DIY viburnum stiver reparasjon

I detalj: gjør-det-selv-reparasjon av viburnum-stag fra en ekte mester for nettstedet my.housecope.com.

På våre veier blir chassiset til bilen raskt drept

Når jeg forlater bilforretningen i en vakker Lada Kalina som nettopp ble sluppet fra samlebåndet, ønsker jeg ikke å tenke på fremtidige mulige havarier. Så lenge bilen er ny og kjørelengden er lav, kan det ikke være snakk om slitasje på noen deler.

Men etter å ha kjørt en innenlandsbil ikke mer enn 5 tusen km, avsløres problemområder av seg selv. Hver eier av Lada Kalina kjenner de svake punktene til bilen hans. VAZ-biler har ganske mange av dem. Men den egentlige akilleshælen er støtdemperne på Kalina.

Støtdempersystemet er designet for å forbedre komforten til sjåføren og passasjerene. Brukbare støtdempere og myk fjæring gjør kjøringen mer komfortabel. Groper og humper på veiene merkes praktisk talt ikke på nye utenlandske biler. Og når du reiser på bilene våre, nye og ikke så, ser det noen ganger ut til at støtdemperne er helt fraværende.

Bilfabrikken valgte støtdemperne for Kalina på samme måte som for VAZ 2110. Men brukerne av "dusinet" hadde ikke noe problem med støtdemperne og deres stag så tidlig. På Lada Kalina, etter bare 3-4 tusen kilometer, begynner støtdempere foran og bak å avgi dårlige lyder. Og dette er gjenstand for bilturer av langt fra dårligste kvalitet.

Allerede etter 3-4 tusen km på Kalina faller stativene

Og når du kjører offroad eller bare på de fleste russiske gater, kan du møte en slik katastrofe etter bare 1,5 tusen kilometer. Derfor oppstår flere nye problemer på en gang, som utgifter til reparasjoner og tekniske inspeksjoner. Hvorfor tjener de samme støtdemperne helt annerledes i Kalina og topp ti? VAZ vil ikke svare på dette spørsmålet, men årsaken er en banal feil og hastverk.

Video (klikk for å spille av).

Når det kommer til kjøp av nye støtdempere bak eller foran, er det vanskelig å navigere og ta det riktige valget fra det enorme utvalget. Det kan være basert på opprinnelseslandet til delene.

Importerte støtdempere. Kjente europeiske firmaer produserer støtdempere foran og bak, ikke bare for levering av reservedeler til markedet for brukte Lada Kalina-biler, men også for produksjon av nye billinjer. I utgangspunktet er dette hydrauliske støtdempere med gasstrykk. Noen utenlandske firmaer produserer flere typer støtdempere samtidig. Mange russiske bilfabrikker bruker importerte produkter.
Støtdempere laget i Russland. Fordelen med våre støtdempere er at de produseres som komplette deler eller separat. Blant russiske merker er SAAZ den mest populære produsenten. Lada Kalina produseres noen ganger med detaljene til dette merket.

Tilbake til innholdsfortegnelsen

Støtdempere er av flere typer:

hydrauliske;
front med dobbeltvirkende ventil;
med gassmottrykk opp til 10 atmosfærer.

Hydrauliske stivere er pålitelige og praktiske

Fordelene med vanlige hydrauliske støtdempere er at de på grunn av deres design ikke trenger å komme i kontakt med gasser, derfor er delene ikke truet med sammenbrudd. I tillegg vil de koste mindre enn en rund sum, siden teknologien for deres produksjon er enkel og rimelig.

Det er ikke så enkelt med gassfylte støtdempere. De er tilgjengelige i ett og to rør. Sistnevnte utmerker seg ved lavtrykksgassback-up. Trykket overstiger som regel ikke 8-10 atmosfærer. Når støtdemperen virker, presser den inerte gassen på støtdempervæsken med hele sin masse og forskyver den derved fra arbeidssylinderen.Som et resultat blir terskelen for flytende skum forskjøvet.

Enkeltrørs støtdempere har et trykk i sylinderhulrommet på nesten 25 atmosfærer. For prisen er dette alternativet det dyreste, men også det mest holdbare når du kjører fort. For de som foretrekker høy hastighet og ekstrem kjørestil, er monotube gassstøtdempere det beste alternativet. Garantien for dem er gyldig i ikke mer enn 1,5 år, forutsatt at utskifting av de bakre støtdemperne eller de fremre vil skje hos en forhandlers bilservice.

Problemer som eieren av Lada Kalina-bilen kan møte etter å ha installert nye støtdempere.

Gassfjæranordning

Etter montering av styrestativet og montering av nye støtdempere foran eller bak, må alle installerte deler smøres grundig. Med forsiktig foredling av Kalinas støtdempningssystem kan du lage en helt hardfør og myk fjæring. Den forbedrede bilen vil oppføre seg like bra som den nye når den overvinner hindringer. Ujevnheter på asfaltdekket vil bli mindre følt, og støtdemperne vil begynne å virke uten unødvendige støt og knirk.

Hvis det er problemer med støtdemperne, kan du ikke trekke med reparasjonen. Slitte deler påvirker funksjonen til ABS- og ESP-systemene direkte. Levetiden til sjåføren og passasjerene avhenger av servicevennligheten til alle bilsystemer.

Til tross for at bilforhandlere gir eieren av Lada Kalina 3 års garantiservice, var et svært beskjedent antall sjåfører heldige som brukte denne tjenesten helt gratis. I vilkårene for denne tjenesten vil forbrukeren møte så mange forbehold og «men» at det vil være mye enklere og billigere å gjøre reparasjonen selv eller kontakte en privatbiltjeneste.

Under reparasjon og videre drift av de nyinstallerte støtdemperne og støtdemperstagene står bileieren overfor et nytt problem. Ubrukte deler begynner å svikte enda raskere enn gamle opprinnelige deler. Noen, i håp om å ikke lenger møte en lignende ulempe, søker å kjøpe importerte deler. Utenlandske selskaper produserer et bredt utvalg reservedeler til støtdempere og deres komponenter. Naturligvis er de av bedre kvalitet enn innfødte Ladovs, og dette skaper stor konkurranse for vår AvtoVAZ. Det ser ut til at problemet er løst - du trenger bare å erstatte utslitte innenlandske reservedeler med importerte, mer hardføre og holdbare.

Lada Kalina er produsert fra VAZ-anlegget med støtdempere som ikke er egnet for reparasjon. Dette skyldes det faktum at de ikke kan separeres. Det vil si at du må erstatte støtdemperen komplett med en fjærpute og brakett. Produksjonen av slike sammensatte deler er dyr og ulønnsom selv for utenlandske selskaper.

Ingen grunn til å gi opp og selge Lada Kalina. Det er bare én vei ut av denne situasjonen: å gjøre ikke-sammenleggbare støtdempere sammenleggbare. Denne oppgaven kan fullføres uavhengig, men det er bedre å henvende seg til en profesjonell, siden slikt arbeid er ganske vanskelig og krever visse ferdigheter og erfaring fra mesteren.

Du må fjerne både foran og bak støtdempere fra bilen. Nå skal de bli sammenleggbare, noe som allerede løser halvparten av problemet. Den andre, ikke mindre viktige oppgaven er å gjøre disse støtdemperne vedlikeholdbare.

dreiebenk;
punktsveising.

Den øvre delen av stativkroppen skal sages av på dreiebenk. Deretter må du sveise et glass med en mutter på dette stedet. Det er en viktig regel: når du arbeider på maskinen og med sveising, må du ikke skade integriteten til delene og observere alle akser. I et asymmetrisk hus slites støtdemperne enda raskere.

Du kan utstyre bilen med et sett med "tiere". Dette inkluderer de teleskopiske frontstagene, SS-20 toppstag og bakre sjokkfjærer. Som et resultat vil støtdemperne ikke oppføre seg verre enn på VAZ 2110. Dette alternativet er mye enklere enn reparasjon og revisjon av Kalinovski-familiedelene, men det koster en størrelsesorden dyrere.

Når du bytter støtdempere, er ikke alt så enkelt som det kan virke ved første øyekast. Én reservedel kan føre til utskifting av mange andre deler. Levetiden til Lada Kalinas støtdempningssystem er mye mindre enn den mulige alderen til selve bilen. Støtdempere må skiftes fra 4 til 6 ganger under drift av maskinen.

Under forhold med en ideell veiflate vil støtdempere på Kalina ikke vare mer enn 80 tusen kilometer. Det betyr at en ca 5 år gammel bil må skiftes ut. Men innenlandsbiler kjører på veiene av langt fra beste kvalitet. VAZ anslår levetiden til støtdemperne til 35-40 tusen km, men i praksis trenger de reparasjon eller fullstendig utskifting etter 15 tusen kilometer.

De fremre støtdemperne vil koste forbrukeren omtrent 2000-3000 rubler. Bakre støtdempere på Lada Kalina-bilen vil koste 1000 rubler. billigere. Det er også nødvendig å ta hensyn til kostnadene ved installasjonen og behovet for å erstatte andre deler av maskinen under installasjonsprosessen.Frontfjæringssystemet på Lada Kalina-biler er ganske upretensiøst i drift, men noen ganger må det som helhet og de fremre støtdemperne skiftes ut.Videoen viser prosessen med å bytte ut frontstagene på Kalina:

Nytt stativ montert og montert

Vi utfører alt nøyaktig det samme arbeidet på den andre siden av bilen, siden arbeidsprosessen allerede er kjent, vil alt gå mye raskere.

De første tegnene på at det er på tide å bytte frontstag vil være deres såkalte "gap" på en røff vei, den karakteristiske støyen de vil avgi og selvfølgelig tilstedeværelsen av oljeflekker på kroppen.

Lekkasjer på stativet indikerer behovet for å skifte det ut.

Vennligst gjør denne informasjonen bindende! Etter at du har fullført installasjonen av nye frontstag på Lada Kalina, kan du du bør umiddelbart oppsøke kjøretøyets inspeksjonsstasjon for å utføre arbeid på hjuljusteringen, siden under arbeidet ble alle vinklene satt tidligere krenket. Unnlatelse av å gjøre det kan ikke bare føre til rask og ujevn slitasje på dekk og mekanismer, men også føre til en trafikkulykke.

Støtdempere er en slags forbruksmateriell for bilen din. Dessuten er kostnadene for å holde fjæringen i stand omvendt proporsjonal med kvaliteten på veiene. Bileiere leter stadig etter måter å spare penger på reparasjon og vedlikehold av bilen. Vi vil fortelle deg om selvreparasjon og restaurering av egenskapene til støtdemperstivene.

Typiske funksjonsfeil i denne noden er kjent for alle:

Trykkavlastning av stammepakningen. Fører til oljelekkasje fra stativet.Det kan lekke når som helst. Egenskapene endres opp til et fullstendig tap av ytelse.
For fri bevegelse av stammen i røret. Faktisk forvandles staget fra en støtdemper til en guide for fjæringsfjæren. Feilen er relatert til de interne ventilene.
Kompresjon eller returspill. Knyttet til utviklingen i stangen eller sylinderen. Konsekvensene ligner på ødelagte ventiler. Støtdemperen utfører ikke sin funksjon i en bil, den banker, rasler og lager andre ubehagelige lyder, hvorfor det blir ubehagelig og farlig å kjøre i en slik bil.
Ytre skade - bulker på kroppen, sprekker i øyet. Påvirker chassiset som helhet og kan føre til mer alvorlig skade.

Hvis det oppdages en funksjonsfeil, er det nødvendig å fjerne stativet og frigjøre det fra fjæren. Demontering utføres i garasjen, uten bruk av spesialverktøy.

Noen ganger vender eierne av utenlandske biler, som legger merke til at stativene deres har lekket, til bensinstasjonen for diagnostikk, hvor de vil foreta en sjekk på standen.

Faktisk er dette ikke en så lett oppgave. Før du utfører arbeid, bør du studere materialet nøye og observere sikkerhetstiltak. Først av alt må du finne ut om du har en sammenleggbar støtdemper eller ikke. Den monolittiske kroppen kan ikke repareres, åpning med en kvern og brygging er uakseptabelt.

Hvis det er en mutter eller en holdering på stedet der stammen går inn i røret, kan en slik støtdemperstag serviceres og repareres.

Slik ser et reparerbart stativ ut.

Kompressor for tilførsel av trykkluft eller pumpe for service av sykkelstøtdempere.
Spesialkobling for trykkluftinjeksjon.

Merk følgende! Sikkerheten må ivaretas. Arbeid innebærer høyt trykk, så øye- og håndbeskyttelse er viktig.

Støtdemperen er godt festet i en skrustikke, posisjonen er vertikal. Det er nødvendig å rengjøre delen grundig og blåse ut stempelstangens inngangspunkt med trykkluft. Den er demontert - fjerner beskyttelseshetten på stammen.

For enkelhets skyld utføres arbeidet i en skrustikke

Bruk en trykkmåler for kontroll. Metoden er egnet for gass- og gassoljestativer

Du kan se prosessen i videoen.

Det er forskjellige meninger: hvordan fylle en bilstøtdemper. Nitrogen, karbondioksid eller bare trykkluft? I en garasje er det få alternativer. Trykkluft vil ikke forringe ytelsen mye, spesielt siden dette er en reparasjon og ikke et fabrikklaget stativ.

Stativet må demonteres fullstendig og rengjøres for skitt og gammel olje. Sjekk O-ringene og tilstanden til den indre rørveggen.

Fjern striper og annen forurensning fra alle stativmekanismerDet kreves ikke spesialutstyr for å arbeide med oljestativer

Husk å bruke hansker, arbeidet er støvete

Snuarbeid er vanligvis billigere enn prisen på en ny støtdemper

Tips: Hele prosessen med å demontere støtdemperen bør fotograferes. Dette vil unngå monteringsproblemer.

Det er viktig å sørge for at monteringen er ren, inntrenging av smuss eller faste metallpartikler vil raskt skade den reproduserte støtdemperen.

Bli kvitt striper, skitt og støv under parseprosessen

Alle deler må være nøye defekte

Oljetetningen anbefales for utskifting

Etter å ha pumpet olje, må stativet pumpes, som vanlig.

Hvis du har grunnleggende informasjon om hvordan støtdemperne dine fungerer, kan du spare penger på å bytte dem. De fleste stativmodellene kan repareres, og delene er enten rimelige eller laget internt.Vi fjerner og reparerer støtdemperstiveren når den øvre støtten, lageret, fjæren og selve teleskopstiveren er utslitt.Teleskopstativet kan ikke repareres - det må skiftes.For fjerning og installasjon trenger du nøkler for 13, 17, 19, hode for 19.Arbeidet utføres best på talje, men kan gjøres på jevnt underlag ved hjelp av jekk og fallsikringsstativ.Det anbefales å bytte ut tapetet på stativet, selv om bare ett er defekt.Sett på parkeringsbremsen på kjøretøyet og plasser klosser under bakhjulene. Løsne forhjulsboltene. Hev den fremre delen av bilen med en jekk og fjern hjulet.Koble strekkstangenden fra stagsvingearmen. For dette: Bilde - DIY reparasjon av viburnum stivere

1. - vri rattet helt til siden motsatt av den avtakbare spissen;

- løsne og ta ut splinten

2. - med en 19 skiftenøkkel skruer vi ikke helt ut mutteren som fester kulestiften.

3. Sett inn monteringsspaden mellom den svingbare armen og spissen, klem spissen bort fra spaken og,

slå enden av svingarmen med en hammer, trykk kulepinnen ut av armen. Du kan utføre denne operasjonen ved å bruke en avtrekker.

4. Skru til slutt av kulestiftens festemutter

5. Vi fjerner kulepinnen fra hullet på dreiearmen.

6. Hvis du fjerner stativet for demontering, løsner du støtdemperstangmutteren med et spesialverktøy eller en 22 mm skiftenøkkel, mens du holder stilken med en 9 mm fastnøkkel.

7. Bruk en 13 mm skiftenøkkel, løsne tiltrekkingen av de tre mutterne som fester den øvre støtten til karosseriet.

8. For å minimere brudd på camber-vinkelen til forhjulene, bruk en stanse eller maling for å påføre merker på bolten til den øvre monteringen av styreknoken og på stagbraketten.

9. Bruk en 17 mm pipenøkkel til å skru ut mutrene til boltene på øvre og nedre feste p

knoke til staget, og hindre boltene fra å dreie med en 17 mm skiftenøkkel.

0. Fjern skivene fra boltene (den eksentriske skiven til den øvre bolten) og ta ut boltene.

Så stativet begynte å renne. Fant en mann som fikser stativene. I dag satte jeg bilen min på stubber og tok den med for reparasjon.

Lada Kalina Hatchback 2010, bensinmotor 1,6 l., 98 l. sek., forhjulsdrift, manuell girkasse - DIY-reparasjon

hvorfor fikse det hvis du bare kan kjøpe nye, prisene biter ikke som utenlandske biler)

på sammenleggbare stativer endres patronene og det er det, de er flere ganger billigere, tusen rubler per patron, og jeg kjøpte en SAAZ 2800 en

Hva slags beskytter for tusen? Jeg tok en kayaba rundt 2 tusen

patron, på de sammenleggbare stativene skrur du av lokket, kaster ut den gamle patronen som lekker, setter inn den nye. Jeg dro på lørdag for å kjøpe saaz stativer, jeg tenkte vel 4100 - 4200 for to jeg skal gi det tilbake, jeg gråt nesten i butikken når de sa 6 tusen 2 stativer og to støtfangere

Jeg vet hva en patron er, jeg snakker om prisen, den er sikkert litt billigere enn et stativ, men den er ikke verdt tusen. Og så, i sinnet ikke passer, for SAAZ 6 tusen å gi? Jeg ville ha gitt det til meg gratis, jeg ville ha tenkt å legge dem eller ikke, men for mine egne penger, faen er det ikke nødvendig)))

Aaa, jeg kom ikke over slike. Den eneste mer praktiske kassetten er nedstigningen / camberen etter utskifting, du kan ikke gjøre det

og det er lettere å endre, uansett hva du sier, trenger du ikke å få de sure boltene ut av navet

Du må fylle fettet der først, ellers er det en kapet

Vel, stativene mine, tilsynelatende fra det øyeblikket jeg kjøpte bilen, ble ikke fjernet, og det var usannsynlig at kollapsen ville bli gjort, men om 7 år var det en redsel der.

Uansett. Første gang jeg spontant byttet i tjenesten smurte de ikke, etter 2 år slo de meg knapt ut med slegge. Så oljet jeg dem rikelig og stappet dem med nye bolter. Og kollapsen på veiene våre gjør jeg 2 eller til og med 3 ganger i året. Går bort fra en sterk grop

vel, jeg ble ikke trukket verken til høyre eller venstre, gummien spiste ikke opp, jeg gadd ikke

Det trekker ikke alltid, hvis kontrollen mistes i utgangspunktet, for eksempel på motorveien begynner du å styre litt mer og ikke bare holde rattet rett, sidevinden merkes mer, rattet gjør det ikke gå lett til null fra svingen osv.

hmmmm. som om det ikke er noe underskudd ... vi lever ikke i et scoop

I Perm, i en sirkel, pump alle stativene på 3 tr. kostnader.

Humpen stopper etter at oljen fortsatt faller fra hverandre, de må skiftes

På bildet er andre støtfangere og støvknapper separat på bildet.

Stativene må byttes) og ikke lekreparasjoner for halve prisen av nye, eller kanskje mer)

For første gang på det russiske markedet dukket Lada Kalina opp i november 2004. Det var denne bilen som markerte begynnelsen på en ny æra i utviklingen av Volga-bilkonsernet. Denne bilen ble produsert til 2013, og dens totale sirkulasjon nådde 600 tusen enheter. Kjøretøyet er nytt i alt fra plattformen til ergonomien i kabinen. Forhjulsopphenget til denne bilen er uavhengig, av typen MacPherson, som regnes som et betydelig fremskritt for Lada-selskapet.

Deksel (1), kuleledd (2), låsering (3), hjullagermutter (4), beskyttelseshette (5), nav (6), hjullager (7), styrespindel (8), bremseskive forhjul (9), bremseskjold (10), mutter (11), eksentrisk bolt (12), svingarm (13), fremre fjæringsfjær (14), støtdemperstang (15), øvre fjærkopp (16), støtdemper øvre støtte for støtte (17), støtdemperstangmutter (18), øvre støttelager (19), fjærpakning (20), kompresjonsbuffer (21), beskyttelsesdeksel (22), teleskopstag (23), drev fremhjulsaksel (24), stabiliseringsbøyle (25), fremre opphengsstag (26), krængningsstabilisator (27), krengningsstabilisator (28), fremre opphengsarm (29).

Feil i frontfjæringen indikeres ved banking og knirking, som øker med økende hastighet.

Det er fire hovedårsaker til at frontfjæringen knirker og banker:

Kvaliteten på veibanen. Ja, selv den nyeste og mest ideelle fjæringen kan banke og knirke på dårlige veier, selv om det ikke har vært opplevd før. For å teste denne teorien, kjør noen hundre meter på en godt asfaltert vei. Hvis det ikke bankes, er opphenget i orden. Ellers, se den andre grunnen.
Hvis bankingen er ledsaget av vibrasjoner i rattet, er årsaken en funksjonsfeil i rattstativet eller tynning av bremseskivene.
Den tredje grunnen er fjærene som har mistet tonen, på grunn av hvilke karosseriet faktisk slår mot fjæringen.
En avmagret lydløs blokk designet for å dempe slag og vibrasjoner under kjøring.

Å bytte ut de stille blokkene i Kalinas frontfjæring er nødvendig etter 15-17 tusen km, siden de i de fleste tilfeller mister funksjonene sine nettopp etter å ha passert denne kjørelengden. Derfor, hvis støt i fjæringen dukket opp nettopp i løpet av denne kilometerperioden, er problemet i defekte stille blokker.

For å erstatte stille blokker trenger du følgende verktøy:

Jack.
Sett med skiftenøkler.
Skrujern.
Fett for lydløse blokker.
WD-40.
Meisel.
Hammer.

For å erstatte de lydløse blokkene med nye, må du kjøre bilen opp på en heis eller et visningshull.

Demonter først bærearmen:

Fjern hjulet og spray alle bærearmforbindelser med WD-40.
Når fettet har trengt inn på vanskelig tilgjengelige steder, begynn å skru ut boltene.
Fjern kuleleddsbolten, men fjern først splinten fra bolten.
Skru deretter ut festebolten til det langsgående avstiverhengslet og fjern det.
Fjern deretter bolten og mutteren som fester stabilisatorstolpen.
Det neste trinnet er bærearmbolten. Etter å ha demontert bolten og mutteren, kan du fjerne spaken.

Deretter går vi videre til gummi-metallhengslet til den langsgående strekningen:

Etter å ha holdt spaken i en skrustikke tidligere, slå ut de stille blokkene etter tur med en tynn flat skrutrekker eller meisel.
Hvis metallbunnen forblir i spaken under fjerning, må du også slå den ut og rengjøre setet for smuss.
Installasjonen av nye lydløse blokker utføres ved å trykke dem inn i spaken ved hjelp av en skrustikke, med full fiksering, og slå kroppen med en hammer hver 5-8 mm.

Pute og stabilisatorstolpe:

Det er veldig enkelt å fjerne stabilisatorstolpen.Det er nok å skru løs festebolten fra bærearmen, den andre enden er ganske enkelt frigjort fra stabilisatoren ved enkel svinging.
For å frigjøre puten, ta nøkkelen på "13" og skru ut de to monteringsboltene til braketten, og slipp den.
Når den slippes, kan den fjernes ved å kutte med en kniv på det tynneste punktet, eller fjernes fra stabilisatoren ved å smøre den med WD-40 eller såpevann.

Kontrollarmbrakett:

Den største armbusken er plassert helt ved basen.
Den enkleste måten å fjerne det på er brannstiftelse. Når gummien brenner ut på den, fjern den og rengjør setet. Den kan selvfølgelig presses ut gjennom en skrustikke, men det vil ta tid.
Smør nye lydløse blokker med WD-40 eller såpevann og installer på plass med et hode på "30" og en skrustikke, og trykk det inn.

Hvis styrestativet ikke fungerer, bør du ikke takle dette problemet på egen hånd, det er bedre å umiddelbart bringe bilen til bensinstasjonen for å unngå mer alvorlige problemer i fremtiden.

I vår artikkel vil vi snakke om problemene med Lada "Kalina" -bilen, som bokstavelig talt vises etter flere tusen kilometer. Dessuten dukker det opp problemer uten åpenbar grunn, og dette tyder på at produsenten rett og slett ikke overholdt de nødvendige tidsfristene for å finjustere denne bilmodellen.I artikkelen vår vil vi fortelle deg om støtdemperne til Lada "Kalina" -bilen. Det er ganske mange tilfeller der bileieren etter flere tusen kilometers kjøring på ganske gode veier begynner å høre et banking på støtdempere foran og bak. Merk at med en slik defekt vil du aldri bestå kontrollen.Hva bør en bileier gjøre i en slik situasjon? Kontakt selgers service for å bytte bil under garanti? Det skal imidlertid sies med en gang at det er en svært vanskelig oppgave å erstatte en bil under garanti. I årevis har representantene for de selgende selskapene perfeksjonert metodene for beskyttelse mot påstander fra bileiere. Riktignok klarer noen bilister å oppnå et positivt resultat, og bilprodusenten erstatter defekte støtdempere. Problemet dukker imidlertid ofte opp igjen etter flere tusen kilometer og da stiller eieren av bilen det klassiske spørsmålet: "Hva skal jeg gjøre?"Så den første og mest korrekte oppskriften er å erstatte et "innfødt" produkt av tvilsom kvalitet med en importert analog. De fleste av de verdenskjente selskapene produserer deler til russiske biler, så å kjøpe et reparasjonssett for støtdempere til Lada Kalina vil ikke være et stort problem. Det ser ut til at alt som gjenstår er å installere et reparasjonssett i kroppen til standard stativer, og problemet er løst. Men nei! AvtoVAZ, i kampens hete mot de "venstre" produsentene ", utstyrte bilene sine med ikke-separerbare støtdempere. Som du forstår, vil ingen lage et stativ med en fjærplattform og en nedre brakett - det er vanskelig og dyrt. Store produsenter "abonnerer" ikke på dette.Det ser ut til å være en ond sirkel, men vi vil tilby vår egen oppskrift på en vei ut av denne situasjonen. Vi adresserte dette problemet til en Samara-bedrift som spesialiserer seg på reparasjon av støtdempere. Bilistene kjenner dette selskapet for produktene sine (SS-20 Stående Strut Mounts). Deretter beskriver vi prosedyren for å forbedre suspensjonen av bilen Lada "Kalina".Alle fire støtdempere er fjernet fra kjøretøyet. Ved hjelp av en dreiebenk kutter vi av overkroppsdelen av stativet - på dette stedet vil glasset og mutteren bli sveiset. Denne operasjonen er ikke helt enkel - under sveising må innrettingen av delene ikke forstyrres. Hvis kroppen er buet, vil ikke støtdemperen vare lenge. Derfor, for å utføre denne operasjonen, brukes spesialutstyr ("på knærne" du kan definitivt ikke utføre slikt arbeid).Neste trinn er å demontere styrestativet. Her fanger en defekt umiddelbart øyet - "Belleville"-fjæren, som presser akselen mot skinnen, har allerede sunket.Anstrengelsen avtok og det dukket opp en ubehagelig banking som plaget sjåførene. Med en slik fjær gir det ingen mening å stramme justeringsmutteren. Bankingen kan lette litt, men rattet vil holde seg fast og nødig gå tilbake til nøytral. Den «drepte» fjæren må erstattes med en ny, og ikke med en fabrikk, men med en som er laget i henhold til vitenskapen. Vi anbefaler deg å rådføre deg med spesialister i denne saken. Forresten, denne fjæren kan enkelt byttes ut fra kupeen, det er nok bare å koble fra styreakselen. Imidlertid vil skinnen fortsatt måtte fjernes, siden de opprinnelige delene ikke oppnår optimalt engasjement: Kalin-eiere klager ofte over tilbakeslag eller tett rotasjon av rattet. Når du monterer denne enheten, må du smøre alle delene grundig.Vi går tilbake til de fremre søylene på bilen. La oss starte med å demontere kompresjonsventilen. Fjæren sank uakseptabelt, og dette til tross for at bilen har lav kjørelengde. Ventilskiven presser skiven svakt mot kroppen - støtdemperen fungerer ikke som den skal, som et resultat av at det oppstår en bank. Det er viktig å erstatte fjæren med en annen, betinget en.Vel, hovedendringen er et nytt støtdemperstempel. Fabrikkstandardversjonen har en delt O-ring som hele tiden beveger seg mellom stempelribbene under sjokkdrift. Som et resultat av slike bevegelser slites kantene på ringen raskt ut, et gap vises og støtdemperen begynner å banke. En fluoroplastisk hylse er stivt festet i det modifiserte stempelet.Så, etter alle endringene og forbedringene, begynte Lada "Kalina"-bilen å bevege seg mye bedre: fjæringen takler uanstrengt små uregelmessigheter, og store hull ryster ikke lenger kroppen så mye, ved høye hastigheter ble bilen mer lydig, god banestabilitet dukket opp (konstant styring). Det er bare ett spørsmål igjen: hvorfor skal Kalin-eiere gjøre ferdig bilen sin? Tross alt bør dette gjøres av designeren, montørene og testerne av AvtoVAZ-anlegget.