DIY yamz 236 starter reparasjon

DEMONTERING OG MONTERING AV STARTEREN FOR MOTORER YAMZ-236N, YAMZ-236NE2, YAMZ-236NE, YAMZ-236BE2, YAMZ-236BE, YAMZ-236B

1 Skru av mutterne som fester manifolddekselet.

2 Skru ut mutrene fra terminalboltene og fjern stangen.

3 Skru løs og fjern de to trekkstengene.

4 Fjern sidedekselet på manifolden.

5 Skru løs skruene som fester børstetauene, og løft børstefjærene og fjern børstene fra børsteholderne.

7 Skru løs skruene som fester dekselet, koble reléet fra huset og fjern det sammen med huset.

8 Fjern huset sammen med feltspolene.

9 Skru løs de seks skruene og fjern stasjonsdekselet.

10 Fjern ankeret fra drivhuset.

11 Fjern aktuatoren fra huset.

12 Skru løs skruene som fester spakakselen og fjern akselen fra monteringshullene på huset og spaken.

14 Skru løs skruene som fester skiven og fjern skiven.

15 Fjern oljetetningen fra drivhuset.

Monter starteren i motsatt rekkefølge av demontering. Før montering, smør splines og halser på ankerakselen, skiven mellom ankerjernet og drivhuset, skyveskiven med Litol-24 fett (GOST 21150-87). Fjern filten, bytt den ut om nødvendig og bløtlegg den med motorolje som brukes til å smøre motoren før påfylling.

Skift eventuelt ut låseskiver, O-ringer, tetningsskiver og pakninger under montering.

I noen tid begynte jeg å legge merke til at når du startet MAZ-motoren, begynte starteren å snu motvillig. Og det som er det merkeligste er å vri seg så med en viss uregelmessig periodisitet. Det vil si at i to dager snur den normalt, og på et tidspunkt går den over til en lat oppstart. Inntrykket ble skapt av de siste dagene av batterienes levetid. Men batteriene var ganske ferske, lyset var sterkt selv med motoren slått av og voltmeteret viste grei spenning. Men starteren har fortsatt ikke brakt noen overraskelser, og jeg har selv glemt å tilstå da han sviktet meg og jeg gjorde det.

Etter å ha vurdert alt dette, kom jeg til konklusjonen om behovet for å reparere starteren. For ikke å forsinke prosessen med å reparere starteren, kjøpte jeg på forhånd 3 armaturforinger og et nytt sett med børster. Planen var som følger. Alt brytes ned fra alderdom, og det er nødvendig å kvalitativt reparere starteren og igjen glemme den i mange år.

Å fjerne starteren fra MAZ-motoren er ikke en vanskelig oppgave, men det kan ikke kalles praktisk enkelt. Den veier mye, tiltrekkes av blokken på to belter. Hvis du også legger deg under den selv, så er operasjonen for å fjerne den på de utstrakte armene ikke særlig hyggelig.

For å lette det gjorde jeg følgende. Koble først fra batteriets jording, skru deretter ut den lille bolten på siden av retraktorreléet og fjern ledningene til retraktorkontroll. Så, med hodet, skrudde han av strømkabelen fra solenoidreléet og fjernet den sammen med ledningen som gikk til bilens nettverk. Deretter skrudde han av det første båndet for å feste starteren fra svinghjulssiden og fortsatte med å skru av det neste båndet, men skrudde det ikke ut til enden. Han selv under disse handlingene var mellom fjæren og hjulet. (Før du fjerner starteren, er det lurt å vri forhjulene helt til venstre. Dette vil tillate deg å være på mer ledig plass.) Så holdt han starteren med høyre hånd, og skrudde av klemmen til enden med venstre hånd. Etter å ha skrudd av den siste klemmen, prøvde jeg alltid å trekke ut starteren og sette den på sporstangen og frontbjelken, for så å senke den til bakken. Hvis du ikke er trygg på dine evner, kan du bruke et brett lagt på tvers av høyre fjær under starteren. Det vil også tillate deg å fjerne starteren i to trinn og vil ikke anstrenge deg for mye.

Starteren fjernet det rensede og fortsatte med å demontere.For å gjøre dette, skru løs boltene og mutteren på forenden av starteren. Jeg har også skrudd av mutteren for å fjerne samleskinnekanalen fra magnetreléet til starteren og fjernet den. Han skrudde ut fire bolter på dekselet til Bendix-gaffelmekanismen. Så skrudde han av to lange bolter som strammet starteren og dro dem ut av kassen, og fjernet også retractorreléet for demontering. Etter det demonterte jeg starteren helt. På ankeret til startmanifolden var det ingen merker, riper, uregelmessigheter. Startankeret hadde slark i foringene, men ankeret skoet ikke.

Jeg bestemte meg for å bytte børster og bøssinger med en gang. For å gjøre dette presset jeg ned kobber-grafitt-bøssingene i starthuset og rullet dem ut ved en kjent dreier. Armaturviklingen og statorshuntviklingen ringte sekvensielt. Alt var normalt. Etter det monterte jeg ankeret i bakskroget og satte sammen bendix. Så skiftet jeg de nye børstene og lukket startdekselet foran. Etter det demonterte jeg frontdekselet til retractorreléet, snudde kontaktskiven med den rene, uforbrente siden og førte boltene til kontaktene inn i ett plan på steinen. Så satte jeg sammen retractorreléet, installerte det på kassen og sjekket starteren fra batteriet. I starteren ble inkluderingen av bendex lett utløst og starteren snudd på tomgang.

Kort sagt, jeg fant ikke flere feil og begynte å installere starteren på plass.

Å installere en starter var ikke vanskelig for meg. For dette bøyde jeg vanligvis den første øvre klemmen, satte den inn under startskinnen og satte den på plass i to trinn. Det vil si at jeg først satte starteren på bjelken og trekkstangen, og så dyttet starteren på plass, klikket på det øvre åket på startfestet og tok tak i festebolten. Så satte han den andre klemmen på plass og skrudde også på festebolten. Deretter sveiv starteren til starteren gikk i inngrep med tappen på blokken og strammet vekselvis starterens festestropper og satte de fjernede ledningene på plass. Jeg satte på massen og prøvde å starte motoren. Motoren startet muntert og jeg slo meg til ro med tanken på at reparasjonene ble utført i tide.

I flere dager var det ingenting som ga trøbbel og motoren startet som på et alarmsignal fra en omsorgsfull soldat. Men etter en stund, under en lossing av bilen, klikket starteren bare på retractorreléet og kunne ikke snu motoren. Situasjonen ble komplisert av at kranen var sikret av bilen min og ikke kunne hjelpe meg på noen måte. Etter å ha sjekket alle polene på batteriene og starteren, prøvde jeg å starte motoren igjen. Men dette førte ikke til suksess og starteren klarte ikke en gang å svinge. Situasjonen var tydelig i ferd med å komme ut av kontroll, og dessuten var stedet døvt. Det var ingenting å rykke i bilen med. Kranføreren begynte tydeligvis å bli nervøs. Men etter å ha resonnert klokt sammen, bestemte vi oss for å prøve den idiotiske metoden. Bare bank godt på starteren med en hammer. Jeg banket på startstatoren, men hardt, men håpet ikke på et anstendig resultat. For å garantere, ventet de ytterligere fem minutter på at batteriene skulle hvile. Da jeg klatret inn i cockpiten, prøvde jeg å starte motoren, og den startet som om ingenting hadde skjedd. Imidlertid mirakler.

Da jeg ankom garasjen og satte bilen på plass, bestemte jeg meg for å starte motoren igjen, og, forståelig nok, til ingen nytte. Starteren nektet blankt å snu motoren. Jeg måtte ta av starteren igjen og demontere den. Ankeret ringte igjen. Det var ingen brudd eller kortslutninger av viklingene til jord ved ankeret. Børstene hadde allerede blitt vant til oppsamleren og selve oppsamleren var jevn og glatt. Etter å ha foretatt en slik inspeksjon ble det klart at årsaken var i startstatoren.

Utsikt over sprengningsterminalen til shuntviklingen.

Etter mitt resonnement viste det seg at det enten var en åpen krets i viklingen eller en kortslutning av viklingen til jord. Men for sikkert å ringe viklingen, må du koble den fra statormassen. For å gjøre dette, skrudde jeg ut bolten med 10 som skrudde den andre enden av viklingen. Jeg bøyde viklingsterminalen forsiktig bort fra massen og prøvde å ringe den. Viklingen var helt intakt, og lyset fra sondelampen indikerte dette. Det var heller ingen elektrisk kontakt med viklingsjorden.Jeg måtte skru viklingsterminalen på plass. Han begynte å fjerne terminalen til den andre viklingen og ble strammet løst. Skru bolten helt ut og fjerning av skiven så tuppen av terminalen som falt fra skiven. Jeg hadde ikke forventet en slik vending. Jeg prøvde å svinge viklingen for å vrikke. Viklingen satt stivt på stanga. Så ringte denne shuntviklingen. Det var ingen brudd eller kortslutninger til statorjorden. I en hast ville jeg bare lodde den ødelagte enden av terminalen, men ved ettertanke kom jeg til den konklusjonen at det ville være upålitelig. Som en utvei bestemte jeg meg for å bare sette en skive med økt ytre diameter for å presse restene av terminalen over et større område. Ved å plukke opp en skive med økt diameter og strippe enden av terminalen, skrudde terminalen på plass med en ny grover-skive /

Visning av den faste terminalen til shuntviklingen.

Utsikt over den forberedte starteren før montering.

Montering av starteren tok ikke mye tid, og installasjonen på plass skjedde i stigning. Så motoren ble startet, med en halv omdreining, bjeffet han til vanlig og blåste røyk fra skorsteinen. Og jeg glemte starteren lenge.

Som en konklusjon. Verken før eller etter en slik funksjonsfeil ble noen gang observert hos meg.

Men når jeg reparerte starteren, gjorde jeg det til en regel for meg selv å sjekke styrken på festet til shuntviklingene til statoren.

Profil
Gruppe: Pros
Innlegg: 41
Brukernummer: 15415
På forumet siden: 8.11.2009

Har advarsler:
(0%)

Vinner av avstemningen "Mest hjelpsomme deltaker i 2014"

Profil
Gruppe: Gamle mennesker
Innlegg: 2731
Brukernummer: 10871
I forumet siden: 04/11/2008

Har advarsler:
(0%)

Profil
Gruppe: Assistenter
Innlegg: 194
Brukernummer: 7558
I forumet siden: 8.11.2007

Har advarsler:
(0%)

Profil
Gruppe: Gamle mennesker
Innlegg: 405
Brukernummer: 12494
På forumet siden: 12/11/2008

Har advarsler:
(0%)

Profil
Gruppe: Gamle mennesker
Innlegg: 405
Brukernummer: 12494
På forumet siden: 12/11/2008

Har advarsler:
(0%)

Profil
Gruppe: Assistenter
Innlegg: 194
Brukernummer: 7558
I forumet siden: 8.11.2007

Har advarsler:
(0%)

Profil
Gruppe: Pros
Innlegg: 41
Brukernummer: 15415
På forumet siden: 8.11.2009

Har advarsler:
(0%)

Profil
Gruppe: Eiendel
Innlegg: 18
Brukernummer: 15654
I forumet siden: 12/3/2009

Har advarsler:
(0%)

Profil
Gruppe: Gamle mennesker
Innlegg: 405
Brukernummer: 12494
På forumet siden: 12/11/2008

Har advarsler:
(0%)

Profil
Gruppe: Assistenter
Innlegg: 194
Brukernummer: 7558
I forumet siden: 8.11.2007

Har advarsler:
(0%)

(097) 056-05-93, (099) 429-92-85, (093) 651-44-42

MAZ starter reparasjon. Reparasjon av ST-2501.3708 starteren, Reparasjon av YaMZ starteren. (097) 056-05-93

Maz starter ansvarlig for hurtigstart av motoren. Startfeil oppstår imidlertid vanligvis i det mest uhensiktsmessige øyeblikket: motoren starter ikke, bare klikk på reléet høres, surringen fra starteren. Liste alle sammenbrudd av en slik del som starter maz kan være lang. Men du kan ikke gjøre uten å demontere og reparere starteren. Det er viktig å ta hensyn til alle deler av detaljen. Derfor, hvis du ønsker å gjøre maz starter reparasjon riktig, les anbefalingene fra spesialistene til selskapet "Hydro-Spets-Torg" om utskifting av reservedeler.

Hvis du ikke har tid eller mulighet til å reparere MAZ (YaMZ) starteren, så gi den til spesialistene våre ved å ringe (097) 056-05-93

En stund nå begynte jeg å legge merke til det når jeg startet motoren MAZ starter begynte å vri seg motvillig. Og det som er det merkeligste er å vri seg så med en viss uregelmessig periodisitet. Det vil si at i to dager snur den normalt, og på et tidspunkt går den over til en lat oppstart. Inntrykket ble skapt av de siste dagene av batterienes levetid, men batteriene var ganske ferske, lyset var sterkt selv med motoren avslått og voltmeteret viste en grei spenning. Men starteren har fortsatt ikke brakt noen overraskelser, og jeg har selv glemt å tilstå da han sviktet meg og jeg gjorde det.

Etter å ha vurdert alt dette, kom jeg til konklusjonen om behovet for å reparere starteren. For ikke å forsinke prosessen starter reparasjon 2501, kjøpte på forhånd 3 armaturbøssinger og et nytt sett med børster.Planen var som følger. Alt brytes ned fra alderdom, og det er nødvendig å kvalitativt reparere starteren og igjen glemme den i mange år.

Bildet er tatt fra motorstarteren MAZ 2501.3708

Ta av starter fra motoren MAZ ikke en vanskelig oppgave, men den kan heller ikke kalles beleilig lett. Den veier mye, tiltrekkes av blokken på to belter. Hvis du også legger deg under den selv, så er operasjonen for å fjerne den på de utstrakte armene ikke særlig hyggelig.

For å lette det gjorde jeg følgende. Koble først fra batteriets jording, skru deretter ut den lille bolten på siden av retraktorreléet og fjern ledningene til retraktorkontroll. Så, med hodet, skrudde han av strømkabelen fra solenoidreléet og fjernet den sammen med ledningen som gikk til bilens nettverk. Deretter skrudde han av det første båndet for å feste starteren fra svinghjulssiden og fortsatte med å skru av det neste båndet, men skrudde det ikke ut til enden. Han selv under disse handlingene var mellom fjæren og hjulet. (Før du fjerner starteren, er det lurt å vri forhjulene helt til venstre. Dette vil tillate deg å være på mer ledig plass.) Så holdt han starteren med høyre hånd, og skrudde av klemmen til enden med venstre hånd. Etter å ha skrudd av den siste klemmen, prøvde jeg alltid å trekke ut starteren og sette den på sporstangen og frontbjelken, for så å senke den til bakken. Hvis du ikke er trygg på dine evner, kan du bruke et brett lagt på tvers av høyre fjær under starteren. Det vil også tillate deg å fjerne starteren i to trinn og vil ikke anstrenge deg for mye.

Starteren fjernet det rensede og fortsatte med å demontere. For å gjøre dette, skru løs boltene og mutteren på forenden av starteren. Jeg har også skrudd av mutteren for å fjerne samleskinnekanalen fra magnetreléet til starteren og fjernet den. Han skrudde ut fire bolter på dekselet til Bendix-gaffelmekanismen. Så skrudde han av to lange bolter som strammet starteren og dro dem ut av kassen, og fjernet også retractorreléet for demontering. Etter det demonterte jeg starteren helt. På ankeret til startmanifolden var det ingen merker, riper, uregelmessigheter. Startankeret hadde slark i foringene, men ankeret skoet ikke.

Jeg bestemte meg for å bytte børster og bøssinger med en gang. For å gjøre dette presset jeg ned kobber-grafitt-bøssingene i starthuset og rullet dem ut ved en kjent dreier. Armaturviklingen og statorshuntviklingen ringte sekvensielt. Alt var normalt. Etter det monterte jeg ankeret i bakskroget og satte sammen bendix. Så skiftet jeg de nye børstene og lukket startdekselet foran. Etter det demonterte jeg frontdekselet til retractorreléet, snudde kontaktskiven med den rene, uforbrente siden og førte boltene til kontaktene inn i ett plan på steinen. Så satte jeg sammen retractorreléet, installerte det på kassen og sjekket starteren fra batteriet. I starteren ble inkluderingen av bendex lett utløst og starteren snudd på tomgang.

Kort sagt, jeg fant ikke flere feil og begynte å installere starteren på plass.

Å installere en starter var ikke vanskelig for meg. For dette bøyde jeg vanligvis den første øvre klemmen, satte den inn under startskinnen og satte den på plass i to trinn. Det vil si at jeg først satte starteren på bjelken og trekkstangen, og så dyttet starteren på plass, klikket på det øvre åket på startfestet og tok tak i festebolten. Så satte han den andre klemmen på plass og skrudde også på festebolten. Deretter sveiv starteren til starteren gikk i inngrep med tappen på blokken og strammet vekselvis starterens festestropper og satte de fjernede ledningene på plass. Jeg satte på massen og prøvde å starte motoren. Motoren startet muntert og jeg slo meg til ro med tanken på at reparasjonene ble utført i tide.

I flere dager var det ingenting som ga trøbbel og motoren startet som på et alarmsignal fra en omsorgsfull soldat. Men etter en stund, under en lossing av bilen, klikket starteren bare på retractorreléet og kunne ikke snu motoren. Situasjonen ble komplisert av at kranen var sikret av bilen min og ikke kunne hjelpe meg på noen måte.Etter å ha sjekket alle polene på batteriene og starteren, prøvde jeg å starte motoren igjen. Men dette førte ikke til suksess og starteren klarte ikke en gang å svinge. Situasjonen var tydelig i ferd med å komme ut av kontroll, og dessuten var stedet døvt. Det var ingenting å rykke i bilen med. Kranføreren begynte tydeligvis å bli nervøs. Men etter å ha resonnert klokt sammen, bestemte vi oss for å prøve den idiotiske metoden. Bare bank godt på starteren med en hammer. Jeg banket på startstatoren, men hardt, men håpet ikke på et anstendig resultat. For å garantere, ventet de ytterligere fem minutter på at batteriene skulle hvile. Da jeg klatret inn i cockpiten, prøvde jeg å starte motoren, og den startet som om ingenting hadde skjedd. Imidlertid mirakler.

Da jeg ankom garasjen og satte bilen på plass, bestemte jeg meg for å starte motoren igjen, og, forståelig nok, til ingen nytte. Starteren nektet blankt å snu motoren. Jeg måtte ta av starteren igjen og demontere den. Ankeret ringte igjen. Det var ingen brudd eller kortslutninger av viklingene til jord ved ankeret. Børstene hadde allerede blitt vant til oppsamleren og selve oppsamleren var jevn og glatt. Etter å ha foretatt en slik inspeksjon ble det klart at årsaken var i startstatoren.

Bilde av de ødelagte klemmene til shuntviklingen til MAZ (YaMZ) 2501.3708 starteren

Etter mitt resonnement viste det seg at det enten var en åpen krets i viklingen eller en kortslutning av viklingen til jord. Men for sikkert å ringe viklingen, må du koble den fra statormassen. For å gjøre dette, skrudde jeg ut bolten med 10 som skrudde den andre enden av viklingen. Jeg bøyde viklingsterminalen forsiktig bort fra massen og prøvde å ringe den. Viklingen var helt intakt, og lyset fra sondelampen indikerte dette. Det var heller ingen elektrisk kontakt med viklingsjorden. Jeg måtte skru viklingsterminalen på plass. Han begynte å fjerne terminalen til den andre viklingen og ble strammet løst. Skru bolten helt ut og fjerning av skiven så tuppen av terminalen som falt fra skiven. Jeg hadde ikke forventet en slik vending. Jeg prøvde å svinge viklingen for å vrikke. Viklingen satt stivt på stanga. Så ringte denne shuntviklingen. Det var ingen brudd eller kortslutninger til statorjorden. I en hast ville jeg bare lodde den ødelagte enden av terminalen, men ved ettertanke kom jeg til den konklusjonen at det ville være upålitelig. Som en utvei bestemte jeg meg for å bare sette en skive med økt ytre diameter for å presse restene av terminalen over et større område. Jeg plukket opp en skive med økt diameter og strippet enden av terminalen, og skrudde terminalen på plass med en ny vekstskive.

MAZ starterenhet tok ikke lang tid, og installasjonen på plass skjedde i økende grad. Så motoren ble startet, med en halv omdreining, bjeffet han til vanlig og blåste røyk fra skorsteinen. Og jeg glemte starteren lenge.

Som en konklusjon. Verken før eller etter en slik funksjonsfeil ble noen gang observert hos meg. Men når jeg reparerte starteren, gjorde jeg det til en regel for meg selv å sjekke styrken på festet til shuntviklingene til statoren.

Bilde av den reparerte MAZ (YaMZ) starteren før montering

MAZ starterreparasjon, hvordan du gjør det og hvor du skal begynne:

Maz startersom enhver del i en moderne bil, krever den spesiell pleie. Eksperter anbefaler å utføre en grundig sjekk av driften av alle mekanismer etter 45-50 tusen kilometer. Ved hver teknisk inspeksjon av delen, ikke glem å sjekke festingen av ledningene til terminalene. Pass også på renslighet, for hvis startfettet inneholder støv, skitt, vil ikke delen fungere normalt.

Deretter må maz-starteren fjernes forsiktig fra motoren etter at lastebilbatteriet er koblet fra. Etter å ha inspisert tilstanden til manifolden, som starteren til Maz, skal manifolden være jevn, uten brannskader.

Hvis du finner forurensning, tørk overflaten med en klut etter å ha fuktet den i bensin på forhånd. Husk at Hviterussisk starter YAMZ bør ikke inneholde selv de minste spor av brannskader. Derfor, hvis forbrenningene vedvarer, prøv å behandle starter hviterussisk lite sandpapir.

Børsteholderen til den elektriske børsten kan bevege seg fritt i starteren.Derfor, hvis du hører på motorfabrikken at den hviterussiske starteren klikker eller sprekker, utføres reparasjonen av MAZ-starteren med måling av høyden på de elektriske børstene. Du bør også sjekke tettheten til elementer som foringer, skruer. Stram dem om nødvendig. Naturligvis, hvis den hviterussiske starteren ikke er sikkert festet, kan delen løsne fra kroppen under bevegelse.

Hviterussiske startere krever at relékontaktene er i god stand. Hvis du finner padgars, fjern dem også. MAZ starterreparasjon krever også profylakse. Så noen eksperter heller motorolje i oljeboksene. Ikke overdriv med en dose - tilsett 7-10 dråper olje til den hviterussiske starteren. Hvis reparasjonen av startmotoren er fullført, installer den og kontroller deretter justeringen av trekkreléet.

Reparasjon av startere til MAZ lastebiler bør gjennomføres i tide. Ellers må du kjøp startmaz ... Derfor anbefaler vi deg å overvåke tilstanden til starteren. Kjøp startmaz du kan i vår katalog. Utvalget inkluderer deler av høyeste kvalitet. Hviterussiske forretter MAZ har vist seg godt under ulike forhold. Velg det beste - og maz starter reparasjon du trenger det ikke!

Anvendelsestabell for MAZ starter

ST-103-starteren er installert på YaMZ-236- og YaMZ-238-motorene med alle modifikasjoner (fig. 104). Det er best å sjekke og justere starteren på en spesiell testbenk-mod. 2214. Det er imidlertid mulig å sjekke starteren uten stativ. Etter rengjøring fra støv og skitt, testes starteren i to driftsmoduser: tomgang uten belastning og med full bremsing. I det første tilfellet måles spenningen ved startterminalene, forbrukt strøm og antall akselomdreininger; i det andre tilfellet måles dreiemomentet som må brukes for å forhindre at startarmaturet roterer. Instruksjoner for kontroll av starteren ved stativet er angitt i instruksjonene som er vedlagt stativet. 2214. I mangel av stativ kan starteren festes i en skrustikke.

For en tomgangstest, et DC-voltmeter med en skala på opptil 30 V, et DC-amperemeter med en

for mellomlagre. Etter å ha røsket gjennom hullene for nipler 25, 14, 9, bor hull med en diameter på 5,8 mm for filten og fjern grader. I armaturet til reléet, ved hjelp av en testlampe, er de overbevist om at det ikke er noen kortslutning av armaturviklingen til jernpakken. For å gjøre dette, koble en spiss fra lampen til jernpakken, den andre til hver av ankerlamellene. Lampen skal ikke lyse.

Armaturet bør kontrolleres for fravær av sving-til-sving-kortslutninger på PPYa-5-induksjonsenheten. Ved detektering av sving-til-sving-kortslutninger eller kortslutning av viklingen til pakken, skiftes ankeret. Armaturet må også skiftes hvis ledningene stikker ut fra ankersporene. Dette indikerer en avstand mellom viklingen. En ankeroppsamler med brente flekker og utstikkende glimmer mellom platene skal slipes, etterfulgt av sliping med fin glassduk. Utløpet av kollektoren i forhold til lagertappene til akselen bør ikke overstige 0,05 mm. Ved reparasjon kan oppsamleren maskineres til en diameter på 56,0 mm. Oppsamleren med diameter mindre enn 56 mm kan ikke repareres, men erstattes med en ny.

mm. I dette tilfellet bør utløpet i forhold til ankerakselen ikke overstige 0,15 mm. Skadede ankerbånd må skiftes ut. Nye bandasjer er laget av fortinnet ståltråd. De ytre bandasjene vikles i 10-11 omdreininger, på de midterste, 7-8 omdreininger. Hver bandasje er krympet med fem stifter. Begynnelsen og slutten av ledningen skal være under braketten. Etter vikling skal det nye båndet loddes med loddetinn. Utløpet av jernet til ankeret i forhold til halsene på akselen bør ikke overstige 0,15 mm.

i startreléet kontrolleres funksjonaliteten til retraktoren og holdeviklingene ved hjelp av et ohmmeter. Ohmmeterkoblingsskjemaet er vist i fig. 106. Motstanden til en brukbar tilbaketrekkingsvikling skal være 0,7-1,1 Ohm, holde 4,2-5,8 Ohm ved en temperatur på 20 ° C. En betydelig forskjell i verdien av motstandene fra de som er angitt indikerer enten sving-til-sving-lukkinger i viklinger eller kortslutning til kabinettet ... I dette tilfellet erstattes staterreléet.

For å inspisere relékontaktsystemet, er det nødvendig å skru av de fire skruene på relédekselet og fjerne dekselet. Ved å gjøre dette må man passe på at utføringsenden av tilbaketrekkingsviklingen ikke blir skadet. Arbeidsflatene til kontaktboltene og skiven må være rene, uten betydelig forbrenning. Hvis kontaktflatene på boltene brenner, bør de rengjøres med fil og poleres med fin glassklut. Ved betydelig slitasje på kontaktflatene, bør boltene dreies 180° i fatningene.

Hvis kontaktflaten er dypt utbrent, må kontaktskiven omorganiseres på den andre siden. Når begge sider er utslitt, skiftes skiven. Platen må være lukket til etuiet. Det er enkelt å sjekke med en testlampe.

Delene til drivmekanismen må ikke ha mekaniske skader og skal sikre fri bevegelse av drivhjulet langs båndgjengen på ankerakselen. Drivhjulet må ikke ha avskallede tenner eller hakk, ellers skiftes giret. Tannslitasje er tillatt opp til en tannlengde på 26 mm. En trommel med utvikling av en skyveplattform (under fingeren på bryterspaken) i et skrått spor eller med ødeleggelse av lodding av endeveggene må også byttes ut.

Under driften av starteren er slitasje eller ødeleggelse av båndringen og dens crackere mulig. Slitte og skadde deler må skiftes ut. Børster erstattes i nærvær av sprekker, spon og andre mekaniske skader, samt når de er slitt opp til en høyde på 14 mm. Montering av starteren. En fiberskive settes på akselen 6 (se fig. 104) fra siden av oppsamleren, og fra drivsiden, den midtre lagerholderen 13, trykkskiver, trommel 3 montert, gir 5 med bånd 4 og en fjær, installer en trykkring 7 med brødsmuler og en kopp, og beskytter kjeks fra å falle ut. Før montering smøres splinedelen av akselen med fett 1-13 (GOST 1631-61) med 3% kolloidal grafitt S-1 eller S-2 (GOST 5261-50).

og en trykkring 10 på startakselen vekselvis pakninger med en tykkelse på 16 og 11,7 mm (størrelse a) og inkludert starteren, ved å tenne lampen bestemme riktig justering av reléet. Ved legging med tykkelse 16 mm skal ikke kontakt 5 og 6 lukkes og lys 3 ikke tennes, ved legging med tykkelse 11,7 mm skal kontaktene lukkes og lampen skal være på. Hvis justeringen ikke sikrer oppfyllelsen av de spesifiserte betingelsene, er det nødvendig å justere på nytt med trykkskruen 8 skrudd inn i reléankeret. Hvis relékontaktene lukkes for sent (lampen lyser ikke med 11,7 mm pakning), må justeringsskruen skrus ut av ankeret, ved tidlig stenging (lyset lyser med 16 mm pakning), skru det i. For å skru inn eller ut skruen, løsne pinnen og koble fra reléstengene fra kontrollspaken. Etter slutten av justeringen kobles ledningen fra starteren til reléet og lampen kobles fra, med hvilken lukkingen av relékontaktene ble kontrollert.

For å utføre reparasjoner fjernes starteren fra motoren ved å skru løs boltene til klemmeklemmene.

Demontering av starteren skal gjøres i følgende rekkefølge:

- fjern beskyttelsestapen 1 (se fig. 1);

- skru ut skruene 26 for å feste børstetauene og, løft børstefjærene 25, fjern børstene fra børsteholderne;

- løsne koblingen av spaken 12 med stengene 11 til trekkreléankeret og fjern tappen 35;

- skru av og fjern to trekkstenger 33;

- fjern huset sammen med trekkreléet;

- skru ut de fire boltene til mellomlagerholderen 22;

- fjern ankeret 2 fra dekselet 14 sammen med drivverket;

- fjern to kjeks installert i sporene under trykkringen 17;

- fjern drivenheten fra ankerakselen.

Starterens deler og sammenstillinger må inspiseres nøye for å oppdage funksjonsfeil og havari. Dekslene på driv- og manifoldsiden må ikke være sprukket eller skadet;

- tannhjul og elektriske børster skal ikke ha spon; forfingeren, installert i spaken 12, må være sikkert festet i spaken og ikke bearbeides;

- fjærene til de elektriske børstene må ikke være skadet. Slitte og skadde deler må skiftes ut.Elektriske børster med høyde mindre enn 14 mm skal også skiftes (høyden på børstene måles fra punktet der fjæren berører bakken i arbeidsflaten). Kontaktbolter 5 og kontaktskive 6 til trekkreléet skal ikke ha brannskader på arbeidsflaten. Ved brenning gjenopprettes kontaktene ved å bruke metodene beskrevet i beskrivelsen av vedlikeholdet av starteren.

Trekkreléet kontrolleres for integriteten til retraktoren og holdeviklingene og for svingkortslutninger. Kontrollen utføres med ampere-voltmetre Ts437, Ts20 eller andre som tillater måling av motstand med en nøyaktighet på 0,1 Ohm. Motstanden til inntrekksviklingen måles. Den skal være 0,9 ± 0,2 ohm. Motstanden til holdeviklingen skal være 5 ± 0,8 ohm. Det bør huskes at motstandsverdiene er indikert for kalde (kalde) spoler (temperatur, omgivelsestemperatur 20 ± 5˚С). Hvis motstanden til spolene avviker fra verdiene ovenfor, har spolene kortslutninger og reléet må skiftes ut.

Ved startarmaturet er det nødvendig å inspisere samleren, sjekke viklingen for en svingkrets og på saken. Spesiell oppmerksomhet bør rettes mot tilstanden til de to ovale hullene på akselens splines. Hullene skal ikke ha rektangulære fremspring. Denne utviklingen fører til at drivmekanismen setter seg fast under oppstart, og ankeret må skiftes ut.

Overflaten på armaturmanifolden tørkes eller skrapes som vist i vedlikeholdsbeskrivelsen.

Om nødvendig slipes sporet på oppsamleren med fint sandpapir. Størrelsen på oppsamleren etter sliping skal være minst 56,05 mm.

Ankeret kontrolleres ved hjelp av PPYa-5, PPYa-533 instrumenter, på standene "Emet-54", "Electrotester" eller andre med prisme og en transformatoranordning for kontroll av armaturene.

Etter tørking og rengjøring fra støv og akkumulert smuss, kontrolleres startstatoren for kortslutning av viklingene til kassen. Forskru ut to bolter inne i statoren, og fester dekkene til huset. Kontrollen utføres med en 110 eller 127 V kontrollampe inkludert i settet med instrumenter eller stativer. Defekte spoler må fjernes, det skadede området isoleres og installeres på nytt i huset. Etter å ha festet polstykkene med spolene, må starthuset stanses ut for å forhindre at skruene som holder spolene løsner.

Det er også nødvendig å kontrollere støttebøssingene til startarmaturakselen installert i dekslene 14 og 31 (se fig. 1). Hylsen i dekselet 14 på drivsiden kan slites ut til en størrelse på ikke mer enn 19,615 mm. Størrelsen på hylsen i dekselet 31 fra siden av oppsamleren bør ikke overstige 18,105 mm. Hvis dimensjonene på foringene er større enn de spesifiserte, må foringene skiftes. Den indre diameteren til bøssingene etter pressing og boring skal være:

- i dekselet fra drivsiden 19,5 + 0,045 mm;

- i dekselet fra kollektorsiden 18,0 + 0,035mm.

Etter utskifting av deler og reparasjoner, monteres starteren i motsatt rekkefølge av demontering. I dette tilfellet må boltene 21 (se fig. 1) som fester den mellomliggende lagerholderen 22 settes på BF-4-limet. Smørehullene under skruepluggene 10, 16 og 27 skal fylles med 10 dråper turbin- eller motorolje. Splines på ankerakselen smøres med CILTIM-203 fett før montering. I den sammensatte og smurte starteren skal ankeret enkelt dreies for hånd når kraften påføres giret 15.

Den sammensatte starteren må justeres; for dette må starteren klemmes fast i en skrustikke eller en enhet som sikrer dens ubevegelighet. Kretsen vist i fig. 2. Koble til en 24V testlampe og installer en 16 mm shim mellom giret og skyveskiven. Bryter 3 er slått på. Etter at startreléet har løst ut, skal ikke lampen lyse. Ved montering av en pakning med en tykkelse på 11,7 mm skal lampen lyse når reléet aktiveres. Hvis disse betingelsene ikke er oppfylt, reguleres trekkreléet: når lampen lyser og pakningen er 16 mm, er det nødvendig å skru skruen inn i ankeret 9 på reléet (se fig. 1); en ikke-lysende lampe ved legging 11,7 mm krever at skruen skrus ut av armaturet.Utformingen av shims er vist i fig. 3.

Den justerte starteren kontrolleres for tomgangsstrøm fra et 24 V batteri eller fra en DC-kilde med samme spenning. Driftsstrømmen til starteren bør ikke overstige 110 A. Hvis strømmen er betydelig høyere, dreier startarmaturet hardt og etterbehandling er nødvendig.

En testet og justert starter kan monteres på motoren. I dette tilfellet må det huskes at festingen av starteren installert på motoren kan løsne etter flere startforsøk. Derfor, etter å ha installert starteren på motoren, anbefales det å gjøre 3 - 5 testkortstarter og til slutt stramme boltene til startklemmene. Tiltrekkingsmomentet skal være 3 kgcm.

Vårt firma selger reservedeler til ulike typer spesialutstyr, lastebiler og landbruksutstyr av innenlandsk og utenlandsk produksjon, bl.a. reservedeler til YaMZ-236-motoren. En av retningene for bedriftens arbeid er reparasjon og vedlikehold av motorer, girkasser, styring, bremsesystemer, understell, hydraulisk og elektrisk utstyr. Når du samarbeider med oss, er du garantert å motta en individuell tilnærming og ekspertrådgivning, samt reservedeler og komponenter av høy kvalitet til de laveste prisene.

Reparasjon av elektrisk utstyr til YaMZ-236-motoren

Under driften av enhetene bør det elektriske utstyret deres beskyttes mot inntrenging av olje og vann; vær forsiktig når du vasker motoren.

Ved hvert vedlikehold av elektrisk utstyr generator til YaMZ-236-motoren du bør sjekke kvaliteten på festingen av ledningene til terminalene på generatoren og til reléregulatorene, du bør også sjekke spenningen til generatorens drivremmer, kvaliteten på å feste generatoren til motoren. Rengjør generatoren fra skitt og støv med jevne mellomrom.

Reparasjon av generatoren til YaMZ-236-motoren skal utføres i følgende rekkefølge:

Demontering av generatoren fra YaMZ-236-motoren og dens rengjøring fra støv og skitt, før du fjerner generatoren, slå av hovedbryteren, fordi plussterminalen er aktivert;

Om nødvendig kan generatoren demonteres, men dette bør kun gjøres i et spesialutstyrt verksted;

Når du sjekker høyden på børstene og trykket på børstefjærene, bør høyden på børsten fra fjæren til bunnen av børsten ikke være mindre enn 8 mm. Hvis børstene og børsteholderen er utslitt, erstattes disse delene. Når du bytter børster, sjekk sleperingene, de kan trenge et spor, etter spor er minste tillatte diameter på ringene 29,3 mm;

Hvis det ved inspeksjon av kulelagrene oppdages defekter og skader på dem, må de skiftes ut.

Etter ferdigstillelse, plasser generatoren på et dedikert stativ og kontroller ledninger og sensorer til YaMZ-236-motoren... Kontroll av ledninger og sensorer utføres når nullterminalen til startviklingen er koblet fra regulatorterminalen.

Reparasjon av starteren til YaMZ-236-motoren

Kontroller med jevne mellomrom kvaliteten på festet til spissene i startkablingen. Du bør også sjekke terminalene batteriet til YaMZ-236-motoren de må renses for oksidasjon, avleiringer og smuss. Demontering YaMZ-236 motorstarter og reparasjonen bør bare skje etter utløpet av garantiperioden, og bare i et spesialutstyrt verksted.

Etter at starteren er fjernet fra motoren, fjernes beskyttelsestapen og manifolddekselet. Arbeidsflaten til oppsamleren må ikke ha brente flekker og må være ren. Mindre brannskader og smuss kan rengjøres med en klut fuktet i bensin. Det er også mulig å eliminere kollektorutbrenthet ved et spor på maskinen til en renhet på R = 1,25, minste tillatte kollektordiameter er 56,05 mm. Hvis forbrenningen ikke kan fjernes med et spor, er det nødvendig utskifting av YaMZ-236 motorstarter.