DIY glødeplugg reparasjon

Reparasjon av glødeplugger består i å fjerne karbonavleiringer ved sandblåsing på en GARO-514-2M enhet.

Et to-leder lys kontrolleres for isolasjonsstyrke mellom kjernen og kroppen. Testen utføres med en vekselstrøm på 220 V. Den dielektriske styrken er tilstrekkelig dersom lampen ikke lyser etter 2 sekunder av testen.

Hvis spiralen ikke er skadet, kontrolleres fraværet av en kortslutning mellom kjernen og den sentrale stangen ved å måle den ohmske motstanden til stearinlyset med et voltmeter og et amperemeter, som skal være innenfor 0,03 ohm. Maksimal strøm som går gjennom glødepluggen bør ikke overstige 50 A. To-leder plugger med feil isolasjon kasseres, den utbrente spiralen til en to-leder plugg erstattes.

For dette fjernes restene av den brente spiralen, hull med en diameter på 2,1 mm bores i midten av den sentrale stangen og enden av kjernen til en dybde på 5-6 mm. Ved reparasjon av glødepluggene bores ytterligere 3 mm hull på siden av kjernen slik at den kobles til det tidligere borede hullet (2,1 mm diameter).

En spiral er laget av nikromtråd med en diameter på 2 mm. Lengden og diameteren på tråden til filamentet velges avhengig av verdien av den elektriske motstanden til tråden.

Under reparasjon av glødeplugger settes endene av spiralen inn i hullene på pluggen og loddes med kobber med en gassveisebrenner. Lodding gjøres i enden av stangen og kjernen, samt gjennom sidehullet til kjernen.

Tilstedeværelsen av en kortslutning i et entråds stearinlys oppdages på samme måte som i en to-ledning. Den ohmske motstanden til et entråds stearinlys når det testes under en strøm på 24-30 A bør være i området 0,4-0,5 ohm.

Defekt isolasjon (mikanit) skiftes ut; der mutterne skrus av, loddes den nedre enden av spiralen av fra den sentrale stangen og kjernen fjernes fra kroppen. Spiralen til et entråds stearinlys erstattes på samme måte som et to-tråds.

Etter å ha byttet ut skadede deler, kontrolleres startglødepluggene igjen for kortslutning og samsvar med den ohmske motstanden til spiralene med de tekniske forholdene.

Det siste trinnet i å reparere glødeplugger er å sjekke for lekkasjer med et verktøy med et lufttrykk på 2 MPa. Holdetid under trykk ikke mindre enn 30 s; ingen luftlekkasje er tillatt.

Han tok av samleren, begynte å håndtere lysene og så at:

1) på det ene stearinlyset er mutteren skrudd av og falt av, terminalen henger i nærheten
2) på ledningen til tennpluggen til den første sylinderen, er terminalen revet av
3) resten av mutterne løsnes i varierende grad

Siden jeg tidligere la merke til at alle lysene fungerer og jevn oppvarming er visuelt synlig, og motoren startet mye bedre, kan jeg konkludere med at mutterne ble skrudd av under drift og en betydelig rolle i dette ble spilt av solariet, som strømmet inn overflod fra under dysene tid - til jeg kjøpte en slange med ønsket diameter og fikset alle lekkasjer. Alle nøtter i spor av dieseldamp. Tilsynelatende savnet jeg den første sylinderen - stearinlyset kunne ikke fungere i den, ledningen ble revet av - og jeg så den, jeg kunne bare ikke forstå hvor den kom fra. Etter å ha fjernet samleren, så jeg et ubrukt stearinlys og gjorde oppmerksom på det.

Alle stearinlys viser motstand 0,3-0,4 ohm, tatt i betraktning testerens feil. Alle ledninger ringer og viser 0 ohm.

Jeg prøvde det imidlertid allerede 2 ganger i garasjen - da termometeret var +15 etter å ha varmet opp garasjen og etter nedetid, da det viste +5 (det var -7 på gaten i det øyeblikket).Den starter faktisk opp med en halv omdreining - det var ikke sånn før, først begynte ristingen og sammentrekningene med den ene sylinderen - dette varte i ulik tid, avhengig av lufttemperaturen rundt.

Samtidig gjenopprettet jeg isolasjonen til ledningsnettet, isolasjonen til sensorene, eliminerte vridninger, loddet kontaktene og satte på varmekrymping. I prosessen - innstilling av innsprøytningsvinkelen til høytrykksdrivstoffpumpen og kontroller ventiltidspunktet.

Glødeplugger svikter noen ganger, mens de slår ut en feil på instrumentpanelet. Etter diagnostisering og utskifting av tennpluggen, dukker feilen opp med jevne mellomrom uansett, til tross for at systemet fungerer som det skal. Dette er mulig med forskjellige motstandsverdier for det nye lyset og alle de andre. I dette tilfellet anbefales det å bytte lysene (hvis det er fem av dem, blir det litt dyrt). Men du kan prøve å gjenopprette lyset. Etter min erfaring vil omtrent 90 prosent av defekte plugger legge seg ned for restaurering.

Selve glødepluggen er ikke mye forskjellig fra fargene som brukes i vannkoker, brødristere og lignende elektriske enheter. Ulempen med disse tingene er at varmespolen på en eller annen måte må festes til kontaktene. Og det er et veldig vanlig fenomen når kontaktpunktet på grunn av mange varme- og kjølesykluser ganske enkelt oksideres eller dekkes med karbonavleiringer. Alt ville vært bra, men stearinlyset er ikke sammenleggbart og vi kan ikke rengjøre kontaktstedet. Men. Du kan prøve å brenne denne karbonavsetningen med en god lysbue (som ved sveising). Så. For å gjenopprette lyset, må du samle følgende skjema:

Med en KORTTIDS berøring av saken (hvor minus er på figuren), vil kretsen lukkes og hvis du ser en gnist ved kontaktpunktet - gratulerer, vi har et helt stearinlys.

Hvis du ikke så en gnist (det vil si at strømmen ikke flyter gjennom kretsen), prøv et par ganger til, og hvis det ikke er noe resultat, er stearinlyset irreversibelt defekt. (men dette er sjeldent)

Mange bilentusiaster er interessert i hvordan man kan skru ut en ødelagt glødeplugg. Ganske ofte bryter sjåførene av denne detaljen. Det kan være flere årsaker til et slikt sammenbrudd. Noen ganger ligger problemet i selve stearinlysene, i andre tilfeller er det mislykkede handlinger til personen selv. Som regel begynner sjåfører med en slik feil å få panikk, forutsatt at de må fjerne hodet eller gå til en offisiell tjeneste, noe som vil resultere i et visst beløp. Men faktisk burde livet behandles enklere. Vanligvis kan du gå av med litt blod, og skru av lyset selv, selv om du må tukle.

Hvordan skru av en ødelagt glødeplugg? Hvis en person har et slikt spørsmål, og han begynte å lete etter informasjon om dette emnet, er det fornuftig å finne ut hva som ikke er verdt å gjøre. Tross alt er ikke alle råd nyttige. Oftest kan du lese om å løse opp et stearinlys i syre. Det er vanskelig å komme med mer tull. Vær oppmerksom på at den skrudde delen av tennpluggen, som motoren, er laget av metall. Ja, skjørtet til en glødeplugg er laget av mykt metall, men det kreves en konsentrert syreløsning for å løse den opp. Ved å bruke den vil du garantert skade sylinderhodet. Det vil si at ved å bruke dette rådet vil du definitivt få byttet sylinderhodet, dessuten er dette i beste fall.

Det er 2 måter å løse dette problemet på:

• Fullstendig demontering av motoren;
• Skru av resten av lyset med et spesialverktøy.

Den første metoden krever ganske seriøs kunnskap og ferdigheter i å reparere motorer, i tillegg til dette er det arbeidskrevende. Den andre metoden virker enkel ved første øyekast, men i praksis er den også ganske komplisert, for dette må du anskaffe et verktøy og lære å jobbe med det riktig.

For å demontere et stearinlys, trenger du et helt sett med verktøy som ikke alltid er tilgjengelig i garasjen. Dette inkluderer:
Dynamometer skiftenøkkel;
Kompressor eller annen trykkluftkilde;
Uttrekksnøkler. De brukes til å fjerne ødelagte festemidler, vanligvis lik boraks. Du må kjøpe et helt sett;
Flytende skiftenøkkel, WD-40 eller annet penetrerende smøremiddel.

• 1

Her er en ganske stor liste du må forberede før du starter reparasjonen.

Etter at du har klart å skru av stearinlyset, må du sjekke trådene i brønnen. Den må være fri for skader og grader. I prinsippet, hvis du gjorde alt nøye, bør det ikke være noen problemer. Ikke glem å blåse ut sylinderen fra støv og små partikler som dannes under avskruingsprosessen. Når du installerer reservedelen, pass på å bruke en momentnøkkel og stram den til produsentens anbefalte moment.

Konklusjon... Problemet med en ødelagt glødeplugg på en dieselmotor er ikke en så sjelden ting. Derfor vil mange være interessert i å vite hvordan man skru av en ødelagt glødeplugg. Faktisk, hvis du har strake armer, kan du gjøre dette uten problemer. Selv om du i alle fall må tukle, krever motoren spesiell oppmerksomhet. For å fungere, må du kjøpe spesialnøkler.

BYTTE DIESEL LYS

I utvalget til nesten alle ledende bilprodusenter er modeller utstyrt med dieselmotorer bredt representert. En nøkkelfunksjon ved en dieselmotor er at det ikke kreves gnist for å antenne drivstoffet i forbrenningskammeret.

I dette tilfellet tilføres drivstoffet til kammeret, hvis luft allerede er oppvarmet til en temperatur på mer enn 700 grader på grunn av komprimeringen av stemplet. Denne temperaturen er tilstrekkelig for selvantennelse. Derfor brukes glødeplugger i dieselmotorer.

Glødepluggen brukes som et grunningselement. Faktum er at ved temperaturer under +5 grader forringes fordampningen av dieseldrivstoff betydelig, noe som gjør det vanskelig å danne en blanding og starte motoren. Filamentelementet løser dette problemet ved å sørge for tilstrekkelig forvarming.

Derfor bør utskifting av glødepluggene ved feil utføres så raskt som mulig. Dette gjelder spesielt om vinteren, når bileieren kan møte alvorlige vanskeligheter ved start av motoren. Utsett derfor ikke utskifting av glødepluggene på en dieselmotor.

Fjerning av ødelagte glødeplugger

Det hender ofte at en så enkel prosedyre som å bytte dieselglødepluggene i motoren blir til mange problemer. Og dette skjer i de tilfellene når lyset fester seg så mye til blokkhodet at det ikke lenger er mulig å skru ut glødepluggen derfra. Glødepluggen er ødelagt – en av årsakene er koks som tetter seg til i brønnen under stearinlyset. Da er det veldig vanskelig å skru ut den ødelagte glødepluggen.

Ødelagte glødeplugger - hovedårsakene er:

• Tennpluggens dreiemoment er overskredet;

• Stor innsats når du prøver å skru av glødepluggene fra blokkhodet;

• Brudd begått under forrige installasjon av tennpluggene.

Noen ganger fører selvutskifting av stearinlys av en bileier ofte til at han knuste glødepluggen med egen hånd. Hvordan kan du skru av (bore ut) ødelagte glødeplugger uten å skade blokkhodet? Vi vet hvordan man fjerner glødepluggene uten å ta av sylinderhodet og holder motoren i gang.

Vi utfører arbeider med avgang (og uten) i Moskva og M.O.:

• Fjerning av ødelagte glødeplugger uten å fjerne sylinderhodet;

• Vi vil kunne trekke ut glødepluggene hvis de bryter av i hodet;

• Ta ut en del av elektroden fra pluggen fra hodet uten å fjerne den;

• Utskifting av ødelagte glødeplugger;

• Boring (avskruing) av ødelagte glødeplugger;

• Ta ut fragmentet (spissen) av glødepluggen;

Hvordan skru av en ødelagt glødeplugg? Påviste metoder

Hvordan skru av en ødelagt glødeplugg? Hvis en person har et slikt spørsmål, og han begynte å lete etter informasjon om dette emnet, er det fornuftig å finne ut hva som ikke er verdt å gjøre. Tross alt er ikke alle råd nyttige. Oftest kan du lese om å løse opp et stearinlys i syre. Det er vanskelig å komme med mer tull. Vær oppmerksom på at den skrudde delen av tennpluggen, som motoren, er laget av metall.Ja, skjørtet til en glødeplugg er laget av mykt metall, men det kreves en konsentrert syreløsning for å løse den opp. Ved å bruke den vil du garantert skade sylinderhodet. Det vil si at ved å bruke dette rådet vil du definitivt få byttet sylinderhodet, dessuten er dette i beste fall.

Det kan være flere årsaker til dette. La oss se hva som får deg til å ende opp med et ødelagt stearinlys:

Designfunksjoner. Mange glødepluggmodeller har flere deler. Basen er en gjenget stang, en sylinder i form av en mutter er festet til den, det er med dens hjelp at delen skrus av. Men ofte bryter denne sylinderen ganske enkelt av festene, som et resultat av at den begynner å spinne fritt. Eller bare bryter av;

"10 år uten overhaling". Glødeplugger er pålitelige nok, så du kan ofte finne utenlandske biler 10-20 år gamle, hvor dette konstruksjonselementet aldri har blitt fjernet. Følgelig holder de seg til trådene, sot samler seg på dem. Alt dette fører til problemer når du skruer av, og følgelig bryter det av rett på motoren. Naturlig «metalltretthet» påvirkes også her;

Ofte er sjåførene selv skyld i det som skjedde. Det antas at det er lettere å fjerne plugger på en varm motor, men samtidig glemmer de å redusere styrken på selve pluggen. Som et resultat er en reservedel ødelagt.

• Si takk
• jeg liker ikke

Vitok W126 4. januar 2015

Hilsen alle medlemmer av forumet og godt nytt år. Generelt er forhistorien som følger: på grunn av hans uvitenhet (og mest av alt hastverk), skrudde han hodet av glødepluggen, motor OM605.910. I ca 3 måneder kjørte jeg til kulda kom. Det er bare en håndverker som borer stearinlys i vårt område og har savnet det, å komme til ham er ganske vanskelig, du må gå til regionsenteret, pluss mesterens manglende vilje til å bore det 5. stearinlyset, siden du trenger å tømme oljen, frostvæske, fjern oljefilterkolben og varmeveksleren ... Derfor, etter å ha lest forumet, bestemte jeg meg for å prøve det selv, spesielt siden jeg alltid gjør alt annet selv.
Han tok av manifolden, ledningene og startet. Lyset brøt av slik:

WP_20150104_001.jpg 2,94 MB 14 nedlastinger
Den sentrale elektroden ble slått ut riktig:
WP_20150104_002.jpg 2,86 MB 10 nedlastinger
Så ble det lange refleksjoner om hvordan jeg skulle gå videre, prøve å sveise noe til lyset, fjerne alt og bore, men jeg bestemte meg for å prøve lykken.

• Si takk
• jeg liker ikke

Vitok W126 4. januar 2015

Et sett avtrekkere med venstregjenger og en kjegle ble kjøpt i butikken:

WP_20150104_004.jpg 2,3 MB 5 nedlastinger
Riktignok måtte jeg modifisere de nødvendige litt med en sveiser
WP_20150104_005.jpg 2,59 MB 5 nedlastinger
Generelt skrudde jeg inn denne avtrekkeren, varmet opp motoren til driftstemperatur og begynte sakte å trykke. stearinlyset lang og hardnakket ikke ville
for å komme i gang, og ved første forsøk for 3 måneder siden vred hun seg allerede litt, ca en omgang. Det var en veldig stor frykt for at selve avtrekkeren skulle knekke av inne i stearinlyset, jeg forsto at hvis dette skjer, vil det være et komplett kick. Så kom jeg på et lite triks, startet motoren og med en liten hammer i 2-3 minutter banket jeg lett på enden av avtrekkeren i retning stearinlyset. Effekten var positiv og OM MIRAKEL. lyset beveget seg. Noen flere slike manipulasjoner og hun har allerede vridd en halv omgang.
Og så er det lettere, jeg vridd den litt, ga den en pause, vridd den, ventet stille og etter 20-30 minutter nøt jeg allerede arbeidet som var gjort.

• Si takk
• jeg liker ikke

JeeP 4. januar 2015

Et sett avtrekkere med venstregjenger og kjegle ble kjøpt i butikken

Nyttig emne)) Selve strømmen ble eier av Viti 601.970-motoren. Det utbrente stearinlyset må skiftes, jeg øser opp hvordan jeg kan komme meg ut hvis noe går galt..

Innlegget har blitt redigertJeep: 04. januar 2015 - 14:13

• Si takk
• jeg liker ikke

Vabank210 04. jan 2015

Jeg hadde 2 utbrent.Men heldig å skru av med
Du må skyte minst en gang i året!

Innlegget er redigertVabank210: 04. januar 2015 - 14:29

• Si takk
• jeg liker ikke

Vitok W126 4. januar 2015

601.970 motor. Hvilken motor er det? hvis lysene er korte, er det ingen problemer med å skru av, hvis lange, må du vri deg nærmere. i alle fall skru på en varm motor og gjerne med en pneumatisk slagpistol

• Si takk
• jeg liker ikke

JH 4. januar 2015

Generelt skrudde jeg inn denne avtrekkeren, varmet opp motoren til driftstemperatur og begynte sakte å trykke. stearinlyset lang og hardnakket ikke ville
for å komme i gang, og ved første forsøk for 3 måneder siden vred hun seg allerede litt, ca en omgang. Det var en veldig stor frykt for at selve avtrekkeren skulle knekke av inne i stearinlyset, jeg forsto at hvis dette skjer, vil det være et komplett kick. Så kom jeg på et lite triks, startet motoren og med en liten hammer i 2-3 minutter banket jeg lett på enden av avtrekkeren i retning stearinlyset. Effekten var positiv og OM MIRAKEL. lyset beveget seg. Noen flere slike manipulasjoner og hun har allerede vridd en halv omgang.
Og så er det lettere, jeg vridd den litt, ga den en pause, vridd den, ventet stille og etter 20-30 minutter nøt jeg allerede arbeidet som var gjort.

for vidd!

• Si takk
• jeg liker ikke

JeeP 4. januar 2015

601.970 motor. Hvilken motor er det? hvis lysene er korte, er det ingen problemer med å skru av, hvis lange, må du vri deg nærmere. i alle fall skru på en varm motor og gjerne med en pneumatisk slagpistol

Jeg roter fortsatt ikke helt rundt hvordan jeg skal finne ut av det her .. En motor er angitt med forskjellige tall. kort sagt, i mitt bilmarked forstår de 108 og 601 bevegelser.
Lysene er slik

Jeg forstår at de er korte. på Delica og Toyota var 2 ganger lengre

Innlegget har blitt redigertJeep: 04. januar 2015 - 14:51

• Si takk
• jeg liker ikke

Vitok W126 4. januar 2015

Jeg roter fortsatt ikke helt rundt hvordan jeg skal finne ut av det her .. En motor er angitt med forskjellige tall. kort sagt, i mitt bilmarked forstår de 108 og 601 bevegelser.
Lysene er slik

Jeg forstår at de er korte. på Delica og Toyota var 2 ganger lengre

Du forstår rett, kort sagt. Med slike problemer oppsto aldri.

• Si takk
• jeg liker ikke

Vitok W126 4. januar 2015

for vidd!

• Si takk
• jeg liker ikke

JeeP 4. januar 2015

Du forstår rett, kort sagt. Med slike problemer oppsto aldri.

oppfordres til å være ærlig .. fordi selv tjenester ikke påtar seg å erstatte stearinlys

• Si takk
• jeg liker ikke

Vitok W126 4. januar 2015

Ikke tatt pga
først, de er redde for ansvar plutselig hva som går galt
for det andre er det ikke noe problem å skru av stearinlyset, det er et problem å komme til det, spesielt på nyere motorer
P.S. du kan trygt vri en så kort en

• Si takk
• jeg liker ikke

Razborkin2 4. januar 2015

Jeg gratulerer selvfølgelig de unge med suksessen!
MEN, folkens, jeg vil advare dere om nyansene til denne spesielle metoden:
1 - å ha sveiset et hode, skjøteledning, knott, etc. til avtrekkeren. - du bryter herdingen hans.
2 - hvis du bryter avtrekkeren i lyset - hvordan vil du vri den? - er den herdet?
Vi knuste liksom en slik avtrekker på M57 (BMW) og pi..dets.

• Si takk
• jeg liker ikke

lev21 5. januar 2015

Noen flere slike manipulasjoner og hun har allerede vridd en halv omgang.
Og så er det lettere, jeg vridd den litt, ga den en pause, vridd den, ventet stille og etter 20-30 minutter nøt jeg allerede arbeidet som var gjort.

etter å ha skrudd den litt ut, er det greit å stramme den tilbake like mye. Og så vri-utvridning, "sving", vri. Mindre brent/vedhengende smuss kommer inn i tråden.

1 - å ha sveiset et hode, skjøteledning, knott, etc. til avtrekkeren. - du bryter herdingen hans.
2 - hvis du bryter avtrekkeren i lyset - hvordan vil du vri den? - er den herdet?

+1. Det er bra at alt endte bra.
Å trykke på lyset er den riktige avgjørelsen, men det ville være bedre å ikke risikere det.

Hvis den sentrale elektroden er brutt av riktig, så er det bedre på gammeldags måte: bore, tappe, reversere hammer.

Innlegget har blitt redigert Cannibal Mad på: 05. januar 2015 - 15:19

• Si takk
• jeg liker ikke

Razborkin2 7. januar 2015

Hvis den sentrale elektroden er brutt av riktig, så er det bedre på gammeldags måte: bore, tappe, reversere hammer.

Kretsen ble laget midlertidig, fra det som var for hånden, men driftstiden viste at det ikke trengtes annet, jeg hadde for lengst glemt å bytte glødepluggene. Bare selve blokken ble endret, og terminalene som ikke brukes ble også fjernet fra den. Blokken er utskiftbar med fabrikken. (ingen endringer ble gjort i bilens elektriske krets)

Først tenkte jeg på å gjøre det uten et relé (det er derfor det er en kraftig KT837F-transistor på diagrammet), men så forsikret jeg meg selv - jeg bestemte meg for å sette et relé for å bytte lasten for å gjøre den mer pålitelig.

Når nøkkelen dreies i tenningslåsen til "på"-posisjon, tilføres + 12V til klemme 86 på blokken. Kondensator C1 er utladet, spenningen ved anoden til Zener-dioden er lavere enn stabiliseringsspenningen (6,8V), Zener-dioden er lukket og transistoren VT1 er lukket. Et negativt potensial tilføres til basen av transistoren VT2 gjennom R6 og transistoren VT2 åpnes. Reléet utløses og relékontaktene bytter reléspolen til glødepluggene og forvarmingsvarsellampen med minus (jord) til bilen. Glødepluggreléet (ikke vist) slår på motorens glødeplugger.

Motortemperatursensoren når motoren er kald (20 °C) har en motstand på ca. 1,2kΩ. ved 60 grader C motstand er ca 280 ohm. Jo høyere motortemperatur, jo lavere motstand har temperatursensoren, og omvendt, jo kaldere motor, jo større motstand har sensoren. En temperaturføler (ikke vist i diagrammet) er koblet parallelt med motstand R3. Ladetiden til kondensatoren C1 avhenger av motstanden til sensoren. Kondensatoren lades gjennom + 12V-kretsen, R4, parallelt med R3 / temperatursensor, -12V. Gradvis lades kondensatoren når spenningen på den negative platen når nedbrytningsspenningen til Zener-dioden VD2, transistoren VT1 åpner og VT2 lukkes. Reléet vil frigjøre kontaktene, glødepluggene og varsellampen slås av.

Tenningsnøkkelen kan nå dreies til posisjonen som kobler inn motorstarteren. Når starteren slås på via tenningsbryteren, kobles pluss til klemme 50. Kondensator C1 begynner å utlades gjennom tenningsbryteren, diode VD1, R1. Spenningen over kondensatoren faller, Zener-dioden VD2 og transistoren VT1 lukkes og transistoren VT2 åpnes. Reléet aktiveres, glødepluggene og varsellampen tennes. Når motoren starter og tenningsnøkkelen slås tilbake til forrige posisjon, kobles klemme 50 ut, kondensatoren lades gradvis opp og etter en kort tids forsinkelse vil transistoren VT1 åpne og VT2 lukkes, reléet vil frigjøre kontakter - glødepluggene slås av og varsellampen for forvarming vil slukke.

Motstand R2 tjener til å utlade kondensator C1 ved strøm av når motoren ikke går. Motstand R3 holder kondensatoren i ladet tilstand når temperatursensorkretsen er åpen og beskytter glødepluggene mot falsk veksling.
På grunn av tilstedeværelsen av VD2 zenerdioden fungerer reléet tydelig, uten kontaktsprett.

Kretsen er egnet for mange biler, den eneste betingelsen er, basert på motstanden til temperatursensoren og den nødvendige oppvarmingstiden til glødepluggene, må du omberegne motstandene til lade- / utladningskretsen til kondensatoren C1 og kapasitansen C1

De. på motoren. hvor nøyaktig å klamre seg.

For enhver umalt metalloverflate, veivhus, festeskrue, kjølekappe-ribbe, er mutteren på selve pluggen ideell hvis motoren er et fly.

Hvis det er en lader, men det kan ikke være det.
Hvis den er på 12V, dvs. den vanlige versjonen er et hvilket som helst bly- eller til og med litiumbatteri som energikilde for laderen - så stiller du inn passende strøm i kadmiumlademodus slik at spenningen er ca. 1,2-1,4 volt - og her er du!

Uzhs ... Hvordan slår du på lyset hjemme ... strykejernet ...?

Jeg er ikke så god i betegnelser ... men takk uansett, de forklarte det tydelig ...

Jeg vil bare legge til at husholdningshydrider av AA-formatet ikke vil fungere: strømmen er omtrent 2A, for dem er den allerede fet, de kan dumt synke under belastning, og i stedet for oppvarming vil det være fiken med olje.
Hvis det er fingerelementer, er det bedre å ta kadmium ved 600-800, og to kan parallellføres for troskap. Akkurat nå er oppvarmingen av to parallelle 2 / 3A sagner på 600 mAh enkel og pålitelig. Det viktigste er ikke å glemme å lade 😉

Og jeg har nå et 12 volts batteri, jeg vil ha en slags nedtrappingsenhet med 12 volt. opptil 1,5v.,

... som laget gløden selv. Av hva.

Alternativet med krokodiller er langt fra det beste, det er ingen estetikk, og viktigst av alt, det er slett ikke praktisk når du installerer motorhodet ned, og det er alltid muligheten til å forkorte ACC.
Det er bedre å velge en fjær, hvis indre diameter vil tillate å sette den på tennpluggen med en interferenspasning, da er alt enkelt: vi biter av 5 - 7 mm av denne fjæren, lodder ledningen til den ene enden og isoler denne saken langs hele lengden av "eksponeringen" med varmekrymping (du kan bare bruke elektrisk tape) og sett på ("trekk") på stearinlyset, sett den andre enden av ledningen på en hvilken som helst to-pinners kontakt (mor ) og fikse dette rotet (kontakten) i hvilken som helst praktisk del av flykroppen. Vi fester den andre ledningen fra kontakten til en hvilken som helst bolt på motoren. Det gjenstår bare å lodde batteriet til den tilhørende kontakten (far) ... Du kan bruke hvilken som helst kontakt, du trenger ikke å dampe med polaritet heller ... Og hvis du kobler til et lite amperemeter eller en dum LED (kan du fra en lommelykt) inn i ledningsbruddet fra ACC, vil du også få en indikasjon på lysets arbeidskapasitet.

Eierne av dieselbiler vil finne det veldig nyttig å vite hvordan man sjekker glødeplugger, siden de er en integrert del av en dieselmotor, og enhver feil i arbeidet vil skape ubehag, eller til og med tvinge deg til å bytte til offentlig transport.

Hovedfunksjonen til disse delene er å starte motoren, for som du vet er driftsprinsippet noe forskjellig fra bensin, siden drivstoffet i dette tilfellet ikke tennes ved hjelp av en gnist, men ved kompresjon. Og en mer effektiv tenning forenkles av høy temperatur, som er det glødepluggene gir. Moderne biler er utstyrt med slike typer som varmer drivstoffet ikke bare til oppstartsøyeblikket, men også i flere minutter, takket være dette blir driften av motoren på tomgang mer stabil, og utslippet av skadelige stoffer når et minimum på grunn av mer effektiv forbrenning av drivstoff.

Utvilsomt, i den varme årstiden er det praktisk talt ikke behov for dem, men så snart omgivelsestemperaturen når + 5 ° C, blir det nesten umulig å starte en bil uten dette elementet... Derfor er det veldig viktig å overvåke tilstanden deres, spesielt med begynnelsen av kaldt vær, og for dette må du vite hvordan du sjekker glødepluggen. Men først, la oss se nærmere på tilkoblingsdiagrammet deres for å forstå på hvilket tidspunkt du trenger å slå alarmen.

I prinsippet kan de sammenlignes med en elektrisk varmeovn. Lysets stang er plassert i forkammeret på en slik måte at spissen er rett på grensen til virvlingen av arbeidsblandingen skapt av dysen. Glødepluggkoblingsskjemaet gir automatisk tilførsel av elektrisk strøm umiddelbart etter at tenningsnøkkelen er vridd til driftsposisjon. De varmer seg opp til en veldig høy temperatur og varmer følgelig opp forbrenningskammeret, så vel som luften som kommer inn i det.

Glødepluggkontrollenheten er ansvarlig for at de fungerer korrekt. Algoritmen for driften er som følger: etter å ha vridd nøkkelen, kobles lysene direkte til batteriet, samtidig lyser det tilsvarende lyset på instrumentpanelet, etter en tid med foreløpig oppvarming slukker denne lampen, noe som indikerer at motoren er helt klar til å starte.

Det første tegnet på at det har oppstått en feil i det elektriske varmesystemet er en inoperativ indikator.... Dette kan indikere feil på sikringen eller temperatursensoren. Langvarig brenning av indikatoren indikerer behovet for å bytte ut termobryteren, og hvis dette ignoreres, kan den termiske pinnen brenne ut, og da må glødepluggene byttes ut. Det er sant at indikatoren noen ganger ikke kan signalisere et mulig sammenbrudd.

Også et tydelig tegn på at en slags stearinlys begynner å "spille slem" er en problematisk motorstart. Og i dette tilfellet, et presserende behov for å sjekke glødepluggene.