DIY-reparasjon av bagasjerom

I de åpne områdene på forumet er det forskjellige måter å avlaste trykket fra stativet før de demonteres, men det er ikke en eneste detaljert. Skriv hvem som gjør det og hvordan, i detalj, så å si "konkurransemessig", slik at det senere ikke ville være støtende for den nylagde reparasjonen, eller enda verre - et skadet øye.

Fin bor og bor med lave hastigheter. Riktignok demonterte jeg en krympet gassfjær. Andre ting forsto fastlegen fra kontorstolen på samme måte.
Boret slik at det fremtidige hullet skulle ligge over oljenivået

Hvis du er redd for øynene, sett på en beskyttelsesskjerm kuttet ut av papp på boret. Men jeg boret uten alt, og det var ingenting annet enn zilch.

A Th å være klok da? Boret - stukket med en nål. Ikke piercet - jeg har boret ennå. Bor 1-1,5 mm. Jeg pleide å bore med en 0,25 bit, men det er vanskelig å ikke bryte den

... Det bores der det skal kuttes av.
Og så, min bestefar saget et slikt stativ på balkongen, med en fil i en sirkel. Så fortalte han hvordan en med rifle hoppet på ham og viste et blåmerke ... Han sa i det minste hva han gjorde, ellers hadde jeg trodd.

Hvor er tetningsringen på stammepluggen Jeg spør deg om behovet for å beholde maksimal rørlengde. Hvor skal man bore?
Her er to bilder:

sitat: Opprinnelig postet av Fake:

Boret slik at det fremtidige hullet skulle ligge over oljenivået

Forresten, hvor mye av denne oljen er det, hva skal man forberede seg på?

sitat: Opprinnelig skrevet av Deni-kin:

Forresten, hvor mye av denne oljen er det, hva skal man forberede seg på?

Jeg husker ærlig talt ikke. Jeg boret stativet allerede flytende, det var litt olje i det, maksimalt en terning. Du lar henne legge seg i horisontal stilling, slik at oljen fra den øverste veggen av glasset maksimalt. Ettersom luften blør, vil oljen ikke lenger strømme, den vil bare sive ut.
Dekk til røret med filler hvis du er redd for å bli skitten, men jeg tror ikke de kommer til nytte.
Jeg vil ikke fortelle deg stedet for boring - jeg boret i midten, jeg bare lurte på hva som var inni

sitat: Opprinnelig postet av Fake:

Du lar henne legge seg i horisontal stilling, slik at oljen fra den øverste veggen av glasset maksimalt.

Jeg forstår ikke hvorfor horisontalt og ikke vertikalt? Opp den enden der du skal bore, vil oljen renne ned, deretter klemmer du den vertikalt i en skrustikke også, og hold boret horisontalt mens du borer. Eller er det på en eller annen måte relatert til designfunksjonen til stativet? Hva er i tarmen generelt? Så vidt jeg forstår, ligner designen på gass. vår for OPS, eller ikke?

Ja, de boret henne J. ny og hele virksomheten

... Smør er det ikke mer enn et par terninger. Ikke vær redd for det mens du borer det vil renne ned ... Hullet vil definitivt ikke ha det.

sitat: Opprinnelig postet av Strelok-mod79:

Ja, de boret henne J. ny og hele virksomheten

Er Zh. Pa laget av det samme tynne arket, eller er "hylsen" sveiset der? Hvis det er en hylse, så med et 1mm bor, bor for. Xia

.

Etter bildet å dømme - stativet er trukket, fra en rund penny, som en 12 g boks. Det betyr at det er litt tykkere enn veggene, men ikke mye.

Boret. det viste seg «djevelen er ikke så forferdelig. "

Drillen var veldig dum, skjerpet seg ikke, boret et sted i ca 3 minutter, og så en film på TV parallelt , da "pshiknulo" ikke engang hadde tid til å bli redd - ble jeg distrahert. Forresten, "pshik" ser ut som hvis du holder koblingen til en bilpumpe med fingeren, svinger og slipper koblingen, det vil si at lyden er ganske stille og ingenting er sprutet med olje.
Hvis noen er interessert, etter en fullstendig demontering vil jeg legge ut et bilde av innmaten, hvis ikke, krasjer jeg Temko.

denne krympede stolpen (den ble lett presset gjennom) ble tappet av med en skitten, men sikker metode - stangen på stedet under tallet "1" ble slipt av på smergel, deretter ble den presset mot gulvet med stangen og presset ned . blåste naturlig ned den maskinerte stanga sammen med olje =) vel, det hele ble gjort i garasjen i gamle filler. den neste ble demontert ved å FYLLE den med en baufil på stedet under tallet "2". sage strømmen på ett punkt (og ikke i en sirkel.) Eller, det er enda lettere å bore med et tynt 1 mm bor.hvordan det hveste - vi blir ikke redde og kaster den ikke (hvis den er i en skrustikke, kan du dekke den med en fille og gå til side. =)

sørg for å bruke vernebriller.

sitat: Opprinnelig skrevet av Deni-kin:

Forresten, "pshik" ser ut som hvis du holder koblingen til en bilpumpe med fingeren, svinger og slipper koblingen,

Men hvordan det suser om du borer med 0,25 drill

.

sitat: Opprinnelig postet av REACT:

her er dette krympede stativet (som enkelt skyves gjennom)

Henne, min ble bare presset hvis jeg la den ene enden på gulvet og trykke på den andre med nesten hele kroppen min, og kroppen min er ikke liten, over hundre

... sitat: Opprinnelig postet av REACT:

aksjen på nummer "1" er malt på smergel,

Denne metoden slo meg aldri inn. men hvis jeg gjorde det, ville jeg ikke gjort det – det er synd på aksjen

.
sitat: Opprinnelig postet av Strelok-mod79:

Men hvordan det suser om du borer med 0,25 drill.

Jeg boret med et 1,5 mm bor.

sitat: Opprinnelig postet av Strelok-mod79:

Smør er det ikke mer enn et par terninger.

Ikke en fiken, "et par kuber", det er alle 7-8, hvis ikke riktig demontert, vil alt dette fly inn i fysikk, og til og med under press.

sitat: Opprinnelig skrevet av Deni-kin:

Ikke en fiken, "et par kuber", det er alle 7-8, hvis ikke riktig demontert, vil alt dette fly inn i fysikk, og til og med under press.

Jeg analyserte de nye finhvalene og de gamle sovjetiske - det var ikke så mye olje der.

På en gang ble den boret inn i en hårnål langs aksen. Et lite drag og en dråpe olje. Alt!

Ovenfor lovede innmatbilder:

Men jeg tror fra forskjellige typer og produsenter, og innmaten vil være litt annerledes.

demontert, å lage et kutt, som REACT, fra den første til taket på verkstedet ga en ikke svak oljefontene i aerosoltilstand, så det andre stativet saget, pakk inn sagestedet med en fille (begge stativene ble krympet)

DENI-KIN Og hva er veggtykkelsen?

Innvendig D 16,1 (2) mm., Vegg 1,6 (7) mm., Men fra utsiden er den malt, så du kan trygt ta unna et par dusin.

Det vil ikke være nok

Jeg trodde det ville være tykkere.

Vel, det kommer an på hva for

, for eksempel: https://my.housecope.com/wp-content/uploads/ext/644/topic/30/453780.html
Hovedsaken er at røret er solid trukket, laget av ganske tyktflytende, men godt metall, og også - det er polert innvendig som en katt. , og passer for mange av våre formål. Vitaly, du bør ikke tvile på holdbarheten, når du saget av rumpa med en baufil trodde jeg at lerretet var skallet, men lerretet er praktisk talt nytt, og selv når du tar det i hendene, føler du at det er en ting , det er noe i det. påliteligheten merkes direkte.

sitat: Opprinnelig skrevet av Deni-kin:
Vel, det kommer an på hva for , for eksempel: https://my.housecope.com/wp-content/uploads/ext/644/topic/30/453780.html
Hovedsaken er at røret er solid trukket, laget av ganske tyktflytende, men godt metall, og også - det er polert innvendig som en katt. , og passer for mange av våre formål. Vitaly, du bør ikke tvile på holdbarheten, når du saget av rumpa med en baufil trodde jeg at lerretet var skallet, men lerretet er praktisk talt nytt, og selv når du tar det i hendene, føler du at det er en ting , det er noe i det. påliteligheten merkes direkte.

Viskøs betyr myk, øret vil strekke seg. Konstantin snakket nettopp om dette, at metallet trekker ut.

sitat: Opprinnelig skrevet av Avizenna:

Konstantin snakket nettopp om dette, at metallet trekker ut.

Vel, det er hvor mange poeng det var (hvis om en lenke).Hvis det ikke er rødglødende, så vil IMHO noen dra videre, spørsmålet er med hvilken kraft og hvor mye, før pause.

sitat: Opprinnelig skrevet av Avizenna:
Det vil ikke være nok Jeg trodde det ville være tykkere.
du kan spørre hvorfor ikke er nok?

sitat: Opprinnelig skrevet av Avizenna:

Det vil ikke være nok jeg trodde det ville være tykkere.

Ingen grunn til å være grådig

... Finval har en 1,4 mm vegg, og ingenting river eller trekker noe sted.

på en gang, bare saget med en baufil. zilch og alt rant ut. materialet er mykt, viskøst.

Jeg har forresten sett på stempelet på stangen i to dager og kan ikke skjønne hvordan det fungerer

.Hvis trykket pumpes opp foran stempelet, så logisk nok, når stangen trykkes, bør kraften øke, men den er konstant gjennom hele stangens bevegelse. det betyr at det renner over stempelet, som forresten bekrefter "squelching" av olje på innsiden når stangen trykkes, deretter hvordan den renner tilbake etter at stangen er sluppet. Jeg forstår ingenting.
Beklager pausen.

Det er riller på stempelet og to hull på hver side langs skiven, så de gir en jevn flyt, glemte jeg, men på en eller annen måte er det her om vinteren, luften mellom skivene har satt seg fast i tennene med en stamme. lokk.

det er et bittelite hull i stempelet for struping eller uten hull, men da stoppveggen med et langsgående spor.

2 Jonk og Vado123
Alt dette er klart og synlig, selv har jeg demontert stempelet og det ligger på forsiden. Ja, det er strupehull der, og trykket flyter tilsynelatende gjennom (gjennom) stempelet, men hvordan kommer da stangen med stempelet tilbake? Faktisk, etter kompresjon og overløp av trykk bak stempelet, må det trykke med samme kraft på stempelet fra baksiden, fra siden av stangen, og det må forbli på plass. og han kommer tilbake.

Ja, ingenting trykker på stempelet i det hele tatt. den trengs der kun for å strupe og sentrere stangen i forhold til stoppsylinderen.
stoppene, som GP, fungerer på grunn av at den komprimerte gassen har en tendens til å presse stangen ut av sylinderen. Hvis du vil kan du si at gassen trykker på stangen, og ikke på stempelet.

sitat: Opprinnelig postet av Vado123:

vi kan si at gassen trykker på stangen, og ikke på stempelet

I, nå "falt" alt på plass

.

For Deni-kin
Jeg vil si en spesiell takk for temaet.
Det viste seg å ikke være så skummelt å bore, helst et bor med en diameter på 1-2 mm. Og pshiknulo jeg vil si det ikke svakt, for et sekund mer pustet med en 1,5 mm bor. Det var 1,5-2 ml olje.

det er lettere å kutte med en baufil for metall - bare en rolig zest.

En gang var jeg redd for å bore selv med et tynt bor

Etter å ha fjernet omtrent en halv millimeter tykkelse med en fil, skjøt jeg gjennom den gjenværende veggen med en "børste" fra IZH-38

Interessant, hva er det generelle trykket som injiseres på fabrikken i disse stativene? Er det noen som har slik informasjon?

på fabrikken, sannsynligvis et presseemne med tetning, som presser på stammen og presser sylinderen, blåser et visst standardtrykk inn i spalten til stammepakningen. Poff er neste. De er alle engangs. ikke betjent av IMHO.

Emnet ble sugd mer enn en gang, lag en hul bøssing i henhold til diameteren på stammen med en innvendig gjenge for stammen, skru den på stammen og skyv den innover. Gassen vil komme ut gjennom tråden uten overskudd, oljen vil forbli inne.

Her er hva de skriver i passet til Fenox-gassstoppet:

Ja, med en baufil for metall, (ved siden av kuttestedet, så på en dreiebenk), sydde det litt og det var det. all gassen lekket ut.

Men det verste her er ikke olje, men spon (fra boring og saging), som kan fly inn i øynene ved hjelp av trykk som slipper ut av stativet. Mannen i videoen neglisjerte TB i det hele tatt!

om sponene, det var et tilfelle det var en liten spon i ventilen til kornetten og med et blankskudd fløy inn i hånden til broren min som bestemte seg for å sjekke strømmen))

Det er klart at den viktigste aktive ingrediensen i denne enheten er gass. Gassalternativet forutsetter at det er svært vanskelig for gassen å bevege seg gjennom det lille hullet som finnes mellom de to kamrene, spesielt raskt. Derfor, i sakte film, kan ikke stangen raskt gå tilbake eller løfte seg, og dermed beveger bilen seg jevnt. Gass vil bli pumpet inn i en slik struktur ved svært høyt trykk, noe som gir en langsommere stammedrift.

Oscillasjoner av bilens karosseri vil fortsatt eksistere, men på grunn av enheter som gassstøtdempere, vil de være usynlige. Når det brukes gass, vil bilen forbli stiv fordi gassen er under svært høyt trykk. Med dette alternativet vil grepet til hjulene med veien være maksimalt, men med utseendet til de minste uregelmessigheter og hull, vil bilen være veldig hard, noe som kan skape ubehag for sjåføren og passasjerene hans.

Av denne grunn er det ikke ofte installert gassstøtdempere på biler; dette valget tas av kjøretøyeieren, under hensyntagen til veiene som det er tenkt å kjøre på.Hvis dette er flate overflater, er gassstøtdempere en ideell løsning, og hvis det er groper, forhøyninger, pukler osv. på veien, er det bedre å ikke installere gassstøtdempere.

Før installasjon bør alle gassstøtdempere pumpes. Dette vil øke levetiden og kjørekvaliteten med nesten 40 %. En av de store ulempene en gassstøtdemper har er reparasjon. Å reparere en slik enhet når den er utslitt er umulig, bileieren kan bare kontakte en bensinstasjon for å bytte ut delen. Du kan gjøre dette hjemme hvis du har tilstrekkelig kunnskap og ferdigheter.

Dette er grunnen til at gassspjeldet ganske enkelt må pumpes før installasjonen er fullført. Tross alt ønsker ikke en eneste sjåfør å gå for tidlig for å reparere et kjøretøy. Selv om utskifting av deler ikke tar mye tid, er det en uønsket prosess.

Å gå opp i nivå, som er verdt å fullføre, krever ikke mye investering og tid. Men her er det strenge regler, hvis overholdelse vil tillate deg å virkelig forlenge den nyttige ressursen til enhetene.

Det er en oppfatning at en gassstøtdemper anses som nødvendig utelukkende for sportsbiler eller sportsbiler. Alle som lurer på arbeidet og funksjonaliteten til støtdempere kan ha en slik tanke. Siden det lar deg holde bilen veldig stabil på veien, selv i svært høye hastigheter, foreslår denne konklusjonen seg automatisk.

Men ikke desto mindre kan denne typen enhet installeres for en vanlig by- eller familiebil. Her er spørsmålet kun om ønsket til bileieren. Hvis du er klar til å tåle støt, groper og svinger i veibanen på deg selv, vil en gassstøtdemper fungere veldig bra, og hvis en slik følelse ikke er for deg, er det bedre å velge olje eller gassolje hvitevarer.

Enhetene har et stort pluss i forhold til en sportsbil også fordi reaksjonshastigheten deres er veldig høy. Så snart bilen kommer inn i et lite hull, reagerer støtdemperne umiddelbart på dette og holder bilen, og lar ikke fjærene som har absorbert dem svinge videre. På denne måten støttes også opphenget.

Det første trinnet er å velge en gassstøtdempermodell som passer til bilen. Det er ikke bare støtdempere til chassiset, men også gassdempere til panseret og bagasjerommet. En av de populære merkene av enheter er excel g, kayaba. Valget kan stoppes både på en-rørs versjoner og to-rørs. Det avhenger av type bil og eierens ønsker. Spør erfarne sjåfører om reell tilbakemelding, de vil fortelle deg hvilket merke som brukes i mekanismene deres og hvilken versjon som fungerer i bilene deres.

Hvis valget er tatt og kjøpet er gjort, kan du fortsette med installasjonen. Den enkleste, men dyreste måten er å kontakte en bensinstasjon. Spesialister i denne bransjen jobber der, og i løpet av få minutter kan de sette den valgte gassstøtdemperen på plass og pumpe den over. Men hva skal du gjøre hvis du vil fullføre denne oppgaven selv.

Da gjør vi følgende:

1. Vi tar enheten og installerer den slik at stangen er i bunnen (dette er posisjonen til mekanismen "opp ned" fra den virkelige fremtidige tilstanden i maskinen).
2. Jevnt, uten skarpe tårer, er det nødvendig å presse støtdemperen vår til stopp og holde den i denne tilstanden i omtrent tre minutter.
3. Videre, uten å løsne eller åpne mekanismen, snur vi den fra bunnen og opp til posisjonen som allerede vil være på bilen, det vil si med stangen opp. Det er viktig å holde denne i 5-6 sekunder.
4. Uten brå bevegelser er det verdt å senke stilken slik at den retter seg til fullt nivå.
5. Da er det verdt å snu støtdemperen og gjenta trinnene beskrevet ovenfor. De kan utføres opptil 8 ganger, det viktigste er at dette tallet er minst fem rettinger.
6. Formålet med slike handlinger er fullstendig fri og jevn bevegelse av enheten. På denne måten får vi denne mekanismen til å fungere riktig.

Etter blødning anbefaler jeg å installere den på bilen umiddelbart. Hvis dette ikke er mulig, kan mekanismen kun lagres vertikalt.

Enhver bilentusiast ønsker å bli rådet til å velge mekanismer som passer deres biler, kjørestil og terreng. Ikke anta at den dyreste varen passer for enhver bil. Dette er falsk tenkning, det er viktig å sette seg mål som du vil realisere med bilen din. Lykke til med å kjøre og forbedre bilen din!

I videoen viser en bilentusiast hvordan du selv kan pumpe en ny bilstøtdemper hjemme. Se denne oppføringen, og du kan enkelt gjenta hvert pumpetrinn.

Støtdempere er en slags forbruksmateriell for bilen din. Dessuten er kostnadene for å holde fjæringen i stand omvendt proporsjonal med kvaliteten på veiene. Bileiere leter stadig etter måter å spare penger på reparasjon og vedlikehold av bilen. Vi vil fortelle deg om selvreparasjon og restaurering av egenskapene til støtdemperstivene.

Typiske funksjonsfeil i denne noden er kjent for alle:

• Trykkavlastning av stammepakningen. Fører til oljelekkasje fra stativet. Det kan lekke når som helst. Egenskapene endres opp til et fullstendig tap av ytelse.
• For fri bevegelse av stammen i røret. Faktisk forvandles staget fra en støtdemper til en guide for fjæringsfjæren. Feilen er relatert til de interne ventilene.
• Kompresjon eller returspill. Knyttet til utviklingen i stangen eller sylinderen. Konsekvensene ligner på ødelagte ventiler. Støtdemperen utfører ikke sin funksjon i en bil, den banker, rasler og lager andre ubehagelige lyder, hvorfor det blir ubehagelig og farlig å kjøre i en slik bil.
• Ytre skade - bulker på kroppen, sprekker i øyet. Påvirker chassiset som helhet og kan føre til mer alvorlig skade.

Hvis det oppdages en funksjonsfeil, er det nødvendig å fjerne stativet og frigjøre det fra fjæren. Demontering utføres i garasjen, uten bruk av spesialverktøy.

Noen ganger vender eierne av utenlandske biler, som legger merke til at stativene deres har lekket, til bensinstasjonen for diagnostikk, hvor de vil foreta en sjekk på standen.

Faktisk er dette ikke en så lett oppgave. Før du utfører arbeid, bør du studere materialet nøye og observere sikkerhetstiltak. Først av alt må du finne ut om du har en sammenleggbar støtdemper eller ikke. Den monolittiske kroppen kan ikke repareres, åpning med en kvern og brygging er uakseptabelt.

Hvis det er en mutter eller en holdering på stedet der stammen går inn i røret, kan en slik støtdemperstag serviceres og repareres.

Slik ser et reparerbart stativ ut.

• Kompressor for tilførsel av trykkluft eller pumpe for service av sykkelstøtdempere.
• Spesialkobling for trykkluftinjeksjon.

Merk følgende! Sikkerheten må ivaretas. Arbeid innebærer høyt trykk, så øye- og håndbeskyttelse er viktig.

1. Støtdemperen er godt festet i en skrustikke, posisjonen er vertikal. Det er nødvendig å rengjøre delen grundig og blåse ut stempelstangens inngangspunkt med trykkluft. Den er demontert - fjerner beskyttelseshetten på stammen.

For enkelhets skyld utføres arbeidet i en skrustikke

Bruk en trykkmåler for kontroll. Metoden er egnet for gass- og gassoljestativer

Du kan se prosessen i videoen.