DIY-skjerm LED-bakgrunnsbelysning reparasjon

Fram til 2004-2005 ble CRT-skjermer og TV-apparater, eller med andre ord, med kinescope i sammensetningen distribuert i massebruk. De kalles også, i likhet med TV-er, monitorer og monitorer av typen CRT (katodestrålerør). Men fremgangen står ikke stille, og på et tidspunkt ble LCD-TVer utgitt, som inkluderte en LCD-matrise (flytende krystall). En slik matrise må være godt opplyst av 4 CCFL-lamper plassert på begge sider, topp og bunn.

Dette gjelder 17 - 19 tommers skjermer og TV-er. Større TV-er og skjermer kan ha seks eller flere lamper. Slike lamper i utseende ligner vanlige fluorescerende lamper, men er i motsetning mye mindre i størrelse. Av forskjellene vil slike lamper ikke ha 4 kontakter, som i fluorescerende lamper, men bare to, og deres drift krever høy spenning - over en kilovolt.

Skjermbakgrunnsbelysningskontakt

Så, etter 5-7 års drift, blir disse lampene ofte ubrukelige, funksjonsfeil er typiske for vanlige lysrør. Her er litt tilleggsinformasjon. Først vises rødlige nyanser i bildet, en langsom start, for at lampen skal lyse opp, må den blinke flere ganger. I alvorlige tilfeller lyser ikke lampen i det hele tatt. Spørsmålet kan oppstå: vel, en lampe har gått ut, de står over og under matrisen, vanligvis to stykker installert parallelt med hverandre, la bare tre av dem brenne og bildet vil bare bli svakere. Men ikke alt er så enkelt.

Faktum er at når en av lampene slukker, vil beskyttelsen på PWM-kontrolleren til omformeren fungere, og bakgrunnsbelysningen, og oftest hele skjermen, slås av. Derfor, når du reparerer LCD-skjermer og TV-er, hvis det er mistanke om en inverter eller lamper, er det nødvendig å sjekke hver av lampene med en test-inverter. Jeg kjøpte en slik testomformer på Aliexpress som på bildet nedenfor:

Test omformer med Ali express

Denne testomformeren har en kontakt for tilkobling av ekstern strømforsyning, ledninger med krokodiller ved utgangen, og kontakter for tilkobling av plugger, monitorlamper. Det er informasjon på nettverket om at slike lamper kan kontrolleres for drift ved hjelp av en elektronisk ballast fra energisparende lamper, med en utbrent lampespiral, men med fungerende elektronikk.

Elektronisk forkobling fra en energisparende lampe

Hva om du ved hjelp av en testomformer eller elektronisk forkobling fra en energisparelampe fant ut at en av lampene er blitt ubrukelig og ikke lyser i det hele tatt når den er tilkoblet? Du kan selvfølgelig bestille lamper på Aliexpress, stykkevis, men gitt at disse lampene er veldig skjøre, og å kjenne til Russian Post, kan du lett anta at lampen vil bli ødelagt.

Broken Matrix LCD-skjerm

Du kan også fjerne lampen fra en donor, for eksempel en monitor med ødelagt matrise. Men det er ikke et faktum at slike lamper vil vare lenge, siden de allerede delvis har brukt opp ressursen. Men det er et annet alternativ, en ikke-standard løsning på problemet. Du kan laste en av utgangene fra transformatorer, og det er vanligvis 4 av dem, i henhold til antall lamper på 17-tommers skjermer, resistiv eller kapasitiv belastning.

Strømforsyning og monitor inverterkort

Hvis alt er klart med en resistiv, kan det være en vanlig kraftig motstand, eller flere koblet i serie eller parallelt, for å få den nødvendige karakteren og kraften.Men denne løsningen har en betydelig ulempe - motstander vil generere varme når skjermen er i drift, og gitt at det vanligvis er varmt inne i skjermhuset, kan det hende at ekstra oppvarming ikke gleder elektrolytiske kondensatorer, som, som du vet, ikke liker langvarig overoppheting og hovne opp.

Hovne kondensatorer overvåker strømforsyningen

Som et resultat, hvis det for eksempel var en 400-volts elektrolytisk kondensator for nettverk, den samme store tønnen kjent for alle fra bildet, kunne vi få en utbrent mosfet eller en PWM-kontroller mikrokrets med et innebygd strømelement . Så det er en annen vei ut: å slukke den nødvendige kraften ved hjelp av en kapasitiv belastning, en kondensator 27 - 68 PicoFarad og en driftsspenning på 3 kilovolt.

Denne løsningen har noen fordeler: det er ikke nødvendig å plassere store varmemotstander i kassen, men det er nok å lodde denne lille kondensatoren til kontaktene til kontakten som lampen er koblet til. Når du velger vurderingen til kondensatoren, vær forsiktig så du ikke lodder noen vurderinger, men strengt tatt i henhold til listen på slutten av artikkelen, i samsvar med diagonalen på skjermen.

Vi lodder kondensatoren i stedet for baklyslampen

Hvis du lodder en mindre kondensator, vil skjermen slå seg av da omformeren fortsatt vil gå i beskyttelse på grunn av at belastningen er liten. Hvis du lodder en større kondensator, vil omformeren fungere med overbelastning, noe som vil påvirke levetiden til mosfetsene negativt ved utgangen fra PWM-kontrolleren.

Hvis mosfettene er ødelagt, vil heller ikke bakgrunnsbelysningen, og muligens hele skjermen, kunne slå seg på, siden omformeren går i beskyttelse. Et av tegnene på overbelastning av omformeren vil være fremmede lyder som kommer fra inverterkortet, for eksempel susing. Men når VGA-kabelen er frakoblet, er det noen ganger normalt med en liten susing fra inverterkortet.

Valg av kondensatorklassifiseringer for skjermen

Bildet ovenfor viser importerte kondensatorer, det er også deres innenlandske kolleger, som vanligvis har en litt større størrelse. Jeg loddet en gang vår, innenlands på 6 KiloVolts - alt fungerte. Hvis radiobutikken din ikke har kondensatorer for den nødvendige driftsspenningen, men det er for eksempel 2 KiloVolt, kan du serielodde 2 kondensatorer 2 ganger større, mens deres totale driftsspenning vil øke og gjøre at de kan brukes til vår formål.

På samme måte, hvis du har kondensatorer som er 2 ganger mindre, 3 kilovolt, men ikke på den nødvendige verdien, kan du lodde dem parallelt. Alle vet at serie- og parallellkobling av kondensatorer betraktes i henhold til den inverse formelen for serie- og parallellkobling av motstander.

Parallellkobling av kondensatorer

Med andre ord, når kondensatorer er koblet parallelt, bruker vi formelen for seriekobling av motstander eller deres kapasitans legges ganske enkelt til, med en seriekobling beregnes den totale kapasitansen ved å bruke en formel som ligner parallellkoblingen av motstander. Begge formlene kan sees i figuren.

DIY-skjermreparasjon

Mange skjermer var allerede rettet på lignende måte, bakgrunnsbelysningens lysstyrke falt litt på grunn av det faktum at den andre lampen på toppen eller bunnen av skjermen eller TV-matrisen fortsatt fungerer og gir, om enn mindre, men tilstrekkelig belysning slik at bildet forblir ganske lyst.

Kondensatorer i nettbutikken

En slik løsning for hjemmebruk kan godt passe en nybegynner radioamatør, som en vei ut av denne situasjonen, hvis alternativet er å reparere i en tjeneste som koster halvannen til to tusen, eller kjøpe en ny skjerm. Disse kondensatorene koster bare 5-15 rubler per stykke i radiobutikker i byen din, og enhver person som vet hvordan man holder et loddejern i hendene kan utføre slike reparasjoner. Vellykkede reparasjoner til alle! Spesielt for Radioskot.ru - AKV.

I de forrige artiklene viet til reparasjon av strømforsyninger til datamaskiner, lærte vi hvordan du finner og fikser enkle feil. La oss ta en enkel titt på hvordan skiftende strømforsyninger skiller seg fra konvensjonelle transformatorer? Byttestrømforsyningsenheten er i stand til å levere betydelig kraft til lasten med en ganske beskjeden størrelse. Av denne grunn er nesten all moderne teknologi, med unntak av lydteknologi (det er tabu der), drevet av impulser.

Å ja, hva handler dette om? Faktum er at en byttestrømforsyning er installert i skjermene. Og kunnskapen vi har fått fra tidligere artikler om reparasjon av strømforsyninger, er fullt anvendelig for reparasjon av strømforsyninger for skjermer. Forskjellen ligger utelukkende i dimensjonene og utformingen av radiokomponenter.

Innmaten til en strømforsyning for en datamaskin ser omtrent slik ut:

Og strømforsyningen til skjermen er omtrent slik:

Men det er også en betydelig forskjell. I strømforsyninger for skjermer med LCD-bakgrunnsbelysning kan du se høyspentdelen. Han er en inverter. Hans tilstedeværelse er indikert med inskripsjoner som "High Voltage" og terminaler for tilkobling av lamper. Vær oppmerksom på at spenningen som leveres til lampene er over 1000 volt! Derfor er det bedre å ikke røre og enda mer å ikke slikke denne delen når du slår på Monica i nettverket.

Forresten, hva er forskjellen mellom LCD-bakgrunnsbelyste skjermer og LED-bakbelyste skjermer? I LCD-skjermer bruker vi fluorescerende lamper for bakgrunnsbelysning. Dette er nesten det samme som lysrør, bare redusert flere ganger.

Disse lampene er plassert øverst og nederst på skjermen og lyser opp bildet.

Hvis du slår dem av, blir bildet så svakt at du tror skjermen er helt av. Bare en nøye inspeksjon under belysning kan vise at det fortsatt er et bilde på skjermen. Dette trikset vil være nyttig for oss for å finne lampefeil.

LED-skjermer bruker LED-er for bakgrunnsbelysning, som er plassert enten på sidene av skjermen eller bak den.

Nå har alle produsenter av skjermer og TV-er gått over til LED-bakgrunnsbelysning, siden det reduserer energiforbruket med nesten halvparten og er mye mer holdbart enn LCD.

En moderne LCD-skjerm består av bare to brett: en scaler og en strømforsyning

Skaler Er et skjermkontrolltavle. Hjernen hans. Her konverterer monikken det digitale signalet til farger på displayet, og inneholder også ulike innstillinger. Den inneholder prosessoren, flash-minnet, hvor skjermens fastvare er skrevet, og EEPROM-minnet, der gjeldende innstillinger er lagret.

Strømforsyning, faktisk gir strøm til monitorkretsen. Som sagt kan den inneholde en inverter for monikk med LCD-baklys. I skjermer med LED-bakgrunnsbelysning er det ingen inverter.

Så, hva er de vanligste skjermsammenbruddene og hva forårsaker dem? Dette er selvfølgelig elektrolytiske kondensatorer i strømforsyningsfilteret.

Dette er en av de vanligste sammenbruddene på LCD-skjermer. Conder kan enkelt og enkelt loddes på nytt. Noen ganger har ikke brettene en standard kondensatorvurdering, for eksempel 680 eller 820 mikrofarad x 25 volt. Hvis du står overfor hovne kondensatorer av denne valøren og de ikke var i radiobutikken din, ikke skynd deg å gå rundt i alle radiobutikkene i byen din på jakt etter nøyaktig samme valør. Dette er akkurat tilfellet når «mye ikke er skadelig». Enhver elektronikkingeniør vil fortelle deg dette. Sett gjerne 1000 mikrofarader x 25 volt og alt vil fungere fint. Enda mer er mulig.

På grunn av det faktum at strømforsyningen avgir varme under drift, noe som påvirker levetiden til kondensatorene negativt, må du sørge for å sette kondensatorer med betegnelsen "105C" på dekselet. Etter omlodding av kondensatorene skader det heller ikke å sjekke sekundærkretssikringen, som ofte er en enkel SMD-motstand med null motstand, rammestørrelse 0805, plassert på baksiden av brettet fra routingsiden.

Og enda en nyanse, ved utgangen av strømforsyningen, foran selve strømkontakten som går til scaler, er det ofte plassert en SMD zener-diode

Hvis spenningen på den overstiger den nominelle, går den i kortslutning og kobler derved fra vår monitor gjennom beskyttelseskretsene. Du kan erstatte den med hvilken som helst som passer for spenningsklassifiseringen. Kan til og med brukes med pinner

Etter at alt er gjort og reparert, sjekker vi med et multimeter spenningen på strømkontakten, som går til scaler. Alle spenninger er signert der. Pass på at de samsvarer med avlesningene til multimeteret

Problemer i høyspentdelen av strømforsyningen (inverter).

Hvis mulig, så først og fremst se alltid etter skjemaet for enheten som repareres. La oss ta en titt på høyspenningsdelen til en av skjermene.

Hvis du ser at monitorens strømforsyningssikring er gått, betyr det at motstanden mellom strømledningene til monitorledningen (inngangsmotstand) har blitt veldig lav på et tidspunkt (kortslutning). Et sted rundt 50 ohm eller mindre, som igjen, ifølge Ohms lov, forårsaket en økning i strømmen i kretsen. På grunn av den høye strømmen brant sikringsledningene ut.

Hvis sikringen er i et metall-glasshus, kan vi sette inn absolutt hvilken som helst sikring i festet og ringe motstanden mellom pinnene på pluggen med et multimeter i Ohmmeter-modus. Hvis motstanden vår er null og opp til 50 ohm, som oftest er tilfelle, så ser vi etter et ødelagt radioelement som ringer til null eller til jord.

Sett inn sikringen, bytt multimeteret til 200 ohm og koble det til strømstøpselet. Vi sørger for at motstanden er svært liten. Videre har vi ikke hastverk med å fjerne sikringen. Så la oss se, i henhold til diagrammet, hvilke radiokomponenter som kan kortsluttes hos oss. På bildet er delene som må kontrolleres i tilfelle kortslutning i høyspenningsdelen uthevet i fargede rammer

Alle disse prosedyrene for å måle motstand er gjort for å kalle opp de oppførte delene en etter en. Det vil si at vi lodder og igjen måler motstanden gjennom pluggen. Så snart vi får en høy motstand ved inngangen til pluggen, og erstatter det defekte radioelementet, kan vi trygt plugge pluggen inn i stikkontakten.

Skjermens bakgrunnsbelysning forsvinner

Problemet er dette: skjermen vår slår seg på, den fungerer i 5-10 sekunder og slukker. Dette indikerer at en av skjermens bakgrunnsbelysningslamper er blitt ubrukelig. Før det kan en del av skjermen blinke litt. I dette tilfellet vil omformeren gå inn i beskyttelse, noe som vil manifestere seg i den automatiske avstengingen av skjermens bakgrunnsbelysning.

For at vi skal sjekke lampene og utelukke den defekte, kjøper vi en høyspentkondensator 27 picofarads x 3 kilovolt for 17 "skjermer, 47 pF for 19" skjermer og 68 pF for 22 "skjermer fra en radiobutikk.

Denne kondensatoren må loddes til pinnene på kontakten som bakgrunnsbelysningen er koblet til. Selve lampen skal selvfølgelig slås av. Ved å koble kondensatoren etter tur til hver kontakt, sikrer vi at omformeren slutter å gå i beskyttelse.

Skjermen vil fungere, selv om den vil være litt svak. Dette er nyttig som en midlertidig løsning mens lampen forventes levert, for eksempel fra Kina, eller som en permanent løsning dersom det av en eller annen grunn er umulig å bytte ut bakgrunnsbelysningen.

Selvfølgelig er det sjelden noen gjør det. Selve trikset er å slå av beskyttelsen på selve PWM-brikken))). For å gjøre dette, google "fjern beskyttelsen av omformeren xxxxxxx" I stedet for "xxxxxx" setter vi merkevaren til PWM-mikrokretsen vår. På en eller annen måte skrudde jeg av beskyttelsen på skjermen med TL494 PWM-mikrokretsen i henhold til diagrammet nedenfor ved å lodde en 10 Kiloohm-motstand. Monique har jobbet for andre året nå. Ingen klager).

TVer med flytende krystall LED-skjermer i stand til å gi skarpe bilder, sofistikert design og mange nyttige funksjoner. I disse modellene overføres bildet til skjermen ved hjelp av LED-bakgrunnsbelysning, jevnt fordelt over matriseområdet.

En kjede av LED-lamper, som består av mange lenker, er ansvarlig for bakgrunnsbelysningsfunksjonen, derfor oppstår ofte sammenbrudd av dens individuelle elementer. I tilfelle bakgrunnsbelysningen svikter, LED TV det kan ikke være noe bilde, selv om det er lyd og enheten reagerer på kommandoer fra fjernkontrollen: kanaler byttes, volumnivået endres. Hvis du ser nøye på skjermen, kan du se et mørkt bilde og til og med skille silhuettene til figurer, men det skadede bakgrunnsbelysningen gjør det umulig å gjengi bildet som forventet.

Det er ganske vanskelig å identifisere årsaken til sammenbruddet, siden det er et langt og møysommelig arbeid å sjekke alle leddene i bakgrunnsbelysningskjeden. Teknikeren må måle spenningen ved hver LED og dermed finne den skadede.

Det er en annen måte å sjekke LED bakgrunnsbelysning - tilfør uavhengig strøm til hver bakgrunnslysstripe, og finn ut stripen som de defekte LED-ene er plassert på, og kontroller deretter hver diode på denne stripen separat.

Hvis alle elementene er i orden, ligger årsaken til sammenbruddet i LED-drivervanligvis installert på TV-ens strømforsyning.

Hvis bildet ser forvrengt ut eller ryker, er årsaken til feilen driverfeil, mekanisk skade på løkkene eller tap av kontakt. Bildet kan også være forvrengt med et bilde med normal lysstyrke, utseende av striper og striper i visse områder av skjermen. Det skal bemerkes at de samme symptomene oppstår når sløyfekontaktene brytes, så det er viktig å identifisere problemet riktig. Hvis, når du trykker på skjermen, bildet gjenopprettes eller omvendt dukker det opp nye striper, er problemet i løkken og LED bakgrunnsbelysning det har ingenting med det å gjøre.

LED lys kommer ofte ut av stående, selv på TVer med LCD-skjermer fra ledende merker. Hovedårsaken til feilen er overveldende: produsenter justerer som standard bildet til maksimal klarhet og lysstyrke for å øke produktets appell. Vanligvis bruker kjøpere de forhåndsinnstilte innstillingene og som et resultat blir strømmen levert til LED-er overskrider det tillatte nivået og elementene brenner raskt ut.

LED-driver er en strømforsyning for bakgrunnsbelysningen. Med en konstant økt belastning bryter de elektrolytiske kondensatorene til enheten av og bakgrunnsbelysningen slås av. Bruddet er lett å fikse hvis du bytter ut delen med en kraftigere. Det er hyppige tilfeller når det oppstår strømstøt i strømnettet. I dette tilfellet kan ett av elementene mislykkes. LED-driver:

Hvis ett eller flere elementer i enheten svikter, slås TV-skjermen på en kort stund og slukker deretter. I dette tilfellet blinker LED-baklyset i noen sekunder, deretter er kretsen overbelastet og driveren er helt slått av. Dette skjer ved overoppheting: det tett lukkede huset til enheten har ingen ventilasjon og kan ikke fungere når temperaturen stiger.

Når sjåføren er overbelastet, utløses overspenningsvernet og strømtilførselen til bakgrunnsbelysningskretsen kuttes. I dette tilfellet oppstår en åpen krets i kretsen og bakgrunnsbelysningen går ut.

Hvis en overdreven strømforsyning leveres til LED-ene, brenner lampene raskt ut. I dette tilfellet, selv med det blotte øye, kan du legge merke til mørkere på baksiden av kjeden. LED-driveren er ansvarlig for å stabilisere spenningen og bryter strømforsyningen når den anbefalte belastningen overskrides. Med en standardstrøm på 400mA overskrider belastningen på LED-lampene normen og de svikter etter kort tid. For å unngå skade, er det nødvendig å begrense strømmen av elektrisk strøm til øyeblikket når belastningen blir for stor. Med en effekt på 300 mA vil lysstyrken på LCD-skjermen reduseres litt, men oppvarmingstemperaturen til LED-en vil synke med 35 ° C: fra 95 til 60 grader.

For å fikse et slikt sammenbrudd, er det nødvendig å erstatte elektrolytiske kondensatorer og lage flere ventilasjonshull i blokkkassen.

For å forhindre problemet på forhånd og øke levetiden til TV-en, er det nødvendig å redusere lysstyrken på skjermens bakgrunnsbelysning angitt av produsenten. Dette vil ikke påvirke kvaliteten og klarheten til bildet, bildet blir mer naturlig og lettere å lese, og en dyr TV vil vare mye lenger.

YouTube-kanal - Telemaster, grupper i VK "Samodelkin" og i ok"TV-verksted«.

Hei Victor, jeg håper du forteller meg hva jeg skal gjøre TV ruby ​​55 m10, går i standby-modus, du trykker på strømknappen på fjernkontrollen, det røde lyset blir grønt, det varer i ca. 5 sekunder og det går i standby-modus , det hele startet med at det ble slått på lenge fra begynnelsen, så slått på, men bildet ble smalere vertikalt med horisontale striper fra toppen og bunnen, og etter hvert som det varmet opp ble alt normalt, demonterte jeg det og alle detaljene var intakte bare 1 av 2 store gasser 2 den strupede som er plassert i rammeområdet.det ga, jeg prøvde å spikre rasteret og TV-en slått på, jeg slo den av og satte rasteret tilbake på plass og den slo seg ikke på igjen

Hei! Mest sannsynlig defekte kondensatorer i den horisontale skanningen. bytt ut alle elektrolytter for strømforsyningen til ledningen og rammen.

Hei Victor! Godt nytt år til deg, god jul! Et slikt spørsmål: LG42pc3rv TV slår seg på normalt (med normal lysstyrke), etter omtrent 5 minutters drift blir lysstyrken mindre og mindre (bildet er knapt synlig i mørket). De. bildet blir kraftig mørkere. Sannsynligvis kan elektrolyttene i Led-driveren være useriøse? Hva tror du? På forhånd takk for ditt svar.

Hei Victor, har ikke møtt med lg32lf560v TV, alle 18 lysene fløy av, fra sjåføren rushing 222v (2 ganger overkill) 3s111 endret, all spenningen flyter også på helgediodene.

Hei Victor! Jeg trenger din hjelp fra en TV-reparasjonsspesialist. Fortell meg hvordan du demonterer lg49lb620v for å erstatte lysdiodene fra forsiden, eller du kan fjerne trauet fra baksiden ved å sette inn plastplater der låsene er, hva nyanser er det hvordan du fjerner matrisen riktig, jeg har ingen erfaring, så jeg er interessert, jeg har allerede endret den en gang i tjenesten et år senere brøt sammen igjen.hva slags dioder er dette, hva er problemet? de gjorde det med vilje slik at de brant og kjørte til deres tjeneste))).
Jeg tok Samsung 6-serien og har jobbet i 3 år.
Takk for svaret.
Takk for at du hjelper nybegynnere.

Du må fjerne matrisen for å komme til bakgrunnsbelysningen. I de fleste tilfeller må du demontere fra forsiden. For å forhindre at LED-ene brenner ut i fremtiden, må du redusere bakgrunnsbelysningsstrømmen i TV-ens strømforsyning. Denne siden har et par artikler om denne saken. Du kan også gå til kanalen det er også en video om hvordan du reduserer bakgrunnsbelysningsstrømmen.

Takk Victor for svar, takk for at du reduserer strømmen, fortell meg hvordan du fjerner matrisen 49 riktig, trenger du sugekopper eller kan du klare deg uten dem, vil matrisen forbli på rammen og demontere den utenfor rammen på et annet bord.plastplater på plassene til låsene vil ikke skade matrisen på denne måten.
Takk igjen for svarene.

Er det sugekopper, gjør det oppgaven lettere – hvis du bruker dem riktig. Matrisen må fjernes fullstendig og overføres til et annet bord. du må også fjerne filtrene. Ikke bland sammen rekkefølgen på filtrene ved montering!

Tusen takk Victor for informasjonen Fortell meg, jeg ringte også senteret der, de fortalte meg hva jeg skulle demontere fra baksiden, et annet spørsmål om bakgrunnsbelysningens strømsensor er det nødvendig å legge til ekstra motstand for å redusere belastningen på dioder? Eller bare å fjerne bakgrunnsbelysningen halvveis i menyen vil hjelpe det?

Du kan redusere lysstyrken på bakgrunnsbelysningen i menyen, det er det samme. Det er bare nødvendig å redusere "BACKLIGHT Brightness"

Takk for svarene og for hjelpen.

Hei Victor! Det er ingen bakgrunnsbelysning på Hitachi LED-TV! Spenningen ved bakgrunnsbelysningsinngangen når den er slått på er 24 volt. Hva kan være? Takk!

Eller bakgrunnsbelysning eller led-driver. Sjekk også kondensatorene i strømforsyningen.

God dag. Fortell meg er du snill. Samsung UE46C5100 TV. det er vaktrom når strømmen er tilkoblet. Og så, ved oppstart, begynner klikkene til relyushki og det er det. I dette tilfellet er spenningen over inngangskondensatorene opptil 390v. Slik jeg forstår det, fungerer PFC. Hva kan forårsake et forsvarsuttak. Og hvordan sjekke det. Takk på forhånd.
Med vennlig hilsen, Maxim.

Alt kan forårsake beskyttelse. sjekk sekundærkretsene, bakgrunnslyset, selve bakgrunnsbelysningen, stabilisatorene på banen

God kveld! TV lg43uh603 blå flekker dukket opp på skjermen som forblir selv om bildet er laget i svart-hvitt. Hva kan være? Takk på forhånd

Sannsynligvis var det slag eller pressing på matrisen på disse stedene

Du må være logget inn for å legge inn en kommentar.

Denne siden bruker Akismet for å bekjempe spam. Finn ut hvordan kommentardataene dine behandles.

De ga meg en 17-tommers LG L1753S LCD-skjerm for reservedeler, en gammel en. Siden jeg virkelig liker 4:3-skjermer, måtte jeg bare gjenopplive den. Disse gamle LCD-skjermene har også en annen fordel - vakre farger. Jeg slår på monikken i nettverket, bakgrunnsbelysningen tennes i 1 sekund, og slukker. Det er tydelig at inverterbeskyttelsen er aktivert. Demontering av skjermen.

Jeg ser, alt ser ut til å være i orden med omformeren, men noen rotet ganske mye i skjermen. På baksiden av brettet ser jeg en kondensator loddet i stedet for en av lampene, og ledningene er kuttet av denne lampen. Jeg ville ikke bry meg med omformeren, desto mer for å kjøpe lamper, så jeg bestemte meg for å demontere displaymodulen og erstatte lampene med LED-strips.

Etter at jeg demonterte displaymodulen og tok ut lampene, viste det seg at en av dem hadde utbrente ledninger, den andre var sprukket, og de resterende to lampene var intakte. Vi tar lampene ut av "rillene" og kaster dem, limer LED-stripen inn i sporene. Det er også viktig å deaktivere omformeren, som pleide å drive lampene. For å gjøre dette ser vi etter en 12 volt krets (det er vanligvis et par elektrolytiske kondensatorer langs denne kretsen), så sporer vi sporet som går i retning av invertermikrokretsen og kutter dette sporet. Denne handlingen MÅ GJØRES.

Det er bedre å ta båndet med en nøytral-hvit glød, og også i bredden må du ta den så smal som mulig (bredden på båndet på bildet er 8 mm). Antall lysdioder er også viktig - minst 120 lysdioder per meter tape.

Etter at båndene er limt, fjerner vi ledningene og kontrollerer enhetens funksjonalitet.

Deretter kan displaymodulen settes sammen. Båndene kan drives fra "12v"-kretsen, konklusjonene er signert på tavlen.

På brettet kan du finne jumpere som det er 12 volt strømforsyning på, og lodde bakgrunnsbelysningsledningene til disse jumperne.

Etter denne endringen oppstår et problem - bakgrunnsbelysningen er konstant på, og til og med lysstyrken er ikke justerbar. La oss begynne å se etter en krets for å justere lysstyrken på bakgrunnsbelysningen. Vi ser nøye på inskripsjonene nær kontakten. "ON"-pinnen slår bakgrunnsbelysningen av og på, når bakgrunnsbelysningen er på, har "ON"-pinnen en spenning på ca. 3 volt. Når bakgrunnsbelysningen er av, er det ingen spenning på "ON"-pinnen. DIM-pinnen justerer lysstyrken til bakgrunnsbelysningen ved å endre driftssyklusen til PWM-signalet. Når den er satt til nesten maksimal lysstyrke, er PWM-driftsyklusen 80,90 %, signalamplituden er 5 volt. Når bakgrunnsbelysningen er av, er det heller ikke noe signal ved "DIM"-utgangen, så det er ikke nødvendig å bruke "ON"-pinnen. Både for å aktivere / deaktivere og for å justere lysstyrken, er det nok å bruke "DIM"-pinnen. For å justere lysstyrken må du koble LED-stripen gjennom N-kanalfeltet, og sende et signal fra "DIM"-pinnen til porten til feltet gjennom en liten motstand (100.200 ohm).

Jeg tok en feltarbeider fra et utbrent hovedkort, en N-kanal AP9T18GH, med en maksimal drain-source spenning på 20 volt og en strøm på 10 ampere. Forresten, hvert av segmentene på båndet bruker omtrent 180 milliampere, så du kan bruke nesten hvilken som helst feltarbeider med en strøm på minst 0,5 ampere.For interessens skyld målte jeg også forsyningsspenningen langs 12 volts kretsen. Spenningen var innenfor normalområdet.

Etter den endelige monteringen av skjermmodulen testet jeg jevnheten til LED-bakgrunnsbelysningen. Resultatet gledet meg veldig, ensartetheten viste seg å være anstendig, bare på toppen og helt nederst, hvis du ser nøye etter, er det ujevne lyset fra båndet litt merkbart. Her er ensartetheten til LED-bakgrunnsbelysningen på bildet etter omarbeidet:

Gjennomsnittlig artikkelscore: 5 Stemte: 11 personer.

For å legge til forsamlingen din, kreves registrering

Servicehåndbok: ELENBERG CTV-1515.pdf (32 sider)
Hvis du koblet den slik: (1.jpg), så skal alt fungere.

Når den er koblet til uten kontroll, skinner den sterkt, men. blinker og TV-en reiser seg ikke i "vaktrommet" ... ..

Er BIT3193-beskyttelse utløst? Slik deaktiverer du beskyttelse: (BIT3193 remove protection.jpg).

Forresten, hva er denne 120 ohm motstanden? Hvilken kjede er den i?

På bekostning av driveren du bruker, for sikkerhets skyld, les meldingene på 3 sider. fra:
speedboy 13.08.2017 10:14
Yuri 16.08.2017 19:43
speedboy 22.08.2017 10:32

2,5-2,8 volt (jeg tror dette er signalspenningen for å starte den andre spolen for å drive omformeren). Og fra den andre kontakten går 12 volt 3 ampere til omformeren. Som et resultat fungerer skjermbryterkretsen omtrent slik - når strømmen er slått på, ser hovedkortet etter et inngangssignal på en av skjerminngangene, etter å ha oppdaget det, sender det et signal til strømforsyningen for å starte inverter, omformeren, etter å ha mottatt strøm, starter lampene og sender et signal til hovedkortet gjennom en annen kontakt, og først etter det viser hovedkortet bildet på matrisen.
Det vil si at problemet er at den avslåtte omformeren ikke gir et signal til hovedkortet og den viser ikke bildet på skjermen, selv om den ikke går i dvale (indikatoren viser monitorens drift, og mikrokretsene til hovedkortet varmes opp under drift). Det er fem ledninger fra omformeren til hovedkortet, som jeg først trodde at dette bare var et signal om beskyttelsen av omformeren og lysstyrkekontrollen, men det viste seg at det er en eller to kontakter til som utløser bildeutgang til matrisen.

Hvis noe, så er ikke en eneste kontakt på noen tavle signert (det er ikke klart hvor DIM er, hvor er PÅ / AV, etc.), alle betegnelsene til kontaktene som går til omformeren fra hovedkortet er skrevet som TP271, TP272, TP273, TP274, TP275.
Unnskyld meg hvis jeg skrev navnene feil, siden jeg er selvlært, og ikke en profesjonell radioelektronikkingeniør.
Skriv også om du trenger flere bilder, eller du må måle inngangsspenningene fra omformerkortet til hovedkortet når bakgrunnsbelysningen er slått på.
Mange takk på forhånd, siden det ikke er noen annen måte å gjenopprette denne sjeldne og fantastiske skjermen, og det ikke er noen alternativer til den i moderne skjermer, er det bare en skjerm med samme matrise, som har en dårligere elektronisk fylling og som alle andre ikke-widescreen-skjermer på VA-matrisen er utgått, dette er Samsung 214T. PVA-matrisen er mest sannsynlig også avviklet som standard, på grunn av dens høye kostnad (IPS i produksjon er så å si ikke billigere, og etterspørselen etter den er kolossal), bare de billigste og mest primitive VA-matrisene gjensto , dette er MVA.

Jeg så med forstørrelsesglass på fem spor som går fra hovedkortet til inverterkontakten, det viste seg at to av dem er koblet sammen rett på hovedkortet og minus eller jord (GRN) kommer til dem fra inverteren.
Jeg antar at de tre andre kontaktene er DIM, PÅ/AV, og bare signalkontakten som informerer hovedkortet om bakgrunnsbelysningen er slått på, så må det simuleres slik at hovedkortet uten inverter viser bildet på matrisen.

Skjermbildene er vedlagt meldingen ovenfor.

Jeg tror at "BRTP" og "BRTC" er lysstyrke (i oversettelse, lysstyrke), det vil si juster lysstyrken på lampene, og "DET-INVT" er oppdage inverter (i oversettelse, deteksjon av omformeren), det vil si. , kontakten du trenger å simulere for at hovedkortet skal vise bildet på matrisen.

Av en eller annen grunn er ikke arkivet med StduViewer-installasjonsprogrammet lagt til, jeg vil prøve å legge det ved denne meldingen, så vel som djvuen konvertert til pdf, selv den mest komprimerte veier 35 megabyte, så jeg lastet den opp til Yandex-disken , du kan laste den ned fra lenken

P.S. Arkivene er faktisk i 7zip, ikke i vanlig ZIP, siden du bare kan legge ved zip-arkiver.

et sekund, så jeg konkluderte feil at bildet vises etter startsignalet fra omformeren.Og selvfølgelig er bildet uten bakgrunnsbelysning praktisk talt usynlig, for å si det mildt. Før det så jeg skjermbilder med bakgrunnsbelysningslamper fra bærbare datamaskiner med TN-matrise. På disse skjermbildene, ved bruk av en enkel lommelykt i direkte lys, var et klart kjennelig monokromt bilde synlig. Umiddelbart er praktisk talt ingenting synlig i det hele tatt, tilsynelatende gjør antireflekslaget seg selv, eller er det et trekk ved VA-matriser.

5-10 watt). GULL-sertifisert strømforsyning, Sea Sonic Electronics SSP-300TGS Active PFC 300W. Derfor må jeg vite hva "PMS"-signalet gjør, ville det være kritisk hvis det ikke er på skjermens strømforsyning?

Jeg gjorde også et eksperiment med "PMS" i dag. Denne kontakten leverer 2.794 volt og kun når monitoren fungerer. Hvis skjermen går i dvale eller slås av via en knapp på frontpanelet, faller "PMS" umiddelbart til null. Og det viste seg også at den første spolen produserer 5 volt 1,5 ampere, og den andre gir samtidig 12 volt 1,2 ampere (for å drive hovedkortet) og 12 volt 3 ampere (for å drive omformeren). Det vil si at ved eventuell frakobling eller dvale av monitoren forsvinner 12 volt fra begge linjer, og det tilføres 5 volt hele tiden mens monitoren er plugget inn i stikkontakten og hovedbryteren leverer 220 volt til strømforsyningen (tilsynelatende 5 volt). går både som strøm til hovedkortet og samtidig er de nødvendige for å vekke skjermen fra standby-modus).
Så, mest sannsynlig, kommer "PMS" fortsatt fra hovedkortet til strømforsyningen og er nødvendig for å kjøre en høyeffektspole, men jeg vil fortsatt vite ekspertens mening, siden jeg bare dømmer etter praksis og fra logiske gjetninger.

Og hvis mulig, så har jeg tre flere forespørsler til deg.
1) Du kan ikke se på 12 volts kretsen som går fra strømforsyningen til hovedkortet, det er greit at 12 volt tilføres konstant under dvale eller når skjermen slås av gjennom knappen på hovedpanelet. Som allerede nevnt ovenfor, fungerer 5 volt konstant fra den innebygde strømforsyningsenheten, men 12 volt tilføres kun under monitordriften. Vil bare være sikker på at 12 volt ikke vil skade hovedkortet mens du sover eller slår av skjermen.

2) I tillegg til strømforsyningen fra systemenheten ønsker jeg å implementere LED-bakgrunnsbelysning med dimbar motstand ved bruk av variabel motstand for å unngå PWM-dioder ved lav lysstyrke (flimmer). Jeg forstår at diodene vil varmes opp mer, effektiviteten vil synke (energiforbruket vil øke litt), men øyehelsen er viktigere. Selv vet jeg ikke hvordan jeg skal beregne hva slags effektvariabel motstand som skal settes inn i kretsen. Ifølge produsenten er energiforbruket til båndet 9,6 watt per meter. Båndene kuttes med en avstand på 5 cm, og matrisen min trenger to striper på 45 cm hver, det vil si totalt 90 cm 10 % = 720 milliampere. Men det er bedre å ta en motstand med god effektmargin, minst 2-3 ampere. Jeg vil også sette en ekstra ordinær motstand i kretsen, slik at ved maksimal lysstyrke (der den variable motstanden leverer strøm til linjen), ikke 12 volt, men 10,5 - 11 volt, gikk det ikke mer til diodene. Dette er nødvendig for at diodene ikke skal overopphetes ved maksimal lysstyrke, samt øke levetiden, siden det fortsatt er en fornøyelse å demontere skjermen og matriseboksen fullstendig.

Hvis det ikke er vanskelig, så skriv nummeret eller modellen (jeg vet ikke hvordan du skal gjøre det) for den variable motstanden (du trenger med et håndtak, som volumet på høyttalere, siden det er et godt sted bak på skjermen hvor den kan tas ut) og hvor mange Ohm (enda før kOhm) og Watt tar en "enkel" motstand, som vil redusere spenningen ytterligere fra 12 volt til 10-11 volt.

3) Du må også finne et sted i strømkretsen til hovedkortet, hvorfra du kan ta 12 volt for å drive diodebakgrunnsbelysningen, hvor strømmen vil gå tapt når skjermen slås av fra avslutnings- og hvileknappen. Selv kan jeg finne 12 volt med en tester, som forsvinner når skjermen slås av og sover, men jeg er redd de plutselig går gjennom en slags motstand eller transistor, som kan brenne ut av en ekstra belastning på 0,7-08 ampere .

I flere uker nå har jeg satt sammen den mest kompakte datamaskinen med standardkomponenter (det vil si en standard strømforsyning, et standard hovedkort, en prosessor, OP-minne, til og med en bærbar DVD-stasjon er tilgjengelig).Han tok frem den manglende "RESET"-knappen, de manglende indikatorene, erstattet den forferdelige blå indikasjonen på datamaskinens drift med en varm oransje, satte bryteren på DVD-stasjonen (slik at den ikke skulle lage unødvendig støy når du slår på datamaskinen ) og forsterkeren med høyttalere, og festet også selve forsterkeren til ansiktet og volumkontrollen. Det gjensto bare å vente på ankomsten av antistøvfiltrene på dekselet og strømforsyningsenheten og en 6-pinners kontakt for å fjerne høyttalerne fra dekselet og indikere hvordan de fungerer. Jeg planlegger å skru høyttalerne til bunnen av monitordekselet, og vise driftsindikasjonen på bunnen av høyttalerdekselet (begge vil ha det nedre plexiglasset som lyser under drift). Jeg var allerede glad for at det var en liten hemoroide igjen før monteringen av denne Frankenstein var ferdig, og da ringer de meg og sier at monitoren har sluttet å virke. Det var et sterkt bakhold :(
Derfor ønsker jeg å gjøre alt så pålitelig som mulig, slik at det fungerer i lang tid og ikke skaper mer trøbbel i minst 10 år o_O.

God ettermiddag.
Denne anmeldelsen henvender seg først og fremst til folk som vet hvordan de skal holde et loddebolt i hendene og bruke et multimeter, for uten å forstå hva du gjør og hvor du skal koble det til, risikerer du å få en haug med ubrukelig jern.

Pakken kom raskt (10 dager),
Alt er pakket perfekt, tape i et plastrør og alt dette er pakket inn i flere lag med papp.

Først demonterer vi skjermen, tar ut matrisen, demonterer den forsiktig og tar ut de gamle lampene.
Ikke knekk lampene når du tar dem ut, de er gassutslipp, det vil si at de inneholder kvikksølv.

Montering av tapen er ekstremt enkel, du trenger en tynn dobbeltsidig tape 4-5 mm bred,
Jeg brukte scotch tape til liming av briller i mobiltelefoner fra en proffbutikk, tykkelsen på tapen er 0,05 mm, bredden er fra 1 mm og mer, den selges i ruller på 50 meter

Etter å ha installert båndet prøver vi å ikke dra støv på lysfordeleren når vi monterer matrisen.

Går videre til det mest interessante, koble til omformeren.
Monitorkortet ser slik ut:

Vi er interessert i kontakten som går fra strømforsyningskortet (til høyre) til hjernen på skjermen.
mer presist, ikke engang selve kontakten, men pinouten.

Her er vi interessert i på/av og lysstyrkesignaler, henholdsvis ben 8 og 9.
Vi bevæpner oss med et multimeter og finner hvor de kommer på styreenheten til gamle lamper, samtidig finner vi en passende spenningsforsyning ved siden av omformerne, jeg tok standard strømforsyningen til den gamle omformeren.
vi løsner jumperne fra de stedene som ble funnet (uten å lodde opp, ble bakgrunnsbelysningen slått på når skjermen ble koblet til strøm)

Vi lodder en ny inverter til dem.

Omformeren er montert på dobbeltsidig tape på et hvilket som helst praktisk sted hvor ledningene kan nå.

Setter sammen vår nye LED-monitor 🙂

etter montering ble funksjonen til skjermen tydelig, lysstyrkesignalet er 3,3v og inverst, som et resultat justeres lysstyrken fra 100 til 0.
det plager meg ikke ved at minimumslysstyrken til bakgrunnsbelysningen er mer enn nok