DIY alpha moped starter reparasjon

Demontering og reparere scooter starter

Med en vanlig bevegelse vred han om tenningsnøkkelen, trykket på startknappen ... Og stillhet. Jeg gjentok lanseringen - starter pløyer ikke.

Hvis du, etter å ha trykket på startknappen, hører en kort, uvanlig slipelyd og motoren ikke starter, så ligger mest sannsynlig ikke saken i starteren - batteriet er rett og slett dødt. Symptomer på startfeil er forskjellige: når startknappen trykkes inn, høres et enkelt metallklikk på kontaktene til startreléet, men ingen motorstøy følger. Hva burde jeg gjøre?

Sett inn første gir og med clutchen trykket inn, skyv motorsykkelen frem og tilbake, trykk på startknappen. Hvis motoren begynner å fungere, kan vi konkludere: det er dårlig kontakt mellom kullsamlerbørstene og oppsamleren. Støv kom mellom gnidningsdelene (samlerbørster), på grunn av det oppsto det gnister og en slags dielektrikum ble dannet. Når motorsykkelen ble skjøvet frem og tilbake, ved glidning fant børstene kontakt - og starteren begynte å virke.

Denne måten å starte en motorsykkel på vil hjelpe dersom "sykdommen" er på et tidlig stadium. Imidlertid vil det uunngåelig komme et øyeblikk når motoren ikke kan begeistres.

La oss vurdere reparasjonen av en mislykket starter ved å bruke eksemplet med Honda XR250 Baja. Heldigvis er det ingen kledning på motorsykkelen, og delen vi er interessert i er lett tilgjengelig (bilde 1).

For arbeid trenger du: nøkler - sluttnøkler "for 12" og "10", åpne nøkler - "for 7" og "10". Plasser enheten på stativet. For å komme til starteren, demonter eksosrøret. For å gjøre dette, skru av de fire mutterne på rørflensene (bilde 2, 3). Bare løsne bolten på klemmen.

Skru løs to bolter på oljeledningen og fest starthuset til veivhuset (bilde 4). Koble fra terminalen på starteren. Bank lett med en hammer (gjennom en trekloss) starthuset (bilde 5) - slik at splines på ankerakselen løsner med det overløpende clutchgiret (bilde 6). Trekk starteren ut av rammen gjennom venstre side.

Åpning av starteren. Fjern de to boltene (Foto 7). Begge husdekslene er avtagbare, ankeret kommer lett ut av rotoren (dette er en permanent magnet). Vær forsiktig og forsiktig: ikke forveksle rekkefølgen på skivene på ankerakselen!

På bildene 8 og 9 er smuss tydelig synlig, noe som avsluttet starteren til den "udødelige" Hondaen: samleren var dekket med et dielektrikum, lamellene (sporene i rotoren) var tilstoppet med skitt, samlebørstene beveger seg nesten ikke inn reirene.

Reparere. Sand oppsamleren med sandpapir (kornstørrelse - fin), rengjør lamellene med en skrape laget av et baufilblad (bilde 10). Vask ankeret i ren bensin (bilde 11). "Bad" også husdekselet med kullbørster, behandle det med fersk bensin og nålelageret i det andre dekselet spesielt nøye (bilde 12).

Montering. Nålelageret smøres med motorolje mens motoren går, men ved montering igjen, smør det likevel med samme motorolje. En sintret bøssing er installert i husdekselet på siden av børstene - fyll den med fett (Castrol LMX).

Koble til alle delene - skiver, O-ringer (installer dem i den rekkefølgen de er lagt ut på bilde 13). Ikke forveksle hvilken side statorhuset er koblet til dekselet som børstene er plassert i; for dette er det et spesielt spor på huset (du kan se det på bilde 9) og et motfremspring på dekselet (det er i bilde 8). Hvis tetningsgummiringen (det skal være to av dem) på statorhuset er revet, men det er ingen erstatning, kan du bruke en tetningsmasse (og vi måtte bruke den).Bolt startdelene sammen. Sjekk om ankeret ruller i skroget? Står ingenting fast?

Installer startmotoren på motorsykkelen. Utfør alle operasjoner beskrevet i demontering i motsatt rekkefølge.

starteren min går hele tiden selv når motoren går. hva å gjøre?

funker ikke hahahha det var nødvendig å bytte den ut med en ny, da ville den fungere

du trenger ikke bruke penger på en ankeravtrekker, den kan enkelt fjernes ved å montere)

Jeg har samme problem! takk for videoanmeldelsen!

Og jeg har ikke lenger kjede på starteren, kan jeg sette en ny uten å fjerne magneten?

+ Sasha Popov kan ikke fjernes

+ Sasha Popov navryatli der monteringen av demperen til høyre tillater ikke å fjerne kjeden og jeg prøvde å sette den på.

Kan du filme hvordan du bytter startkjeden?

+ Sasha Popov det er det samme som i videoen, bare overløpsclutchen trenger ikke å fjernes, men ellers kan ikke kjedet fjernes

det er ingen synlige defekter)), men fjærene som presser rullene må byttes, da fungerer det som en klokke, fjærene kan settes fra kulepenner

+ MrProtivostoyanie ja, fjærene klemmer ikke rullene inn i den innsnevrede delen der de skal klemmes, så kroken oppstår ikke. Dessuten er det ønskelig at alle 3 fjærene er i god stand, det er ingen sand og annen dritt, som i videoen (selv lyden når hendene ble vridd ga ut sand overalt og alt).

+ Viktor Sokolov, tror du dette er problemet?

Over tannhjulet til "Ankeret" er det skrudd et jernstykke og ved siden av er det en metallfirkant Hva er de til?
Kjedet brakk og rev denne kuben

+ Nokia Prof Kjedet strakk seg rett og slett ut og brakk mens du var på farten, så den rev av alt som forstyrret den (dette skjer) må ofte overvåkes og byttes i løpet av tiden for å unngå skade, og du kan kjøpe et veivakseldeksel

+ Viktor Sokolov hvordan kunne kjeden min bli ødelagt? hun banket på en eller annen måte denne kuben med et stykke veivhus

+ Nokia Prof square kommer som en begrenser for startstjernebegrenseren

Hei, kan du fortelle meg det? På min Alpha, når du begynner å begynne med e-post. starter, et sted 1 gang av 10 ser det ut til å sprekke veldig sterkt bare i stedet for denne clutchen. Vet du at hun kan skli og sprekke sånn?

+ dmitry krapotkin takk for at du løste problemet

det er et slikt system i det indre av denne clutchen, lagrene presses mot fjærene på fjærene, se videoen. Når starteren snur tannhjulet, griper lagrene inn i det og roterer veivakselen etter at motoren har startet, lagrene begynner rett og slett å rotere. men noen ganger hender det at motoren starter dårlig, spesielt når den begynner å gripe noen lagre forblir i inngrep og du kan høre et så kraftig banking eller til og med et knirk, i prinsippet, kanskje en av lagrene bare fungerte ut eller presset ut clutchveggen litt og dette kan bli litt skjevt, og dermed forårsake en slipelyd, jo oftere en slik banking eller en slipelyd, jo raskere vil clutchen komme på, jeg kjørte mens starteren ikke stoppet helt zovodivat så endret det. bare skru av sidedekselet der start generatoren flere ganger der vil det bli sett eller rettere sagt hørbart.

Jeg skjønte ikke noe, så hva er galt med denne clutchen? det ser ikke ut til å være noen synlige defekter

Jeg prøvde å gjøre det selv, og jeg fikk det takk.

Hvis det er mistanke om en funksjonsfeil på starteren, fjerner jeg den umiddelbart fra motoren og kaster den i søpla. Jeg har rett og slett ikke tid til å reparere slike småting. Spesielt når motorsykkelsesongen er i full gang og alle må raskt repareres og gå i gang.

Men i spesielt sjeldne tilfeller påtar jeg meg fortsatt reparasjon av startere når en sjelden modell av en sparkesykkel kommer over for reparasjon som det er vanskelig å finne reservedeler til, eller når flere defekte startere samler seg som jeg så samler en fra.

I seg selv gir reparasjon eller diagnostikk ingen spesielle vanskeligheter, selv for en nybegynner. Og det vil hovedsakelig bestå i demontering, vask, kontroll, rengjøring av arbeidsflatene på deler og montering. Men vi skal ikke ha det travelt med reparasjonene.La oss starte med generelle spørsmål, og berøre emnet reparasjon helt på slutten av artikkelen.

Det er veldig enkelt å finne en starter på en scootermotor: fjern frontmotordekselet og setepinnen i plast, inspiser motoren og finn en liten sylindrisk del på den (omtrent den samme som på bildet) plassert vinkelrett på motorens lengdeakse til som en tykk strømledning passer - dette vil være starteren.

På de fleste scootermodeller er starteren montert på toppen av motoren rett bak sylinderen. I sjeldne tilfeller er starteren installert foran eller under motoren.

Hvis starteren ikke snur når du trykker på startknappen, kan ikke denne situasjonen alltid fortelle oss om funksjonsfeilen. I tillegg til selve starteren, er det flere elementer i scooterelektrikken som styrer driften. Slik som batteri, relé, startknapp og strømforsyningsledninger. Og hvis minst ett av disse elementene mislykkes, vil ikke en fullt brukbar starter fungere.

Derfor, for ikke å kaste bort mye tid og deretter gjøre unødvendig arbeid, vil vi ikke gjette, men handle lettere: vi vil gå etter metoden for ekskludering: vi vil koble starteren direkte til batteriet - omgå reléet, startknappkretsen og standard strømledninger, og eliminerer dermed funksjonsfeil i elementene som er ansvarlige for driften av starteren.

Uten å fjerne starteren fra motoren - vi ser etter en strømterminal på kassen og koble fra ledningen fra den. Vi fjerner batteriet (ladet) fra scooteren, ser etter, spør noen eller kjøper to stykker tykk kobbertråd. Vi kobler ledningene til batteriterminalene. Deretter blir ledningen som kommer fra den negative polen til batteriet påført startdekselet, og den andre ledningen - som kommer fra batteriets positive pol - tilføres startkontakten.

1. Hvis starteren begynner å fungere, er den fullt funksjonell, og årsaken til feilen må ses etter i reléet, startknappen eller ledningene som leverer strøm til den.
2. Hvis starteren ikke fungerer, ligger feilen i seg selv og den må fjernes, demonteres og kontrolleres. Det er mulig at det fortsatt kan repareres og spare mye penger.

Etter at vi fant starteren og ga fri tilgang til den, ser vi etter en terminal på kroppen som strømledningen passer til og skru ledningen fra den. Deretter bestemmer vi hvor starteren er festet til motorhuset, skru av monteringsboltene og tar den ut av setet.

Monteringsbolter, i dette tilfellet er de plassert på enden av kroppen

I dette tilfellet er starteren flenset og monteringsboltene er plassert ved bunnen av huset.

For å lette demonteringen er det på enkelte motormodeller et spesielt teknologisk gap mellom starthuset og motorhuset (avhengig av motormodellen). Vi setter en flat skrutrekker inn i den og løsner starteren med den.

I startenheten er det faktisk ikke noe nytt og komplisert siden den gang DC-elektromotoren ble oppfunnet. Som han faktisk er.

Inne i kroppen er det et bevegelig sylindrisk element kalt en rotor (kollektivgård - et anker). En isolert kobbertråd er viklet på rotoren i en strengt definert rekkefølge, som danner flere uavhengige spoler, kretser, viklinger, poler, kretser - som faktisk er de samme. Endene på hver av spolene har sine egne uavhengige utganger i form av lameller (kontakter) på samleren.

Inne i hoveddelen er det limt inn to permanente magneter som omslutter rotoren nøyaktig. Hver av magnetene har en annen pol N (nord) S (sør) i forhold til hverandre. De som studerte på skolen vil forstå ...

Etter at du har trykket på startknappen, vil den elektriske strømmen fra batteriet begynne å passere gjennom strømterminalen, børsten, og deretter, passerer gjennom lamellene til en og rotorviklingene, danner den et konstant magnetfelt langs aksen til armatur.

Jeg tror det ikke er nødvendig å forklare at magnetfeltet som genererer en konstant elektrisk strøm har forskjellige polariteter? Så det er det jeg mener. Å ja, det magnetiske feltet til rotoren vil begynne å samhandle med det magnetiske feltet til de permanente magnetene og ankeret vil avbøyes til en viss grad. Oppsamleren vil snu, neste par lameller vil komme opp til børstene og rotoren vil bøye seg igjen. Dermed vil den rotere nøyaktig til du senker startknappen.

Det er ikke noe spesielt å bryte i starteren, og alle funksjonsfeilene består i slitasje, hengende børster og forurensning av oppsamleren, som ofte skjer på grunn av motorolje som kommer inn i huset fra motorens veivhus. Det er verdt å merke seg at funksjonsfeil knyttet til kollektorbegroing og børsteslitasje er typiske for DC-elektriske motorer.

Slitte børster, samt en skitten samler, forhindrer passasje av elektrisk strøm gjennom børstene til rotorviklingslamellene, og derfor slutter starteren å fungere. I dette tilfellet, for å gjenopprette starterens ytelse, trenger vi bare å rengjøre og vaske oppsamleren og erstatte børstene med nye eller lage dem selv (mer om det senere).

I tillegg til rent mekaniske funksjonsfeil assosiert med slitasje og forurensning av ledende elementer, er det en rekke funksjonsfeil knyttet til en kort- eller interturn krets av rotorviklingene, samt med et sammenbrudd i kontakten av utgangen til viklingene med samlelamell og brenning av ledningsisolasjonen.

Alle disse funksjonsfeilene er preget av økt støy og oppvarming av starteren under drift og et fall i hastigheten. Hvis starteren, etter å ha rengjort oppsamleren og byttet ut børstene med nye, ikke går godt, varmes opp, surrer, så er mest sannsynlig ikke alt i orden med rotorviklingene. Enten kortsluttet de, slo i bakken eller brant rett og slett ut. Og det er ingenting du kan gjøre med det.

Vi slår av boltene som strammer kroppen, det kan være to av dem, eller kanskje flere, avhengig av designet. Vi klyper skaftet som stikker ut fra kroppen med fingrene og kobler fra halvdelene av kroppen så forsiktig og sakte som mulig.

Vi tar ut rotoren fra kroppen og inspiserer oppsamleren og børstene nøye. Hvis oppsamleren er skitten, må den rengjøres og vaskes med ren bensin.

Børster i normal tilstand bør ikke være kortere enn 5-6 mm.

Vi legger rotoren på en ren overflate, gjerne av tre, og bruker en hvilken som helst egnet nål for å rense ut smuss mellom samlelamellene.

Etter stripping tar vi et stykke ikke-fluffy klut, fukter det grundig i ren bensin, vikler det rundt samleren og begynner så å si å rulle rotorsamleren i den. Det er ikke nødvendig å gni oppsamleren tungt, det vil være nok bare å vaske den fra skitt til omtrent samme tilstand som på bildet.

Det er ingen problemer med rotorsamleren: de renset den, vasket den tørr og det er det. Men hva med utslitte børster? De er ikke på tilbud og har aldri vært det, og en ny starter er veldig dyr, hva skal jeg gjøre? Det er en vei ut: å lage børstene selv, eller rettere sagt ikke å lage, men å lage om fra andre.

For produksjon av nye børster er et sett med nye børster for dynastarteren til den sovjetiske motorscooteren "Ant" ideelt for oss. Et slikt sett koster bare 150 rubler og inkluderer to par børster, nok til nøyaktig to forretter. Du kan kjøpe et slikt sett i enhver butikk som selger reservedeler til sovjetiske motorsykler. Hvorfor akkurat fra "Maur", og ikke fra en drill, for eksempel? For maurbørster er designet for høy strøm og svært motstandsdyktige mot slitasje, og børster fra vanlige elektroverktøy er myke og brenner og slites raskt.

Vi tar en børste, den er i utgangspunktet mye større enn den originale og vi sliper den på alle sider på smergel slik at den rolig går inn i reiret og samtidig ikke henger helt der ute.Ideelt sett bør du prøve å slipe børsten slik at den sitter så tett som mulig i reiret og samtidig går i den uten den minste, til og med knapt merkbar motstand.

Vi setter vår nyslåtte børste inn i reiret og sjekker mobiliteten uten feil.

Vi lodder ledningen til den hjemmelagde børsten til strømterminalen

Vi legger våre hjemmelagde børster på plass.

Det er hele hemmeligheten og viktigst av alt - med slike hjemmelagde børster, foruten verdt en krone, kan du fullstendig gjenopprette starterens arbeid. Og i mange, mange årstider. Og dette er allerede testet på mer enn ett eksemplar. Jeg har i hvert fall aldri mottatt noen klager på driften av starteren med børstene fra "Mauren" implantert i den.

For ikke å blåse opp i lang tid og kjedelig med installasjonen av rotoren i kroppen - fikser børstene fra å strekke seg i reirene deres med tannpirkere, smør rotoraksen med litt ildfast fett, installer rotoren i kroppen og fjern tannpirkerne. Det vil være mye enklere og raskere på denne måten, og viktigst av alt, du vil ikke bryte eller kollapse noe.

Og en ting til: hvis starteren vil rotere i den andre retningen etter montering, gjør følgende: skru løs boltene som strammer dekselet og snu dekselet med magneter 180 grader i forhold til den andre halvdelen av dekselet, og problemet vil forsvinne borte.

Det er enkelt å starte scootermotoren: trykk på knappen som aktiverer scooterens elektriske starter. Men hva om du trykker på henne, men til ingen nytte? Eller hvis veivakselen roterer, men med hastigheten til en vindturbin?

Ikke spill gjettelek
Det enkleste er å kontakte en venn som eier samme type "krakk", og for å sjekke, bytt ut starteren din med den som fungerer. Hvis det er en slik venn. Hvis ikke, må du anstrenge dine egne svingninger: starteren er ikke en utbrent pære i blinklyset. Vanligvis er årsaken til passivitet en "feil" i den elektriske kretsen hans. Hvordan sjekke hver skjøt og isolasjon, skrev Moto i # 7-03. Og hvis årsaken er en annen? Bæreraketten må repareres.

Hvordan virker det? Dette er en type DC-motor: inne i kassen er det en armatur, en børsteenhet og en stator (se illustrasjoner). Et anker er en gruppe viklinger (spoler) jevnt fordelt rundt en roterende sentral aksel. De er koblet til en sylindrisk "dyse" på akselen (manifold), som består av mange kobberplatesegmenter isolert fra hverandre og fra akselen. To kobber-grafittkontakter presses til segmentene - børster, gjennom hvilke spenning påføres viklingene. To permanentmagneter (stator) er festet inne i starterhuset; de danner et magnetfelt som gjør at ankeret faktisk roterer.

Det skjer slik. Trykk på knappen - tilfør "pluss" strøm til en av børstene (den andre er permanent koblet til "minus" gjennom scooterrammen). Så snart strømmen vises i armaturviklingene, magnetiseres stålkjernene til spolene; ledningen er viklet på en slik måte at ankerfeltet "frastøter" statormagnetene. Skaftet har ingen steder å gå - det vil snu og børstene kommer i kontakt med det neste paret med armatursegmenter. Deretter vil prosessen gjentas. Det er som en huske: Hvis du svinger den, øker du hastigheten og energien for hver neste sving. Til å begynne med er det lett å stoppe pitchingen, men snart, prøv, kom i veien - du flyr bort! Så babystarteren, etter å ha viklet seg ut, klarer å flytte og rotere sveiven.

Et eksempel på å vri børstens ledning: A - riktig; B - for stramt
vridning kan hindre fri bevegelse av børsten.

Finn nå ut hva som hindrer dette. Demonter starteren og rengjør den fra utsiden (vanligvis er den plassert slik at det er nok smuss på huset). Skru løs skruene som fester statoren. Nå - oppmerksomhet! Mens du fjerner huset, hold fast ankerakselen i frontdekselet. De statiske magnetene er ekstremt sterke - hvis de drar ankeret bak seg, kan børsteenheten bli skadet (i det minste vil du miste fjærene på børstene og prøve å finne en erstatning for dem). Derfor, etter å ha "delt i stykker" starteren, fjern forsiktig ankeret fra dekselet.Demonter børsteenheten, men ikke berør den positive kontakten og dens strømledning - den er godt innebygd i dekselet. Tørk av alle deler av starteren med en vattpinne dyppet i alkohol - det er det! Acetonbensin og lignende løsemidler vil skade plasten i strukturen og isolasjonen til ankerviklingene. Og ikke la et eneste gram skitt ligge inne i starteren: dette er støv fra produksjonen av børster, og det er ledende. Hvis du savner det, er det ikke en gang en time for deg selv å påføre en strømlekkasje, eller til og med en kortslutning.

Sørg for at alle deler er intakte og i god stand: børstene i kantene er ikke avbrutt, fritt, men uten forvrengninger, beveger seg i styrebrønnene, høyden fra arbeidsflaten til ledningen er minst 3 mm. Ta tak i ledningen og børsten, trekk litt i enheten - sjelden, men det hender at de er dårlig festet til hverandre. Det er enkelt å gjenvinne styrke: slipp en blanding av Moment-lim og pulver fra en blyantstift inn i hullet på børsten - og du kan sette tråden på plass. Har du snublet over kontakter som har tjent sin hensikt? Det spiller ingen rolle heller! I stedet er det tillatt å implantere børster, for eksempel fra en drill (slip dimensjonene til ønsket størrelse). Når du velger en "donor", er det viktigste at diameteren på samleren er nær starteren. Denne dimensjonen bestemmer hardheten (les - slitestyrke) til kontaktmaterialet. Når du monterer børstene på steder, ikke vri ledningene deres for stramt, dessuten løsne dem litt slik at de ikke står med en stake og ikke forstyrrer bevegelsen til børsten i føringen.

Fjærene må selvfølgelig være intakte, spolene må ikke sette seg fast. Høyden på "spiralen" er minst 9-10 mm. Du kan "juble opp" hekta på noen millimeter ved å strekke svingene litt. Men det er tryggere på denne måten: fest en plastpakning på fjærstøtten (tykkelse - krympestørrelse). For å erstatte den ødelagte delen, hvis det ikke er mulig å finne originalen, spol den fra fjæren til en kulepenn. Vi må tukle: lag et emne for vikling, før du starter arbeidet, glød ledningen i brann, og varm opp den ferdige delen igjen og avkjøl den i motorolje.
Begynn å sjekke rotoren ved å inspisere viklingene. Spolene er svertet, isolasjonen er forkullet og det er en skarp lukt av svie - det betyr at ankeret er "over". Dessverre, hvis du ikke finner en erstatning (en ny eller brukt fungerende del), er du inne på en ny starter.

En annen mulig skade, som ikke kan skilles utad, er et sammenbrudd av isolasjonen til viklingene til jord. Et indirekte tegn: med et fungerende batteri og strømkrets roterer starteren knapt veivakselen. Testmetoden er som følger: en 220 V kontrollampe skal ikke lyse når den er koblet til nettverket gjennom en kollektorplate og armaturaksel. Men hvis du ikke er en erfaren elektriker, overlate testen til en spesialist. "To hundre og tjue" for øynene er nok til å drepe en elefant! Ikke la scooteren være foreldreløs.

Har du passert dette stadiet trygt? Dette betyr at slappheten til starteren er skjult i oksidasjonen (forbrenningen) av oppsamleren. Ta en finkornet glassbelagt hud, pakk en knute med den og fjern det skadede laget av metall med jevne (sirkulære og uten trykk!) Bevegelser. Det er unødvendig å bringe overflaten til "speilet", det er nok hvis det ikke er en ruhet på mer enn 0,3 mm på segmentene.

Det er også noe annet: de bankede børstene omslutter metallet til segmentene oppå hverandre og lukker til slutt viklingene med hverandre. Vel, husk hva som bestemmer hastigheten på ankerspinnet? Det er det samme - antall spoler! "Sett dem tilbake på plass" ved å rengjøre avstandssporene. Hvis du legger merke til at samleren svinger på skaftet, sørg for å fikse den med en dråpe lim (av samme "Moment"), ellers vil ledningene til spolene snart bryte av.

Det gjenstår å sjekke "styrken" til statormagnetene: sett inn en stålstang inne i huset, for eksempel en skrutrekker. Hvis det ikke er lett å holde det i midten av hullet (det fester seg umiddelbart til magnetene) - bestill.

Etter å ha erstattet eller normalisert det utslitte, sett sammen motoren i motsatt rekkefølge.Betjen forsiktig med børsteenheten: med elastiske plater (tykkelse 0,4-0,6 mm), synk begge børstene ned i brønnene så mye som mulig og før allerede langs disse "guidene" inn samleren på plass, men uten å trykke. Hvis djevelen drar deg for å "tappe" ankeret, klargjør nye børster! Smør "halen" på akselen, motsatt oppsamleren, med ildfast fett, men bare litt. Og vær oppmerksom på kropp-til-deksel-pakningen. Ved det minste antydning til løs skjøt, bytt tetningen, ellers vil alt som har blitt "slikket" inni snart bli tett med veistøv.
Jeg anbefaler deg å utføre "output"-kontrollen av reparasjonen: fest starteren i en skrustikke (ikke nøl!) Og koble den til batteriet gjennom et amperemeter. Tomgangsstrømmen (som denne driftsmodusen kalles) skal være innenfor 6-7,5 A. Blokker nå rotasjonen av ankeret (ikke skade girtennene!) Og slå på starteren i et par sekunder. Strømmen bør stige til 16-18 A. Et betydelig avvik fra gitt verdi i en hvilken som helst retning vil bety at du "gjespet" en av de beskrevne feilene. Finn og eliminer den.

I tillegg til elmotoren er det også en mekanisk del i starteren, den kalles en påløpsclutch. Dens formål: for det første å overføre dreiemoment fra ankeret til veivakselen - dette utføres av et girpar. For det andre, etter å ha startet motoren, koble fra ankeret fra sveiven. Starteren er designet for kortvarig drift (ikke mer enn 10-15 sekunder for én aktivering). Fortsett å rotere den løpende scootermotoren - startene vil falle fra hverandre i løpet av få minutter. For ikke å støte på noe slikt, sørg for at clutchen fungerer som den skal. Fjern den fra starthuset (hvis det er en 80-90 scooter) eller fra variatorrommet (moderne modell). Roter tannhjulet mot klokken - det skal bevege seg langs akselen (aksialt) uten å sette seg fast. Slipp giret - en fungerende clutch er "forpliktet" til å gå tilbake til sin opprinnelige posisjon uten forsinkelse.

Og en ting til: rist på clutchen - ingenting skal rasle inni. Etter å ha lagt merke til noe av dette, demonter og fiks mekanismen. Løsne litt og fjern festeringen, deretter støtteskiven og returfjæren med støtter. Skru løs giret fra akselen. Feil kan være forårsaket av: forurensning av akselen og girtenner, knusing eller brudd på fjæren, fastkjøring av sentrifugalmekanismen. Du vet allerede hvordan du "behandler" en fjær. Fjern det "gamle" fettet med et løsemiddel (aceton, bensin, etc. er egnet her), bruk en konsistent og ildfast som fersk. Den skadede fjærringen til sentrifugalenheten kan erstattes med en lignende med lignende diameter, lånt fra en biloljetetning. Ved gjenmontering må du sørge for at festeringen sitter godt fast i sporet i akselen og er "lukket" av støtteskiven.

Og et spesielt tilfelle av startmakt. Påløpsclutchen, installert i variatorrommet, kan stoppe rotasjonen av den elektriske motoren hvis den selv setter seg fast av romdekselet. Åh, ofte glemmer mekanikere at mellom dekselet og veivhuset skal det være en pakning med den foreskrevne tykkelsen, og ikke fraværende i det hele tatt. Redaksjonen vil gjerne takke Moto-Help tekniske senter, Moskva for hjelpen med å utarbeide illustrasjonene.

Kontroll av isolasjonen til armaturviklingene (A), rengjøring av kollektoren (B), kretsen for kontroll av isolasjonen mellom segmentene og bakken (C).

Hvis starteren i et fint øyeblikk nekter å starte motoren, ikke mist motet, kanskje den fortsatt kan bringes til live igjen. I de fleste tilfeller svikter startmotoren på grunn av ulike typer smuss eller slitasje på børstene, selv nybegynnere kan eliminere alle disse problemene.

For å være sikker på at det er starteren som er defekt og ikke "vil" snu motoren kan man koble den direkte til batteriet (batteriet må lades), dersom bildet ikke er endret er starteren stille eller blir dårlig, så ligger årsaken i det.

Det hender at under reparasjoner på noen scootermodeller glemmer de å sette en pakning mellom variatordekselet og motoren, og klemmer dermed overløpskoblingen (bendix), noe som fører til svak rotasjon av starteren, for å eliminere dette øyeblikket, løsne bolter på dekselet og prøv å starte motoren, hvis bildet ikke har endret seg, så er årsaken starteren.

I dag skal vi vurdere en slik starter, les om hvor starteren er og hvordan du fjerner den her.

For å demontere starteren, må vi skru ut de to boltene på startdekselet og holde akselen med hånden og fjerne dekselet forsiktig.

Det er to permanente magneter inne i dekselet

Etter å ha fjernet skaftet fra kroppen, ble den første funksjonsfeilen oppdaget: en børste viste seg å være avbrutt og fragmentet var inne i kroppen på bildet uthevet i rødt.

Andre funksjonsfeil: alvorlig slitasje på børstene.

Den tredje funksjonsfeilen: alvorlig forurensning av rotorsamleren, for å eliminere denne funksjonsfeilen, må vi rense ut alt smuss mellom samlelamellene med en nål og deretter slipe oppsamleren med sandpapir.

Her er hva du bør ende opp med.

Deretter skyller vi alt godt, helst med alkohol, setter nye børster (når du installerer nye børster, ikke glem å sette inn ledningene riktig i de spesielle sporene i huset), smør bøssingene der rotoren roterer med ildfast fett og monter starteren.

Etter å ha satt sammen starteren, anbefales det å sjekke den, for dette: vi kobler starteren gjennom et amperemeter til batteriet og ser på tomgangsstrømmen, den skal være omtrent den samme som på bildet. Den ubelastede strømmen for forskjellige modeller av startere kan variere betydelig.

Hvis, etter alt som er gjort, starteren din er dårlig, roterer, varmes opp, tomgangsstrømmen er for høy, er det mest sannsynlig at rotoren er defekt, som kan endres til en ny eller spole tilbake.

Bruk aldri korundslipepapir til å rengjøre oppsamleren. Kun glass. I teorien om elektriske enheter er dette punktet spesielt fastsatt - de elektriske kontaktene er kobber, sølv kan ikke rengjøres med korundsandpapir. Bedre med en fil, en fil, men ikke korund. Korund kommer inn i kobberet til oppsamleren og vil forbli der for alltid, og sliper på børsten. Dette fenomenet ligner på å slippe såpe i sand og prøve å skylle den av. På forelesningene om elektriske apparater forklarte læreren oss dette med et overbevisende eksempel: på Arsenal-anlegget, for produksjon av linser for objektiver, ble en lang glassylinder kuttet i tynne skiver med en kobbersirkelsag uten tenner, men dens felgen ble drysset med diamantflis. Når skiven slites ut, reduserer diameteren, øker tettheten til diamanten ved periferien av skiven - diamantbrikker ble ikke fjernet, men "flyttet" til midten. Som et resultat ble skjæringen enda bedre.

Hvis du går for det beste innholdet som jeg gjør, bare betal en
besøk denne siden hver dag av den grunn at den tilbyr kvalitetsinnhold, takk

når du fjerner starteren fra kjeden kinesisk, må oljen tappes.

Denne siden bruker Akismet for å bekjempe spam. Finn ut hvordan kommentardataene dine behandles.

Trøbbel! Åndene i starterens rike angrep landet Gear. En utydelig kjede bandt deres tynne nabolag. kjeden kollapset. krig er uunngåelig.

Vel, seriøst, om vinteren begynte starteren å banke, det vil si knitring og støt under start i kaldt vær. Til å begynne med syndet han på overløpsklutchen og ønsket å endre alt for å unngå fullstendig sammenbrudd.

Men jeg glemte helt koblingsleddet til starteren og påløpsclutchen - kjedet.

Generelt tordnet starteren mer og mer for hver dag, og en dag sluttet den rett og slett å virke. Mer presist snurret starteren, men motoren forble ubevegelig. Igjen trodde jeg det var en frihjulsclutch, men nei.

Da jeg tok av lokket så jeg at kjedet på en eller annen måte hadde løsnet. Uten å legge vekt på dette, byttet jeg overløpsclutchen (forresten, jeg installerte clutchen fra Alpha-mopeden, den er akkurat den samme).

Jeg tok på meg kjedet, samlet alt (forresten, jeg så egentlig ikke noen tegn til slitasje på min egen clutch, bortsett fra småting, men ikke essensen). Alt er montert, levert, starteren snurret motoren og - se og se! - igjen starter fra knappen, og ikke krampaktig jabbing av poker.

Men lykken var kortvarig, og snart gjentok historien seg: starteren svinger dumt, men motoren gjør det ikke.

Da jeg tok av generatordekselet igjen ble jeg mildt sagt ganske overrasket! Denne gangen var kjeden bare ødelagt! Hvordan. Kaaaaak. Ta en titt på dette flotte håndverket!

Kjeden, som det viste seg, er laget av metall, som enkelt kan kuttes med tang eller sages med en neglefil, generelt er tristhet en ulykke.

Uten å nøle kom jeg tilbake til giveren min – motoren fra Alpha. Jeg fjernet registerkjeden fra den, som var betydelig bedre i kvalitet enn YX 150 startkjeden.

Du føler hele tragedien i situasjonen. Kjede fra Alpha, som er bedre i kvalitet enn Pitovs.

Registerkjeden fra Alpha ble naglet og forkortet til nødvendig antall ledd, men før det bestemte jeg meg for å sammenligne kjedene og se hvor mye det originale startkjedet strakte seg fra gropen. og så ble hjerteinfarktet mitt gjentatt!

Selv med en grov sammenligning er det tydelig hvor mye kjeden er strukket (den er lavere). Etter grove målinger fant man at kjedet ble strukket over en periode på ca 150 timer med mer enn 1,5 cm! Det er ikke det i noen port, men generelt. Jeg er målløs.

Utfall: til alle, alle, alle eiere av motorer med starter! Jeg anbefaler å bytte startkjede til en registerkjede umiddelbart etter kjøpet, minst en standard, og helst D. JEG. D., spesielt siden de er på salg, og det er ikke noe problem å finne dem. Tross alt, hvem vet, kanskje du ikke vil være like heldig som meg, og den ødelagte kjeden vil stoppe generatoren på farten, drepe den og bryte det indre dekselet til veivkammeret.

Med utviklingen av handelsforbindelser mellom Russland og Kina, i tillegg til tradisjonelle strikkevarer og forbrukerelektronikk, begynte forskjellig bil- og motorsykkelutstyr å bli massivt importert til landet vårt. Og siden den innenlandske motorsykkelindustrien var i resesjon, falt de nye varene i smak hos motorsykkelentusiaster, og begynte å bli massivt kjøpt for deres egne behov.

Klassisk utseende på Alpha mopeden

Av spesiell interesse er ALPHA-mopeden med luftkjølt motor, som selges på Russlands føderasjons territorium som "Alpha 110ss" eller "Alpha 49". Tallene i tittelen indikerer forskyvningen til motoren:

1. 49cc 4-takts luftkjølt motor cm, med en kapasitet på 4,5 hk;
2. 110cc firetakts luftkjølt motor cm, med en kapasitet på 7 hk.

Mopeder skiller seg fra scootere i ytre likhet med motorsykler, selv om de representerer en egen klasse. Ikke desto mindre gjorde kombinasjonen av tekniske parametere, enkelt gjør-det-selv-vedlikehold og lave driftskostnader denne mopeden til salgsleder på det russiske motorsykkelmarkedet.

Til referanse: i Kina er flere produsenter engasjert i å montere ALPHA-modellen. Blant dem er Horse, Chong Qing Bull, WONJAN, Omaks og en rekke andre. Slike selskaper som AVM og SMoto er også engasjert i montering av mopeder i Russland. I dette tilfellet er koblingsskjemaet til Alpha-mopeden identisk uavhengig av monteringsstedet.

Dessverre tar ikke leverandørene av motorkjøretøyer alltid hensyn til særegenhetene ved ytelsen til en bestemt type kjøretøy, forutsatt at den lave prisen er viktigere. Spesielt er de fleste mopedene som kommer til Russland under ALPHA-merket ikke designet for våre klimatiske og veiforhold.

Det originale koblingsskjemaet til Alpha-mopeden med 49 og 110 cc motorer. cm

Dette kommer til uttrykk i følgende:

1. De fleste mopeder kjøres terreng (i distriktene, for naturturer, fiske osv.). Og fabrikkdekk, støpte felger, fjærer og støtdempere er ikke designet for slike belastninger;
2. Kvaliteten på bensin og olje er også langt fra ideell, noe som påvirker ytelsen til mopeden;
3. Mopeden sørger ikke for drift ved minusgrader.

Tips: Kablingen til Alpha-mopeden lider spesielt av det harde klimaet, siden isolasjonen er laget av billig plast. Ved negative temperaturer blir den sprø og ødelagt. Erfarne eiere erstatter den med gummiisolerte ledninger etter kjøp.

På samme måte som ledninger på Alpha mopeden kureres andre "sykdommer" hos Alpha mopedene ved hjelp av utskifting. Spesielt:

1. Fabrikkdekk erstattes med mer slitesterke dekk;
2. Lettmetallfelger blir erstattet av tradisjonelle eikerfelger;
3. Støtdempere monteres på nytt fra innenlandske motorsykler.

I motsetning til innenlandske motorsykler og mopeder, har Alpha allerede i sin grunnversjon en rekke fordeler:

1. Elektronisk 12V tenning;
2. Elektrisk starter;
3. Elektronisk turteller i instrumentpanelet.

Alfa mopedkabling med elektronisk bryter i tenningssystemet

Til referanse: elektronisk tenning sikrer problemfri start av motoren og stabil drift i alle driftsmoduser. Det enkle opplegget og det enkle å bytte ut feilede komponenter med egne hender forenkler bruken av kjøretøyet.

Mopeden bruker en krets med batteristrømkilde. Produsenten anbefaler ikke driften uten batteri, og koblingsskjemaet for Alpha-mopeden er i tillegg utstyrt med en reléregulator (se også koblingsskjemaet til UAZ 31512).

Alfa ledninger beskyttet mot spenningsstøt

Seks-spolsgeneratoren gjør også jobben sin godt:

1. Opprettholder spenning gjennom hele motorturtallsområdet;
2. Gir arbeidet til hodelyset og dimensjoner under kjøring.

Til referanse: fabrikkinstruksjonene tillater ikke installasjon av ekstra belysningspartisjoner. Det er også forbudt å bruke hodelykter på moped som overstiger effekten spesifisert i den tekniske dokumentasjonen.

Tilstedeværelsen av informative enheter gjør driften av mopeden ganske enkel, noe som tiltrekker seg mange kjøpere. Og, som er typisk, bestemmer et ganske stort antall nykommere seg for å kjøpe et tohjuls kjøretøy, og velger akkurat Alpha-mopeder.

Koblingsskjema på en Alpha moped med elektronisk turteller

Enkelheten ved å kjøre moped bidrar også til populariteten. Alle hovedfunksjonene til kjøretøyet er plassert på rattet, og deres status vises på instrumentpanelet:

1. hastighetsmodus;
2. Motor hastighet;
3. Batteriladingstilstand;
4. Daglig og total kjørelengde (se også Ural motorsykkel koblingsskjema).

Bilde av dashbordet på Alpha-mopeden

Som ethvert kjøretøy trenger Alpha-mopeder rutinemessig vedlikehold, hvis essens koker ned til:

1. Utskifting av deler og sammenstillinger, hvis ressurs har fungert;
2. Sette opp og gjenopprette fabrikkparametrene til hovedkomponentene og sammenstillingene;
3. Visuell kontroll av mopeden for havari.

Kinesiske motorer "pleie" ganske trygt 20 000 km på våre innenlandske drivstoff og smøremidler uten havari og skott i stempelgruppen. Det viktigste er å skifte olje i tide, spesielt i innkjøringsperioden.

Hvis du ikke kjører mopeden under tøffe forhold (vinter, langrenn, langrenn osv.), så holder også alle oljetetninger og gummipakninger lenge.

Tips: Bytt luftfilteret ofte. Dette vil spare forgasseren og gjøre det lettere å starte motoren i alle driftsmoduser.

Kinesiske mopeder er enkle og praktiske å betjene. Vi håper at videoen i denne artikkelen, sammen med de originale koblingsskjemaene, vil hjelpe deg å vedlikeholde ditt tohjulede kjøretøy. Og tipsene vil hjelpe deg å unngå feil (se også Java 638 koblingsskjema).