DIY glassfiberbåtreparasjon trinn for trinn

Eiere av glassfibermotorbåter, -båter og -yachter klager ofte over falming av den opprinnelig lyse og blanke overflaten, bobler og sprekker på bunnen som øker vannmotstanden mot bevegelse, øker drivstofforbruket (se denne siden for drivstoffbesparende metoder).

Denne skaden oppstår i det ytre dekorative (pigmenterte) bindemiddellaget, som noen ganger refereres til av skipsbyggere gelcoat (fra engelsk gelcoat). Dette laget er en film med en tykkelse på ca. 0,6 mm, som dannes etter polymerisering av det fargede bindemiddellaget påført matriseoverflaten først - før hovedlagene forsterket med glassfiber eller glassduk legges i den.

I tillegg til å male etuiet i en bestemt farge, utfører gelcoaten også en annen, enda viktigere funksjon - å beskytte laminatet, dvs.de indre hovedlagene av glassmateriale fra inntrengning av vann til dem, fra dannelsen i de mikroskopiske hulrommene og kanalene, som alltid er tilstede i tykkelsen av glassmaterialet, sure løsninger av stoffer som utgjør bindemidlet. Av denne grunn, under spesielt ugunstige lagringsforhold for fartøyet (hovedsakelig på vannet, ved høye vanntemperaturer om sommeren og frost om vinteren), samt med utilstrekkelig oppmerksomhet til tilstanden til det dekorative laget, kan levetiden til plastskroget på båten reduseres betydelig - opptil 8-10 år.

Hovedprinsippet for å ta vare på det dekorative laget under driften av fartøyet er rettidig eliminering av foci for osmoseutvikling og gjenoppretting av de vannbeskyttende funksjonene til gelcoaten.

Fenomenet osmose er en endring i konsentrasjonen av en syreløsning i hulrommene i glassfiber (huler) på grunn av filtrering av sjøvannsmolekyler gjennom en semipermeabel gelcoat-film. Husk at under osmose suger en løsning med høy konsentrasjon i hulene, som det var, opp molekylene til løsningsmidlet - sjøvannet. Som et resultat øker trykket inne i hulene til 5-6 atmosfærer (det såkalte osmotiske trykket), gelcoat-filmen sveller først - i form av bobler, og brister deretter og danner korsformede sprekker. Gjennom sprekkene trenger sjøvann inn til lagene i laminatet, og prosessen fortsetter å utvikle seg allerede i de sterke lagene av glassfiber. Det dekorative laget smuldrer gradvis og skreller av.

Denne prosessen utvikler seg over en ganske lang periode - fra flere måneder til 5-8 år. I det innledende stadiet kan boblene på det dekorative laget være ganske små i størrelse: for eksempel vil de være diameteren til et knappenålshode. Slike bobler forstyrrer ikke den beskyttende funksjonen til det dekorative laget, med mindre de dekker betydelige overflater. Det er ikke nødvendig å umiddelbart fjerne dem og gjenopprette det dekorative laget, men ikke mer enn 4-5 måneder senere, er det nødvendig å nøye undersøke de samme stedene og evaluere utviklingen av størrelsen på boblene og det totale området de ble funnet.

I det videre forløpet av prosessen er boblene anordnet i form av kjeder eller kombinert i form av ruller, og kjedene og rullene er vanligvis orientert langs fibrene i det øvre laget av laminatet. Da dannes det en sprekk i det dekorative laget, og dette krever allerede umiddelbar reparasjon.

Det er også nødvendig å være oppmerksom på å skille store bobler med en diameter på 5-15 mm. De oppdages lett på overflaten av skroget umiddelbart etter at båten er løftet i land, spesielt i varmt vær. Hvis du gjennomborer en slik boble (for eksempel med en syl), renner en sur løsning ut av den. Under et lengre opphold på kysten kan løsningen delvis fordampe gjennom porene i det dekorative laget, boblene jevnes ut, og om våren kan de skadede flekkene gå ubemerket hen.

Behovet for reparasjoner kan bedømmes av tilstanden til glassfiberen under boblene, som de bør fjernes med sandpapir før du åpner hulrommet. Umiddelbar reparasjon er nødvendig hvis det er funnet tørr, bindemiddelfri glassfiber i hulrommet. Noen ganger er til og med fint hvitt støv tilstede. Slike hulrom trenger som regel dypt inn i hovedlaget av glassfiber, løsningen i dem kan forbli i lang tid etter at båten er løftet opp av vannet. Hvis disse defektene forlates uten tilsyn, vil den ytre kledningen på deres plassering etter en viss tid svekkes, og laminatdelaminering kan til og med oppstå (spesielt etter eksponering for negative temperaturer).

Bobler større enn 5 mm i diameter skal fjernes, selv om åpning avslører et laminat som er tilstrekkelig godt impregnert med bindemiddelet. Dette er desto viktigere hvis det oppstår sprekker i gelcoaten.

Mer ufarlig skade på det dekorative laget i øvre del. Den hvite gelcoaten blir skitten over tid, blir gul under påvirkning av ultrafiolette stråler. Gelcoat av andre farger er dekket med en hvit blomst, overflaten blir matt, uryddig.

Den blanke overflaten kan gjenopprettes ved periodisk rengjøring og maling, uten å trenge inn på det dekorative laget. Forberedelse av en glassfiberkropp for maling skiller seg i prinsippet ikke fra lignende arbeid på tre- eller metallkropper, men det er verdt å merke seg noen detaljer.

Når kroppen dannes, er overflaten av matrisen før påføring av gelcoaten dekket med et skillelag - en spesiell suspensjon av voks, polyvinylalkohol, etc. Dette laget er bare nødvendig for at den støpte strukturen ikke skal feste seg og det kan enkelt gjøres fjernet fra matrisen. Imidlertid forblir spor av dette frigjøringslaget på forsiden av strukturen i ganske lang tid; hvis de ikke fjernes, vil ingen maling feste seg.

Under driften av båten polerer omsorgsfulle eiere forsiktig den ytre overflaten av skroget ved å bruke forskjellige typer pastaer som inneholder voks eller silikon. Disse stoffene er innebygd i porene og mikrosprekkene i det dekorative laget; de må også fjernes før maling.

Overflatene som skal males må først vaskes med varmt såpevann og rengjøres for grov smuss med white spirit, løsemiddel eller annet saktetørrende løsemiddel. Aceton eller industriell alkohol er uegnet, siden når du bruker dem, vil skillelaget ikke fjernes, men ganske enkelt omfordeles over overflaten. Av samme grunner bør du ofte bytte klut dynket i løsemiddel, og til slutt tørke av overflaten med en ren, tørr klut.

Ved å bruke en smergelduk av middels kornstørrelse er det nødvendig å pusse området som skal males slik at det får en jevn matt, lett pulverisert overflate.

Husk den lille tykkelsen på det dekorative laget! Du bør ikke anstrenge deg for mye. Hvis det brukes en elektrisk drill for å lette arbeidet, er det bedre å legge en gummiskive under slipeduken. Når du er ferdig med slipingen, bør du forsiktig fjerne støvet fra overflaten (med en støvsuger, og deretter tørke av overflaten med en ren klut fuktet med løsemiddel).

Ved utføring av flåarbeid skal sikkerhetsreglene overholdes. Det er nødvendig å jobbe i briller, en hodeplagg og en maske laget av gasbind, som forhindrer at støv kommer inn i luftveiene; det anbefales ikke å røyke, drikke eller spise. Dette er spesielt viktig hvis du må fjerne det gamle laget med bunnstoff fra undervannsdelen, som inneholder giftige kobberforbindelser. På slutten av arbeidet rengjøres klærne grundig for støv; det er best å vaske dem umiddelbart.

Hvis vanntett slipepapir er tilgjengelig, er det best å bruke våt håndsliping. Små riper fjernes med en hud; små bobler kan ignoreres.

Hvis det blir smuss igjen i sprekken etter sliping og støvtørking, indikerer dette at sprekken er dyp. I dette tilfellet er det bedre å kutte det forsiktig (innenfor tykkelsen av det dekorative laget), tørke det godt (for eksempel med en hårføner), avfette det og deretter kitt. Først etter at kittet er fullstendig polymerisert kan det reparerte området slipes ned igjen.

Noen ganger dekker også dype sprekker lagene i laminatet.Vanligvis oppstår slike sprekker på grunn av lokal spenningskonsentrasjon i huden eller eventuelle designfeil. I slike tilfeller er det viktig å først finne ut årsaken til dannelsen av sprekker og eliminere den ved å fordele belastningen over et stort område eller ved å støpe ytterligere strukturelle elementer, og først etter det å lukke selve sprekken. Du må kanskje utvide reparasjonsområdet litt og gå dypere inn i laminatet. For å gjenopprette den skadede styrken, må flere lag med glassmateriale - fibre eller strimler av stoff legges på det kuttede stedet.

Bobler med en diameter på mer enn 5 mm i undervannsdelen av kassen skal i alle tilfeller åpnes, hulrommet fjernes fra væsken, skylles med ferskvann og tørkes. Med store buler i gelcoaten bør du bestemme hulrommets grenser (ved hjelp av en syl), deretter åpne det dekorative laget og, etter rengjøring, tørking og avfetting, sparkle det skadede området med et epoksybindemiddel. Hvis det oppdages delaminering av laminatet, injiseres et bindemiddel med en herder etter grundig tørking i det eksisterende hulrommet gjennom et nøye boret hull ved hjelp av en sprøyte. Eventuelt overflødig harpiks som har kommet ut må fjernes umiddelbart med en tørr klut.

Der gelcoaten har løsnet fra laminatet, fjern alle sprukne og løse kanter, det vil si løst feste til laminatet, ved å lirke dem av med en slikkepott.

Etter bearbeiding av vasken fylles den med kitt, en cellofan- eller plastfilm legges på toppen og kittet glattes med en spatel gjennom filmen. På denne måten er det mulig å få en glatt blank overflate som krever minimalt med arbeid for sliping. Om mulig bør filmen presses godt til overflaten og ikke fjernes før polymeriseringen av bindemidlet er slutt.

Forskjellige polyesterkitt (fillers) kan brukes til å tette skjøtene til det dekorative belegget. Dette er to-komponent (base og herder) polymersammensetninger som er veldig enkle å bruke og lar deg få reparasjon av høy kvalitet.

Før bruk blandes fyllstoffet først grundig til det oppnås en homogen masse. Tilsett så herderen MEK (metyletylketon) og bland igjen grundig. Nå er sparkelmassen klar for påføring, men husk at brukstiden er begrenset til 20-30 minutter (ved normal temperatur), så arbeidet bør gjøres raskt.

Etter at bindemidlet har stivnet, pusses stedet som skal repareres først med et middels kornet sandpapir, deretter våtslipes det med et fint vannfast sandpapir til en jevn overflate er oppnådd. Etter endt behandling, vask overflaten med varmt såpevann, tørk den, tørk av den med en klut fuktet med white spirit. En time senere kan du begynne å male saken.

Vær oppmerksom på at alt arbeid med reparasjon av det dekorative laget og maling må utføres i tørt varmt vær, beskytt overflatene som repareres mot fuktighet. Hvis det ikke er mulig å plassere båten i et naust eller under en baldakin, må du ta vare på den lokale beskyttelsen av den reparerte delen av kappen mot fuktighet og støv ved å dekke den med plastfolie. Det bør males innen ikke mer enn 24 timer etter fullført overflatebehandling, ellers må det tørkes av og avfettes på nytt.

For å beskytte bunnen av skip som ligger i vannet mesteparten av tiden, legges et lag med XB-53 eller XB-79 bunnstoffmaling eller importert maling - "bunnstoff" over to lag med vanlig maling.

Rør malingen grundig før bruk. Under drift legges malingen periodisk til forsyningsbeholderen og blandes hver gang. Små flater males med pensel.Med et stort område av den malte overflaten er det bedre å jobbe sammen: den ene påfører malingen med en rulle, og den andre jevner den ut med en flat børste - en fløyte.

Du bør ikke prøve å dekke overflaten på en gang. Belegget vil være mer holdbart og pålitelig hvis du påfører ikke ett, men to eller tre tynne lag med mellomtørking.Med naturlig tørking kreves en pause mellom lagene på opptil 24 timer; ved bruk av reflektorlamper er 2-3 timer tilstrekkelig til å tørke.

Del denne siden på sosiale medier. nettverk eller legg til i bokmerker:

Robåter i glassfiber på 4,3 meter "Pella" ble produsert av anlegget "Pella" (Leningrad-regionen) i mange år, fra 1971, og den siste - den tredje modifikasjonen ("Pella-fjord") i en liten serie har blitt produsert inntil nylig... Ved mange utleiestasjoner, turist- og jaktbaser er fortsatt tusenvis av slike båter i drift, og det tas årlige avgjørende tiltak for å forlenge levetiden. Oftest beskytter de for eksempel den slitte kjølen og den nedre delen av stilken ved å påføre en stålkanal, og den øvre kanten av vulsten i området av årelåsene, som "puster" når man ror, er forsterket med et stykke firkant på tre eller fire bolter. På forespørsel fra redaktørene deler to spesialister som var involvert i dette arbeidet på campingplassen Priozerskaya sine erfaringer med å reparere Pella-båter.

"Båten er ikke en vogn, den hopper ikke over steiner," - dette er regelen designeren vanligvis følger, og ønsker ikke å ta hensyn til det faktum at en liten robåt oftest drives nær land med daglig og gjentatt trekker ut på en uutstyrt kysten, noen ganger steinete, og oftest uten spesielle sleder eller vogner. Spesielt tøffe driftsforhold for båter ved utleiestasjoner og turistsentre, hvor båten ikke har fast eier.

En fornuftig designer vil naturligvis ta vare på vedlikeholdsevnen til ideen hans. Imidlertid prøver anlegget - byggeren av en stor serie - først og fremst å forenkle strukturen betydelig, og ta vare på å redusere byggekostnadene.

Kampen om "fremstillingsevne" rammet spesielt båten "Pella", som er populær hos oss. La oss sekvensielt vurdere hennes "sår" flekker og behandlingsmetoder, og husk hovedsakelig den andre modellen av båten (en serie på over 25 000 stykker). Vi vil også anta at slike reparasjonsoperasjoner som tetting av hull, dype kutt og bulker vanligvis ikke forårsaker vanskeligheter (og dessuten har de gjentatte ganger blitt vurdert på sidene til "KiYa").

1. Plastbeskyttelsesprofilen holder ikke på den utadstøpte vulstflensen, den hopper av; da begynner selve flensen å kollapse, spesielt intensivt - i den bredeste delen av skroget, der reirene til årelåsene er plassert. Ved fortøyning ved bommen, når folk går ombord, rører båten, svingende, de utstående flensene for andre båter, løsnes festene til beskyttelsesprofilen, og samtidig det den er festet til. Denne flensen har ingen forsterkninger for og akter.

Det er to løsninger. Den første og mest vellykkede er å fjerne denne flensen (skjære den av med smergel), og i stedet installere en fenderstang laget av limte trelameller fra innsiden. Etter forsiktig sliping må denne stangen limes over med glassfiber, og overlappe den øvre ytterkanten av perlen med glassfiber. Fenderen skal ha pålitelige horisontale knær - bust som forbinder begge grenene i baugen. De samme strikkene skal være på hekken, og forbinder sidene og akterspeilet.

Den andre metoden er at de etterlimte stripene monteres på de slipte flatene utenfor overkanten av vulsten og den nedre overflaten av flensen og etter søm og sliping limes over med glassfiber. Undersiden av fenderen bør skråstilles for å hindre trekkraft med andre båter eller bommer.

På samme måte er det nødvendig å reparere alle analfabet bygde vannscootere, inkludert båter, livbåter, yachter.

2.Under baugfortøyningsøyet må det plasseres en metallplate fra innsiden for å losse enheten.

Enda bedre, installer et ekstra øye i nærheten av vannlinjen. Det vil være mye mer praktisk for dette nedre øyet å taue båten. Selv en oversvømmet eller kantret båt under tauing vil nødvendigvis skru ned kjølen og få en trim i hekken, vannet vil begynne å renne gjennom akterspeilet. Når du stopper vil vannet være jevnt fordelt i båten, noe som gjør at du kan henvise en person til den for å pumpe ut det gjenværende vannet.

3. Plasseringen av oppdriftsblokkene sikrer ikke navigasjonssikkerheten, siden når båten er oversvømmet, bevares ikke nødstabiliteten. Turister og båteiere kan rådes til å pakke utstyret i et jevnt antall vanntette poser og feste dem parvis oppå roboksene nærmere sidene.

Det er fornuftig å fjerne skummet fra oppdriftsrommene (vanligvis dynket i vann) på noen måte og erstatte det med et sett med plastflasker tett forseglet med korker. Du vil ikke bare kunne kontrollere tilstanden til "oppdriftsreserve", men også bytte ut flasker etter behov. I tillegg vil hele plassen bli tilgjengelig for reparasjon, tørking og rengjøring fra skitt. Men det er bedre å sikre "oppdriftsreserven" sikkert langs sidene under relingen.

4. Kjøl med myk skumkjerne forårsaker dyp tristhet. Det hender ofte at når båten trekkes på land, flyter akterenden (eller baugen) fortsatt, og en betydelig del av lasten tas opp av et lite område, nesten en spiss, som fører til kjølskader og slitasje.

Ekte turister tar ikke bare med seg tape på en fottur, men også bokser med bek og smører hullene med filler med harpiks.

På båter som tilhører turistsentre, anbefaler vi deg å kutte ut skummet sammen med det horisontale beltet til det utslitte - utslitte - glassfiber, rengjøre det dannede sporet med smergel, sette inn og lim en stålprofil med en firkantet seksjon med en vegg tykkelse på 2-3 mm (slike profiler er nå mye brukt i lette bygningskonstruksjoner). Hull er laget i de horisontale hyllene: nederst - 25-30 mm, på toppen - 5-6 mm. Gjennom dem er profilen boltet til den indre stripen, og deretter fylt med bitumen, PSB-skum eller annet materiale som forhindrer korrosjon. Hullene i nederste hylle må plugges med plugger, hvoretter du kan sette ytterdekselet - en stållist.

På båter til private eiere er det fornuftig å erstatte skummet med en trestang impregnert med et antiseptisk middel, og igjen lime over det med glassfiber.

Arbeid på to bunnstivere - korrugeringer - er forenklet, siden det ikke er skum. Fyll hulrommet med glassfiber og harpiks. Fra innsiden langs stiverne (så vel som langs kjølen), legg tre- eller metallstrimler, fest dem til de ytre platene. Med slitasje er de ytre treforingene enkle å erstatte uten å foreta en "større" reparasjon.

En annen knute som vanligvis må repareres, er forsterkningene under endene av treboksene, som ligger på den støpte sidehyllen. Utenfor, under den horisontale hyllen, er det nødvendig å legge en trekantet bjelke limt fra skinnene og lime den over med glassfiber. Du kan begrense deg til å fylle hjørnet med glassfiberkitt.

5. På «Pellefjord» (dette er den tredje modellen, mestret i 1985) er det ingen bunnstivere - korrugeringer - men det er for- og akter blindskott. Denne lokale økningen i stivhet er ikke i det hele tatt en positiv rolle. Når det ved trekking av båten til land dukker opp en hindring i form av en stein (tømmerstokker, drivved) under den synkende bunnen, er det en reell fare for at den skyver bunnen først foran selve skottet, og deretter rett bak. den.For å bli kvitt denne faren for alltid, råder vi deg til å kutte av den nedre delen av begge skottene på en slik måte at de ikke berører den ytre huden på bunnen i det hele tatt, men hviler uten stivt feste kun på de langsgående stive forbindelsene til bunnen. Som slike tilkoblinger, sett keelson på DP (du kan bruke en firkantet metallprofil) og en på siden - stringer motsatt de falske arkene installert utenfor (trelameller med fôr).

Forsterk kjølen, installer fendere og bytt ut flyteblokkene som anbefalt for Pella.

Reparasjonen ble utført ved bruk av polyuretanlim og glassstoff T11-GVS-9 av et spesialisert team ledet av V. Alekseev.

Glassfiber, materialet de er laget av, er utsatt for flis, sprekker, bulker. Den alvorligste skaden er hullet.

Ofte oppstår sprekker og fliser under stormende fortøyning til land, når skipets skrog møter steiner eller andre hindringer.

Det er fullt mulig å reparere alle skadene på plastbåten med egne hender. Ingen spesielle reparasjonsverktøy er nødvendig, det er bare viktig å velge riktig forbruksmateriale.

Alvorlige skrogsprekker oppstår vanligvis etter en betydelig båtkollisjon. Enkle, små sprekker, dette er mest sannsynlig skade på det dekorative laget.

Skader på det dekorative laget, mindre riper og sprekker vil være nok til å sparkle.

Det vil være mulig å gjøre det bedre med spesielle kitt, som inkluderer glassfiber. Et særtrekk ved slike kitt er deres økte elastisitet, som gjør at de kan påføres pent. Jeg vil gi noen eksempler på slike kitt:

Enhver type sparkel påføres en godt forberedt overflate, som må slipes og avfettes nøye.

Sparkelmasse påføres i et tynt lag, så mange ganger som nødvendig for å oppnå ønsket resultat. Hvert lag må tørke, det slipes, og først da legges neste lag.
Etter at kittet er dekket med en primer og malt.

Du kan også bruke en en-komponent nitrofyller type NTs-008. Den er designet for tre og metall, samt for utjevning av bulker langs emaljen, for små sprekker langs det ytre laget er det ganske egnet.

Mange materialer er nå tilgjengelig som var lite kjent. For eksempel er gelcoat et flytende stoff som påføres glassklut med harpiks, det tynneste laget fra en sprayflaske. Etter tørking vil et slikt lag gelcoat gi en blank glans og skape ekstra beskyttelse for plasten mot mekanisk påkjenning og et aggressivt vannmiljø.

Små sprekker tettes også med gelcoat. Tørketiden er 20 minutter, så den må fortynnes i små porsjoner. Så snart gelcoaten endret viskositeten og det dukket opp koagler i den, var det ikke lenger mulig å jobbe med den.

Hvis du gjør DIY plastbåtreparasjoner, vil du komme over en rekke glassfiber på markedet.

Glassfiber er tilgjengelig i forskjellige tykkelser; strukturelle stoffer, som glasssateng, glassfibernett, er egnet for reparasjon. Det er også glassmatter. Glassmatte er et ikke-vevet stoff laget av oppkuttet glassfiber.

Det anbefales å bruke glassmatte til restaurering av store hull eller forsterkning av båtskroget.
For å lappe hull eller oppdatere dekselet, må du ta glassmatter. Vanlig glassfiber brukes til mindre reparasjoner og til armering.

En forutsetning er renslighet av stoffet, hvis fuktighet, støv eller skitt kommer inn, så blir det bobler på båten.

For at glassfiberen ikke skal gå fra hverandre på forhånd, behandles den med parafin, som må avhendes. Det er stoffer uten parafin, det er bedre å bruke dem.

For å fjerne parafinen varmes glassfiberen opp med en hårføner.

Hvis en stor mengde stoff må fjernes fra parafin, for eksempel for å styrke hele kroppen, er det bedre å koke det ned. Du kan koke det slik: hell vann i en bøtte, tilsett soda, legg glassduk og senk kjelen. Dette kan også gjøres på kjøkkenet. Kok stoffet i 20-25 minutter, la det avkjøles. Parafinen vil flyte opp og stivne. Trekk stoffet ut og tørk.

Til glassfiber brukes både polyester og epoksyharpiks.

For å reparere en plastbåt, ta en epoksy, siden den "fester" seg bedre til det gamle skroget, dens vedheft er høyere. Tiden for henne å stivne er 2-3 timer, noe som gjør at hun kan utføre alt reparasjonsarbeidet.

Ved produksjon av plastbåter brukes polyesterharpiks, den stivner veldig raskt på nesten 15 minutter og blir som glass.

For at harpiksen skal være tilstrekkelig viskøs, er det nødvendig å jobbe med den ved en temperatur på minst 20 grader.

Hvis harpiksen er tykk, kan du varme den opp litt.

Fortynn epoksyharpiksen i forholdet 10:1, hvor 1 del av herderen.

Ved mer alvorlig skade: dype riper, revne sprekker, hull, plastbåter repareres med glassfiber, harpiks, herder og mykner (dibutylftalat).

De shaggy kantene på sprekken trenger ikke å trimmes, de utstikkende fibrene vil hjelpe harpiksen til å feste seg bedre til skroget.

Tørk båtskroget før du reparerer det. Selv om det sies at plast ikke absorberer vann, er det ikke det.

Siden hovedbetingelsen for reparasjoner av høy kvalitet når du arbeider med harpiks er fullstendig fravær av støv og rusk, er det bedre å utføre reparasjonsarbeid innendørs.

For god herding av harpiksen er temperaturregimet viktig, den optimale temperaturen for slikt arbeid er 18-20 grader. Hvis det ikke er vind og regn, kan det repareres utendørs. Alt arbeid skal utføres med hansker.

For å unngå flekker, bør overflaten som du limer glassfiberen på, plasseres horisontalt.

Prosessen med å lime glassfiber vil være som følger:

• Slip kroppen til et uskadet glassfiberlag, de skrapte kantene trenger ikke å jevnes, de raggete bitene vil gi en grundigere vedheft.
• Legg en herder til epoksyen.
• Spred den resulterende blandingen på overflaten som må limes over, smør med en børste, ikke spar på harpiksen.
• Påfør tørr glassfiber og glatt den ut slik at det ikke blir bobler og krøller.
• Fjern overflødig harpiks med en slikkepott på toppen av stoffet, det er veldig viktig å ikke tillate flekker.
• Etter 3 timer, fordel på et nytt lag slik at overflaten er helt glatt.
• Sand en gang helt tørr.

Dekk toppen med en sparkel for plast med obligatorisk avfetting av alle overflater for bedre vedheft.

Hvis det likevel dannes luftbobler under arbeidet med glassfiber, må de kuttes og limes på nytt.

Hvis sprekken i kassen er dyp, bør den harpiksimpregnerte glassfiberen stikkes inn i den så tett som mulig.

Hvis dette er et hull, lim deretter glassfiberen fra innsiden av båtens skrog, og monter matrisen fra utsiden.

Med matrisen menes en del laget av polystyren, som vil gjenta båtens skrog fra utsiden. Siden du må lage et glassfiberlag i forhold til skroget på båten, må du ta tykt glassfiber.

Prosessen med å lappe hullet er den samme som å påføre lag med stoff på små sprekker, bare det vil være flere lag og hvert lag krever sliping.

Sekvensen av reparasjonen kan sees i videoen: