DIY 11113 starterreparasjon

Strukturelt sett har starteren til Oka-bilen ikke alvorlige forskjeller fra sine kraftigere motstykker, noe som betyr at i tilfelle problemer med denne enheten, er det alle muligheter til å reparere starteren til øyet med egne hender. Det skal sies at feilene til VAZ 1111/11113 starteren har blitt studert ganske godt, og de fleste av funksjonsfeilene deres er assosiert med feilen i retractor-reléet, børsteholderen (og børstene selv, som sådan), så vel som bøssingene. Som regel er reparasjonen av disse elementene mye billigere enn å kjøpe en ny enhet, og det kan gjøres i en personlig garasje.

Den vanligste årsaken til svikt i solenoidreléet er brenning av terminalene og kontaktboltene til strømkretsen. I dette tilfellet, etter demontering av reléet, rengjøres kontaktene med fin smergelklut eller erstattes med nye.

Noen ganger oppstår beslaget av reléarmaturen på grunn av utseendet til alvorlig korrosjon, etter å ha fjernet rusten og påført fett, er problemet eliminert.

På denne startmodellen slites børstene veldig raskt. Når du erstatter dem, må du i tillegg slipe oppsamleren, som igjen er ganske vanskelig å erstatte separat, siden ledningene til armaturviklingen er innfelt i sporene til samleren og presset inn.

Hjemme er det nesten umulig å takle ankerfeil. Ved detektering av sving-til-sving-lukkinger, viklingsutbrenthet, sintring av lameller og mekanisk skade på oppsamleren, kreves tilbakespoling og balansering av ankeret – noe ikke alle bilister kan gjøre. I dette tilfellet er ikke spillet verdt stearinlyset, og det er mye enklere og billigere å kjøpe en ny del. Det anbefales også å bytte armatur når du utfører forebyggende vedlikehold av starteren etter langvarig drift. Sammen med ankeret bør børstene byttes ut, ellers kan de gamle børstene med sine slitte kanter skade overflaten til oppsamleren.

Hvis det oppdages skade på magnetene, utføres reparasjonen av øyestarteren på forskjellige måter, avhengig av modellen. Hvis magnetene først ble limt, endres de sammen med glasskroppen. Hvis de kan fjernes, endres de separat. Ved utskifting av magneter bør man ikke glemme at de ganske ofte leveres i "rå" tilstand og må magnetiseres på spesialutstyr før installasjon.

Når foringene og lagrene utløses, skiftes de ut parvis. I denne situasjonen bør du ikke spare penger - å erstatte deler separat kan føre til krumning av armaturet med påfølgende feil på hele enheten.

Du trenger: en nøkkel "8", en skrutrekker, en elektrisk loddebolt.

1. Fjern mutteren til den nedre kontaktbolten til startreléet.

2.. ta ut skiven og koble fra statorviklingens utløpsknast.

3. Fjern de to mutrene som fester startreléet (en vist).

4. Fjern trekkreléet fra drivendedekselet.

5. Fjern trekkreléarmaturen fra drivendedekselet, og koble det fra drivarmen.

6. Fjern drivarmstopperen ved å lirke den av med en skrutrekker.

7. Fjern de to festeboltene og.

åtte.. fjern dekselet fra sidedekselet på manifolden.

9. Fjern dekselpakningen.

10. Fjern børstefjærene fra børsteholderen.

11. Fjern låseskiven fra startarmaturakselen og.

13. Koble fra starthuset og manifoldsidedekselet, fjern de isolerte børstene fra børsteholderen og.

14. . fjern startdekselet fra manifoldsiden.

Bruk en skrutrekker hvis du ikke kan skille dekselet og dekselet for hånd.

15. Fjern avstandsskiven fra ankerakselen.

16. Fjern splinten som fester aksen til startspaken og.

17.. fjern akselen fra drivendedekselet.

atten.Fjern drivendedekselet.

19. Fjern startspaken.

20. Fjern startarmaturet fra huset.

21. Skyv stoppringen av holderringen.

22. Fjern holderingen og deretter stoppringen fra ankerakselen.

23. Fjern startmotorclutchenheten fra ankerakselen.

24. Fjern fjæren fra trekkreléet.

25. Fjern isolasjonsbraketten for å erstatte børstene.

26. varm opp forbindelsen mellom de isolerte børstene og statorledningen med en loddebolt, og fjern de isolerte børstene ved å løsne bøyningen på statorledningen med en skrutrekker.

27. Fjern de uisolerte børstestangens endedekselskruer og fjern børstene fra sidedekselet på manifolden.

28. Sjekk tilstanden til statorviklingen. For å gjøre dette, slå på testlampen (vurdert for en spenning på 220 V) til en vekselstrøm med en spenning på 220 V og koble en ledning til en av terminalene på statorviklingen, den andre - kort til kabinettet. Hvis lampen er på, er viklingsisolasjonen skadet. Bytt vikling eller stator. Sjekk også den andre statorviklingen.

Vær forsiktig når du tester med 220V. Ikke berør strømførende deler av statoren med hendene.

Statorviklingene kan kontrolleres med en megger. Koble en kontakt til terminalen og den andre til statorhuset. Motstanden til viklingene må være minst 10 kOhm. Hvis det er mindre, skift ut statoren.

29. Inspiser ankerakselens lagerflater. Hvis du finner et gult belegg fra lagrene på ankerakselen, fjern det med et fint sandpapir. Det skal ikke være skader på overflaten av skaftets splines (skåring, hakk, hakk i tenner og synlige tegn på slitasje).

30. Sjekk påliteligheten til å lodde ledningene til armaturviklingen til kollektorplatene. Inspiser viklingen i endene av ankeret: diameteren på viklingen skal være mindre enn jernpakken til ankeret. Hvis diameteren er større, skift ankeret.

31. Starterhusets pakning må ikke være skadet (brudd, sprekker osv.).

32. Mens du holder påløpsclutchen, prøv å dreie startgiret i begge retninger: det skal rotere fritt bare med klokken. Hvis giret dreier i begge retninger, skift ut drivverket. Hvis drivdelene er sterkt slitte eller skadet, skift ut drivenheten. Hvis du finner hakk på innføringsdelen av tennene, slip dem med et finkornet hjul med liten diameter.

33. Sjekk tilstanden til trekkreléankerfjæren. Bytt ut den ødelagte fjæren.

34. Strammebolter på starteren må ikke ha alvorlig skade på gjengedelen og hodene.

35. Kontroller tilstanden til startdekselet på drivenden. Sprekker er ikke tillatt.

36. Inspiser overflaten av trekkraftreléankeret. Dype risikoer og anfall er ikke tillatt. Armaturen skal bevege seg lett i trekkreléet, uten å blokkere.

37. Gaflene til startspaken må ikke bøyes.

38. Kontroller tilstanden til startbørstene ved å måle høyden. Den må være minst 12 mm.

39. Kontroller lukkingen av trekkreléets kontaktbolter med en plate. For å gjøre dette, koble et ohmmeter til kontaktboltene og skyv stangen til trekkreléet (fra flenssiden). Hvis ohmmeteret viser "Ґ", bytt ut trekkreléet.

40. Sjekk tilstanden til den indre overflaten av trekkreléet. Risikoer, mobber osv. ikke tillatt.

41. Inspiser bøssingen presset inn i clutchhuset. Hvis foringen er utslitt eller har riper, groper osv., skift ut foringen.

Foringen er plassert i et blindhull i clutchhuset og er derfor vanskelig tilgjengelig. For å fjerne bøssingen, skru en kran i passende størrelse inn i bøssingen til den stopper i bunnen av hullet, som om du klipper en gjenge i bøssingen. Ved ytterligere rotasjon av kranen vil hylsen presses ut av hullet.

Monter starteren i motsatt rekkefølge til demontering, ta hensyn til følgende funksjoner.

Som enhver forbrenningsmotor i personbiler, starter kraftenhetene til Oka-bilen med modifikasjoner 1111, 11113 ved hjelp av en starter - en elektrisk kraftmotor med fjernkontroll.Oppgaven til denne enheten er å vri veivakselen for å skape de nødvendige forholdene for tenning av luft-drivstoffblandingen.

Designerne lånte ikke en starter fra andre VAZ-modeller til formålet, men laget en ny - for Oka-motorer. Manglende evne til å forene startere for eierne av denne lille bilen blir ofte til problemer, siden den "innfødte" starteren ikke er en spesielt pålitelig enhet.

Det er bemerkelsesverdig at på Oka ble kraftmotorer produsert av flere produsenter. Den vanligste er monteringen med fabrikkindeksen 39.3708 (fra Samara-anlegget KZATE), som vi vil vurdere i fremtiden. VAZ-1111 var også utstyrt med hviterussiskproduserte komponenter (1111-3708010-5) og slovenske - AZE-1517.

Hovedegenskapene til modell 39.3708 er som følger:

• Effekt - 0,9 kW;
• Forbruksstrøm - 230A;
• Vekt - 5 kg;

Denne enheten er montert på venstre side av motoren (i kjøreretningen) over girkassen, og over den er termostathuset. Fikseringen utføres med bare to festemidler - en bolt og en mutter, som starteren tiltrekkes av clutchhuset med. Dette arrangementet er praktisk ved at du kan demontere enheten fra bilen uten å fjerne noe i tillegg.

Starteren på "Oka" er en kollektor DC elektrisk motor. Dens hovedkomponenter er:

• Stator med feltviklinger;
• Børsteholder (børsteenhet) med 4 grafittbørster;
• Anker;
• Bendix (drivgir med frihjulsclutch);
• Magnetrelé med drivplugg;
• dekker;

Alle elementene er satt sammen til en enkelt struktur og festet med strekkbolter.

Statoren skyldes passering av e-post. energi gjennom viklingene, gir fremveksten av et elektromagnetisk felt. Det andre magnetfeltet skapes av armaturviklingen. En elektrisk strøm tilføres den gjennom grafittbørstene til samleren, til platene som endene av armaturviklingen er loddet. De magnetiske feltene som genereres rundt viklingene får ankeret til å rotere.

På den ene siden av ankerakselen er det laget slisser, som en bendix er satt på, bestående av et gir og en påløpsclutch. Bendix har evnen til å bevege seg langs akselen, mens på grunn av splineforbindelsen overføres rotasjon til den.

Bendix-giret er designet for å gå i inngrep med veivakselens svinghjul og overføre roterende bevegelser til det. Som standard er ikke giret i inngrep med svinghjulet, og det er ingen interaksjon mellom motoren og den elektriske motoren.

Oppgaven til påløpsclutchen er å avbryte overføringen av rotasjon etter start av kraftenheten. Selv ved minimumshastigheter er veivakselens rotasjonshastighet høyere enn starthastigheten, derfor utføres en omvendt rotasjonsoverføring etter start av motoren - fra svinghjulet til el. motor (til giret er utkoblet), noe som reduserer starterens levetid betydelig. For å forhindre denne negative effekten samhandler ikke giret med ankerakselen direkte, men gjennom en rulleclutch som består av to klips og ruller plassert mellom dem.

Essensen av clutchen er som følger: mens rotasjonshastigheten til startarmaturet er høyere enn svinghjulet (motoren går ikke), "stopper" rullene klipsene mellom seg, og overfører derved rotasjonen til giret. Så snart motoren starter og svinghjulet akselererer, forskyves en av klipsene i forhold til den andre og rullene "kiler", og avbryter dermed overføringen av rotasjon fra giret til ankeret.

Bevegelsen av bendix langs splines av akselen utføres av et retraktorrelé installert på starthuset. Denne noden er også "ansvarlig" for å levere strøm til viklingene til den elektriske motoren.

Det særegne ved starteren er at giret først kobles inn, og først etter det slår den elektriske motoren på. Og alt dette leveres av et magnetrelé.

Magnetrelé - plassert på starteren

Reléet består av et hus med viklinger plassert på innsiden, en kontaktskive og strømkontakter ("pyataks"), samt et armatur som kobles inn med en plugg som samhandler med bendix.

Starterens strømforsyning fra ombordnettverket er som følger: en stor tverrsnittsledning legges fra batteriets positive pol til en av kontaktene til solenoidreléet. Fra den andre kontakten til reléet er det en buss til børsteholderen og statorviklingene. Denne kretsen er den viktigste for å drive den elektriske motoren, men det er et brudd i reléet i den, som utelukker en konstant tilførsel av strøm til viklingene.

Fra den samme "positive" terminalen er det en ledning til som går gjennom et ekstra relé, tenningsbryter og fører til magnetreléet. Formålet med denne kretsen er å drive reléspolene.

For å slå på starteren må sjåføren sette nøkkelen i låsen til posisjon "2". Dermed lukker den strømforsyningskretsen til solenoidreléet, og strømmen flyter til viklingene. Som et resultat oppstår et magnetisk felt, noe som fører til bevegelsen av reléarmaturen - det "dras" inn i saken.

Beveger seg inne i kroppen, trekker ankeret gaffelen med seg, og det forskyver bendix langs sporene på ankerakselen, og kobler tannhjulet med svinghjulet.

Samtidig skyver ankeret stangen som kontaktskiven er festet på. Etter å ha nådd stoppet, presses denne disken mot "nikkelen" til strømkontaktene, som et resultat av at strømforsyningskretsen er lukket. motoren, og den begynner å rotere, mens giret allerede vil være i inngrep.

Etter å ha startet Oka-motoren, utløses clutchen, og forhindrer omvendt rotasjon.

Når nøkkelen returneres til posisjon "1", åpner sjåføren reléforsyningskretsen, returfjæren "skyver" ankeret. Når den beveger seg tilbake, slutter den å virke på stangen til kontaktskiven, på grunn av hvilken strømforsyningskretsen åpnes. motor. Samtidig skyver ankeret gaffelen, og det kobler ut bendix.

Feil på Oka-starteren, så vel som av de elektriske motorene til en bil, er delt inn i to kategorier - mekanisk og elektrisk. Den første inkluderer:

• Slitasje av ankerlagerbøssinger;
• Skade på tannhjulstennene;
• Jamming av magnetreléankeret;
• Utvikling av splines av ankerakselen;

Den vanligste mekaniske feilen er slitasjen på lagerforingene, som senere blir årsaken til andre havarier. På grunn av betydelig slitasje på bøssingene blir posisjonen til ankeret krenket, og følgelig bendix. Som et resultat er det vanskeligere for giret å koble seg inn, slitasjehastigheten på tennene øker, og deres smuldring er mulig.

Elektriske feil inkluderer:

• Brudd på statorviklingene, armatur, retractor relé;
• Sterk slitasje på samleplatene;
• Kritisk børste slitasje;
• Lukke viklingene;
• Brenne opp "pyataks" av strømkontakter;

Problemer med motor- og reléstrømkretser kan også legges til denne kategorien av sammenbrudd.

Oka starterfeil viser seg på forskjellige måter:

• Starteren slår seg ikke på, det er ingen ekstra lyder;
• Aktiveringen av solenoidreléet er hørbar, men den elektriske motoren snur seg ikke;
• Starteren roterer, men øker hastigheten;
• Tredjepartslyder høres når den slås på (knasing, sliping);

Med slike tegn bør enheten repareres.

Det første trinnet i reparasjonen er å finne ut hvor sammenbruddet skjedde - i strømkretsen eller selve noden. Dette gjøres enkelt:

• Vi immobiliserer bilen med en håndbrems, installer den ved sjekkpunktet "nøytral";
• Vi åpner panseret. Fra siden av termostaten finner vi starteren;
• På retraktorreléet finner vi strømkontaktene (to bolter med muttere, som ledningen er egnet til);
• Vi tar en skrutrekker med et isolert håndtak og lukker kontaktene mellom oss selv;

Hvis den elektriske motoren etter en kortslutning begynner å snu, bør man se etter feilen i magnetreléet og strømforsyningskretsen. I tilfelle når den elektriske motoren etter den beskrevne prosedyren ikke starter eller vil fungere, men uten å utvikle hastighet, eller det oppstår tredjepartslyder når den utløses, må enheten demonteres fra bilen.

Fjerning av starteren på "Oka" - operasjonen er ikke vanskelig på grunn av den relativt praktiske plasseringen. Arbeidsalgoritmen er som følger:

• Vi fjerner en av terminalene fra batteriet;
• Vi skru av mutrene til strømkontaktene for å fjerne ledningene fra tappene (to nøkler bør brukes - en for å holde den indre mutteren, og den andre for å skru av den ytre);
• Vi fjerner tuppene på ledningene;
• Vi skru av startfestene (den er festet med den første bolten og den første mutteren på hårnålen);
• Vi fjerner starteren;

Videre er demontering og diagnostikk av enheten allerede utført.

Først demonteres kroppen til solenoidreléet, som du må skru av to muttere for. Ved demontering av dekselet vil reléarmaturen forbli på plass, siden det hektes på støpselet med en tapp. Om nødvendig fjerner vi også ankeret.

For å demontere selve den elektriske motoren, skru vi ut de to bindeboltene, hvoretter det vil være mulig å fjerne bakdekselet og trekke børsteholderen av oppsamleren. Etter det kan du fjerne statorhuset med viklingen.

For ytterligere demontering, fjern holderingen fra fronten av ankerakselen og ta ut ankeret. Det gjenstår bare å trekke ut gaffelakselen og fjerne den sammen med bendix.

Mekaniske feil kan identifiseres visuelt ved å nøye undersøke hver komponent. Hvis det oppdages spor av sterk slitasje eller skade, bør delen skiftes ut.

Når det gjelder elektriske feil, kan de bare oppdages ved å ringe viklingene. Det er best å konsultere en erfaren elektriker for denne kontrollen.

Etter reparasjon monteres starteren i motsatt rekkefølge. Før du installerer på en bil, er det tilrådelig å sjekke noden. For å gjøre dette kobler vi den direkte til batteriet.

En av de betydelige ulempene med starteren på Oka er fraværet av den såkalte "kuppelen". I de nodene der den er, fungerer "kuppelen" som det andre ankerpunktet for ankeret. I "Oka", på grunn av fraværet av denne komponenten, er den andre støtten for akselen en fordypning i motorblokken. Støttehylsen er også installert i den. Derfor, i tilfelle slitasje på bøssingene - og dette er den vanligste funksjonsfeilen, blir erstatningen deres et alvorlig problem for eieren.

OKA starter katalognummer: 391.3708 - hvis du bestemmer deg for å sette den samme.

Et av alternativene for å løse problemer med foringer er å installere en starter på Oka fra en annen bil. Som erstatning kan du bruke VAZ-2110 starteren, som har en "kuppel".

Men for å installere en "ti" starter, må du utføre visse modifikasjoner av selve enheten, så vel som clutchhuset, som du ikke bare må fjerne starteren fra bilen for, men også demontere girkassen - fjern girkassen, clutch og demonter clutchhuset.

For å installere VAZ-2110 starteren på "Oka" må du bruke en shlif. maskiner for å slipe overflaten av "kuppelen", og dermed redusere diameteren. Du må også kutte monteringsklossene.

I veivhuset, på innsiden, må du kutte ut en skillevegg og slipe overflatene ved siden av boringen.

Alle disse forbedringene er rettet mot å sikre at den nye enheten "sitter" helt i veivhushullet.

Noen håndverkere, i stedet for en "innfødt" starter, installerte til og med en knute fra VAZ til den klassiske familien, den samme VAZ-2106, på Oka. Men i dette tilfellet var forbedringene essensielle, siden starteren fra "klassikerne" er mer dimensjonal. Installasjonsproblemet i dette tilfellet ble løst ved å bruke en adapterplate.

De samme bilistene som ikke har noe ønske om å endre noe, for å eliminere ankertilbakeslaget, må bytte foringene.

Disse målene: tykkelse 2 mm, innv. diameter - 10 mm, utvendig - 14 mm.

Det vil ikke være noen problemer med det indre, siden det er installert i bakdekselet, og det er ikke vanskelig å få det etter fjerning og demontering av starteren. Men gjennomføringen, som er montert i en utsparing i blokken, er problematisk å få.

Det er flere alternativer for å trekke det ut:

• Skru en kran av passende størrelse inn i den;
• Bore ut;
• Klem ut med fett;

Hvis alt er klart med de to første metodene, bør den tredje vurderes mer detaljert. Metoden er basert på egenskapen til en væske å ikke komprimere.

Ekstruderingsteknologien er ganske interessant - vi velger en stang som nøyaktig matcher diameteren på bøssinghullet. Deretter fyller du hylsen helt med fett (for eksempel "Solidol"). Så setter vi stangen inn i hullet og hamrer den inn. På grunn av kompresjon vil "Solidol" trenge inn under hylsen og begynne å presse den ut.

Etter å ha fjernet den utslitte bøssingen, setter vi den på plass med en ny, hvoretter det bare gjenstår å sette starteren på plass.

Jeg har en brukt Oka, en nybegynner bilentusiast, jeg vil lære å reparere den selv.

Problemet er følgende: bøssingen på starteren renner ut konstant, jeg bytter den annenhver dag (de sier at den trykkes på andre biler, på Oka kommer den lett inn). De ba meg kjøpe en ny starter, men jeg vil forstå problemet.

• Meldinger: 4119
• Sted: Rostov-regionen
• ZIL 5301 Goby
  ZiS 101

maks_64, 13. mai 2013, 11:22, # 1

Jeg har en brukt Oka, en nybegynner bilentusiast, jeg vil lære å reparere den selv.

Problemet er følgende: bøssingen på starteren renner ut konstant, jeg bytter den annenhver dag (de sier at den trykkes på andre biler, på Oka kommer den lett inn). De ba meg kjøpe en ny starter, men jeg vil forstå problemet.

Jeg lurer på hvor mange ganger du endret dem

Tenk på hintet bevisst bedt om en ny starter

• Meldinger: 11208
• Sted: Vladimir
• Oka AvtoVAZ
  Ok

... Bøssingen på starteren eller bøssingen i clutchhuset "smuldre".

... hvilke lyder, banker, torsker når du starter motoren.

erme "med et skjørt", som starteren settes inn i, ingen støt, ingen knitring, ingen lyder. Når du starter den, er inntrykket at batteriet er tomt.

Du kan kjøpe en ny, men plutselig er det ikke problemet, og du vil ikke kaste ut 2,5 rubler.

• Meldinger: 11208
• Sted: Vladimir
• Oka AvtoVAZ
  Ok

... rotoren klamrer seg til statoren på grunn av foringen.

... men man må også se på clutchhuset. kanskje hullet til bøssingen er "fuget". da må du enten bytte clutchhus eller komme med en "skrutrekker" til foringen. Problem.

... hvis kroppen er intakt, må du se på selve starteren. batteriet med generatoren er i god stand.

hvordan kan du sjekke om hullet til bøssingen er "fuktet", kanskje noen tegn eller visuelle? og er det fortsatt mulig å skjære ut en bøssing i bronse eller kobber, eller blir det enda verre

• Meldinger: 11208
• Sted: Vladimir
• Oka AvtoVAZ
  Ok

maks_64, 15. mai 2013, 14:12, # 6

hvordan kan du sjekke om hullet til bøssingen er "fuktet", kanskje noen tegn eller visuelle? og er det fortsatt mulig å skjære ut en bøssing i bronse eller kobber, eller blir det enda verre

... rask slitasje av akselen ved ankeret. bøssingen bør trolig være sintret.

maks_64, 15. mai 2013, 14:12, # 6

hvordan kan du sjekke om hullet til bøssingen er "fuktet", kanskje noen tegn eller visuelle? og er det fortsatt mulig å skjære ut en bøssing i bronse eller kobber, eller blir det enda verre

Det var et slikt problem, veien ut er denne: å måle setet for bøssingen i clutchhuset ved å fjerne starteren, hvis det ikke er rester av bronsebøssingen der, kan du velge kaliber (jeg brukte borskaftene ) - det er en diameter på ca. 10-12 mm., og mål lengden (dybden), skjær en bronse. eller en kobberhylse (jeg husker ikke akkurat dette med en kragediameter, ca. 13-15 mm, krage lengde 2 mm.), sett den på startskaftet og sett starteren på plass. Etter en slik erstatning forsvant problemet, men det hjelper ikke, bare bytt starteren (de er ikke et underskudd)

maks_64, 15. mai 2013, 10:21, # 4

erme "med et skjørt", som starteren settes inn i, ingen støt, ingen knitring, ingen lyder. Når du starter den, er inntrykket at batteriet er tomt.

Du kan kjøpe en ny, men plutselig er det ikke problemet, og du vil ikke kaste ut 2,5 rubler.

Prøv å koble den fjernede starteren til batteriet, hvis den snur seg lett og med vanlig støy, OK, skrangler og klynger, bytt!

• Meldinger: 11208
• Sted: Vladimir
• Oka AvtoVAZ
  Ok

Prøv å koble den fjernede starteren til batteriet, hvis den snur seg lett og med vanlig støy, OK, skrangler og klynger, bytt!

... Gleb, du sier noe feil. med starteren fjernet Du kan ikke prøve - den ene enden av rotoren vil være usikret. i alle fall vil rotoren berøre statoren.

KirGen, 16. mai 2013, 10:47, # 10

... Gleb, du sier noe feil. med starteren fjernet Du kan ikke prøve - den ene enden av rotoren vil være usikret. i alle fall vil rotoren berøre statoren.

Beklager, det er fullt mulig, så for diagnosen foreslår jeg å slå på starteren installert på plass (etter å ha byttet hylsen) direkte, forbi retractorreléet, i 10-20 sekunder og vurdere situasjonen - støy, kiling, tett rotasjon , strømforbruk osv.

• Meldinger: 11208
• Sted: Vladimir
• Oka AvtoVAZ
  Ok

Glebz, 16. mai 2013, 12:27, # 11

Beklager, det er fullt mulig, så for diagnosen foreslår jeg å slå på starteren installert på plass (etter å ha byttet hylsen) direkte, forbi retractorreléet, i 10-20 sekunder og vurdere situasjonen - støy, kiling, tett rotasjon , strømforbruk osv.

... hva er du. du forstår alt med et halvt ord.

KirGen, 16. mai 2013, 17:37, # 12

... hva er du. du forstår alt med et halvt ord.

Og så. Vi står på det, sir.

Tusen takk, vi vil eksperimentere). fabrikkbøssingen er kobber-grafitt, hvis den er skåret ut av bronse eller kobber, kan du ødelegge innløpet fullstendig (igjen, ifølge ryktene), er det sant?

• Meldinger: 11208
• Sted: Vladimir
• Oka AvtoVAZ
  Ok

KirGen, 15. mai 2013, 17:53, # 7

... rask slitasje av akselen ved ankeret. bøssingen bør trolig være sintret.

maks_64, 17. mai 2013, 08:41, # 14

Tusen takk, vi vil eksperimentere). fabrikkbøssingen er kobber-grafitt, hvis den er skåret ut av bronse eller kobber, kan du ødelegge innløpet fullstendig (igjen, ifølge ryktene), er det sant?

... rask slitasje av akseltappen ved startarmaturet. hylsen må være kobber-grafitt.

KirGen, 17. mai 2013, 09:02, # 15

... rask slitasje av akseltappen ved startarmaturet. hylsen må være kobber-grafitt.

Jeg har testet det av erfaring, jeg satte en messing (!) Bushing og glemte problemet, med normene. tilstanden til strømforsyningen og tenningssystemene, starteren fungerer i 3-5 sekunder, som, med normal tilstand av starteren, for hele levetiden til bilen.

maks_64, 17. mai 2013, 08:41, # 14

Tusen takk, vi vil eksperimentere). fabrikkbøssingen er kobber-grafitt, hvis den er skåret ut av bronse eller kobber, kan du ødelegge innløpet fullstendig (igjen, ifølge ryktene), er det sant?

Innløpshullet vil bare forringes når akselen roterer hylsen i setet, noe som er uakseptabelt, sørg for en tett passform (hakk, tett pressing, etc., til slutt, epoksy.)

Jeg sjekket starteren, alt er i orden hos han (bra at jeg ikke kjøpte den). og hvis du sliper hylsen litt mer slik at du måtte presse inn, ellers kommer fabrikken veldig lett inn

• Meldinger: 11208
• Sted: Vladimir
• Oka AvtoVAZ
  Ok

Eller legg noe som en folie under fabrikken.

forhåndseksperimentert))) bøssingen i setet bare snur seg og faller ut))). nå må du gå til WHA. takk til alle)))

• Meldinger: 11208
• Sted: Vladimir
• Oka AvtoVAZ
  Ok

KirGen, 15. mai 2013, 10:46, # 5

... rotoren klamrer seg til statoren på grunn av foringen. ... men man må også se på clutchhuset. kanskje hullet til bøssingen er "fuget". da må du enten bytte clutchhus eller komme med en "skrutrekker" til foringen. Problem. ... hvis kroppen er intakt, må du se på selve starteren. batteriet med generatoren er i god stand.

maks_64, 24. mai 2013, 09:54, # 21

forhåndseksperimentert))) bøssingen i setet bare snur seg og faller ut))). nå må du gå til WHA. takk til alle)))

... nemlig - "skru" under ermet.

... "Skru inn" for en tett (press) passform.

maks_64, 24. mai 2013, 09:54, # 21

forhåndseksperimentert))) bøssingen i setet bare snur seg og faller ut))). nå må du gå til WHA. takk til alle)))

Merkelig. Ermet mitt med gap (!) Gikk inn i stikkontakten og kjørte ytterligere 30 000 km. Skjer starteren skjevt under installasjonen på grunn av ujevnt sete eller deformasjon av clutchdekselet ("ører" på starteren).

maks_64, 24. mai 2013, 09:54, # 21

forhåndseksperimentert))) bøssingen i setet bare snur seg og faller ut))). nå må du gå til WHA. takk til alle)))

Merkelig. Ermet mitt med gap (!) Gikk inn i stikkontakten og kjørte ytterligere 30 000 km. Skjer starteren skjevt under installasjonen på grunn av ujevnt sete eller deformasjon av clutchdekselet ("ører" på starteren).

maks_64, 24. mai 2013, 09:54, # 21

forhåndseksperimentert))) bøssingen i setet bare snur seg og faller ut))). nå må du gå til WHA. takk til alle)))

Merkelig. Ermet mitt med gap (!) Gikk inn i stikkontakten og kjørte ytterligere 30 000 km. Skjer starteren skjevt under installasjonen på grunn av ujevnt sete eller deformasjon av clutchdekselet ("ører" på starteren).

Denne siden søkes etter etter spørsmål: Problem med starteren (oka), Oka-forum, Oka-diskusjon.

• Humor - Vladimir Vladimirovich, men hva med de som ikke vil leve for å pensjonere seg?
• Humor - Her forleden snakket Tony Robbins, de som så på ga 30 tusen
• Humor Jeg er ikke imot at Putin er president. men hvorfor igjen Russland? bæsj
• Humor Regjeringsmøte. Putin: - For en skam - en rubel oopya
• Humor -Tyske Oskarovich, hvorfor tror du at matematiske skoler ikke er nødvendig
• På GAZ-3309, med 4 gir, banker det på sjekkpunktet. Når gruzhonny er i generelle problemer. Jeg skal hjem fra Karachay-Cherkessk til Mordovia Jeg skal hjem fra Cherkessk til Mordovia. Jeg skal lastes med 4 tonn. Jeg er redd de vil rive
• På GAZ-3309, med 4 gir, banker det på sjekkpunktet. Når gruzhonny er i generelle problemer. Kommer fra Karachay-Cherkessk hjem til Mordovia
• På GAZ-3309, med 4 gir, banker det på sjekkpunktet. Når gruzhonny er i generelle problemer. Jeg skal fra Karachay-Cherkessk hjem til Mordovia, dette er gutter for penger, det er ingen spørsmål, kanskje det blir en varia underveis
• På GAZ-3309, med 4 gir, banker det på sjekkpunktet. Når gruzhonny er i generelle problemer. Jeg skal fra Karachay-Cherkessk hjem til Mordovia Er det noen som kan selge meg 5 mørtel til plenslangen min?
• Lukt i bilens interiør Jeg bruker automatisk luftfriskerspray i bilene mine.
• Lukten i bilens interiør Etter vask behandler jeg alltid svelgen med odorgon av
• Teknisk inspeksjon på en ny måte. Hei alle sammen, jeg gikk også gjennom MOT på gammeldags vis, men her er en kjent poso

I hver bil er startenheten en av hovedkomponentene i tenningssystemet. Takket være denne mekanismen påføres en spenning, som deretter brukes til å tenne luft-drivstoffblandingen. Og Okas biler er intet unntak. For mer informasjon om hvilke elementer Oka starteren består av, hva er dens driftsprinsipp, og også hvilke feil som er typiske for den, les nedenfor.

Først, la oss ta en titt på hovedfunksjonene til startenheter. La oss starte med design og operasjonsprinsipp.

Startenheten er en enhet som brukes til å konvertere elektrisk energi til mekanisk energi, som er nødvendig for å starte en motor. I Oka-biler er denne mekanismen plassert under termostaten til kjølesystemet. Den er festet med en skrue og mutter på clutchhuset.

Mekanismens kropp inneholder polene til eksitasjonsviklingen, som er festet med spesielle skruer. Tre av disse viklingene er i serie og en er shunt. Hele strukturen er sikret med to husdeksler, festet med skruer. På bakdekselet er det en spesiell børstemekanisme med fire børster.

Et anker er plassert i selve kroppen - dette er en aksel med en installert kjerne med en vikling, endene er ført ut til platene til samleanordningen. Sistnevnte er en del av ansiktstypen. Spor er laget på den fremre delen av ankerelementet, langs hvilke drivverket til mekanismen flyttes, som igjen er utstyrt med interne spor. Selve drivverket er direkte festet til fallet ved hjelp av en spesiell bøssing installert på toppen av holderringen, som igjen er plassert på akselsporet.

Et trekkrelé er installert på den øvre delen av kassen, spesielt på lokket. Dette elementet består strukturelt av en kropp med viklingselementer, en kjerne, samt et deksel og en returfjær. På dekselet til selve reléet er det skruer som også tjener som strømkontaktene til elementet. Det er også en kontaktplate for lukking av strømkontaktene.

Selve reléet er utstyrt med to viklinger - en retraktor og en holder, og en ekstra kontakt er brakt inn i dekselet, som brukes til å drive dem. Spenning overføres til den fra tenningsbryteren når sjåføren prøver å starte motoren.

Når det gjelder drivverket, eller som det vanligvis kalles - bendix, er dette elementet en frihjulskobling, og i den ene enden er det et drivgir. Enheten til startmekanismen sørger ved sin design for tilstedeværelsen av en clutch, som er nødvendig for å levere dreiemoment i én retning fra enheten til kraftenheten. Når enheten startes, vil mekanismen kobles fra motoren.Hensikten med reléet er å mate girene til drivelementet inn i forbindelsen med svinghjulet.

Kort om operasjonsprinsippet:

1. Sjåføren vrir nøkkelen til startposisjon.
2. Mekanismereléet leverer strøm til viklingselementene, og deretter til trekkraftreléviklingene.
3. Resultatet er dannelsen av et elektromagnetisk felt, som bidrar til tilbaketrekking av kjernen. Når dette elementet er trukket tilbake, trekkes drivspaken bak den, hvis formål, som nevnt ovenfor, er å koble enhetens gir med svinghjulet.
4. Når kjernen er helt tilbaketrukket, som et resultat av bevegelsen av platen, lukkes kontaktene, noe som fører til spenningstilførsel til viklingene til den elektriske motoren. I dette øyeblikket er viklingen også deaktivert.
5. Når kraftenheten startes, kommer en overløpsklutch inn i arbeidet, som bryter tilførselen av dreiemoment fra kraftenheten til ankerelementet. Dermed forhindrer det skade på sistnevnte. Når motoren startes, vil nøkkelen gå ut av startmodus, som åpner kontaktene på reléet. Hjerteelementet går tilbake til sin opprinnelige posisjon.

Mange bileiere er interessert i spørsmålet - fra hva kan en starter passe for Oka? Siden standardenhetene ikke er spesielt pålitelige og våre landsmenn ofte står overfor behovet for å utføre reparasjoner, må vi se etter analoger for installasjon. Det beste alternativet er en mekanisme fra Katek for en VAZ 2110-bil, det er han som har identiske festemidler (forfatteren av videoen er Expert R-kanalen).

Hvorfor snur mekanismen, men den fungerer ikke?

Vurder de viktigste funksjonsfeilene i driften av enheten, samt måter å eliminere dem på:

1. Det var problemer i kontaktene, så vel som i forbindelsene, den elektriske kontrollkretsen til enheten. Det er nødvendig å diagnostisere og rengjøre kretsene, om nødvendig rengjør kontaktene.
2. Svikt i trekkreléet. I dette tilfellet må delen skiftes ut.
3. Hvis noden snur seg veldig sakte, ligger kanskje årsaken i den svake strammingen av mutterne som fester ledningspissene til reléterminalene. Dette problemet kan løses ved å stramme mutterne.
4. Det hender at når du prøver å starte kraftenheten, utløses trekkreléet, men slår seg av umiddelbart, som er ledsaget av en banking. Hvis tenningsbryteren fungerer som den skal, må du sjekke trekkreléet, om nødvendig bytt det ut. Årsaken kan også ligge i den økte motstanden til strømforsyningskretsen til mekanismen, årsaken vil bli løst ved rengjøring og mer pålitelig fiksering av ledningene. Hvis det er skadede områder i kjeden, må de skiftes ut.
5. En annen årsak kan være skader på girtennene, både i drivverket og i svinghjulet. Hvis skaden er betydelig, må delene skiftes ut.

Hvis enheten svikter, må den repareres, som består i å erstatte de defekte strukturelle komponentene, eller i en fullstendig utskifting av enheten.

En detaljert reparasjonsguide er gitt i videoen nedenfor (av Sergey Neverov).