LED-lommelykt reparasjon DIY reparasjon

Kineserne har lært å lage forbruksvarer og spesielt lommelykter. Det er ingen slik overflod av former, størrelser, farger, kanskje i noen annen produktgruppe. Det er minst fem av dem hjemme, men jeg kjøpte en til. Og slett ikke av nysgjerrighet, jeg så på den og fantasien tegnet et bilde av hvordan jeg i mørket skrur på sidepanelet, fester det med endedelen med en magnet til en garasjeport i metall og åpner låsene i lyset, med hendene mine ikke opptatt. Service - "fem stjerner"! Men det ble foreslått å kjøpe en lanterne i en ikke-fungerende tilstand.

• 6 lysdioder (3 i reflektor + 3 i sidepanel)
• 2 driftsmoduser
• innebygd minne
• magnet for festing
• mål: 11x5x5 cm

Utad skapte ikke et absolutt brukbart og attraktivt produkt en lysstrøm. Vel, er det mulig at en slik fantastisk ting var helt ubrukelig for ingenting? Denne modellen var i et enkelt eksemplar, men elektronikkelskeren i meg "kringkaster" at alt er overkommelig.

Ledningen løsnet da dekselet ble åpnet, men plasten var allerede svidd og antydet at de elektroniske komponentene i laderkretsen var brent, og batteriet kunne være ganske brukbart.

Og jeg begynte å sjekke med det. Voltmeteret viste spenningen ved terminalene lik en volt. Etter å ha allerede hatt litt erfaring med å håndtere slike batterier, begynte han med å åpne den øvre sikkerhetsstangen på den, fjernet gummihettene, fylte hver "krukke" med en kube destillert vann og satte den på lading. Ladespenning 12 V, strøm 50 mA.

Lading i høyspenningsmodus (i stedet for standard 4,7 V) varte i to timer, mer enn 4 volt var tilgjengelig.

Siden batteriet er brukbart, trenger det en lader satt sammen i henhold til et mer anstendig skjema og på mer pålitelige elektroniske komponenter enn fra en kinesisk produsent, der inngangsmotstanden "brente ut", var en av de to 1N4007-diodene til likeretteren ødelagt og røket når den er slått på Laderen er en motstand for LED. Først av alt trenger du en pålitelig kondensator på minst 400 volt, en diodebro og en passende zenerdiode ved utgangen.

Den kompilerte kretsen viste ytelsen, en kondensator med en kapasitet på 1 μF og 400 V fant MBGO (mye mer pålitelig og passer godt inn i det tiltenkte tilfellet), diodebroen er satt sammen av 4 stykker 1N4007 dioder, zenerdioden tok først importerte en for testing (stabiliseringsspenningen ble bestemt av prefikset til multimeter, men navnet kunne ikke leses).

Videre ble kretsen satt sammen ved lodding og brukt til å produsere en normal ladesyklus av et tidligere utladet batteri (milliammeter med en shunt, så i virkeligheten oppstår en fullstendig avbøyning av pilen ved en strøm på 50 mA). Zenerdioden brukes allerede med en stabiliseringsspenning på 5 V.

Trykt kretskort for sluttmontering av laderen med dimensjoner for mobiltelefonens ladeveske. Det finnes ingen bedre sak her.

Utsikt over et virkelig sammensatt, brukbart bord. Kondensatorkroppen limes til brettet med "master" lim. Men jeg var for lat til å forgifte skjerfet, jeg skylder på, jeg fant meg selv ved et uhell for hånden en brukt en av praktisk talt riktig størrelse, og denne omstendigheten avgjorde alt.

Men jeg var ikke for lat til å bytte ut informasjonsklistremerket på ladevesken. Med et fulladet batteri, i mørket, lyser sidepanelet ganske anstendig opp et rom på 10 kvadratmeter. meter, og lyset fra hodelyktreflektoren gjør objekter godt synlige på en avstand på opptil 10 meter.

I fremtiden foreslår jeg å velge et mer pålitelig og kraftig batteri for lommelykten. Skrevet av Babay fra Barnaula.

Etter å ha jobbet i omtrent et år begynte LED-hodelykten min XM-L T6-hodelykt å slå seg på annenhver gang, eller til og med slå seg av helt uten en kommando. Snart sluttet den å slå seg helt på.

Det første jeg tenkte var batteriet i batterirommet.

Selve boksen er designet for 18650 litium-ion-batterier med beskyttelsestavle. Og jeg brukte batterier uten beskyttelse og ladet dem med Turnigy Accucell 6 universallader (analog av IMAX B6).

Derfor måtte jeg bygge opp kontaktene med en dråpe lodde. Som du vet er loddelegeringen myk og over tid kan loddingen på kontakten slites ut, og forbindelsen med batteriet kan bli brutt.

Men etter å ha sjekket, viste det seg at årsaken til feilen ikke i det hele tatt ligger i dårlig kontakt, men i den elektroniske fyllingen av lommelykten.

Enhver reparasjon begynner med diagnostikk og demontering. Lykten er enkel å demontere. Vi tar ut litiumbatteriet fra batterirommet. Skru deretter ut de fire skruene.

Det er et lite kretskort under batteriskuffen.

Det er bare ti elementer på forseglingen. Kontrollfunksjonen utføres av en miniatyrmikrokrets i SOT-23-6-pakken med merking 819L 24 (U1). Som det viste seg, er dette en mikrokrets FM2819 - en spesialisert kontroller (ikke en driver!) For lysdioder. Å kalle denne mikrokretsen en driver viser seg på en eller annen måte ikke å være et språk.

Denne mikrokretsen støtter fire moduser for LED-kontroll, inkludert en strobe, som alle ønsker å bli kvitt. Modi byttes syklisk ved kommando fra tact-knappen uten å låse.

Hvis lommelykten min ikke hadde gått i stykker, ville jeg ikke ha visst om den fjerde SOS-modusen, som aktiveres ved å trykke lenge på knappen (ca. 3 sekunder). Da jeg kjøpte, var det bare tre moduser nevnt på salgssiden.

Da jeg begynte å studere dataarket på FM2819, viste det seg at denne mikrokretsen støtter fire moduser.

Jeg vil snakke om FM2819-mikrokretsen litt senere, men la oss nå finne ut hva resten av kretselementene er ansvarlige for.

Den gule keramiske kondensatoren er loddet i stedet for den opprinnelige, som falt av da jeg demonterte batterirommet. Å dømme etter bildene av lignende lamper, kan kapasitansen til kondensatoren, som er installert mellom KEY-terminalen og minus "-" på strømforsyningen, være innenfor ganske store grenser. Min hadde en 10pF (100) brikkekondensator, og i andre lommelykter kan de loddes til 10nF (103) og 100nF (104), eller til og med fraværende helt.

Funksjonen til strømbryteren, som leverer strømforsyningsspenningen fra litiumbatteriet til høyeffekts-LED-en, utføres av P-kanal MOSFET FDS9435A i SO-8-pakken. Bildet viser at det er en forkortet markering på kroppen. 9435A.

Plusset til strømforsyningen fra avløpet til FDS9435A-transistoren leveres til den kraftige LED-en ikke direkte, men gjennom tre strømbegrensende motstander (R200 - 0,2 Ohm; R500 - 0,5 Ohm; 2R0 - 2 Ohm). De er koblet parallelt. Deres totale motstand er mindre enn den minste motstanden i kretsen (dvs. mindre enn 0,2 ohm). Hvis du teller, så er det lik 0,13 ohm.

Jeg snakket om hvordan man kobler til motstander og beregner deres totale motstand her.

For å lyse opp den bakre LED-HEADLYS-indikatoren brukes en vanlig rød SMD-LED. Den er merket som LED på tavlen. Den lyser opp en hvit plastplate.

Siden batterirommet er plassert på baksiden av hodet, er en slik indikator godt synlig om natten.

Det vil åpenbart ikke forstyrre sykling og gange langs veier.

Gjennom en 100 Ohm motstand kobles den positive ledningen til den røde SMD-LED-en til avløpet til FDS9435A MOSFET. Når lommelykten slås på, tilføres således spenning til både hoved Cree XM-L T6 XLamp LED og en laveffekt rød SMD LED.

Vi fant ut hoveddetaljene. Nå skal jeg fortelle deg hva som gikk i stykker.

Da jeg trykket på knappen for å slå på lommelykten, kunne jeg se at den røde SMD LED-en begynner å lyse, men den er veldig svak. Driften av LED tilsvarte standard driftsmoduser for lommelykten (maksimal lysstyrke, lav lysstyrke og strobe). Det ble klart at kontrollmikrokretsen U1 (FM2819) mest sannsynlig fungerer som den skal.

Siden den regelmessig reagerer på å trykke på en knapp, ligger kanskje problemet i selve lasten - en kraftig hvit LED.Etter å ha løst ledningene til Cree XM-L T6 LED og koblet den til en hjemmelaget strømforsyning, sørget jeg for at den fungerte som den skal.

Så bestemte jeg meg for å måle spenningen på selve brettet for å finne ut hvor de dyrebare voltene fra batteriet gikk tapt.

Ved måling viste det seg at i maksimal lysstyrkemodus er dreneringen av FDS9435A-transistoren bare 1,2V. Naturligvis var denne spenningen ikke nok til å drive den kraftige Cree XM-L T6 LED, men den røde SMD LED var nok til å få krystallen til å lyse svakt.

Det ble klart at FDS9435A-transistoren, som brukes i kretsen som elektronisk nøkkel, er defekt.

Jeg plukket ikke opp noe for å erstatte transistoren, men kjøpte den originale P-kanal PowerTrench MOSFET FDS9435A fra Fairchild. Her er utseendet.

Som du kan se, har denne transistoren fulle markeringer og det særegne Fairchild-merket (F) som produserte denne transistoren.

Ved å sammenligne den originale transistoren med den som var installert på brettet, snek tanken seg inn i hodet mitt om at det var installert en falsk eller mindre kraftig transistor i lykten. Kanskje til og med ekteskap. Likevel hadde ikke lykten tid til å tjene enda et år, og kraftelementet hadde allerede "kastet tilbake hovene".

Pinouten til FDS9435A-transistoren er som følger.

Som du kan se, er det bare én transistor inne i SO-8-dekselet. Konklusjon 5, 6, 7, 8 er kombinert og er utløpet til avløpet (Dregn). Pinner 1, 2, 3 er også koblet sammen og er kilden (Svår). Den fjerde tappen er porten (Gspiste). Det er til ham at signalet kommer fra FM2819 (U1) kontrollmikrokrets.

Som erstatning for FDS9435A-transistoren kan du bruke APM9435, AO9435, SI9435. Alle disse er analoger.

Du kan fordampe transistoren ved å bruke både de vanlige metodene og mer eksotiske, for eksempel Rose-legeringen. Du kan også bruke brute force-metoden - kutt ledningene med en kniv, demonter dekselet, og løs deretter ledningene som er igjen på brettet.

Etter å ha byttet ut FDS9435A-transistoren begynte hodelykten å fungere skikkelig.

Dette avslutter historien om reparasjonen. Men hadde jeg ikke vært en nysgjerrig radiomekaniker, hadde jeg latt alt være som det er. Det fungerer og greit. Men jeg ble hjemsøkt av noen øyeblikk.

Siden jeg i utgangspunktet ikke visste at mikrokretsen merket 819L (24) er FM2819, bevæpnet med et oscilloskop, bestemte jeg meg for å se hvilket signal mikrokretsen sender til porten til transistoren under forskjellige driftsmoduser. Det er interessant.

Når den første modusen er slått på, tilføres -3,4 til porten til FDS9435A-transistoren fra FM2819-mikrokretsen. 3,8V, som praktisk talt tilsvarer spenningen på batteriet (3,75. 3,8V). Naturligvis påføres en negativ spenning til porten til transistoren, siden det er en P-kanal.

I dette tilfellet åpnes transistoren helt og spenningen over Cree XM-L T6 LED når 3,4. 3,5V.

I modusen med minimum luminescens (1/4 lysstyrke), kommer omtrent 0,97V til FDS9435A-transistoren fra U1-mikrokretsen. Dette er hvis du tar mål med et vanlig multimeter uten bjeller og fløyter.

Faktisk, i denne modusen kommer et PWM-signal (pulsbreddemodulasjon) til transistoren. Etter å ha koblet oscilloskopprobene mellom "+" på strømforsyningen og portterminalen til FDS9435A-transistoren, så jeg dette bildet.

Bilde av et PWM-signal på oscilloskopskjermen (tid / deling - 0,5; V / deling - 0,5). Sveipetid - mS (millisekunder).

Siden en negativ spenning påføres porten, blir "bildet" på oscilloskopskjermen invertert. Det vil si at nå viser bildet i midten av skjermen ikke en impuls, men en pause mellom dem!

Selve pausen varer i omtrent 2,25 millisekunder (mS) (4,5 delinger på 0,5mS). I dette øyeblikket er transistoren lukket.

Transistoren slår deretter på 0,75 mS. Dette tilfører spenning til XM-L T6 LED. Amplituden til hver puls er 3V. Og, som vi husker, målte jeg bare 0,97V med et multimeter. Dette er ikke overraskende, siden jeg målte en konstant spenning med et multimeter.

Dette øyeblikket er på oscilloskopskjermen. Tids-/delingsbryteren ble satt til 0,1 for bedre å bestemme pulsbredden. Transistoren er åpen. Ikke glem at et minus "-" kommer til lukkeren. Impulsen er snudd.

Nå kan du beregne driftssyklusen (S).

S = (2,25 mS + 0,75 mS) / 0,75 mS = 3 mS / 0,75 mS = 4. Hvor,

S - driftssyklus (dimensjonsløs verdi);

Τ - repetisjonsperiode (millisekunder, mS). I vårt tilfelle er perioden lik summen av innkoblingen (0,75 mS) og pausen (2,25 mS);

τ - pulsvarighet (millisekunder, mS). Vi har den 0,75 mS.

Du kan også definere fyllfaktor (D), som i det engelsktalende miljøet kalles Duty Cycle (finnes ofte i alle slags datablad for elektroniske komponenter). Det er vanligvis angitt i prosent.

D = τ / Τ = 0,75 / 3 = 0,25 (25%). I dimmet modus er LED-en på bare en fjerdedel av perioden.

Da jeg gjorde beregningene for første gang, var fyllingsfaktoren min 75 %. Men så, da jeg så en linje om 1/4 lysstyrke i dataarket på FM2819, skjønte jeg at jeg hadde skrudd sammen et sted. Jeg forvirret bare pausen og pulsbredden på steder, fordi jeg av vane tok minus "-" på lukkeren for pluss "+". Derfor viste det seg motsatt.

I "STROBE"-modus kunne jeg ikke se PWM-signalet, siden oscilloskopet er analogt og ganske gammelt. Jeg klarte ikke å synkronisere signalet på skjermen og få et klart bilde av impulsene, selv om det var tydelig at det var der.

Typisk svitsjekrets og pinout for FM2819 mikrokrets. Kanskje noen kommer godt med.

Noen øyeblikk knyttet til driften av LED ga meg ikke hvile. Før taklet jeg liksom ikke LED-lys, men da ville jeg finne ut av det.

Da jeg så gjennom dataarket for Cree XM-L T6 LED, som er installert i lommelykten, innså jeg at den strømbegrensende motstanden er for liten (0,13 Ohm). Ja, og på brettet var ett sete for motstanden ledig.

Da jeg surfet på Internett på jakt etter informasjon om FM2819-mikrokretsen, så jeg et bilde av flere trykte kretskort med lignende lamper. Noen av dem hadde fire 1 Ohm motstander loddet, og noen av dem hadde til og med en SMD-motstand merket "0" (jumper), som etter min mening generelt er en forbrytelse.

En LED er et ikke-lineært element, og derfor må en strømbegrensende motstand kobles i serie med den.

Hvis du ser på dataarket for lysdioder i Cree XLamp XM-L-serien, vil du finne at deres maksimale forsyningsspenning er 3,5V, og den nominelle 2,9V. I dette tilfellet kan strømmen gjennom LED-en nå 3A. Her er en graf fra dataarket.

Merkestrømmen for slike lysdioder anses å være 700 mA ved 2,9V.

Nærmere bestemt, i lommelykten min var strømmen gjennom LED-en 1,2 A med en spenning over den på 3,4. 3,5V, som helt klart er litt for mye.

For å redusere foroverstrømmen gjennom lysdioden loddet jeg fire nye 2,4 Ohm motstander (rammestørrelse 1206) i stedet for de gamle motstandene. Mottok en total motstand på 0,6 ohm (effekttap 0,125W * 4 = 0,5W).

Etter å ha byttet ut motstandene, var foroverstrømmen gjennom LED-en 800 mA ved en spenning på 3,15V. På denne måten vil LED-en fungere i en mildere termisk modus, og forhåpentligvis vare lenge.

Siden motstander i størrelse 1206 er designet for et effekttap på 1 / 8W (0,125 W), og i maksimal lysstyrkemodus spres omtrent 0,5 W effekt på fire strømbegrensende motstander, er det tilrådelig å fjerne overflødig varme fra dem.

For å gjøre dette renset jeg kobberpolygonen ved siden av motstandene fra den grønne lakken og loddet en dråpe lodde på den. Denne teknikken brukes ofte på trykte kretskort til forbrukerelektronikkutstyr.

Etter å ha fullført den elektroniske fyllingen av lommelykten, belagte jeg kretskortet med PLASTIK-71 lakk (elektrisk isolerende akryllakk) for å beskytte det mot kondens og fuktighet.

Da jeg beregnet strømbegrensningsmotstanden, møtte jeg noen finesser. Spenningen ved dreneringen av MOSFET-en til transistoren bør tas som forsyningsspenningen til LED-en. Faktum er at på den åpne kanalen til MOSFET-transistoren går en del av spenningen tapt på grunn av kanalmotstanden (R_{(ds) på}).

Jo høyere strømmen er, desto mer spenning "legger seg" langs Source-Drain-banen til transistoren. For meg, ved en strøm på 1,2A, var den 0,33V, og ved 0,8A - 0,08V. Dessuten faller en del av spenningen på tilkoblingsledningene som går fra batteriterminalene til brettet (0,04V). Det virker som en bagatell, men totalt kjører den opp 0,12V. Siden under belastning synker spenningen på Li-ion-batteriet til 3,67. 3,75V, så er MOSFETs dren allerede 3,55. 3,63V.

Ytterligere 0,5. 0,52V slukker en krets med fire parallelle motstander. Som et resultat kommer en spenning i området 3 med en liten volt til LED-en.

Når dette skrives, er en oppdatert versjon av den gjennomgåtte hodelykten på salg.Den har allerede et innebygd lade-/utladningskontrollkort for et Li-ion-batteri, samt en optisk sensor som lar deg slå på lommelykten med en håndbevegelse.

En elektrisk lommelykt refererer så å si til et ekstra hjelpeverktøy for å utføre ethvert arbeid i nærvær av dårlig belysning eller ingen belysning i det hele tatt. Hver av oss velger type lommelykt etter eget skjønn:

• Hodelykt;
• lommelykt;
• håndholdt lommelykt

etc.

Det elektriske diagrammet til en enkel lommelykt i fig. 1 består av:

• battericeller;
• lyspærer;
• nøkkelbryter.

Ordningen i sin utførelse er enkel og krever ingen forklaringer i denne forbindelse. Årsakene til feilen i lommelykten med denne ordningen kan være:

• oksidasjon av kontaktforbindelser med batterier;
• oksidasjon av kontaktene til pæreholderen;
• oksidasjon av kontaktene til selve pæren;
• funksjonsfeil på lysbrytertasten;
• en feil på selve lyspæren, lyspæren har brent ut;
• mangel på kontaktforbindelse med ledningen;
• mangel på batteristrøm.

Andre årsaker til feilen kan være mekanisk skade på lommelyktens kropp.

hodelykt med LED BL - 050 - 7C

Lommelykten BL - 050 - 7C kommer i salg med innebygd lader; når en slik lommelykt kobles til en ekstern AC-spenningskilde, lades batteriet opp.

Oppladbare batterier, eller snarere elektrokjemiske akkumulatorer, - prinsippet om å lade slike celler er basert på bruk av reversible elektrokjemiske systemer. Stoffer dannet under utladning av batteriet under påvirkning av en elektrisk strøm er i stand til å gjenopprette sin opprinnelige tilstand. Det vil si at vi ladet opp lommelykten og kan fortsette å bruke den. Slike elektrokjemiske batterier eller individuelle celler kan bestå av en viss mengde, avhengig av spenningen som forbrukes:

• antall pærer;
• type pærer.

Nummeret, settet med slike individuelle elementer i lommelykten, er et batteri.

Den elektriske kretsen til lommelykten i fig. 2 kan betraktes som både bestående av en enkel glødelampe og et visst antall LED-pærer. For enhver lommelyktkrets, hva er egentlig viktig? - Det er viktig at energien som forbrukes av lyspærene i den elektriske kretsen - tilsvarer utgangsspenningen til strømkilden til batteriet, bestående av individuelle celler.

Motstand R1 med en motstand på 510 kΩ og en merkeeffekt på 0,25 W i den elektriske kretsen er koblet parallelt, på grunn av denne store motstanden går spenningen i den videre delen av den elektriske kretsen betydelig tapt, eller rettere sagt, en del av elektrisk energi omdannes til termisk energi.

Med en motstand R2 med en motstand på 300 ohm og en nominell effekt på 1 W, flyter strømmen til VD2 LED. Denne LED-en fungerer som et indikatorlys for å indikere tilkoblingen av lommelyktladeren til en ekstern AC-spenningskilde.

Strømmen tilføres anoden til dioden VD1 fra kondensatoren C1. Kondensatoren i den elektriske kretsen er et utjevningsfilter, en del av den elektriske energien går tapt med en positiv halvsyklus av den sinusformede spenningen, siden kondensatoren lades i løpet av denne halvsyklusen.

Med en negativ halvsyklus utlades kondensatoren og strømmen flyter til anoden til katoden VD1. Et eksternt spenningsfall for en gitt elektrisk krets oppstår når det er to motstander og en lyspære i den elektriske kretsen. Det kan også tas i betraktning at når strømmen går fra anoden til katoden - i VD1-dioden - er det også sin egen potensielle barriere. Det vil si at det også er vanlig at en diode til en viss grad gjennomgår oppvarming, hvor det oppstår et eksternt spenningsfall.

På GB1-batteriet, som består av tre celler, tilføres en strøm på to potensialer + - fra laderen når lommelykten er koblet til en ekstern vekselspenningskilde. I batteriet blir den elektrokjemiske sammensetningen av batteriet gjenopprettet til sin opprinnelige tilstand.

Følgende diagram i fig. 3, som finnes i LED-lommelykter, består av følgende elektroniske elementer:

• to motstander R1; R2;
• diodebro bestående av fire dioder;
• kondensator;
• diode;
• LED;
• nøkkel;
• batterier;
• lyspærer.

For en gitt krets oppstår det eksterne spenningsfallet på grunn av alle de bestanddelene i elektronikken - koblet til denne kretsen. Den ene diagonalen til diodebroen til brokretsen er koblet til en ekstern AC-spenningskilde, den andre diagonalen til diodebroen er koblet til lasten - bestående av et visst antall lysdioder.

Alle detaljerte beskrivelser om utskifting av elektronikkelementer ved reparasjon av en lommelykt, samt diagnostisering av disse elementene - du kan finne på dette nettstedet, som inneholder lignende emner der reparasjon av husholdningsapparater sees.

Til arbeidet mitt må jeg noen ganger bruke hodelykt. Omtrent seks måneder etter kjøpet sluttet lommelyktens oppladbare batteri å lades etter at den ble slått på for opplading via strømledningen.

Ved å fastslå årsaken til hodelykthavariet, ble reparasjonen ledsaget av fotografier for å presentere dette emnet i et illustrerende eksempel.

Årsaken til funksjonsfeilen var ikke klar i begynnelsen, siden når lommelykten ble slått på for opplading, kom signallyset på og selve lommelykten, når bryterknappen ble trykket, ga et svakt lys. Så hva kan være årsaken til en slik feil? Fungerer batteriet feil eller en annen årsak?

Det var nødvendig å åpne lommelyktens kropp for å inspisere den. På fotografiene av bilde # 1 indikerer skrutrekkerspissen stedene der kroppsforbindelsen er festet.

Hvis lommelyktens kropp ikke kan åpnes, må du inspisere nøye for å se om alle skruene er fjernet.

Bilde #2 viser en buck-omformer i både spenning og strøm.

I kretsen bør du ikke se etter årsaken til funksjonsfeilen, siden når den er koblet til en ekstern kilde - lyser signallyset foto nr. 2 rødt LED-lys. Vi sjekker ytterligere forbindelser.

Foran oss på bildet # 3 viser lysbryteren til LED-lommelykten. Kontaktene til bryterens trykknappstolpe er en dobbel lysbryterenhet, der for dette eksempelet lyser:

• seks LED-lamper,
• tolv LED-pærer

lommelykt. To kontakter på bryteren, som vi kan se, er kortsluttet og en felles ledning er loddet til disse kontaktene. To ledninger loddes til de neste to kontaktene til bryteren - separat, hvorfra strømmen flyter til belysningen:

Når du bytter, er det nok å sjekke kontaktene til lysbryteren med en sonde som vist på bilde #4. Vi berører den vanlige kontakten med to kortsluttede kontakter med en finger og berører vekselvis de to andre kontaktene med en sonde.

Hvis bryteren er i god stand, lyser LED-lampen på sonden bilde #4. Lysbryteren er brukbar, vi utfører videre diagnostikk.

Strømledningen kan også sjekkes her med en foto # 5 sonde. For å gjøre dette, med fingeren, må du kortslutte pinnene på pluggen og vekselvis koble sonden til den første og andre kontakten til kabelkontakten. Hvis probelyset tennes, er det ingen brudd i strømledningen.

Strømledningen for å lade batteriet fungerer som den skal, vi utfører ytterligere diagnostikk. Du bør også sjekke lommelyktbatteriet.

Det forstørrede bildet av batteriet på bilde nr. 6 viser at det tilføres en konstant spenning på 4 volt for å lade det opp. Strømstyrken til denne spenningen er - 0,9 ampere time. Vi sjekker batteriet.

Multimeteret i dette eksemplet er satt til et DC-spenningsmåleområde på 2 til 20 Volt slik at den målte spenningen samsvarer med det spesifiserte området.

Som vi kan se, viser displayet til enheten batteriets konstante spenning - 4,3 volt. Faktisk bør denne indikatoren få en større verdi - det vil si at det ikke er tilstrekkelig spenning til å drive LED-lampene. LED-lamper tar hensyn til den potensielle barrieren for hver slik lampe, som vi kjenner fra elektroteknikk. Følgelig mottar ikke batteriet den nødvendige spenningen ved opplading.

Og her er hele årsaken til feilen på bilde #8. Denne årsaken til funksjonsfeilen ble ikke umiddelbart etablert - i brudd på kontaktforbindelsen til ledningen med batteriet.

Ledningene i denne ordningen er upålitelige for lodding, siden den tynne delen av ledningen ikke lar dem festes sikkert ved loddepunktet.

Men selv denne årsaken til sammenbrudd kan fjernes, ledningene ble erstattet med en mer pålitelig seksjon og LED-lommelykten er for tiden i drift, den fungerer feilfritt.

Jeg anser det presenterte emnet som uferdig, de vil bli gitt i eksempler for deg - reparasjoner av andre typer lommelykter.

Jeg vil kalle det "Notes of a Shitty Electrician"! Forfatteren forstår rett og slett ikke hvordan kretsen fungerer, dens elementer, han forvirrer begrepene. Ved å bruke eksempelet på driften av kretsen i fig. 2: R1 tjener til å utlade kondensatoren C1 etter å ha koblet lommelykten fra strømnettet av sikkerhetsgrunner. Det er ikke noe "tap" av spenning "i den videre delen", la forfatteren koble til et voltmeter og se på det for å være sikker på dette. Motstand R2 fungerer som en strømbegrenser. VD2 LED fungerer ikke bare som en indikator, men gir også et positivt potensial til + batteriet.
Kondensator C1 i denne kretsen er en demping (og ikke et utjevningsfilter), så det er på den at overskytende vekselspenning slukkes.
Om den potensielle barrieren også, haug det opp - det er latterlig å lese. Og den nåværende "strømmen av to potensialer" ?! I følge klassisk fysikk flyter strømmen fra positivt til negativt potensial, og elektroner beveger seg i revers.
Gikk forfatteren på skolen?
Og han har dette overalt. Lei seg. Men noen tar "avsløringene" hans for pålydende.

Hei povaga! Jeg sluttet å lade "Oblic 2077"-lommelykten på én LED. Jeg finner ikke ordningene, men det er noe som i figur 3. Forskjell: det er ingen kondensator C2, diode VD5, to motstander og et tre-pinners kort er loddet til SA1-bryteren. Jeg målte spenningen etter broen - 2 volt, batteriet er 4 volt, hvordan kan det lades? Vennligst hjelp med driftsskjemaet og den elektriske kretsen. På forhånd takk, hilsen Doldin.

Hei Mikhail. Det vil si at du målte spenningen ved utgangen av brokretsen og måleapparatet ditt viser 2 volt, - dette er selvfølgelig ikke nok til å lade batteriet. Du må sjekke motstandene (for motstand) og resten av elektronikken som er plassert på kortet, eller du kan gi det til et verksted for sjekk - kretskortet og motstandene, og få råd der (om utskifting av en eller annen) del).
Victor.

Hei Victor! 2 volt etter broen er når lasten er helt frakoblet, er det kun HL1-på-indikatoren som er tilkoblet. R1 = 560 KOhm, C1 = 105J, jeg sjekket motstanden - en hel og en kapasitet på omtrent 1 μF. Hvordan øke spenningen etter broen? Er det en elektrisk krets "Oblique 2077", eller fortell meg hvor jeg finner den? Med vennlig hilsen, Doldin.

Hei, jeg har en lommelykt "Era" brønn, og bak på den limte taggen står det FA 18 E, 182W - 1500614, problemet er at når jeg ved et uhell brukte feil lader i stedet for 6 volt, så ladet jeg ikke, Jeg demonterte på diagrammet, motstanden er forkullet eller på annen måte motstanden, hvis du vet så fortell meg hva som er motstanden på denne lommelykten

Hei Nikolay. Hvis motstanden er forkullet, må du sjekke resten av elektronikken, som kondensator og dioder. Det er to dioder, hvis jeg ikke tar feil. De kan også miste sine nåværende ledningsegenskaper.Du bør ta denne lille kretsen for reparasjon for å fikse feilen. Hvis et elektrisk diagram med de nominelle verdiene til de elektroniske elementene i "Lommelyktdriftshåndboken" var vedlagt, ville det ikke være noen problemer med å eliminere funksjonsfeilen.
Victor.

Hei, hjelp meg med å montere lommelykten som på bilde #2, broren min reparerte knappen og rev av ledningene, vi kan ikke montere kretsen hvis du kan gi bilder i detaljer om hva som skal loddes.

Hei Valery. Så snart jeg har ledig tid, vil jeg umiddelbart svare på spørsmålet ditt (på ledningsforbindelsene i lommelyktkretsen). Emnet vil ha en tittel: «Hvordan sette sammen en lommelykt. Bilde og beskrivelse".
Victor.

Hei Valery. Jeg fortalte deg navnet på emnet, emnet vil bli publisert i dag.
Victor.

Hvordan koble ledningene til en lommelykt som er rømt som på bilde #2, du trenger et diagram, takk.

Avfyrte to motstander R1 R2 i ERA FA35M-lampen. Fortell meg at dataene deres skal erstattes.

Hallo. Jeg fant ikke data om motstanden til to motstander for lommelykten din på Internett. Prøv å gå til en butikk som selger elektronikkdeler til en salgskonsulent. Jeg tror at salgskonsulenten vil kunne velge motstander etter motstand.

Kinesisk pannebånd oytventyre ingen skruer vennligst fortell meg hvordan jeg åpner

Hallo. Jeg tror at det er umulig å åpne en lommelykt med stemplingsdesign.

Ofte er det ingen kontakt på den uttrekkbare pluggen for å lade lommelykten. Det er nødvendig å demontere og bøye kontaktene.

God ettermiddag. Jeg satt inn feil batterier, lommelykten blinket og det var det, er det en mulighet for å reparere den?

Hallo. Selvfølgelig er det en mulighet til å reparere lommelykten. Du må ringe kretsen og finne årsaken til feilen.

• DIY LED-lampe reparasjon
• Funksjoner ved reparasjon av LED-lys
• Hva er feilene til LED-lys
• Hva du trenger for å reparere LED-lys

Hver bileier prøver å tune bilen sin på en eller annen måte. Spesielt gjelder dette frontlys, baklys, det vil si alt som har med lyset i bilen å gjøre. Det vanligste alternativet er å installere lysdioder. Men disse lampene har sine egne egenskaper, inkludert de som er relatert til drift og reparasjon.

LED er noe universelt - en kombinasjon av kvalitet og funksjonalitet. Rent praktisk er det LED og xenonlykter som er rivaler. Noen foretrekker det første alternativet, og noen til det andre. Det kan ikke nektes at LED-optikk er sterkere på grunn av det faktum at lyset divergerer i en stråle, men utad ser dette alternativet mer stilig ut, og dessuten vil den møtende sjåføren ikke bli blendet av slikt lys. Ulempene med denne belysningsmetoden bør også nevnes. LED-lamper er utstyrt med et ganske sofistikert kjølesystem.

Selv om LED-lamper er plassert som svært holdbare, klager mange bilister på avbrudd i arbeidet. For eksempel, etter 2 - 3 måneder etter installering av lysdiodene i bilen, kan lampene begynne å blinke. Hva skal man gjøre i dette tilfellet? Først må du forstå hvordan LED-pærer fungerer. Disse lampene må gis en strøm på så mye strøm som produsenten spesifiserer. Mindre, men ikke mer.

Derfor, sammen med lysstrimlene, er det nødvendig å installere en enhet som stabiliserer strømmen. Det vil si at når belysningen svikter, må denne enheten kontrolleres. For å reparere LED-lamper må du også forstå hvordan de er installert. Det er strøm, du må være forsiktig med det.

La oss nå spesifikt behandle årsakene til at LED-lamper slutter å brenne. Det kan være flere årsaker. Hvis en lyspære bare brenner ut, erstattes den ofte med en ny.Mange bileiere som har installert lysdioder i stedet for glødelamper, en tid etter driftsstart, begynner å legge merke til at lysene blinker fra tid til annen. Den første tanken ved synet av en slik "handling" er feil installasjon av LED-lamper. Men dette er bare relevant hvis du har utført installasjonen selv.

For å kontrollere riktig installasjon av diodene, ta de standardlampene som tidligere var installert, installer dem på plass og kontroller reaksjonen. Hvis standardlampene brenner normalt uten å flimre, er alt i orden med ledningene. Det har allerede blitt sagt at en strømstabilisator er installert sammen med lysdiodene.

Ofte fungerer en motstand som en stabilisator. Så det kan være problemer med ham. For å kontrollere funksjonen, demonter belysningsenheten. Ulike dioder har forskjellige motstander, ofte med en motstand på 390 - 560 ohm... Slik situasjonen er nå, vil ikke den oppgitte effekten være nok til normal belysning. Men spenningen i bilens ombordnettverk hopper ofte, så det er ikke alltid mulig å installere 12V der. For å forhindre LED-skader på grunn av disse inkonsekvensene, må du ta noen få enkle trinn som skal eliminere flimring av lampene.

Demonter dioden. Du må bruke basen. Forbered en kraftigere motstand (860 - 1000 Ohm) og sett inn i basen. Koble lampen til systemet. Det skal fungere problemfritt. Hvis du satte inn en lyspære, og den fortsatt ikke lyste, er det verdt å sjekke sikringene. Problemet kan ligge i loddingen på sokkelen. Hvis den er mindre enn på en vanlig lyspære som var på før, så lyser LED-en kun hvis du trykker på den.

Hvis du slipper lampen, vil den springe oppover, noe som vil bryte forbindelsen. LED-strips kan også slutte å fungere på grunn av termisk nedbrytning. Dette skjer hvis varmen fra lampene ikke fjernes helt.

Ikke glem selve ledningene. Under påvirkning av den samme varmen eller på grunn av enkel mekanisk skade, kan noen små ledninger ikke lede strøm, det vil si at lampene ikke vil brenne. Du kan forhastet løpe til butikken etter nye bånd, men etter å ha installert dem vil du fortsatt se at det ikke er noen reaksjon fra lampene. Da er det verdt å undersøke ledningene nøye - plutselig et sted er isolasjonen ødelagt eller ledningen er klemt. Basert på årsaken bør du velge en måte å reparere LED-belysning på.

For å reparere bil-LED trenger du et spesielt sett med verktøy og materialer som brukes til å reparere billedninger:

- et sett med ledninger med et tverrsnitt av tilsvarende diameter

- ledninger til terminalene for å se etter en gnist på lysene

- indikator for å sjekke ledningene for brudd

Alt dette må fylles opp, for ellers vil det være vanskeligere for deg å fastslå årsaken til sammenbruddet. LED er en unik oppfinnelse, men de krever oppmerksomhet. La derfor ikke reparasjonen av bilens lys stå til senere.

Hvordan fikse din kinesiske LED-lommelykt selv. DIY LED-lys reparasjonsinstruksjoner med visuelle bilder og videoer

I dag skal vi snakke om hvordan du fikser en kinesisk LED-lommelykt selv. Vi vil også vurdere instruksjoner for reparasjon av LED-lys med egne hender med visuelle bilder og videoer

Som du kan se, er ordningen enkel. Hovedelementene: en strømbegrensende kondensator, en likeretterdiodebro på fire dioder, et batteri, en bryter, superlyse lysdioder, en lommelykts batteriladingsindikator LED.

Vel, nå, i rekkefølge, om formålet med alle elementene i lommelykten.

Strømbegrensende kondensator. Den er designet for å begrense ladestrømmen til batteriet. Kapasiteten kan variere for hver type lommelykt. Det brukes en ikke-polar glimmerkondensator. Driftsspenningen må være minst 250 volt.I kretsen må den shuntes, som vist, med en motstand. Den tjener til å lade ut kondensatoren etter at du har koblet lommelykten fra laderen. Ellers kan du få elektrisk støt hvis du ved et uhell berører 220-volts-kontaktene på lommelykten. Motstanden til denne motstanden må være minst 500 kOhm.

Likeretterbroen er satt sammen på silisiumdioder med en reversspenning på minst 300 volt.

En enkel rød eller grønn LED brukes for å indikere at lommelyktbatteriet lades. Den er koblet parallelt med en av likeretterbrodiodene. Riktignok glemte jeg i diagrammet å indikere motstanden koblet i serie med denne LED-en.

Det gir ingen mening å snakke om resten av elementene, så alt burde være klart uansett.

Jeg vil gjerne trekke oppmerksomheten din til hovedpunktene for å reparere en LED-lommelykt. Vurder hovedfeilene og hvordan du fikser dem.

1. Lommelykten sluttet å lyse. Det er ikke så mange alternativer her. Årsaken kan være svikt i superlyse lysdioder. Dette kan for eksempel skje i følgende tilfelle. Du satte lommelykten på lading og skrudde på bryteren ved et uhell. I dette tilfellet vil en kraftig strømstøt oppstå og en eller flere dioder på likeretterbroen kan bli punktert. Og bak dem kan kondensatoren kanskje ikke tåle det og lukkes. Batterispenningen vil stige kraftig og lysdiodene vil svikte. Så i alle fall, ikke slå på lommelykten når du lader, hvis du ikke vil kaste den.

2. Lommelykten slår seg ikke på. Vel, her må du sjekke bryteren.

3. Lommelykten går veldig raskt ut. Hvis lommelykten din er "erfaren", så har mest sannsynlig batteriet uttjent sin levetid. Hvis du aktivt bruker lommelykten, holder ikke batteriet lenger etter ett års drift.

Problem 1. LED-lommelykt slår seg ikke på eller flimrer under drift

Dette er vanligvis årsaken til dårlig kontakt. Den enkleste behandlingen er å stramme alle trådene godt.
Hvis lommelykten ikke fungerer i det hele tatt, start med å sjekke batteriet. Kanskje den er utladet eller ute av drift.

Skru av bakdekselet på lampen og bruk en skrutrekker for å lukke huset med den negative kontakten til batteriet. Hvis lommelykten lyser, er problemet i modulen med knappen.

90% av knappene til alle LED-lys er laget i henhold til samme skjema:
Knappekroppen er laget av aluminium med gjenger, en gummihette settes inn der, deretter selve knappmodulen og en trykkring for kontakt med kroppen.

Problemet løses oftest i en løst fastklemt trykkring.
For å eliminere denne funksjonsfeilen er det nok å finne en tang med rund nese med tynne stikk eller tynne sakser som må settes inn i hullene, som på bildet, og snus med klokken.

Hvis ringen beveger seg, er problemet løst. Hvis ringen er på plass, ligger problemet i kontakten mellom knappemodulen og kroppen. Skru av holderringen mot klokken og trekk knappmodulen utover.
Ofte oppstår dårlig kontakt på grunn av oksidasjon av aluminiumsoverflaten på ringen eller felgen på kretskortet. Indikert med piler)

Det er nok bare å tørke disse overflatene med alkohol, og funksjonaliteten vil bli gjenopprettet.

Knappemoduler er forskjellige. Noen der kontakten går gjennom det trykte kretskortet, andre hvor kontakten går gjennom sidelobene til lyktens kropp.
Bare bøy et slikt kronblad til siden slik at kontakten blir tettere.
Alternativt kan du lodde tinn for å gjøre overflaten tykkere og trykke kontakten bedre.
Alle LED-lys er i utgangspunktet like.

Plusset går gjennom den positive polen på batteriet til midten av LED-modulen.
Minus går gjennom kroppen og lukkes med en knapp.

Det vil ikke være overflødig å kontrollere tettheten til LED-modulen inne i dekselet. Dette er også et vanlig problem med LED-lys.

Bruk en rundtang eller tang, roter modulen med klokken til den stopper.Vær forsiktig, det er lett å skade LED-en på dette tidspunktet.

Disse handlingene bør være nok til å gjenopprette funksjonaliteten til LED-lommelykten.

Det er verre når lommelykten fungerer og modusene er byttet, men strålen er veldig svak, eller lommelykten virker ikke i det hele tatt og det er en brennende lukt inni.

Problem 2. Lommelykten fungerer fint, men svak, eller fungerer ikke i det hele tatt og det er en brennende lukt inni

Mest sannsynlig er sjåføren ute av drift.
Driveren er en transistorisert elektronisk krets som kontrollerer lommelyktmodusene og er også ansvarlig for et konstant spenningsnivå, uavhengig av batteriutlading.

Du må løsne den utbrente driveren og lodde en ny driver, eller koble LED direkte til batteriet. I dette tilfellet mister du alle moduser og forblir bare med maksimum.

Noen ganger (mye sjeldnere) svikter LED-en.
Dette kan verifiseres veldig enkelt. bringe spenningen 4,2 V / til kontaktputene til LED-en. Det viktigste er ikke å blande sammen polariteten. Hvis LED-en lyser sterkt, er driveren ute av drift, hvis tvert imot, må du bestille en ny LED.

Skru løs LED-modulen fra dekselet.
Moduler er forskjellige, men vanligvis er de laget av kobber eller messing og

Det svakeste punktet til slike lys er knappen. Kontaktene oksideres, som et resultat av at lommelykten begynner å lyse svakt, og deretter kan den slutte å slå seg på helt.
Det første tegnet er at en lommelykt med normalt batteri lyser svakt, men klikker du på knappen flere ganger øker lysstyrken.

Den enkleste måten å få en slik lykt til å skinne på er å gjøre følgende:

1. Ta en tynn trådet ledning, klipp av den ene venen.
2. Vi vikler ledningene på fjæren.
3. Bøy ledningen slik at batteriet ikke bryter den. Ledningen skal stikke litt ut
over den virvlende delen av lommelykten.
4. Stram godt til. Vi bryter av overflødig ledning (riv av).
Som et resultat gir ledningen god kontakt med den negative delen av batteriet og lommelykten.
vil skinne med passende lysstyrke. Selvfølgelig er knappen med en slik reparasjon ikke mye, derfor
slå på - slå av lommelykten ved å vri på hodedelen.
Min kinesiske mann jobbet slik i et par måneder. Hvis du trenger å bytte batteri, bak på lommelykten
bør ikke berøres. Vi snur hodet bort.

GJENNINN YTELSEN TIL KNAPPEN.

I dag bestemte jeg meg for å bringe knappen tilbake til live. Knappen er i en plastkoffert, som
ganske enkelt presset inn på baksiden av lykten. I prinsippet kan den skyves tilbake, men jeg gjorde det litt annerledes:

1. Lag et par hull med et 2 mm bor til en dybde på 2-3 mm.
2. Nå kan du skru av huset med knappen med pinsett.
3. Vi trekker ut knappen.
4. Knappen er satt sammen uten lim og låser, så det er enkelt å demontere den med en brevpapirkniv.
Bildet viser at den bevegelige kontakten har oksidert (rundt bullshit i midten, som en knapp).
Du kan rengjøre den med et viskelær eller fint sandpapir og sette knappen sammen igjen, men jeg bestemte meg for å bestråle denne delen og de faste kontaktene i tillegg.

1. Vi rengjør med fint sandpapir.
2. Vi serverer med et tynt lag stedene merket med rødt. Vi tørker fluksen med alkohol,
samler knappen.
3. For å øke påliteligheten loddet jeg fjæren til bunnkontakten på knappen.
4. Sette alt tilbake.
Etter oppussing fungerer knappen fint. Tinn oksiderer selvfølgelig også, men siden tinn er et ganske mykt metall håper jeg at oksidfilmen blir
lett å bryte ned. Det er ikke for ingenting at den sentrale kontakten på pærene er laget av tinn.

Hva er "hotspot", min kinesiske person var veldig vag, så jeg bestemte meg for å opplyse ham.
Vi skru av hodedelen.

1. Brettet har et lite hull (pil). Ved hjelp av en syl skruer vi av fyllet,
samtidig trykker du fingeren lett på glasset fra utsiden. Dette gjør det lettere å komme seg ut.
2. Fjern reflektoren.
3. Ta vanlig kontorpapir, stikk 6-8 hull med en kontorstans.
Hulldiameteren til hullstansen samsvarer perfekt med diameteren til LED-en.
Klipp ut 6-8 papirskiver.
4. Plasser skivene på lysdioden og trykk ned med reflektoren.
Her må du eksperimentere med antall pucker. På denne måten forbedret jeg fokuseringen til et par lommelykter, antall skiver var i området 4-6. Det tok 6 av dem på den nåværende pasienten.

ØK LYSSTYRKEN (for de som kan litt om elektronikk).

Kineserne sparer på alt. Et par unødvendige detaljer - en økning i kostprisen, så de setter det ikke.

Hoveddelen av diagrammet (merket med grønt) kan være annerledes. På en eller to transistorer eller på en spesialisert mikrokrets (jeg har en krets av to deler:
choke og mikrokrets med 3 ben, lik en transistor). Men på den delen som er merket med rødt - sparer de. Jeg la til en kondensator og et par 1n4148 dioder parallelt (jeg fant ikke en Schottky). Lysstyrken på LED-en har økt med 10-15 prosent.

1. Slik ser LED-en ut på tilsvarende kinesisk. Fra siden kan du se at det er tykke og tynne ben inni. Et tynt ben er et pluss. Du må navigere på dette grunnlaget, fordi fargene på ledningene kan være helt uforutsigbare.
2. Slik ser brettet ut som LED er loddet til (på baksiden). Folie er merket med grønt. Ledningene fra driveren er loddet til LED-bena.
3. Skjær folien på plusssiden av lysdioden med en skarp kniv eller en trekantet fil.
Vi pusser hele brettet for å fjerne lakken.
4. Loddedioder og kondensator. Jeg tok diodene fra en ødelagt datamaskinstrømforsyning, tantalkondensatoren falt ut av en utbrent harddisk.
Den positive ledningen må nå loddes til puten med dioder.

Som et resultat avgir lommelykten (med øyet) 10-12 lumen (se bilder med hotspots),
å dømme etter føniks, som produserer 9 lumen i minimumsmodus.