Gjør-det-selv VAZ 1111 startreparasjonsordning

Strukturelt sett har starteren til Oka-bilen ikke alvorlige forskjeller fra sine kraftigere motstykker, noe som betyr at i tilfelle problemer med denne enheten, er det alle muligheter til å reparere starteren til øyet med egne hender. Det skal sies at feilene til VAZ 1111/11113 starteren har blitt studert ganske godt, og de fleste av funksjonsfeilene deres er assosiert med feilen i retractor-reléet, børsteholderen (og børstene selv, som sådan), så vel som bøssingene. Som regel er reparasjonen av disse elementene mye billigere enn å kjøpe en ny enhet, og det kan gjøres i en personlig garasje.

Den vanligste årsaken til svikt i solenoidreléet er brenning av terminalene og kontaktboltene til strømkretsen. I dette tilfellet, etter demontering av reléet, rengjøres kontaktene med fin smergelklut eller erstattes med nye.

Noen ganger oppstår beslaget av reléarmaturen på grunn av utseendet til alvorlig korrosjon, etter å ha fjernet rusten og påført fett, er problemet eliminert.

På denne startmodellen slites børstene veldig raskt. Når du erstatter dem, må du i tillegg slipe oppsamleren, som igjen er ganske vanskelig å erstatte separat, siden ledningene til armaturviklingen er innfelt i sporene til samleren og presset inn.

Hjemme er det nesten umulig å takle ankerfeil. Ved detektering av sving-til-sving-lukkinger, viklingsutbrenthet, sintring av lameller og mekanisk skade på oppsamleren, kreves tilbakespoling og balansering av ankeret – noe ikke alle bilister kan gjøre. I dette tilfellet er ikke spillet verdt stearinlyset, og det er mye enklere og billigere å kjøpe en ny del. Det anbefales også å bytte armatur når du utfører forebyggende vedlikehold av starteren etter langvarig drift. Sammen med ankeret bør børstene byttes ut, ellers kan de gamle børstene med sine slitte kanter skade overflaten til oppsamleren.

Hvis det oppdages skade på magnetene, utføres reparasjonen av øyestarteren på forskjellige måter, avhengig av modellen. Hvis magnetene først ble limt, endres de sammen med glasskroppen. Hvis de kan fjernes, endres de separat. Ved utskifting av magneter bør man ikke glemme at de ganske ofte leveres i "rå" tilstand og må magnetiseres på spesialutstyr før installasjon.

Når foringene og lagrene utløses, skiftes de ut parvis. I denne situasjonen bør du ikke spare penger - å erstatte deler separat kan føre til krumning av armaturet med påfølgende feil på hele enheten.

Starter VAZ 1111 OKA (laget i Elektromash) 391.3708 / 586.3708 VAZ 1111 “Oka” OBS: produktet kan inneholde katalognummeret 586.3708 som Kode: Amortik - online bildelerbutikk.

Utskiftbarhet av VAZ-1111 og VAZ-11113 startere https://my.housecope.com/wp-content/uploads/ext/1665/?id=forumtopic&topic=9077 Er det mulig å erstatte VAZ-11113 starteren med VAZ-1111 starteren. Alle forumemner om emnet: Ok. ... Er det eller var forumet et emne "Utskiftbarhet av VAZ-1111 og VAZ-11113 startere" ....

VAZ-1111- "OKA" STARTER " STARTER Starter type 39.3708 er en fire-børster DC elektrisk motor med blandet eksitasjon og med et elektromagnetisk to-viklings trekkrelé.

Starterreparasjon - VAZ Oka (1111) https://my.housecope.com/wp-content/uploads/ext/3201/model/vaz_oka/183/VAZ-1111-11113 OKA. … 1. Skru ut mutteren til den nedre kontaktbolten til starttrekkreléet… 2.… fjern skiven og koble fra tuppen på statorviklingen.

Oka - Bildeler - Starterbendix til VAZ-1111 (OKA) bilen.Reservedeler / tilbehør ”Bildeler. ... Zaporozhye, Khortitsky. 13. juli. Starteren er ok ny.

VAZ 1111 | Starter | Ok https://my.housecope.com/wp-content/uploads/ext/149/vaz-1111/vaz-34978-10.m_id-4478.m_id2-4480.html service Alarmer, etc. systemer Tuning av bil Dekk og disker. 10.3.4 Starter. Guider? HVA? 1111 (Ok).

Starter reparasjon. VAZ 1111 (Ok) https://my.housecope.com/wp-content/uploads/ext/3205/vaz/1111-oka/8-2-8-remont-startera.html1111 (Oka). 1. Beskrivelse av bilen. … 8.2.6. Justering av spenningen til dynamoens drivreim. 8.2.7. Starter. 8.2.8. Starter reparasjon. 8.3. Tenningssystemet.

Fjerne og erstatte en starter på en VAZ Oka 1111. https://my.housecope.com/wp-content/uploads/ext/950/video/kak-snyat-starter-na-oke-2864 Når du fjerner en gammel eller installerer en ny Oka starter, IKKE glem bøssingen som kan forbli enten inne i boksen, eller i enden av et gammelt anker! ... VAZ Oka (1111) Oka starter ikke varm.

Startere for VAZ 1111 OKA - kjøp i Ukraina med installasjon ... starter for VAZ 1111 OKA i Kiev, Odessa og Ukraina. I vår nettbutikk kan du kjøpe en starter til VAZ 1111 OKA fra et lager til en utmerket pris med levering i Kiev, Odessa og byene i Ukraina.

Vedlikehold, enhet, reparasjon og drift ... 1111/11113 Lada Oka >> 7.Elektrisk utstyr >> Starter >> Starter reparasjon. … Nytt komplett sett med LADA Priora. AvtoVAZ snakket om lanseringen av nye versjoner av LADA Priora, som er forskjellige i et annet sett med alternativer.

1 - deksel på drivsiden
2 - drivutstyr
3 - ankerskaft
4 - ramme
5 - dekke fra siden av oppsamleren
6 - trekkrelé

1. Fjern mutteren på den nedre kontaktbolten til startreléet.

2. ... ta ut skiven og koble fra statorviklingens utløpsknast.

3. Fjern de to mutrene som fester startreléet (en vist).

4. Fjern trekkreléet fra drivendedekselet.

5. Fjern trekkreléarmaturen fra drivendedekselet, og koble det fra drivarmen.

6. Fjern drivarmstopperen ved å lirke den med en skrutrekker.

7. Fjern de to festeboltene og.

8. ... fjern dekselet fra sidedekselet på manifolden.

9. Fjern dekselpakningen.

10. Fjern børstefjærene fra børsteholderen.

11. Fjern låseskiven fra akselen til startarmaturet og.

13. Skille starthuset og manifoldens sidedeksel (hvis du ikke kan gjøre dette for hånd, bruk en skrutrekker).

14. Fjern de isolerte børstene fra børsteholderen og.

15. ... fjern startdekselet fra manifoldsiden.

16. Fjern avstandsskiven fra ankerakselen.

17. Fjern splinten som fester aksen til startspaken og.

18. ... fjern akselen fra drivendedekselet.

19. Fjern drivendedekselet.

20. Fjern startspaken.

21. Fjern startarmaturet fra huset.

22. Skyv stoppringen av holderringen.

23. Fjern låseringen og stoppringen fra ankerakselen.

24. Fjern startmotorclutchenheten fra ankerakselen.

25. Fjern fjæren fra trekkreléet.

26. Fjern isolasjonsbraketten for å erstatte børstene.

27. ... varm opp krysset mellom de isolerte børstene med statorledningen med en loddebolt, og bruk en skrutrekker og skru av bøyningen på statorledningen.

28. ... fjern de isolerte børstene.

29. Fjern skruene som fester stangendene på de ikke-isolerte børstene og fjern børstene fra sidedekselet på manifolden.

30. Sjekk tilstanden til statorviklingen. For å gjøre dette, slå på testlampen (vurdert for en spenning på 220 V) til en vekselstrøm med en spenning på 220 V og koble en ledning til en av terminalene på statorviklingen, den andre - kort til kabinettet. Hvis lampen er på, er viklingsisolasjonen skadet. Bytt vikling eller stator. Sjekk også den andre statorviklingen. Vær forsiktig når du tester med 220V. Ikke berør strømførende deler av statoren med hendene.

31. Inspiser ankerakselens lagerflater. Hvis du finner et gult belegg fra lagrene på ankerakselen, fjern det med et fint sandpapir. Det skal ikke være skader på overflaten av skaftets splines (skåring, hakk, hakk i tenner og synlige tegn på slitasje).

32. Kontroller påliteligheten til å lodde ledningene til armaturviklingen til samleplatene.

33. Startdekselpakningen må ikke være skadet (brudd, sprekker osv.).

34. Kontroller startmotoren ved å dreie giret (det skal bare rotere i én retning). Hvis drivdelene er sterkt slitte eller skadet, skift ut drivenheten. Hvis du finner hakk på innføringsdelen av tennene, slip dem med et finkornet hjul med liten diameter.

35. Sjekk tilstanden til trekkreléankerfjæren. Bytt ut den ødelagte fjæren.

36. Startklemmeboltene må ikke ha alvorlig skade på gjenger og hoder.

37. Sjekk tilstanden til startdekselet på drivenden. Sprekker er ikke tillatt.

38. Inspiser overflaten til trekkraftreléankeret. Dype risikoer og anfall er ikke tillatt. ankeret skal bevege seg lett i trekkreléet, uten å blokkere.

39. Startspakens gafler må ikke bøyes.

40. Sjekk tilstanden til startbørstene ved å måle høyden. Den må være minst 12 mm.

41. Kontroller lukkingen av trekkreléets kontaktbolter med platen. For å gjøre dette, koble et ohmmeter til kontaktboltene og skyv stangen til trekkreléet (fra flenssiden). Hvis ohmmeteret viser "uendelig", bytt ut trekkreléet.

42. Sjekk tilstanden til den indre overflaten til trekkreléet. Risikoer, mobber osv. ikke tillatt.

Monter starteren i motsatt rekkefølge til demontering, ta hensyn til følgende funksjoner.

43. Rengjør overflaten på startarmaturmanifolden.

44. Smør den splinede delen av ankerakselen med motorolje.

45. ... manifold-side dekselhylselager og.

46.... startmotors glideflate.

47. Trykk inn stoppringen etter montering av stoppringen på ankerakselen.

48. Smør drivringen til startmotoren med Litol-24 fett.

Du trenger: en nøkkel "8", en skrutrekker, en elektrisk loddebolt.

1. Fjern mutteren til den nedre kontaktbolten til startreléet.

2.. ta ut skiven og koble fra statorviklingens utløpsknast.

3. Fjern de to mutrene som fester startreléet (en vist).

4. Fjern trekkreléet fra drivendedekselet.

5. Fjern trekkreléarmaturen fra drivendedekselet, og koble det fra drivarmen.

6. Fjern drivarmstopperen ved å lirke den av med en skrutrekker.

7. Fjern de to festeboltene og.

åtte.. fjern dekselet fra sidedekselet på manifolden.

9. Fjern dekselpakningen.

10. Fjern børstefjærene fra børsteholderen.

11. Fjern låseskiven fra startarmaturakselen og.

13. Koble fra starthuset og manifoldsidedekselet, fjern de isolerte børstene fra børsteholderen og.

14. . fjern startdekselet fra manifoldsiden.

Bruk en skrutrekker hvis du ikke kan skille dekselet og dekselet for hånd.

15. Fjern avstandsskiven fra ankerakselen.

16. Fjern splinten som fester aksen til startspaken og.

17.. fjern akselen fra drivendedekselet.

18. Fjern drivendedekselet.

19. Fjern startspaken.

20. Fjern startarmaturet fra huset.

21. Skyv stoppringen av holderringen.

22. Fjern holderingen og deretter stoppringen fra ankerakselen.

23. Fjern startmotorclutchenheten fra ankerakselen.

24. Fjern fjæren fra trekkreléet.

25. Fjern isolasjonsbraketten for å erstatte børstene.

26. varm opp forbindelsen mellom de isolerte børstene og statorledningen med en loddebolt, og fjern de isolerte børstene ved å løsne bøyningen på statorledningen med en skrutrekker.

27. Fjern de uisolerte børstestangens endedekselskruer og fjern børstene fra sidedekselet på manifolden.

28. Sjekk tilstanden til statorviklingen. For å gjøre dette, slå på testlampen (vurdert for en spenning på 220 V) til en vekselstrøm med en spenning på 220 V og koble en ledning til en av terminalene på statorviklingen, den andre - kort til kabinettet. Hvis lampen er på, er viklingsisolasjonen skadet. Bytt vikling eller stator. Sjekk også den andre statorviklingen.

Vær forsiktig når du tester med 220V. Ikke berør strømførende deler av statoren med hendene.

Statorviklingene kan kontrolleres med en megger. Koble en kontakt til terminalen og den andre til statorhuset. Motstanden til viklingene må være minst 10 kOhm. Hvis det er mindre, skift ut statoren.

29. Inspiser ankerakselens lagerflater. Hvis du finner et gult belegg fra lagrene på ankerakselen, fjern det med et fint sandpapir. Det skal ikke være skader på overflaten av skaftets splines (skåring, hakk, hakk i tenner og synlige tegn på slitasje).

30. Kontroller påliteligheten til å lodde ledningene til ankerviklingen til kollektorplatene. Inspiser viklingen i endene av ankeret: diameteren på viklingen skal være mindre enn jernpakken til ankeret. Hvis diameteren er større, skift ankeret.

31. Starterhusets pakning må ikke være skadet (brudd, sprekker osv.).

32. Mens du holder i påløpsclutchen, prøv å dreie startgiret i begge retninger: det skal rotere fritt bare med klokken. Hvis giret dreier i begge retninger, skift ut drivverket. Hvis drivdelene er sterkt slitte eller skadet, skift ut drivenheten. Hvis du finner hakk på innføringsdelen av tennene, slip dem med et finkornet hjul med liten diameter.

33. Sjekk tilstanden til trekkreléankerfjæren. Bytt ut den ødelagte fjæren.

34. Strammebolter på starteren må ikke ha alvorlig skade på gjengedelen og hodene.

35. Kontroller tilstanden til startdekselet på drivenden. Sprekker er ikke tillatt.

36. Inspiser overflaten av trekkraftreléankeret. Dype risikoer og anfall er ikke tillatt. Armaturen skal bevege seg lett i trekkreléet, uten å blokkere.

37. Gaflene til startspaken må ikke bøyes.

38. Kontroller tilstanden til startbørstene ved å måle høyden. Den må være minst 12 mm.

39. Kontroller lukkingen av trekkreléets kontaktbolter med en plate. For å gjøre dette, koble et ohmmeter til kontaktboltene og skyv stangen til trekkreléet (fra flenssiden). Hvis ohmmeteret viser "Ґ", bytt ut trekkreléet.

40. Kontroller tilstanden til den indre overflaten av trekkreléet. Risikoer, mobber osv. ikke tillatt.

41. Inspiser bøssingen presset inn i clutchhuset. Hvis foringen er utslitt eller har riper, groper osv., skift ut foringen.

Foringen er plassert i et blindhull i clutchhuset og er derfor vanskelig tilgjengelig. For å fjerne bøssingen, skru en kran i passende størrelse inn i bøssingen til den stopper i bunnen av hullet, som om du klipper en gjenge i bøssingen. Ved ytterligere rotasjon av kranen vil hylsen presses ut av hullet.

Monter starteren i motsatt rekkefølge til demontering, ta hensyn til følgende funksjoner.

Som enhver forbrenningsmotor i personbiler, starter kraftenhetene til Oka-bilen med modifikasjoner 1111, 11113 ved hjelp av en starter - en elektrisk kraftmotor med fjernkontroll. Oppgaven til denne enheten er å vri veivakselen for å skape de nødvendige forholdene for tenning av luft-drivstoffblandingen.

Designerne lånte ikke en starter fra andre VAZ-modeller til formålet, men laget en ny - for Oka-motorer. Manglende evne til å forene startere for eierne av denne lille bilen blir ofte til problemer, siden den "innfødte" starteren ikke er en spesielt pålitelig enhet.

Det er bemerkelsesverdig at på Oka ble kraftmotorer produsert av flere produsenter. Den vanligste er monteringen med fabrikkindeksen 39.3708 (fra Samara-anlegget KZATE), som vi vil vurdere i fremtiden. VAZ-1111 var også utstyrt med hviterussiskproduserte komponenter (1111-3708010-5) og slovenske - AZE-1517.

Hovedegenskapene til modell 39.3708 er som følger:

• Effekt - 0,9 kW;
• Forbruksstrøm - 230A;
• Vekt - 5 kg;

Denne enheten er montert på venstre side av motoren (i kjøreretningen) over girkassen, og over den er termostathuset. Fikseringen utføres med bare to festemidler - en bolt og en mutter, som starteren tiltrekkes av clutchhuset med.Dette arrangementet er praktisk ved at du kan demontere enheten fra bilen uten å fjerne noe i tillegg.

Starteren på "Oka" er en kollektor DC elektrisk motor. Dens hovedkomponenter er:

• Stator med feltviklinger;
• Børsteholder (børsteenhet) med 4 grafittbørster;
• Anker;
• Bendix (drivgir med frihjulsclutch);
• Magnetrelé med drivplugg;
• dekker;

Alle elementene er satt sammen til en enkelt struktur og festet med strekkbolter.

Statoren skyldes passering av e-post. energi gjennom viklingene, gir fremveksten av et elektromagnetisk felt. Det andre magnetfeltet skapes av armaturviklingen. En elektrisk strøm tilføres den gjennom grafittbørstene til samleren, til platene som endene av armaturviklingen er loddet. De magnetiske feltene som genereres rundt viklingene får ankeret til å rotere.

På den ene siden av ankerakselen er det laget slisser, som en bendix er satt på, bestående av et gir og en påløpsclutch. Bendix har evnen til å bevege seg langs akselen, mens på grunn av splineforbindelsen overføres rotasjon til den.

Bendix-giret er designet for å gå i inngrep med veivakselens svinghjul og overføre roterende bevegelser til det. Som standard er ikke giret i inngrep med svinghjulet, og det er ingen interaksjon mellom motoren og den elektriske motoren.

Oppgaven til påløpsclutchen er å avbryte overføringen av rotasjon etter start av kraftenheten. Selv ved minimumshastigheter er veivakselens rotasjonshastighet høyere enn starthastigheten, derfor utføres en omvendt rotasjonsoverføring etter start av motoren - fra svinghjulet til el. motor (til giret er utkoblet), noe som reduserer starterens levetid betydelig. For å forhindre denne negative effekten samhandler ikke giret med ankerakselen direkte, men gjennom en rulleclutch som består av to klips og ruller plassert mellom dem.

Essensen av clutchen er som følger: mens rotasjonshastigheten til startarmaturet er høyere enn svinghjulet (motoren går ikke), "stopper" rullene klipsene mellom seg, og overfører derved rotasjonen til giret. Så snart motoren starter og svinghjulet akselererer, forskyves en av klipsene i forhold til den andre og rullene "kiler", og dermed avbryter overføringen av rotasjon fra giret til ankeret.

Bevegelsen av bendix langs splines av akselen utføres av et retraktorrelé installert på starthuset. Denne noden er også "ansvarlig" for å levere strøm til viklingene til den elektriske motoren.

Det særegne ved starteren er at giret først kobles inn, og først etter det slår den elektriske motoren på. Og alt dette leveres av magnetreléet.

Magnetrelé - plassert på starteren

Reléet består av et hus med viklinger plassert på innsiden, en kontaktskive og strømkontakter ("pyataks"), samt et armatur som kobles inn med en plugg som samhandler med bendix.

Starterens strømforsyning fra ombordnettverket er som følger: en stor tverrsnittsledning legges fra batteriets positive pol til en av kontaktene til solenoidreléet. Fra den andre kontakten til reléet er det en buss til børsteholderen og statorviklingene. Denne kretsen er den viktigste for å drive den elektriske motoren, men det er et brudd i reléet i den, som utelukker en konstant tilførsel av strøm til viklingene.

Fra den samme "positive" terminalen er det en ledning til som går gjennom et ekstra relé, tenningsbryter og fører til magnetreléet. Formålet med denne kretsen er å drive reléspolene.

For å slå på starteren må sjåføren sette nøkkelen i låsen til posisjon "2". Dermed lukker den strømforsyningskretsen til solenoidreléet, og strømmen flyter til viklingene. Som et resultat oppstår et magnetfelt, noe som fører til bevegelsen av reléarmaturen - det "dras" inn i saken.

Beveger seg inne i kroppen, trekker ankeret gaffelen med seg, og det forskyver bendix langs sporene på ankerakselen, og kobler tannhjulet med svinghjulet.

Samtidig skyver ankeret stangen som kontaktskiven er festet på. Etter å ha nådd stoppet, presses denne disken mot "nikkelen" til strømkontaktene, som et resultat av at strømforsyningskretsen er lukket. motoren, og den begynner å rotere, mens giret allerede vil være i inngrep.

Etter å ha startet Oka-motoren, utløses clutchen, og forhindrer omvendt rotasjon.

Når nøkkelen returneres til posisjon "1", åpner sjåføren reléforsyningskretsen, returfjæren "skyver" ankeret. Når den beveger seg tilbake, slutter den å virke på stangen til kontaktskiven, på grunn av hvilken strømforsyningskretsen åpnes. motor. Samtidig skyver ankeret gaffelen, og det kobler ut bendix.

Feil på Oka-starteren, så vel som av de elektriske motorene til en bil, er delt inn i to kategorier - mekanisk og elektrisk. Den første inkluderer:

• Slitasje av ankerlagerbøssinger;
• Skade på tannhjulstennene;
• Jamming av magnetreléankeret;
• Utvikling av splines av ankerakselen;

Den vanligste mekaniske feilen er slitasjen på lagerforingene, som senere blir årsaken til andre havarier. På grunn av betydelig slitasje på bøssingene blir posisjonen til ankeret krenket, og følgelig bendix. Som et resultat er det vanskeligere for giret å koble seg inn, slitasjehastigheten på tennene øker, og deres smuldring er mulig.

Elektriske feil inkluderer:

• Brudd på statorviklingene, armatur, retractor relé;
• Sterk slitasje på samleplatene;
• Kritisk børste slitasje;
• Lukke viklingene;
• Brenne opp "pyataks" av strømkontakter;

Problemer med motor- og reléstrømkretser kan også legges til denne kategorien av sammenbrudd.

Oka starterfeil viser seg på forskjellige måter:

• Starteren slår seg ikke på, det er ingen ekstra lyder;
• Aktiveringen av solenoidreléet er hørbar, men den elektriske motoren snur seg ikke;
• Starteren roterer, men øker hastigheten;
• Tredjepartslyder høres når den slås på (knasing, sliping);

Med slike tegn bør enheten repareres.

Det første trinnet i reparasjonen er å finne ut hvor sammenbruddet skjedde - i strømkretsen eller selve noden. Dette gjøres enkelt:

• Vi immobiliserer bilen med en håndbrems, installer den ved sjekkpunktet "nøytral";
• Vi åpner panseret. Fra siden av termostaten finner vi starteren;
• På retraktorreléet finner vi strømkontaktene (to bolter med muttere, som ledningen er egnet til);
• Vi tar en skrutrekker med et isolert håndtak og lukker kontaktene mellom oss selv;

Hvis den elektriske motoren begynner å snu etter en kortslutning, bør feilen ses etter i magnetreléet og strømforsyningskretsen. I tilfelle når den elektriske motoren etter den beskrevne prosedyren ikke starter eller vil fungere, men uten å utvikle hastighet, eller det oppstår tredjepartslyder når den utløses, må enheten demonteres fra bilen.

Fjerning av starteren på "Oka" - operasjonen er ikke vanskelig på grunn av den relativt praktiske plasseringen. Arbeidsalgoritmen er som følger:

• Vi fjerner en av terminalene fra batteriet;
• Vi skru av mutrene til strømkontaktene for å fjerne ledningene fra tappene (to nøkler bør brukes - en for å holde den indre mutteren, og den andre for å skru av den ytre);
• Vi fjerner tuppene på ledningene;
• Vi skru av startfestene (den er festet med den første bolten og den første mutteren på hårnålen);
• Vi fjerner starteren;

Videre er demontering og diagnostikk av enheten allerede utført.

Først demonteres kroppen til solenoidreléet, som du må skru av to muttere for. Ved demontering av dekselet vil reléarmaturen forbli på plass, siden det hektes på støpselet med en tapp. Om nødvendig fjerner vi også ankeret.

For å demontere selve den elektriske motoren, skru vi ut de to bindeboltene, hvoretter det vil være mulig å fjerne bakdekselet og trekke børsteholderen av oppsamleren. Etter det kan du fjerne statorhuset med viklingen.

For ytterligere demontering, fjern holderingen fra fronten av ankerakselen og ta ut ankeret.Det gjenstår bare å trekke ut gaffelakselen og fjerne den sammen med bendix.

Mekaniske feil kan identifiseres visuelt ved å nøye undersøke hver komponent. Hvis det oppdages spor av sterk slitasje eller skade, bør delen skiftes ut.

Når det gjelder elektriske feil, kan de bare oppdages ved å ringe viklingene. Det er best å konsultere en erfaren elektriker for denne kontrollen.

Etter reparasjon monteres starteren i motsatt rekkefølge. Før du installerer på en bil, er det tilrådelig å sjekke noden. For å gjøre dette kobler vi den direkte til batteriet.

En av de betydelige ulempene med starteren på Oka er fraværet av den såkalte "kuppelen". I de nodene der den er, fungerer "kuppelen" som det andre ankerpunktet for ankeret. I "Oka", på grunn av fraværet av denne komponenten, er den andre støtten for akselen en fordypning i motorblokken. Støttehylsen er også installert i den. Derfor, i tilfelle slitasje på bøssingene - og dette er den vanligste funksjonsfeilen, blir erstatningen deres et alvorlig problem for eieren.

OKA starter katalognummer: 391.3708 - hvis du bestemmer deg for å sette den samme.

Et av alternativene for å løse problemer med foringer er å installere en starter på Oka fra en annen bil. Som erstatning kan du bruke VAZ-2110 starteren, som har en "kuppel".

Men for å installere en "ti" starter, må du utføre visse modifikasjoner av selve enheten, så vel som clutchhuset, som du ikke bare må fjerne starteren fra bilen for, men også demontere girkassen - fjern girkassen, clutch og demonter clutchhuset.

For å installere VAZ-2110 starteren på "Oka" må du bruke en shlif. maskiner for å slipe overflaten av "kuppelen", og dermed redusere diameteren. Du må også kutte monteringsklossene.

I veivhuset, på innsiden, må du kutte ut en skillevegg og slipe overflatene ved siden av boringen.

Alle disse forbedringene er rettet mot å sikre at den nye enheten "sitter" helt i veivhushullet.

Noen håndverkere, i stedet for en "innfødt" starter, installerte til og med en knute fra VAZ til den klassiske familien, den samme VAZ-2106, på Oka. Men i dette tilfellet var forbedringene essensielle, siden starteren fra "klassikerne" er mer dimensjonal. Installasjonsproblemet i dette tilfellet ble løst ved å bruke en adapterplate.

De samme bilistene som ikke har noe ønske om å endre noe, for å eliminere ankertilbakeslaget, må bytte foringene.

Disse målene: tykkelse 2 mm, innv. diameter - 10 mm, utvendig - 14 mm.

Det vil ikke være noen problemer med det indre, siden det er installert i bakdekselet, og det er ikke vanskelig å få det etter fjerning og demontering av starteren. Men gjennomføringen, som er montert i en utsparing i blokken, er problematisk å få.

Det er flere alternativer for å trekke det ut:

• Skru en kran av passende størrelse inn i den;
• Bore ut;
• Klem ut med fett;

Hvis alt er klart med de to første metodene, bør den tredje vurderes mer detaljert. Metoden er basert på egenskapen til en væske å ikke komprimere.

Ekstruderingsteknologien er ganske interessant - vi velger en stang som nøyaktig matcher diameteren på bøssinghullet. Deretter fyller du hylsen helt med fett (for eksempel "Solidol"). Så setter vi stangen inn i hullet og hamrer den inn. På grunn av kompresjon vil "Solidol" trenge inn under hylsen og begynne å presse den ut.

Etter å ha fjernet den utslitte bøssingen, setter vi den på plass med en ny, hvoretter det bare gjenstår å sette starteren på plass.