Gjør-det-selv starterreparasjon Oka 11113

Strukturelt sett har starteren til Oka-bilen ingen alvorlige forskjeller fra sine kraftigere motstykker, noe som betyr at i tilfelle problemer med denne enheten, er det enhver sjanse til å reparere starteren til øyet med egne hender. Det skal sies at feilene til VAZ 1111/11113 starteren har blitt studert ganske godt, og de fleste av funksjonsfeilene deres er assosiert med feilen i solenoidreléet, børsteholderen (og børstene selv, som sådan), samt bøssingene. Som regel er reparasjonen av disse elementene mye billigere enn å kjøpe en ny enhet, og det kan gjøres i en personlig garasje.

Den vanligste årsaken til svikt i retractorreléet er brenning av terminalene og kontaktboltene til den elektriske kretsen. I dette tilfellet, etter demontering av reléet, rengjøres kontaktene med fin smergelklut eller erstattes med nye.

Noen ganger oppstår stikking av reléankeret på grunn av utseendet til alvorlig korrosjon, etter fjerning av rust og påføring av smøremiddel, er problemet eliminert.

På denne startmodellen slites børstene veldig raskt. Når du erstatter dem, er det nødvendig å i tillegg bearbeide kollektoren, som igjen er ganske vanskelig å erstatte separat, siden armaturviklingsledningene er forsenket i sporene til samleren og presset inn.

Hjemme er det nesten umulig å håndtere ankerfeil. Når det oppdages kortslutninger mellom svinger, viklingsutbrenthet, lamellsintring og mekaniske skader på oppsamleren, er det nødvendig med tilbakespoling og balansering av anker - noe som ikke er mulig for alle bilister. I dette tilfellet er ikke spillet verdt stearinlyset, og det er mye enklere og billigere å kjøpe en ny del. Det anbefales også å bytte anker når det utføres forebyggende vedlikehold av starteren etter langvarig drift. Sammen med ankeret bør børstene også byttes ut, ellers kan de gamle børstene med sine slitte kanter skade overflaten på oppsamleren.

Hvis det oppdages skade på magnetene, utføres startreparasjonen av øyet på forskjellige måter, avhengig av modellen. Hvis magnetene opprinnelig ble limt, endres de sammen med glasskroppen. Hvis de kan fjernes, endres de separat. Når du bytter ut magneter, bør man ikke glemme at de ganske ofte leveres i en "rå" tilstand, og før installasjon må de magnetiseres på spesialutstyr.

Når foringene og lagrene utløses, skiftes de ut parvis. I denne situasjonen bør du ikke spare penger - å erstatte deler individuelt kan føre til ankerforvrengning med påfølgende feil på hele enheten.

Du trenger: nøkkel "8", skrutrekker, elektrisk loddebolt.

1. Vri bort en mutter på den nederste kontaktbolten til trekkreléet til en starter.

2. . fjern skiven og koble fra statorviklingsterminalen.

3. Vri bort to festemuttere til trekkreléet til en starter (en er vist).

4. Fjern trekkreléet fra dekselet på drivsiden.

5. Fjern ankeret til trekkreléet fra dekselet på drivsiden, og koble det fra kjørespaken.

6. Fjern stopperen på kjørespaken ved å lirke den med en skrutrekker.

7. Vri bort to koblingsbolter og.

åtte.. fjern dekselet fra sidedekselet på manifolden.

9. Fjern dekselpakningen.

10. Fjern børstefjærene fra børsteholderen.

11. Fjern låseskiven fra startarmaturakselen og.

13. Skille starthuset og dekselet fra samlersiden, fjern de isolerte børstene fra børsteholderen og.

14. . Fjern startdekselet fra manifoldsiden.

Hvis du ikke kan skille dekselet og dekselet for hånd, bruk en skrutrekker.

15. Fjern avstandsstykket fra ankerakselen.

16. Fjern splinten som fester startspakens aksel, og.

17. . fjern akselen fra dekselet på drivsiden.

atten.Fjern dekselet på stasjonens side.

19. Fjern startspaken.

20. Fjern startankeret fra huset.

21. Skyv stoppringen av holderringen.

22. Fjern låseringen og deretter stoppringen fra ankerakselen.

23. Fjern startmotorclutchenheten fra ankerakselen.

24. Fjern fjæren fra trekkreléet.

25. Fjern isolasjonsbraketten for å skifte ut børstene.

26. . varm opp krysset mellom de isolerte børstene og statorutgangen med et loddebolt, og etter å ha åpnet bøyningen til statorutgangen med en skrutrekker, fjern de isolerte børstene.

27. Skru bort skruene for feste av dekkspisser på ikke isolerte børster og fjern børster fra et deksel fra en samler.

28. Sjekk tilstanden til statorviklingen. For å gjøre dette, slå på testlampen (designet for 220 V) til 220 V vekselstrømnettverket og koble en ledning til en av statorviklingsterminalene, og kortslutt den andre til huset. Hvis lampen er på, er viklingsisolasjonen skadet. Bytt vikling eller stator. Sjekk også den andre statorviklingen.

Vær forsiktig når du tester med 220V. Ikke berør strømførende deler av statoren med hendene.

Statorviklingene kan kontrolleres med en megger. Koble en ledning til terminalen og den andre til statorhuset. Viklemotstanden må være minst 10 kOhm. Hvis det er mindre, skift ut statoren.

29. Inspiser overflatene på ankerakselen under lagrene. Hvis et gult belegg fra lagrene er funnet på ankerakselen, fjern det med et fint sandpapir. Overflaten på akselens splines må ikke være skadet (grader, hakk, tannskader og synlige tegn på slitasje).

30. Kontroller påliteligheten til loddingen av armaturviklingsledningene til kollektorplatene. Inspiser viklingen i endene av ankeret: diameteren på viklingen skal være mindre enn jernpakken til ankeret. Hvis diameteren er større, skift ankeret.

31. Starterhusets tetningspakning må ikke være skadet (brudd, sprekker osv.).

32. Mens du holder frihjulet, prøv å rotere startgiret i begge retninger: det skal kun rotere fritt med klokken. Hvis giret roterer i begge retninger, bytt drevet. Hvis drivdelene er sterkt slitt eller skadet, skift ut drivverket. Hvis det er hakk på innføringsdelen av tennene, slip dem med en finkornet sirkel med liten diameter.

33. Sjekk tilstanden til en fjær på et armatur på trekkreléet. Bytt ut ødelagt fjær.

34. Starterkoblingsbolter skal ikke ha alvorlig skade på den gjengede delen og hodene.

35. Sjekk tilstanden til et deksel på en starter fra utsiden av en stasjon. Sprekker er ikke tillatt.

36. Undersøk en overflate av en armatur på trekkreléet. Dyp risiko og mobbing er ikke tillatt. Armaturen skal bevege seg lett i trekkreléet, uten å blokkere.

37. Gaflene til startspaken må ikke bøyes.

38. Sjekk tilstanden til børstene til en starter etter å ha målt høyden. Den må være minst 12 mm.

39. Kontroller lukkingen av kontaktboltene til trekkreléet med en plate. For å gjøre dette, koble et ohmmeter til kontaktboltene og trykk på stangen til trekkreléet (fra siden av flensen). Hvis ohmmeteret viser "Ґ", bytt ut trekkreléet.

40. Sjekk tilstanden til en indre overflate av trekkreléet. Risikoer, erting osv. ikke tillatt.

41. Inspiser hylsen presset inn i clutchhuset. Hvis bøssingen er slitt eller har hakk, groper osv., skift ut bøssingen.

Hylsen er plassert i et blindhull i clutchhuset og er derfor vanskelig tilgjengelig. For å fjerne bøssingen, pakk en kran av passende størrelse inn i den til den stopper i bunnen av hullet, som om du klipper en tråd i bøssingen. Ved ytterligere rotasjon av kranen vil hylsen presses ut av hullet.

Monter starteren i omvendt rekkefølge av demontering, og ta hensyn til følgende funksjoner.

Som enhver forbrenningsmotor i personbiler, starter kraftenhetene til Oka-bilen med modifikasjoner 1111, 11113 ved hjelp av en starter - en elektrisk kraftmotor med fjernkontroll. Oppgaven til denne forsamlingen er å snurre veivakselen for å skape de nødvendige forholdene for tenning av luft-drivstoffblandingen.

Designerne begynte ikke å låne starteren fra andre VAZ-modeller, men laget en ny - for Oka-motorene. Umuligheten av å forene startere for eierne av denne lille bilen blir ofte til problemer, siden den "innfødte" starteren ikke er en spesielt pålitelig enhet.

Det er bemerkelsesverdig at kraftmotorer ble produsert på Oka av flere produsenter. Den vanligste er noden med fabrikkindeksen 39.3708 (Samara-anlegget KZATE), vi vil vurdere det i fremtiden. Også komponenter fra hviterussisk produksjon (1111-3708010-5) og slovenske - AZE-1517 ble installert på VAZ-1111.

Hovedegenskapene til modell 39.3708 er som følger:

• Effekt - 0,9 kW;
• Strømforbruk - 230A;
• Vekt - 5 kg;

Denne enheten er montert på venstre side av motoren (i kjøreretningen) over girkassen, mens termostathuset er plassert over den. Fiksering utføres med bare to festemidler - en bolt og en mutter, som starteren tiltrekkes av clutchhuset med. Dette arrangementet er praktisk ved at du kan demontere enheten fra bilen uten å fjerne noe annet.

Starteren på "Oka" er en kollektor elektrisk DC-motor. Dens hovedkomponenter er:

• Stator med eksitasjonsviklinger;
• Børsteholder (børsteenhet) med 4 grafittbørster;
• Anker;
• Bendix (drivgir med frihjul);
• Magnetrelé med drivplugg;
• dekker;

Alle elementene er satt sammen til en enkelt struktur og festet med strekkbolter.

Stator på grunn av passering av e-post. energi gjennom viklingene, gir fremveksten av et elektromagnetisk felt. Det andre magnetfeltet skapes av armaturviklingen. Elektrisk strøm tilføres den gjennom grafittbørster til kollektoren, til platene som endene av armaturviklingen er loddet. De magnetiske feltene som genereres rundt viklingene får ankeret til å rotere.

På ankerakselen er det laget splines på den ene siden, som en bendix sitter på, bestående av et gir og en overløpsclutch. Bendix har evnen til å bevege seg langs akselen, mens på grunn av splineforbindelsen overføres rotasjon til den.

Bendix-giret er designet for å gå i inngrep med veivakselens svinghjul og overføre rotasjonsbevegelser til det. Som standard er ikke giret koblet til svinghjulet, og det er ingen interaksjon mellom motoren og den elektriske motoren.

Oppgaven til påløpsclutchen er å avbryte overføringen av rotasjon etter start av kraftenheten. Selv ved minimumshastighet er rotasjonshastigheten til veivakselen høyere enn starthastigheten, derfor, etter start av motoren, reverseres rotasjonen - fra svinghjulet til det elektriske. motor (til giret er utkoblet), noe som reduserer starterens levetid betydelig. For å forhindre denne negative effekten, samhandler giret med ankerakselen ikke direkte, men gjennom en rulleclutch som består av to klips og ruller plassert mellom dem.

Essensen av driften av clutchen er som følger: mens rotasjonshastigheten til startarmaturet er høyere enn svinghjulet (motoren går ikke), "kiler" rullene sammen klipsene, og overfører dermed rotasjonen til giret. Så snart motoren starter og svinghjulet akselererer, forskyves en av klipsene i forhold til den andre, og rullene "kiles" oppstår, på grunn av hvilken overføringen av rotasjon fra giret til ankeret blir avbrutt.

Bevegelsen av bendix langs splines av akselen utføres av et retraktorrelé montert på starthuset. Denne noden er også "ansvarlig" for tilførsel av elektrisitet til motorviklingene.

Det særegne ved starteren er at giret først kobles inn, og først etter det slås den elektriske motoren på. Og alt dette gir et retraktorrelé.

Retractor relé - plassert på starteren

Reléet består av et hus med viklinger plassert på innsiden, en kontaktskive og strømkontakter ("pyataks"), samt en armatur som går i kontakt med en plugg som samhandler med bendix.

Strømforsyningen til starteren fra det innebygde nettverket er som følger: en stor seksjonsledning legges fra den "positive" terminalen på batteriet til en av kontaktene til solenoidreléet. Fra den andre kontakten til reléet er det en buss til børsteholderen og statorviklingene. Denne kretsen er den viktigste for å drive den elektriske motoren, men den har et brudd i reléet, som utelukker konstant tilførsel av strøm til viklingene.

Fra den samme "positive" terminalen er det en annen ledning som går gjennom et ekstra relé, tenningsbryteren og fører til retractorreléet. Oppgaven til denne kretsen er å drive reléviklingene.

For å slå på starteren må sjåføren sette nøkkelen i låsen til posisjon "2". Dermed lukker den strømforsyningskretsen til solenoidreléet, og strømmen flyter til viklingene. Som et resultat oppstår et magnetfelt, noe som fører til bevegelsen av reléankeret - det "dras" inn i huset.

Ved å bevege seg inne i karosseriet trekker ankeret gaffelen bak seg, og det forskyver bendix-ankerakselen langs splinesene på ankerakselen, og kobler inn giret med svinghjulet.

Samtidig skyver ankeret stangen som kontaktskiven er festet på. Etter å ha nådd stoppet, presses denne disken mot "pyatakene" til strømkontaktene, som et resultat av at strømforsyningskretsen er lukket. motoren, og den begynner å rotere, mens giret allerede er innkoblet.

Etter å ha startet Oka-motoren, aktiveres clutchen, og forhindrer omvendt rotasjon.

Når nøkkelen returneres til posisjon "1", åpner sjåføren reléstrømforsyningskretsen, returfjæren "skyver" ankeret. Når den beveger seg tilbake, slutter den å virke på stangen til kontaktskiven, på grunn av hvilken strømforsyningskretsen åpnes. motor. Samtidig skyver ankeret gaffelen, og det frigjør bendix.

Feil på starteren "Oka", så vel som elektriske motorer til en bil, er delt inn i to kategorier - mekanisk og elektrisk. Den første inkluderer:

• Slitasje av ankerbøssinger;
• Skade på tannhjulstenner;
• Jamming av ankeret til retractorreléet;
• Utvikling av splines av ankerakselen;

Den vanligste av mekaniske feil er slitasjen på støttebøssingene, som senere blir årsaken til andre havarier. På grunn av den betydelige slitasjen på bøssingene blir ankerets posisjon forstyrret, og følgelig bendix. Som et resultat er det vanskeligere for giret å koble seg inn, slitasjehastigheten på tennene øker, og deres smuldring er mulig.

Elektriske feil inkluderer:

• Brudd på viklingene til statoren, armatur, solenoidrelé;
• Sterk slitasje på samleplater;
• Kritisk børste slitasje;
• Lukke viklingene;
• Brenning av "pyatak" av strømkontakter;

Til denne kategorien av sammenbrudd kan du også legge til problemer med strømforsyningskretsene til den elektriske motoren og reléet.

Feil på Oka starteren manifesterer seg på forskjellige måter:

• Starteren slår seg ikke på, det er ingen ekstra lyder;
• Driften av retractorreléet høres, men den elektriske motoren snur seg ikke;
• Starteren snurrer, men øker farten;
• Tredjepartslyder høres når den er slått på (knaser, rasler);

Med slike skilt bør enheten repareres.

Den første fasen av reparasjonen er å finne ut hvor sammenbruddet skjedde - i strømkretsen eller selve noden. Dette gjøres enkelt:

• Vi immobiliserer bilen med en håndbrems, installerer den ved det "nøytrale" sjekkpunktet;
• Vi åpner panseret. Fra siden av termostaten ser vi etter en starter;
• På magnetreléet finner vi strømkontakter (to bolter med muttere, som ledningen er egnet til);
• Vi tar en skrutrekker med et isolert håndtak og lukker kontaktene sammen;

Hvis den elektriske motoren etter en kortslutning begynner å snu, bør feilen søkes i magnetreléet og dets strømkrets. I tilfelle når den elektriske motoren etter den beskrevne prosedyren ikke starter eller vil fungere, men uten å utvikle hastighet, eller hvis tredjepartslyder oppstår når den utløses, må enheten demonteres fra bilen.

Å fjerne starteren på Oka er ikke en vanskelig operasjon på grunn av dens relativt praktiske plassering. Arbeidsalgoritmen er som følger:

• Vi fjerner en av terminalene fra batteriet;
• Vi skru av mutrene til strømkontaktene for å fjerne ledningene fra tappene (to nøkler skal brukes - hold den indre mutteren med en, og skru av den ytre mutteren med den andre);
• Vi fjerner tuppene på ledningene;
• Vi skru av festene til starteren (den er festet med den første bolten og den første mutteren på tappen);
• Vi fjerner starteren;

Deretter er demontering og diagnostikk av monteringen allerede utført.

Først demonteres magnetreléhuset, for hvilke to muttere må skrus ut. Ved demontering av huset vil reléankeret forbli på plass, siden det hektes til pluggen med et øye. Fjern om nødvendig ankeret.

For å demontere selve den elektriske motoren, skru vi ut de to koblingsboltene, hvoretter det vil være mulig å fjerne bakdekselet og trekke børsteholderen av oppsamleren. Etter det kan du fjerne statorhuset med viklingen.

For ytterligere demontering, fjern holderingen fra fronten av ankerakselen og trekk ut ankeret. Det gjenstår bare å trekke ut gaffelakselen og fjerne den sammen med bendix.

Mekaniske feil kan identifiseres visuelt ved å nøye undersøke hver komponent. Hvis det oppdages tegn på alvorlig slitasje eller skade, bør delen skiftes ut.

Når det gjelder elektriske feil, kan de bare oppdages ved å ringe viklingene. For en slik sjekk er det bedre å kontakte en erfaren elektriker.

Etter reparasjon monteres starteren i motsatt rekkefølge. Før du installerer på en bil, er det tilrådelig å sjekke monteringen. For å gjøre dette, koble den direkte til batteriet.

En av de betydelige ulempene med starteren på "Oka" er fraværet av den såkalte "kuppelen". I de nodene der den er, fungerer "kuppelen" som et andre referansepunkt for ankeret. I "Oka", på grunn av fraværet av denne komponenten, er den andre støtten for akselen en fordypning i motorblokken. En støttebøssing er også installert i den. Derfor, i tilfelle slitasje på bøssingene - og dette er den vanligste feilen, blir det et alvorlig problem for eieren å erstatte dem.

OKA starter katalognummer: 391.3708 — hvis du bestemmer deg for å installere den samme.

Et av alternativene for å løse problemer med bøssinger er å installere en starter fra en annen bil på Oka. Som erstatning kan du bruke VAZ-2110 starteren, som har en "kuppel".

Men for å installere en "ti" starter, må du utføre visse modifikasjoner på selve monteringen, så vel som clutchhuset, som du ikke bare må fjerne selve starteren fra bilen, men også demontere girkasse - fjern girkassen, clutch og demonter clutchhuset.

For å installere VAZ-2110 starteren på Oka, må du bruke en kvern. maskiner for å slipe overflaten av "kuppelen", og dermed redusere diameteren. Du må også kutte monteringsøynene.

I veivhuset, på innsiden, er det nødvendig å kutte ut skilleveggen og slipe overflatene ved siden av monteringshullet.

Alle disse forbedringene er rettet mot å sikre at den nye enheten "sitter" helt i veivhushullet.

Noen håndverkere, i stedet for den "innfødte" starteren, installerte til og med en node fra VAZ til den klassiske familien, den samme VAZ-2106, på Oka. Men i dette tilfellet var forbedringene betydelige, siden starteren fra "klassikeren" er mer generell. Installasjonsproblemet i dette tilfellet ble løst ved å bruke en adapterplate.

For de bilistene som ikke har lyst til å gjøre om noe, for å eliminere ankertilbakeslag, må de bytte foringene.

Disse målene: tykkelse 2 mm, vnutr. diameter - 10 mm, utvendig - 14 mm.

Det vil ikke være noen problemer med det indre, siden det er installert i bakdekselet, og det er ikke vanskelig å få det etter fjerning og demontering av starteren. Men hylsen, som er montert i en utsparing i blokken, er problematisk å få tak i.

Det er flere alternativer for å trekke det ut:

• Skru en kran av passende størrelse inn i den;
• Bore ut;
• Klem ut med fett;

Hvis alt er klart med de to første metodene, bør den tredje vurderes mer detaljert. Metoden er basert på egenskapen til en væske å ikke komprimere.

Ekstruderingsteknologien er ganske interessant - vi velger en stang som nøyaktig samsvarer med diameteren på hylsehullet. Deretter fyller vi hylsen med et helt fett (for eksempel "Solidol"). Så setter vi stangen inn i hullet og hamrer den inn. På grunn av kompresjon vil "Solidol" trenge inn under hylsen og begynne å presse den ut.

Etter å ha fjernet den slitte bøssingen, installerer vi den på plass med en ny, hvoretter det gjenstår bare å sette starteren på plass.

Jeg kjøpte en brukt Oka, en nybegynner bilentusiast, jeg vil lære å reparere den selv.

Problemet er dette: bøssingen på starteren strømmer konstant, jeg bytter den annenhver dag (de sier at den trykkes på andre biler, den kommer lett inn på Oka). De foreslo å kjøpe en ny starter, men jeg vil forstå problemet.

• Innlegg: 4119
• Fra: Rostov-regionen
• ZIL 5301 Bull
  ZiS 101

maks_64, 13. mai 2013, 11:22, #1

Jeg kjøpte en brukt Oka, en nybegynner bilentusiast, jeg vil lære å reparere den selv.

Problemet er dette: bøssingen på starteren strømmer konstant, jeg bytter den annenhver dag (de sier at den trykkes på andre biler, den kommer lett inn på Oka). De foreslo å kjøpe en ny starter, men jeg vil forstå problemet.

Jeg lurer på hvor mange ganger du endret dem

Tenk på hintet bevisst foreslått en ny starter

• Innlegg: 11208
• Fra: Vladimir
• Oka AvtoVAZ
  Ok

. Hylsen på starteren eller bøssingen i clutchhuset "drysser".

. hvilke lyder, banker, torsker når du starter motoren.

hylsen "med et skjørt" som starteren er satt inn i, det er ingen støt, ingen knitring, ingen lyder. Når du starter den, føles det som om batteriet er tomt.

Du kan kjøpe en ny, men plutselig er det ikke problemet, men du vil ikke kaste ut 2,5 rubler.

• Innlegg: 11208
• Fra: Vladimir
• Oka AvtoVAZ
  Ok

. rotoren klamrer seg til statoren på grunn av foringen.

. men du må også se på clutchhuset. kanskje hullet for bøssingen "gouged". da må du enten bytte clutchhuset eller komme opp med en "skrue" for hylsen. Problem.

. hvis dekselet er intakt, må du se på selve starteren. batteri og dynamo er bra.

hvordan kan du sjekke om hullet til bøssingen er "fuget", kanskje noen tegn eller visuelt? og er det fortsatt mulig å skjære ut en bøssing i bronse eller kobber, eller blir det enda verre

• Innlegg: 11208
• Fra: Vladimir
• Oka AvtoVAZ
  Ok

maks_64, 15. mai 2013, 14:12, #6

hvordan kan du sjekke om hullet til bøssingen er "fuget", kanskje noen tegn eller visuelt? og er det fortsatt mulig å skjære ut en bøssing i bronse eller kobber, eller blir det enda verre

. rask slitasje på skaftet ved ankeret. bøssingen bør sannsynligvis være metallkeramisk.

maks_64, 15. mai 2013, 14:12, #6

hvordan kan du sjekke om hullet til bøssingen er "fuget", kanskje noen tegn eller visuelt? og er det fortsatt mulig å skjære ut en bøssing i bronse eller kobber, eller blir det enda verre

Det var et slikt problem, veien ut er denne: mål setet under hylsen i clutchhuset ved å fjerne starteren, åpenbart hvis det ikke er rester av bronsehylsen der, kan du velge målere (jeg brukte borskaft) - det er en diameter på ca. 10-12mm., Og, måler lengden (dybden) slip en bronse- eller kobberbøssing (det er slik med en kragedia. Jeg husker ikke nøyaktig, ca. 13-15mm, lengden på kragen er 2 mm.), sett den på startskaftet og starteren på plass. Etter en slik erstatning forsvant problemet, men det hjelper ikke, bytt starteren helt sikkert (de er ikke mangelvare)

maks_64, 15. mai 2013, 10:21, #4

hylsen "med et skjørt" som starteren er satt inn i, det er ingen støt, ingen knitring, ingen lyder. Når du starter den, føles det som om batteriet er tomt.

Du kan kjøpe en ny, men plutselig er det ikke problemet, men du vil ikke kaste ut 2,5 rubler.

Prøv å koble den fjernede starteren til batteriet - hvis den snurrer lett og med vanlig støy - OK, den skrangler og klorer - bytt den!

• Innlegg: 11208
• Fra: Vladimir
• Oka AvtoVAZ
  Ok

Prøv å koble den fjernede starteren til batteriet - hvis den snurrer lett og med vanlig støy - OK, den skrangler og klorer - bytt den!

. Gleb, du sier noe feil. med starteren fjernet Du kan ikke prøve - den ene enden av rotoren vil være ufiksert. i alle fall vil rotoren berøre statoren.

KirGen, 16. mai 2013, 10:47, #10

. Gleb, du sier noe feil.med starteren fjernet Du kan ikke prøve - den ene enden av rotoren vil være ufiksert. i alle fall vil rotoren berøre statoren.

Beklager, det er fullt mulig, så for diagnosen foreslår jeg at du slår på starteren som er installert på plass (etter bytte av bøssing) direkte, omgå retraktorreléet, i 10-20 sekunder og vurdere situasjonen - støy, fastkiling, tett rotasjon, strøm forbruk osv.

• Innlegg: 11208
• Fra: Vladimir
• Oka AvtoVAZ
  Ok

Glebz, 16. mai 2013, 12:27, #11

Beklager, det er fullt mulig, så for diagnosen foreslår jeg at du slår på starteren som er installert på plass (etter bytte av bøssing) direkte, omgå retraktorreléet, i 10-20 sekunder og vurdere situasjonen - støy, fastkiling, tett rotasjon, strøm forbruk osv.

. hva er du. du forstår alt fra et halvt ord.

KirGen, 16. mai 2013, 17:37, #12

. hva er du. du forstår alt fra et halvt ord.

Og så. På det står vi.

Tusen takk, vi vil eksperimentere). fabrikkhylsen er kobber-grafitt, hvis den er maskinert fra bronse eller kobber, kan du fullstendig ødelegge innløpet (igjen, ifølge ryktene), er dette sant?

• Innlegg: 11208
• Fra: Vladimir
• Oka AvtoVAZ
  Ok

KirGen, 15. mai 2013, 17:53, #7

. rask slitasje på skaftet ved ankeret. bøssingen bør sannsynligvis være metallkeramisk.

maks_64, 17. mai 2013, 08:41, #14

Tusen takk, vi vil eksperimentere). fabrikkhylsen er kobber-grafitt, hvis den er maskinert fra bronse eller kobber, kan du fullstendig ødelegge innløpet (igjen, ifølge ryktene), er dette sant?

. rask slitasje av akseltappen ved startarmaturet. bøssingen skal være kobber-grafitt.

KirGen, 17. mai 2013, 09:02, #15

. rask slitasje av akseltappen ved startarmaturet. bøssingen skal være kobber-grafitt.

Det ble verifisert av erfaring, jeg satte en messing (!) Bushing og glemte problemet, med normene. I tilstanden til strømforsyningen og tenningssystemene fungerer starteren i 3-5 sekunder, som, med startens normale tilstand, i hele bilens levetid.

maks_64, 17. mai 2013, 08:41, #14

Tusen takk, vi vil eksperimentere). fabrikkhylsen er kobber-grafitt, hvis den er maskinert fra bronse eller kobber, kan du fullstendig ødelegge innløpet (igjen, ifølge ryktene), er dette sant?

Innløpet vil bare forringes når akselen roterer hylsen i setet, noe som er uakseptabelt, sørg for en tett passform (rifler, tettsittende, etc., til slutt epoksy. )

Jeg sjekket starteren, alt er i orden med den (bra at jeg ikke kjøpte den). og hvis du sliper hylsen litt mer slik at du må trykke den inn, ellers går de fabrikken veldig lett inn

• Innlegg: 11208
• Fra: Vladimir
• Oka AvtoVAZ
  Ok

Eller legg noe som folie under fabrikktråden.

doeksperimentert))) ermet i setet bare snurrer og faller ut))). nå må du søke på VAZ. takk til alle)))

• Innlegg: 11208
• Fra: Vladimir
• Oka AvtoVAZ
  Ok

KirGen, 15. mai 2013, 10:46, #5

. rotoren klamrer seg til statoren på grunn av foringen. . men du må også se på clutchhuset. kanskje hullet for bøssingen "gouged". da må du enten bytte clutchhuset eller komme opp med en "skrue" for hylsen. Problem. . hvis dekselet er intakt, må du se på selve starteren. batteri og dynamo er bra.

maks_64, 24. mai 2013, 09:54, #21

doeksperimentert))) ermet i setet bare snurrer og faller ut))). nå må du søke på VAZ. takk til alle)))

. nemlig en "skrue" under hylsen.

. "Vvertyshka" for en tett (press) passform.

maks_64, 24. mai 2013, 09:54, #21

doeksperimentert))) ermet i setet bare snurrer og faller ut))). nå må du søke på VAZ. takk til alle)))

Merkelig. Foringen min med gap (!) gikk inn i stikkontakten og kjørte ytterligere 30 000 km. Blir starteren skjev under montering på grunn av ujevnhet i setet eller deformasjon av clutchdekselet (“ører” på starteren).

maks_64, 24. mai 2013, 09:54, #21

doeksperimentert))) ermet i setet bare snurrer og faller ut))). nå må du søke på VAZ. takk til alle)))

Merkelig. Foringen min med gap (!) gikk inn i stikkontakten og kjørte ytterligere 30 000 km. Blir starteren skjev under montering på grunn av ujevnhet i setet eller deformasjon av clutchdekselet (“ører” på starteren).

maks_64, 24. mai 2013, 09:54, #21

doeksperimentert))) ermet i setet bare snurrer og faller ut))). nå må du søke på VAZ. takk til alle)))

Merkelig. Foringen min med gap (!) gikk inn i stikkontakten og kjørte ytterligere 30 000 km. Blir starteren skjev under montering på grunn av ujevnhet i setet eller deformasjon av clutchdekselet (“ører” på starteren).

Denne siden søkes etter etter spørsmål: Startproblem (oka), Oka-forum, Oka-diskusjon.

• Humor - Vladimir Vladimirovich, men hva med de som ikke vil leve for å se pensjonisttilværelsen?
• Humor – Her forleden opptrådte Tony Robbins, de som så på ga 30 tusen hver
• Humor Jeg er ikke motstander av at Putin er president. men hvorfor Russland igjen? Pu
• Humormøte i regjeringen. Putin: – For en skam – rubelen igjen
• Humor - German Oskarovich, hvorfor tror du at matematiske skoler ikke er nødvendig
• På GAZ-3309, med 4 gir, banker det på girkassen. Når lasten generelt er en katastrofe. Jeg skal hjem fra Karachay-Cherkessk til Mordovia Jeg skal hjem fra Cherkessk til Mordovia. Jeg skal lastes med 4 tonn. Jeg er redd de vil rive
• På GAZ-3309, med 4 gir, banker det på girkassen. Når lasten generelt er en katastrofe. Jeg skal fra Karachay-Cherkessk hjem til Mordovia
• På GAZ-3309, med 4 gir, banker det på girkassen. Når lasten generelt er en katastrofe. Jeg skal fra Karachay-Cherkessk hjem til Mordovia, disse gutta har ingen spørsmål om penger, kanskje det blir en varia underveis
• På GAZ-3309, med 4 gir, banker det på girkassen. Når lasten generelt er en katastrofe. Jeg skal hjem fra Karachay-Cherkessk til Mordovia Er det noen som kan selge meg 5 mortere til gazonych-slangen min?
• Lukten i bilens interiør Jeg bruker automatiske luftfriskere i bilene mine
• Lukten i bilens interiør Etter vask behandler jeg alltid svelgen med odorgon av
• Inspeksjon på en ny måte. Hei alle sammen, jeg pleide også å gå gjennom MOT på gammeldags vis, og her er en kjent

I hver bil er startenheten en av hovedkomponentene i tenningssystemet. Takket være denne mekanismen påføres en spenning, som deretter brukes til å tenne luft-drivstoffblandingen. Og Oka-biler er intet unntak. Les mer om hvilke elementer Oka starteren består av, hva driftsprinsippet er, samt hvilke feil som er typiske for den, les nedenfor.

Til å begynne med vil vi analysere hovedfunksjonene til startenheter. La oss starte med design og operasjonsprinsipp.

Starterenheten er en enhet som brukes til å konvertere elektrisk energi til mekanisk energi, som er nødvendig for å starte motoren. I Oka-biler er denne mekanismen plassert under termostaten til kjølesystemet. Den er festet med en skrue og mutter til clutchhuset.

Når det gjelder mekanismen, er det poler av eksitasjonsviklingen, som er festet med spesielle skruer. Tre av disse viklingene er i serie og en er shuntet. Hele strukturen er sikret med to husdeksler festet med skruer. På bakdekselet er det en spesiell børstemekanisme med fire børster.

Et anker er plassert i selve kroppen - dette er en aksel med en installert kjerne med en vikling, endene er ført ut til platene til samleanordningen. Sistnevnte er en del av slutttypen. Spor er laget på den fremre delen av ankerelementet, langs hvilke bevegelsen av mekanismen drives utføres, utstyrt på sin side med interne splines. Selve drevet er direkte festet på fallet ved hjelp av en spesiell bøssing montert på toppen av holderingen, som igjen er plassert på akselens spor.

Et trekkrelé er installert på den øvre delen av kroppen, spesielt på dekselet. Dette elementet består strukturelt av et hus med viklingselementer, en kjerne, samt et deksel og en returfjær.På selve relédekselet er det skruer som også tjener som strømkontakter til elementet. Her er også en kontaktplate designet for å lukke strømkontaktene.

Selve reléet er utstyrt med to viklinger - tilbaketrekking og holding, og en ekstra kontakt er satt inn i dekselet, som brukes til å drive dem. Spenning overføres til den fra tenningsbryteren når sjåføren prøver å starte motoren.

Når det gjelder drivverket, eller, som det vanligvis kalles, bendix, er dette elementet et frihjul, og i den ene enden er det et drivhjul. Enheten til startmekanismen sørger for tilstedeværelsen av en clutch, som er nødvendig for å levere dreiemoment i én retning fra enheten til kraftenheten. Når enheten startes, vil mekanismen kobles fra motoren. Hensikten med reléet er å forsyne girene til drivelementet i forbindelse med svinghjulet.

Kort om operasjonsprinsippet:

1. Sjåføren vrir nøkkelen til startposisjon.
2. Mekanismens relé leverer strøm til viklingselementene, og deretter til viklingene til trekkreléet.
3. Som et resultat dannes et elektromagnetisk felt, som bidrar til tilbaketrekking av kjernen. Når dette elementet trekkes tilbake, trekkes en drivspak bak den, hvis formål, som nevnt ovenfor, er å koble enhetens gir med svinghjulet.
4. Når kjernen er helt tilbaketrukket, som et resultat av bevegelsen av platen, lukkes kontaktene, noe som fører til spenningstilførsel til motorviklingene. I dette øyeblikket er viklingen også deaktivert.
5. Når kraftenheten startes, trer påløpsclutchen i drift, som bryter momenttilførselen fra kraftenheten til ankerelementet. Dermed forhindrer den skade på sistnevnte. Når motoren startes, vil nøkkelen gå ut av startmodus, som åpner kontaktene på reléet. Hjerteelementet går tilbake til sin opprinnelige posisjon.

Mange bileiere er interessert i spørsmålet - hva kan en starter på Oka komme fra? Siden standardenheter ikke er spesielt pålitelige og våre landsmenn ofte står overfor behovet for reparasjoner, må vi se etter analoger for installasjon. Det beste alternativet er mekanismen fra Katek for VAZ 2110-bilen, det er han som har identiske fester (forfatteren av videoen er Expert R-kanalen).

Hvorfor snur mekanismen, men den starter ikke?

Vurder de viktigste funksjonsfeilene i driften av enheten, samt måter å eliminere dem på:

1. Det var problemer i kontaktene, så vel som tilkoblinger, den elektriske kretsen for å kontrollere enheten. Det er nødvendig å diagnostisere og rengjøre kretsene, om nødvendig rengjør kontaktene.
2. Svikt i trekkreléet. I dette tilfellet må delen skiftes ut.
3. Hvis enheten snur seg veldig sakte, ligger kanskje årsaken i den svake strammingen av mutterne som fester ledningsklossene på reléutgangene. Dette problemet kan løses ved å stramme mutterne.
4. Det hender at når du prøver å starte kraftenheten, aktiveres trekkreléet, men slår seg av umiddelbart, som er ledsaget av et banking. Hvis tenningsbryteren fungerer, må du sjekke trekkreléet, om nødvendig, bytt det ut. Årsaken kan også være den økte motstanden til strømforsyningskretsen til mekanismen, årsaken vil bli løst ved rengjøring og mer pålitelig fiksering av ledningene. Hvis det er skadede seksjoner i kjedet, må de skiftes ut.
5. En annen årsak kan være skader på girtennene, og vi snakker både om drivverket og svinghjulet. Hvis skaden er betydelig, må delene skiftes.

Hvis enheten svikter, er den gjenstand for reparasjon, som består i å erstatte de mislykkede strukturelle komponentene, eller i fullstendig utskifting av enheten.

En detaljert reparasjonsguide er gitt i videoen nedenfor (av Sergey Neverov).