ferdige delen igjen og avkjøl den i motorolje.
Begynn å sjekke rotoren ved å inspisere viklingene. Spolene ble svarte, isolasjonen ble forkullet og det er en skarp lukt av brenning - det betyr at ankeret er "sluttet". Det er uheldig, men hvis du ikke finner en erstatning (ny eller brukt fungerende del), "treffer" du en starterstatning.

En annen mulig skade som ikke er synlig utvendig er et sammenbrudd av viklingsisolasjonen til jord. Et indirekte tegn: med et godt batteri og strømkrets roterer starteren knapt veivakselen. Testprosedyren er som følger: 220 V kontrollampen skal ikke lyse når den er koblet til strømnettet gjennom en kollektorplate og armaturaksel. Men hvis du ikke er en erfaren elektriker, overlate testen til en spesialist. «To hundre og tjue» er nok for øynene til å drepe en elefant! Ikke la scooteren være "en foreldreløs".

Har du bestått dette stadiet? Dette betyr at slappheten til starteren er skjult i oksidasjonen (forbrenningen) av oppsamleren. Ta en finkornet hud med et glassbelegg, vikle den rundt knuten og med glatt (sirkulær og uten trykk!) Fjern det skadede laget av metall. Det er unødvendig å bringe overflaten til et "speil", det er nok hvis det ikke er en ruhet på mer enn 0,3 mm på segmentene.

Det er en annen ting: pokotsannye børster omslutter metallet til segmentene oppå hverandre og lukker til slutt viklingene sammen. Kom igjen, husk hva som bestemmer hastigheten på avviklingen av ankeret? Det samme er antall spoler! "Sett dem tilbake på plass" ved å rengjøre separasjonssporene. Vi la merke til at samleren svaier på akselen - sørg for å fikse den med en dråpe lim (av samme "Moment"), ellers vil ledningene til spolene snart bryte.

Det gjenstår å sjekke "styrken" til statormagnetene: sett inn en stålstang inne i saken, for eksempel en skrutrekker. Hvis det ikke er lett å holde det i midten av hullet (det fester seg umiddelbart til magnetene) - bestill.

Bytte ut eller normalisere utslitt, monter motoren i motsatt rekkefølge.Vær forsiktig med børstemonteringen: med elastiske plater (tykkelse 0,4-0,6 mm), synk begge børstene inn i brønnene maksimalt og sett inn oppsamleren på plass langs disse "føringene", men uten trykk. Hvis djevelen drar deg for å "banke" ankeret, klargjør nye børster! Smør "halen" på akselen, på motsatt side av oppsamleren, med ildfast fett, men bare litt. Og vær oppmerksom på "kroppsdeksel"-pakningen. Ved det minste antydning til en lekk skjøt, bytt tetningen, ellers vil alt som ble "slikket" inni snart bli tilstoppet med veistøv.
Jeg anbefaler deg å utføre en "output" reparasjonskontroll: fest starteren i en skrustikke (ikke nøl!) Og koble den til batteriet gjennom et amperemeter. Tomgangsstrømmen (som denne driftsmodusen kalles) bør være i området 6-7,5 A. Blokker nå rotasjonen av ankeret (ikke skade girtennene!) Og slå på starteren i et par timer sekunder. Strømmen bør øke til 16-18 A. Et betydelig avvik fra den gitte verdien i en hvilken som helst retning vil bety at du "bommet" en av de beskrevne funksjonsfeilene. Finn og eliminer den.

I tillegg til den elektriske motoren har starteren også en mekanisk del, den kalles en påløpsclutch. Dens formål: for det første å overføre dreiemoment fra ankeret til veivakselen - dette utføres av et girpar. For det andre, etter å ha startet motoren, koble fra ankeret fra sveiven. Starteren er designet for kortvarig drift (ikke mer enn 10-15 sekunder per start). Fortsett å snurre scooterens løpende motor - starten vil falle fra hverandre i løpet av få minutter. For ikke å støte på noe slikt, sørg for at clutchen er i god stand. Fjern den fra starthuset (hvis dette er en 80-90-talls scooter) eller fra CVT-rommet (moderne modell). Roter drivhjulet mot klokken - det skal bevege seg langs akselen (i aksial retning) uten binding. Slipp giret - en fungerende clutch er "forpliktet" til å gå tilbake til sin opprinnelige posisjon uten forsinkelse.

Og en ting til: rist på clutchen - ingenting skal rasle inni. Hvis du merker noe av dette, demonter og fiks mekanismen. Løsne litt og fjern festeringen, deretter støtteskiven og returfjæren med støtter. Skru løs giret fra akselen. Feil kan være forårsaket av: forurensning av tennene på akselen og giret, krølling eller brudd på fjæren, fastkjøring av sentrifugalmekanismen. Du vet allerede hvordan du "behandler" en fjær. Fjern det "herdede" fettet med et løsemiddel (aceton, bensin, etc. egner seg her), bruk fett og ildfast som en frisk. En skadet fjærring på sentrifugen kan erstattes med en lignende - med lignende diameter, lånt fra en biloljepakning. Ved montering, sørg for at holderingen sitter godt i sporet på akselen og "lukkes" med støtteskiven.

Og et spesielt tilfelle av impotensstarter. En påløpsclutch installert i variatorrommet kan stoppe rotasjonen til den elektriske motoren hvis kupédekselet griper den av seg selv. Å, ofte glemmer uheldige mekanikere at mellom dekselet og veivhuset skal det være en pakning med den nødvendige tykkelsen, og ikke være fraværende i det hele tatt. Redaksjonen vil takke Moto-Help tekniske senter, Moskva, for deres hjelp med å utarbeide illustrasjonene.

Kontroll av isolasjonen til armaturviklingene (A), rengjøring av kollektoren (B), kretsen for kontroll av isolasjonen mellom segmenter og jord (C).

Hvis starteren i et fint øyeblikk nekter å starte motoren, ikke mist motet, kanskje den fortsatt kan bringes til live igjen. I de fleste tilfeller svikter starteren på grunn av ulike typer skitt eller børsteslitasje, selv nybegynnere kan fikse alle disse problemene.

For å være sikker på at det er starteren som er defekt og ikke "vil" snu motoren kan man koble den direkte til batteriet (batteriet må lades), hvis bildet ikke er endret er starteren stille eller blir dårlig, så ligger årsaken i det.

Det hender at når de reparerer på noen modeller av scootere, glemmer de å sette en pakning mellom variatordekselet og motoren, og klemmer dermed den overløpende clutchen (bendix), noe som fører til svak rotasjon av starteren, for å utelukke dette øyeblikket, løsne boltene på dekselet og prøv å starte motoren, hvis bildet ikke har endret seg, er årsaken starteren.

Her skal vi vurdere en slik starter i dag, om hvor starteren er plassert og hvordan du fjerner den, les her.

For å demontere starteren, må vi skru av de to boltene på startdekselet og holde akselen med hånden og fjerne dekselet forsiktig.

Det er to permanente magneter inne i lokket.

Etter å ha fjernet skaftet fra huset, ble den første funksjonsfeilen oppdaget: en børste viste seg å være avbrutt og fragmentet var inne i huset på bildet uthevet i rødt.

Den andre feilen: sterk slitasje på børstene.

Den tredje funksjonsfeilen: alvorlig forurensning av rotorsamleren, for å eliminere denne funksjonsfeilen, må vi rense ut alt smuss mellom samlelamellene med en nål og deretter pusse oppsamleren med sandpapir.

Her er hva sluttresultatet skal være.

Deretter skyller vi alt godt, helst med alkohol, setter nye børster (når du installerer nye børster, ikke glem å koble ledningene riktig inn i spesielle spor i huset), smør bøssingene som rotoren roterer i med ildfast fett og sett sammen starter.

Etter å ha satt sammen starteren, anbefales det å sjekke den, for dette: vi kobler starteren gjennom et amperemeter til batteriet og ser på tomgangsstrømmen, den skal være omtrent den samme som på bildet. Tomgangsstrømmen for forskjellige modeller av startere kan variere betydelig.

Hvis, etter alt som er gjort, starteren din er dårlig, roterer, blir varm, tomgangsstrømmen er for høy, så er rotoren mest sannsynlig defekt, som kan endres til en ny eller spole tilbake.

Ikke i noe tilfelle rengjør oppsamleren med korundslipepapir. Kun glass. I teorien om elektriske apparater er dette øyeblikket spesielt fastsatt - elektriske kontakter er kobber, sølv kan ikke rengjøres med korundsandpapir. Det er bedre med en fil, nålefil, men ikke korund. Korunden vil gå inn i samlerkobberet og forbli der for alltid, og slipe børsten. Dette fenomenet er analogt med å slippe såpe i sanden og prøve å vaske den av. På forelesninger om elektriske apparater forklarte læreren oss dette med et overbevisende eksempel: på Arsenal-anlegget, for produksjon av linser for linser, ble en lang glassylinder kuttet i tynne skiver med en kobbersirkelsag uten tenner, men dens kant ble strødd med diamantflis. Når skiven slites, reduseres diameteren, tettheten av diamant i periferien av skiven øker - diamantkrummen fjernes ikke, men "flytter" til midten. Som et resultat ble skjæringen enda bedre.

Hvis du går for det beste innholdet som jeg gjør, bare betal en
besøk denne siden hver dag av den grunn at den tilbyr kvalitetsinnhold, takk

når du fjerner starteren fra kjeden kinesisk, er det nødvendig å tømme oljen.

Denne siden bruker Akismet for å bekjempe spam. Finn ut hvordan kommentardataene dine behandles.

Trøbbel! Åndene fra startriket angrep Gear-landet. Deres tynne nabolag var forbundet med en utydelig kjede. kjeden brast. krig er uunngåelig.

Men seriøst, om vinteren begynte starteren å banke, det vil si knitring og støt under oppstart i kaldt vær. Til å begynne med syndet jeg på frihjul og ønsket å endre alt for å unngå et fullstendig sammenbrudd.

Men jeg glemte helt koblingen mellom starteren og påløpsclutchen - kjedet.

Generelt skranglet starteren hardere og hardere for hver dag, og en dag sluttet den bare å virke. Mer presist snurret starteren, men motoren forble ubevegelig. Igjen, jeg tenkte at kirdyk overkjørende clutch, men nei.

Da jeg fjernet dekselet, så jeg at kjedet på en eller annen måte falt av. Uten å legge vekt på dette, byttet jeg påløpsclutchen (forresten, jeg satte clutchen fra Alpha-mopeden, den er akkurat lik).

Jeg satte på kjedet, monterte alt (forresten, jeg så egentlig ikke tegn til slitasje på min opprinnelige clutch, med unntak av små ting, men det er ikke poenget). Alt er satt sammen, satt, starteren snurrer motoren og - se og se! - igjen starter fra knappen, og ikke krampaktig poking av poker.

Men lykken var kortvarig, snart gjentok historien seg: starteren snurrer dumt, men motoren gjør det ikke.

Da jeg nok en gang fjernet generatordekselet, ble jeg mildt sagt ganske overrasket! Denne gangen var kjeden rett og slett ødelagt! Hvordan. Wow. Se på dette fantastiske håndverket!

Kjeden, som det viste seg, er laget av metall, som lett kan bites med tang eller sages gjennom med en neglefil, generelt er tristhet en katastrofe.

Uten å nøle kom jeg tilbake til giveren min – motoren fra Alpha. Jeg fjernet registerkjeden fra den, som var betydelig bedre i kvalitet enn YX 150 startkjeden.

Føl tragedien i situasjonen. Kjedet er fra Alpha, som er bedre i kvalitet enn Pit's.

Registerkjeden fra Alpha ble naglet og forkortet til nødvendig antall ledd, men før det bestemte jeg meg for å sammenligne kjedene og se hvor mye den opprinnelige startkjeden fra gropen strakte seg. Og så gjentok hjerteinfarktet mitt!

Selv med en grov sammenligning kan du se hvor mye kjedet har strukket (det er den nederste). Etter grove målinger fant man at kjedet strakte seg over en periode på ca 150 timer med mer enn 1,5 cm! Det er ikke det i noen port, men generelt. Jeg er målløs.

Utfall: alt-alt-alle eiere av motorer med starter! Jeg anbefaler umiddelbart etter kjøpet å bytte startkjede til en registerkjede, i det minste en standard, men bedre D. JEG. D ., spesielt siden de er på salg, og det er ikke noe problem å finne dem. Tross alt, hvem vet, kanskje du ikke er like heldig som meg, og en ødelagt kjede vil stoppe generatoren på farten, drepe den og bryte det indre dekselet til veivkammeret.

Med utviklingen av handelsforbindelser mellom Russland og Kina, i tillegg til tradisjonelle strikkevarer og forbrukerelektronikk, begynte forskjellig bil- og motorsykkelutstyr å bli massivt importert til landet vårt. Og siden den innenlandske motorsykkelindustrien var i tilbakegang, likte bilistene de nye varene og begynte å bli massivt kjøpt for sine egne behov.

Det klassiske utseendet til Alpha-mopeden

Av spesiell interesse er ALPHA-mopeden med luftkjølt motor, som selges på Russlands føderasjons territorium som Alpha 110cc eller Alpha 49. Tallene i navnet indikerer motorens slagvolum:

1. 49cc luftkjølt firetaktsmotor cm, 4,5 hk;
2. 110cc 4-takts luftkjølt motor cm, 7 hk

Mopeder skiller seg fra scootere i ytre likhet med motorsykler, selv om de representerer en egen klasse. Ikke desto mindre gjorde kombinasjonen av tekniske parametere, enkelt gjør-det-selv-vedlikehold og lave driftskostnader denne mopeden til en salgsleder på det russiske motorsykkelmarkedet.

For referanse: i Kina er flere produsenter engasjert i å montere ALPHA-modellen på en gang. Blant dem er Horse, Chong Qing Bull, WONJAN, Omaks og en rekke andre. Mopeder monteres også i Russland av selskaper som AVM og SMoto. Samtidig er koblingsskjemaet til Alpha-mopeden identisk, uavhengig av monteringssted.

Dessverre tar ikke motorsykkelleverandører alltid hensyn til ytelsesegenskapene til en bestemt type kjøretøy, forutsatt at en lav pris er viktigere. Spesielt er flertallet av mopeder som kommer til Russland under ALPHA-merket ikke designet for våre klimatiske forhold og veiforhold.

Det originale koblingsskjemaet til Alpha-mopeden med 49 og 110 cc motorer. cm

Det vises i følgende:

1. De fleste mopeder brukes i terreng (på landet, til turer i naturen, fiske osv.). Og fabrikkdekk, støpte felger, fjærer og dempere er ikke designet for slike belastninger;
2. Kvaliteten på bensin og olje er også langt fra ideell, noe som påvirker ytelsen til mopeden;
3. Mopeden sørger ikke for drift ved minusgrader.

Tips: Kablingen til Alpha-mopeden er spesielt påvirket av det harde klimaet, siden isolasjonen er laget av billig plast. Ved lave temperaturer blir den sprø og kollapser. Erfarne eiere erstatter den med gummiisolerte ledninger etter kjøpet.

På samme måte som ledningene til Alpha mopeden, kureres andre "sykdommer" hos Alpha mopeder ved hjelp av erstatning. Spesielt:

1. Fabrikkdekk erstattes med mer slitesterke dekk;
2. Lettmetallfelger blir erstattet av tradisjonelle eikerfelger;
3. Støtdempere monteres på nytt fra innenlandske motorsykler.

I motsetning til innenlandske motorsykler og mopeder, har Alpha allerede en rekke fordeler i sin grunnversjon:

1. Elektronisk 12V tenning;
2. Elektrisk starter;
3. Elektronisk turteller på instrumentpanelet.

Kabling på Alpha moped med elektronisk bryter i tenningssystemet

Til referanse: elektronisk tenning sikrer problemfri start av motoren og stabil drift i alle driftsmoduser. En enkel krets og den enkle gjør-det-selv-erstatningen av defekte komponenter forenkler bruken av kjøretøyet.

Mopeden bruker en batteridrevet krets. Produsenten anbefaler ikke driften uten batteri, og koblingsskjemaet for Alpha-mopeden er i tillegg utstyrt med en reléregulator (se også koblingsskjemaet UAZ 31512).

Ledningen til Alpha er beskyttet mot spenningsstøt.

Seks-spolsgeneratoren gjør også jobben sin godt:

1. Opprettholder spenning gjennom hele motorturtallsområdet;
2. Sikrer drift av frontlyset og dimensjoner under kjøring.

Til referanse: fabrikkinstruksjonen tillater ikke installasjon av ekstra belysningsarmaturer. Det er også forbudt å bruke frontlykter på moped som overstiger effekten spesifisert i den tekniske dokumentasjonen.

Tilstedeværelsen av informative enheter gjør driften av mopeden ganske enkel, noe som tiltrekker seg mange kjøpere. Dessuten, som er typisk, bestemmer et ganske stort antall nybegynnere seg for å kjøpe et tohjuls kjøretøy, og velger Alpha-mopeder.

Koblingsskjema på en Alpha moped med elektronisk turteller

Den like enkle betjeningen av mopeden bidrar også til populariteten. Alle hovedfunksjonene til kjøretøyet er plassert på rattet, og deres status vises på instrumentpanelet:

1. hastighetsmodus;
2. Motor hastighet;
3. Batteriets ladetilstand;
4. Daglig og total kjørelengde (se også Ural motorsykkel koblingsskjema).

Foto av instrumentpanelet på Alfa-mopeden

Som ethvert kjøretøy trenger Alpha-mopeder rutinemessig vedlikehold, hvis essens koker ned til:

1. Utskifting av deler og sammenstillinger hvis ressurs er oppbrukt;
2. Sette opp og gjenopprette fabrikkparametrene for driften av hovedkomponentene og monteringene;
3. Visuell kontroll av mopeden for skader.

Kinesiske motorer "pleie" ganske trygt i 20 000 km på våre innenlandske drivstoff og smøremidler uten havari og skott i stempelgruppen. Det viktigste er å skifte olje i tide, spesielt i innkjøringsperioden.

Hvis du ikke bruker mopeden under tøffe forhold (vinter, langrenn osv.), så vil også alle oljetetninger og gummipakninger vare lenge.

Tips: Bytt luftfilter ofte. Dette vil spare forgasseren og gjøre det lettere å starte motoren i alle driftsmoduser.

Kinesiske mopeder er enkle og enkle å bruke. Vi håper at videoen i denne artikkelen, sammen med de originale koblingsskjemaene, vil hjelpe deg med å vedlikeholde tohjulingen din. Og tips vil hjelpe deg å unngå feil (se også Java 638 koblingsskjema).