DIY LED driver reparasjon

En LED-driver er egentlig en vanlig strømforsyning designet for en viss belastning, i dette tilfellet er det fra 8 til 12 en-watts lysdioder, og støtter ideelt sett en viss strøm gjennom belastningen. De tok med en slik sjåfør til reparasjon med merking på dekselet Led-driver QH (8-12) x1W

Sjåføren slo seg ikke på. En elektrolytisk kondensator på 47 mikrofarad ved 50 volt er kuttet av. En lignende defekt er mer vanlig i enheter som har vært i drift i lang tid, men tatt i betraktning kronekostnaden for slik elektronikk, og tilsvarende dårlig kvalitet, er ikke slike feil nå uvanlige. Denne kondensatoren er verdt en kinesisk-laget AM-22A PWM-kontroller. Jeg fant ikke analoger, men etter pinouten å dømme kan den erstattes med mer vanlige kontrollere med en liten modifikasjon.

Inngangsdelen av strømforsyningen er typisk, veldig lik kretsen

mobiltelefonladere. Diode, kondensator 6,8 mikrofarad x 400 volt, zenerdiode, Transistor 13001 som, i tilfelle feil, enkelt endres til en hvilken som helst annen av denne serien med høyere effekt 13003 - 13007. Etter et spenningsfall, transistoren og motstanden med lav motstand fungerer som en sikringssvikt. Mindre vanlig, en nettverkskondensator.

Ved utgangen tørker ofte en kondensator på 100 mikrofarad x 63 volt ut. En lignende defekt uttrykkes som et kort blink med lysdioder, eller en fullstendig feil med å slå på enheten.
På samme måte oppstår en defekt når nettverkskondensatoren 6,8 mikrofarad x 400 volt tørker ut. Disse har vanligvis et hovent lokk fra overoppheting. Generelt er temperaturforholdene til slike enheter mildt sagt vanskelige. Den tett forseglede dekselet, ingen ventilasjonshull, gir ikke liv til enheten. Så, hvis du vil at driveren skal fungere lenge, bytt alle tre elektrolytkondensatorene (47 mikrofarad x 25 volt inkludert) og lag minst et par hull i kassen.

Spenningen ved utgangen av arbeidsenheten uten belastning er omtrent 40-45 volt.

Det var et brett av en lignende sjåfør satt sammen i henhold til den enkleste ordningen, som denne:

Forskjellen er hovedsakelig i utgangsspenningen og noen karakterer.

Reparasjonen av slike enheter er beskrevet mer detaljert i artikkelen - "Nokia AC-3E mobiltelefonlader - DIY reparasjon.»
https://my.housecope.com/wp-content/uploads/ext/3597/2014/11/zaryadnoe-ustrojstvo-mobilnogo-telefona-nokia-ac-3e-remont-svoimi-rukami/

Analog PWM-kontroller AM22A - DK112 - DK106 Til tross for likheten i ordningen, VIPer22 er ikke analog med AM22A.

For et tiår siden var det ikke forventet en så rask vekst i populariteten til LED-belysning for leiligheter og private hus. I dag vil du ikke møte en person som ikke ville brukt disse økonomiske og lyse lampene. Det eneste problemet gjenstår i kostnadene for belysningsarmaturer - slike armaturer kan ikke kalles billige. Hva om lampen er ute av drift? Kjøpe en ny? Ikke nødvendig. Du kan prøve å reparere lysarmaturen. Det er nettopp "apparatet", fordi det er en kompleks teknisk enhet, i motsetning til "Ilyichs lampe". I dag vil vi finne ut hvordan vi reparerer LED-lamper med egne hender og hvor vanskelig det er.

LED er den mest økonomiske typen belysning - det er vanskelig å argumentere med det. Slike elementer brukes både i hverdagen og i produksjonen. Gatebelysning beveger seg gradvis mot tilsvarende energibesparelser. Lysdioder, i tillegg til effektivitet, har en annen ubestridelig fordel i forhold til andre typer belysningsenheter - de har ingen konkurrenter når det gjelder holdbarhet. Men de kan ikke fungere direkte fra et nettverk med en vekselstrøm på 220 V. Dette krever en spesiell enhet kalt en driver.

Kretsen til en 220 V LED-lampe inkluderer en enhet som er kompakt nok og passer i sokkelen.Det er ikke noe mer komplisert i belysningsenheten, men føreren, som utfører arbeid for å stabilisere spenningen, mislykkes ofte. Utbrente lysdioder er ikke vanskelige å erstatte, det er nok å eie en loddebolt på "nyopplært" nivå. Men i dag skal vi finne ut hvordan vi reparerer drivere.

Det generelle prinsippet for drift av LED-lamper er som følger. Nettverkets vekselstrøm går inn i en elektronisk enhet - en driver som stabiliserer spenningsfall. Likestrøm ledes til lysdioder, som sender ut lyset vi ser.

Relatert artikkel:

Hvordan velge LED-pærer til hjemmet ditt. I dette materialet vil vi vurdere enheten til lette halvledere, deres varianter, gjennomsnittspriser, produsenter, utvalgskriterier, standarder for rombelysning, ekspertråd og finne ut hvorfor lampene blinker.

Hvis vi forenkler et slikt system, får vi en 220 V LED-lampedriverkrets, som inkluderer to dempemotstander som stabiliserer spenningen. LED er koblet i forskjellige retninger, noe som beskytter mot omvendt spenning. Flimmerfrekvensen dobles - fra 50 til 100 Hz.

Strøm i en slik krets mates gjennom en begrensende kondensator til en likeretter (diodebro), og først da til elementene. Vi forenkler systemet. Vi bytter en lysdiode til en likeretter. Lampen fungerer, men frekvensen av strømmen, i stedet for å øke, reduseres med 2 ganger og blir lik 25 Hz, noe som fører til en følsom flimring av lysarmaturen. Det er skadelig for synet, svekker helsen, øker trettheten og gir hodepine.

Det finnes imidlertid LED-lamper til en helt annen pris. For eksempel GENILED SDL-KS 80W 07077, effekt 80 W og fargetemperatur 4700K. Kostnaden kan være overraskende. Det er lik 10 200 rubler.

Ofte er årsaken til feilen i en LED-lampe feil drift eller plutselige spenningsfall i nettverket. La oss ta en titt på de vanligste:

• En kraftig strømstøt. Lysdioder i en slik situasjon vil forbli intakte, men driveren kan mislykkes;
• Feil valg av armatur. Hvis normal ventilasjon ikke er gitt, overopphetes sjåføren, noe som påvirker driften negativt;
• Fabrikkfeil eller forfalskning av produkter. Kommer du over en for billig lampe av denne typen på disken, bør du tenke på hvordan den lave prisen ble oppnådd;
• Vibrasjon og sjokk. De er ikke forferdelige for lysdioder, men for sjåføren kan de være dødelige.

Oftest svikter kondensatoren (lampen slutter å brenne), og den strømbegrensende motstanden (følsom flimring, opp til blinking). For ikke å kjøpe nytt utstyr, må du forstå hvordan du reparerer en LED-lampe med egne hender.

Fargede lysdioder skaper en unik atmosfære i rommet

Driveren, som forårsaker feil i 80 % av tilfellene, er ikke nødvendigvis innebygd i lyspæren. Lyskilden kan kun bestå av lysdioder, og stabiliseringsanordningen vil bygges inn i lampen eller lysekronen. De resterende 20% bør imidlertid ikke rabatteres. Det er nødvendig å sjekke alle detaljene før du fortsetter med reparasjonen av islampene.

Når det gjelder en separat sjåfør, er alt enklere. Vi bytter lampen, og hvis den lyser, er problemet i den, hvis ikke er det stabilisatoren som har skylden. Situasjonen med den innebygde driveren er mer komplisert.

Nå den lovede hemmeligheten. For å reparere LED-lamper med en vanlig loddebolt, trenger du et stykke kobber enkjernetråd, med et tverrsnitt på 4 mm², 10 ÷ 15 cm lang. "Scapula". Temperaturen vil også avhenge av lengden. Praktisk hvis multimeteret har termometerfunksjon. For LED SMD-komponenter, som brukes i LED-lamper, kreves en temperatur på 240 ÷ 260 ° C.

Du kan sette en jumper her - raskt, men ikke lenge

Noen enheter er ikke enkle å demontere. Når du prøver å rotere toppen, kommer ingenting ut? Da kommer et løsemiddel godt med. Vi legger den i en sprøyte og passerer forsiktig gjennom nålen langs sømmen. Vi lar i 5 minutter, hvoretter vi gjentar operasjonen. Vanligvis er 2 ÷ 3 prosedyrer nok. Sving den øvre delen forsiktig ved å dreie til venstre og høyre. Etter å ha fjernet dekselet, renser vi av den gamle tetningsmassen og avfetter overflatene. Hvis du planlegger å bruke lampen i et tørt miljø, trenger du ikke påføre ny fugemasse.

Det er ikke vanskelig å demontere LED-lampen, det viktigste er at fordelene er

Etter å ha funnet ut hvordan du fikser en 220V LED-lampe, er det fornuftig å håndtere mer komplekse enheter, for eksempel spotlights eller lysekroner. Selv om det ikke er stor forskjell på arbeidet. Eksperter sier at det er enda enklere å reparere LED-lyskastere, fordi driverne og delene deres er større. Vi tilslutter oss denne oppfatningen. Det ser bare ut til at slike enheter er mer høyteknologiske og mer komplekse. Faktisk er det ganske enkelt å ha diagrammer for hånden (de finnes alltid i den tekniske dokumentasjonen til en belysningsenhet), for eksempel å reparere en LED-lysekrone. Den samme kontinuiteten til lysdioder, driverdetaljer. Etter - valg av passende for å erstatte de brente.

Viktig informasjon! Hvis LED-en brenner ut og det ikke er noen passende erstatning for hånden, kan du forlenge levetiden til belysningsenheten litt. Kontaktene til det utbrente elementet bygges bro mellom seg, og lampen lyser opp igjen. Men du bør være forberedt på at det etter kort tid går ut igjen. LED-en ved siden av den brokoblede vil lyse opp. Hvis du fortsetter å installere jumperne, vil tiden mellom reparasjoner reduseres eksponentielt.

Flere LED-lamper vil forvandle interiøret til det ugjenkjennelige, men til det bedre.

Hvis all LED-belysningen på badet slukker samtidig, bør du begynne i det små. Fjern bryterdekselet og kontroller spenningsforsyningen. Hvis alt er i orden, er problemet i strømforsyningen.

Et bad er et rom med høy luftfuktighet, hvor bruk av 220 volt lysarmaturer er uakseptabelt. Av denne grunn er det installert en 12 volt strømforsyning. Årsaken til at all belysning sluttet å brenne på en gang kan være feil på denne enheten eller et sammenbrudd av ledningene, noe som neppe er realistisk. Du må kjøpe en slik blokk. Etter å ha demontert den gamle blokken, ser vi på de tekniske parametrene, kjøper en stabilisator med lignende egenskaper og installerer den på plass.

Når du arbeider med elektriske ledninger, må du være ekstremt forsiktig. Nederlag er farlig

Viktig! Alt arbeid med demontering og installasjon av den stabiliserende strømforsyningen utføres kun med spenningen fjernet. Det er bedre å slå av introduksjonsmaskinen. Dette er den eneste måten å beskytte deg mot elektrisk støt.

Dette er et vanlig problem. Det hender at folk nekter å erstatte vanlig belysning i en leilighet med LED på grunn av det faktum at når lyset er av, blinker LED-ene, på samme måte som et stroboskop. Det er bare én grunn til dette - bakgrunnsbelysningen til bryteren.

Hvis indikatoren er på, sender den en viss mengde strøm gjennom den, noe som ikke har noen effekt på konvensjonelle lamper. Men i driveren til LED-belysningsenheter er det en kondensator som har evnen til å lagre strøm og deretter gi den ut. Han samler deretter denne energien "bit for bit", og når et visst volum er nådd, gir han den i form av en puls til LED-ene.

Denne indikatoren får LED-ene til å blinke.

Problemet kan løses veldig enkelt - slå av bakgrunnsbelysningen på bryteren. Blinking på grunn av indikasjonen på nøkkelen er imidlertid en konsekvens. Og hva er grunnen? Det er heller ingen vanskeligheter her. Årsaken er feil tilkobling av lysekronekontaktene. Det er kjent at når glødelamper er installert, går null til tråden på basen, og fasen går til midten.Lysdiodene begynner å blinke hvis denne rekkefølgen brytes og ledningen er feil utført.

Glødelamper er nye på markedet. De kan ikke repareres.

LED-belysning fortsetter å vokse i popularitet. Men selv med en nedgang i prisene for belysningsenheter basert på dem, forblir de dyre. Og hvorfor betale for mye hvis du kan reparere en lyspære eller lampe med egne hender. Du trenger ikke engang å kjøpe deler til dette. Du trenger bare ikke kaste ut de som er ute av drift. Så fra to eller tre vil det være mulig å samle en arbeider.

Vi håper informasjonen som presenteres i artikkelen vår vil hjelpe leseren å spare penger på kjøp av belysningsutstyr. Hvis du har spørsmål, kan du stille dem i diskusjonen nedenfor. Og til slutt foreslår vi at du ser en nyttig video om emnet:

forfatter

Dmitry Melekhin 11.01.2018, 09:28 2,8k Visninger Meninger

Lyskilder i denne kategorien er etterspurt på det moderne markedet. De bruker en liten mengde energi, er holdbare og motstandsdyktige mot ulike ytre påvirkninger. Imidlertid kan enhver teknisk enhet svikte under drift. En fabrikkfeil, som kan oppstå etter utløpet av den offisielle garantiperioden, kan ikke utelukkes. Gjør-det-selv-kvalifisert reparasjon av LED-lamper vil bidra til å fikse problemet uten ekstra kostnad. Denne artikkelen inneholder teknologier for å gjenopprette enhetsdrift hjemme med trinnvise instruksjoner og forklaringer.

Det skal bemerkes med en gang at lamper med slike lysdioder (filament) ikke kan repareres. I dem er kolben fylt med en inert gass, og produsentene holder den nøyaktige sammensetningen hemmelig. Høykvalitets reproduksjon av industriell teknologi hjemme er umulig.

De er alle laget av standard, rimelige lysdioder som enkelt kan kjøpes. Typiske verktøy er egnet for å kontrollere og utføre arbeidsoperasjoner. De enkleste spesialenhetene for demontering og påfølgende montering kan lages for hånd.

Det gir ingen mening å studere fysiske prosesser i detalj. Det er nok å si at i dette tilfellet er lyskilden en spesialisert halvlederenhet. Den avgir lys når den påføres en konstant spenning på flere volt ved en relativt lav strømstyrke. Dette betyr at utbedring og begrensning av de tilsvarende elektriske parameterne vil være nødvendig. Tilstedeværelsen av et p-n-kryss indikerer muligheten for å avklare funksjonen ved å bruke en typisk test av en konvensjonell diode.

En driver er en elektronisk krets som retter opp spenningen, begrenser strømmen til dens nominelle verdi. Det nødvendige antallet lysdioder er installert på et underlag med en kjøleribbe for varmeavledning. Diffusoren eliminerer uregelmessigheter i lysstrømmen og overdreven lysstyrke til individuelle emitterende elementer.

I denne enkleste 220V LED-lampedriverkretsen reduserer kondensator C1, sammen med motstand R1, spenningen til ønsket verdi. Det bestemmes av antall lysdioder koblet i serie. På hver av dem er spenningsfallet omtrent 3 V (den nøyaktige verdien er angitt i det tekniske databladet til enheten). Etter diodebroen jevnes den gjenværende krusningen ut av kondensatoren C2. Motstander R3, R4 begrenser innkoblingsstrømmen når de kobles til strømforsyningen. Når lampen slås av, utlades parallellkondensatoren raskt gjennom R2.

I den aktuelle kretsen brukes de enkleste elektroniske komponentene som sjelden svikter. I følge statistikk er den oftest skadede elektrolytiske utjevningskondensatoren. Det oppstår problemer hvis deler brukes "sparsomt" uten spenningsmargin.

Utilstrekkelig kvalitet på loddeskjøter er også påtruffet. De blir ødelagt etter flere på/av-sykluser som følge av termisk ekspansjon/sammentrekning.Reparasjon av LED-lamper kan være nødvendig oftere hvis de er installert i et rom med høy luftfuktighet. I lamper av denne typen er det ingen kontaktgrupper som er skadet av dannelsen av en film av oksider. Derfor vil årsaken til sammenbrudd også her være defekt lodding.

Noen ganger er varmespredning dårlig organisert. Under slike forhold er ikke lysdioder i stand til å utføre funksjonene sine i lang tid. Det er uakseptabelt hvis en plastfalsk er installert i stedet for en metallradiator. Det er fornuftig å reparere slike produkter bare med en fullstendig utskifting av ubrukelige deler av strukturen. Ved inkompetent montering "sparer" de termisk pasta eller bruker den ikke i det hele tatt. I dette tilfellet vil selv en høykvalitets aluminiumsradiator ikke utføre sine funksjoner med maksimal effektivitet.

For å eliminere tvil, sjekk 220 V direkte i patronen. For å gjøre dette, bruk et multimeter, en fasesonde (en skrutrekker med innebygd faseindikator), eller skru inn en annen brukbar lampe.

LED Spotlight. DIY reparasjon teori og praksis.

LED-lyskastere er veldig populære i dag. Men, som all elektronikk, bryter spotlights relativt ofte.

Dagens artikkel vil bli viet til reparasjon av LED-flomlys med egne hender.

Hele teorien og terminologien for design av LED-flomlys er beskrevet i forrige artikkel, og her er praksisen for hjemmehåndverkere.

Først av alt må du sørge for at 220 V strøm tilføres driveren. Dette er Azy. Så gjenstår det å bestemme hva som er feil - LED-driveren eller LED-matrisen.

La meg minne deg på at ordet "driver" er et markedsføringsknep for å betegne en strømkilde designet for en spesifikk matrise med en spesifikk strøm og kraft.

For å sjekke driveren uten LED (tomgang, ingen belastning), bare bruk 220V på inngangen. En konstant spenning skal vises ved utgangen, en verdi som er litt større enn den øvre grensen som er angitt på blokken.

For eksempel, hvis 28-38 V-området er spesifisert på driverenheten, vil dens tomgangsutgangsspenning være omtrent 40V når den er slått på. Dette forklares av prinsippet om drift av kretsen - for å opprettholde strømmen i et gitt område på ± 5%, med en økning i belastningsmotstanden (tomgang = uendelig), må spenningen også øke. Naturligvis ikke på ubestemt tid, men opp til en viss øvre grense.

Denne testmetoden lar oss imidlertid ikke bedømme helsen til LED-driveren med 100%.

Faktum er at det er brukbare blokker som, når de er slått på uten last, uten last, enten ikke starter i det hele tatt, eller vil gi ut noe uforståelig.

Jeg foreslår at du kobler en belastningsmotstand til utgangen til LED-driveren for å gi den ønsket driftsmodus. Hvordan velge en motstand - i henhold til onkel Ohms lov, se på hva som er skrevet på driveren.

LED - driver 20 W. Stabil utgangsstrøm 600 mA, spenning 23-35 V.

For eksempel, hvis utgang 23-35 VDC 600 mA er skrevet, vil motstanden til motstanden være fra 23 / 0,6 = 38 Ohm til 35 / 0,6 = 58 Ohm. Velg mellom en rekke motstander: 39, 43, 47, 51, 56 Ohm. Strømmen må være tilstrekkelig. Men hvis du tar 5 W, så vil det være nok i noen sekunder å sjekke.

Merk følgende! Driverutgangen er vanligvis galvanisk isolert fra 220V-nettverket. Du bør imidlertid være forsiktig - det er kanskje ikke en transformator i billige kretser!

Hvis utgangsspenningen er innenfor de angitte grensene når du kobler til den nødvendige motstanden, konkluderer vi med at LED-driveren fungerer som den skal.

For testing kan du bruke en laboratoriestrømforsyning, noe sånt som dette. Vi leverer en spenning som åpenbart er lavere enn den nominelle verdien. Vi kontrollerer strømmen. LED-matrisen skal lyse opp.

Vi styrer strømmen videre og øker forsiktig spenningen slik at strømmen når sin nominelle verdi. Matrisen vil lyse med full lysstyrke. Vi bekrefter at den er 100 % brukbar.

Det er situasjoner der det er en LED-brikke, men dens wattstyrke, strøm og spenning er ukjent.Følgelig er det vanskelig å kjøpe det, og hvis det er i god stand, er det ikke klart hvordan du velger en adapter.

Dette var et stort problem for meg helt til jeg fant ut av det. Jeg deler med deg hvordan du bestemmer ved utseendet til LED-enheten hvilken spenning, strøm og strøm det er.

For eksempel har vi en spotlight med følgende LED-enhet:

9 dioder. 10 W, 300 mA. Faktisk - 9 W, men dette er innenfor feilmarginen.

Det ga det faktum at dioder med en effekt på 1 W brukes i LED-matrisene til lyskasterne. Strømmen til slike dioder er 300 ... 330 mA. Alt dette er naturligvis omtrentlig innenfor feilmarginen, men i praksis fungerer det nøyaktig.

I denne matrisen er 9 dioder koblet i serie, deres strøm er en (300 mA), og spenningen er 3 volt. Som et resultat er den totale spenningen 3x9 = 27 Volt. For slike matriser trenger du en driver med en strøm på 300 mA, en spenning på omtrent 27V (vanligvis fra 20 til 36V). Effekten til en slik diode er som sagt ca 9 watt, men for markedsføringsformål vil denne lyskasteren ha en effekt på 10 watt.

10 W-eksemplet er litt atypisk på grunn av den spesielle ordningen med lysdiodene.

Et annet eksempel, mer typisk:

LED-enhet for 20W flomlys

Du har allerede gjettet at to horisontale rader med prikker på 10 stykker hver er lysdioder. En stripe er direkte 30 volt, strøm 300 mA. To striper koblet parallelt - spenning 30 V, strøm dobbelt så mye, 600 mA.

5 rader (sikk-sakk) med 10 lysdioder.

Totalt - 50 W, strøm 300x5 = 1500 mA.

Matrise 7 rader med 10 lysdioder

Totalt - 70 W, 300x7 = 2100 mA.

Jeg tror det ikke gir noen mening å fortsette, alt er allerede klart.

Det er litt annerledes med LED-moduler basert på diskrete dioder. I følge mine beregninger har en diode der som regel en effekt på 0,5 watt. Her er et eksempel på en GT50390-matrise installert i en 50W lyskaster:

Navigator LED-lyskaster, 50 W GT50390 LED-modul - 90 diskrete dioder

Hvis, i henhold til mine antagelser, effekten til slike dioder er 0,5 W, bør effekten til hele modulen være 45 W. Kretsen vil være den samme, 9 linjer med 10 dioder med en total spenning på omtrent 30 V. Driftsstrømmen til en diode er 150 ... 170 mA, den totale strømmen til modulen er 1350 ... 1500.

Hvem har andre tanker om denne saken - du er velkommen i kommentarfeltet!

Det er bedre å starte reparasjoner ved å se etter en elektrisk krets til Led-driveren.

Vanligvis er LED-lyskastere bygget på MT7930 ASIC. I artikkelen om Enheten til søkelys ga jeg et bilde av brettet (ikke-vanntett) basert på denne mikrokretsen, igjen:

Navigator LED-lyskaster, 50 W. Sjåfør. GT503F-kort

Navigator LED-lyskaster, 50 W. Sjåfør. Lodding fra siden

Merk følgende! Informasjon om driverkretser og litt mer om reparasjon er i en egen artikkel!

Det er ingen spesielle triks når du bytter ut LED-matrisen, men du må være oppmerksom på følgende ting.

• fjern forsiktig gammel varmeoverføringspasta,
• påfør varmeoverføringspasta på den nye LED-en. Det er best å gjøre dette med et plastkort,
• fikser dioden jevnt, uten forvrengninger,
• fjern overflødig pasta,
• ikke bland opp polariteten,
• ikke overopphetes ved lodding.

Baksiden av LED-matrisen, som den varmeledende pastaen påføres under installasjonen

Når du reparerer en LED-modul som består av diskrete dioder, må du først og fremst være oppmerksom på integriteten til loddingen. Og kontroller deretter hver diode ved å forsyne den med en spenning på 2,3 - 2,8 V.

Hvis du trenger raske reparasjoner, så er det selvfølgelig best å løpe til butikken over gaten.

Men hvis du driver med oppussing fortløpende, så er det bedre å se hvor det er billigere. Jeg anbefaler å gjøre dette på det velkjente Aliexpress-nettstedet.

Dette konkluderer. Jeg oppfordrer mine kolleger til å dele sine erfaringer og stille spørsmål!

Hallo. Takk for opplegget, jeg har lett etter det lenge, men det var helt feil Hvor mange matriser jeg la med aliexpress, alt brant ut på omtrent en måned. Grunnen til dette er den dårlige kvaliteten på selve matrisene. For eksempel fikk en 50-watts matrise, et strømforbruk på 1,3 ampere, en spenning på 37-38 volt, ca 50 watt. Men temperaturen på matrisen installert i flomlyset når 93 grader, noe som er kritisk. Resultatet er beklagelig på en måned. ... For behandling reduserer jeg strømmen til 0,9-1 ampere, temperaturen synker til 70 grader, dette er allerede normalt.

Ja, du må lese anmeldelsene nøye før du kjøper. Og ikke jag etter billige priser.

Alexey, på hvilken måte reduserer du strømmen? Er det i driveren eller er det en motstand i serie?

En motstand i serie, er det en 50-watt?

Og vi har nylig kjøpt en spotlight, alt er koblet til en brikke, det er ingen egen driver. Jeg tok det bare fordi jeg ikke ville ha unødvendige problemer med driverhavari. Glanzen spotlights ser ut til å være det, men jeg husker ikke nøyaktig.

Det vil si at en monolitt med en diode er koblet til 220, og det er det?

Det ser ut som det er RGB-lysdioder med en innebygd brikke som jevnt bytter tre farger. I utseende og størrelse er det en vanlig to-pins hvit LED.

Ja, det finnes LED-matriser

220v.
For eksempel

Her er en annen,
LED-teknologien utvikler seg dynamisk. For eksempel har nylig to koreanske selskaper - LEDStudio og POWERLIGHTEC - gitt ut nye lysdioder med en innebygd strømstabiliseringsdriver og en zenerdiode.
Denne løsningen eliminerer behovet for å stabilisere inngangsforsyningsstrømmen. LED-en utfører denne operasjonen selv. Inngangsspenningen til denne LED-en er 11-18V, noe som gjør det mulig å bruke dem for eksempel i billykter.

Hvorfor ikke.
Zenerdioden skal være kraftig og koblet i serie med LED-matrisen.

Sjåføren måtte ikke repareres enda, så jeg ville finne ut om noe i førerkretsen brenner når sikringen går? På jobb må du ofte håndtere utbrente elektroniske forkoblinger. De brenner vanligvis transistorer og deres stropping, selv om det er sikringsmotstander i stroppingen for å beskytte transistorene. Det ser ut til at sikringen går ut (ikke alltid!) Etter at transistorene brenner ut, logisk sett burde det være omvendt.

Typisk transistorer og diodebroer.
Også, med spenningsstøt, kan mikrokretsen brenne ut.

Det er klart. Generelt må slike enheter som i det første diagrammet foredles, varistorer (som i det andre diagrammet) eller undertrykkere og ... en sikring må installeres, ellers var det på jobb, jeg fant et par enheter (termostat og tidsrelé) med utbrente varistorer og UPS, dvs. f.eks. beskyttelsen var på, men det var ingen sikringer inni. Tilsynelatende er produsentene designet for en ekstern sikring eller en automatisk enhet (slik at de ikke klatrer inn!), Men hvem som installerte disse enhetene visste ikke.

Jeg regulerer strømmen ved å fjerne motstanden i rørene til mikrokretsen, vanligvis begrenser jeg meg til en, effekten faller fra 50 til 30 watt, hver matrise har en annen forbruksstrøm.

Er det motstandene Rs som kommer fra kilden til transistoren?

Med en rekke belysningsenheter på diskene i landet, forblir LED-er ute av konkurranse på grunn av deres effektivitet og holdbarhet. Imidlertid kjøpes ikke alltid et produkt av høy kvalitet, fordi i en butikk kan du ikke demontere varene for inspeksjon. Og i dette tilfellet er det ikke et faktum at alle vil bestemme fra hvilke deler det er satt sammen. Lamper brenner ut, og det blir dyrt å kjøpe nye. Løsningen er å reparere LED-lamper med egne hender. Dette arbeidet er innenfor makten til selv en nybegynner hjemmehåndverker, og detaljene er rimelige. I dag vil vi finne ut hvordan du sjekker belysningsenheten, i hvilke tilfeller produktet er reparert og hvordan du gjør det.

LED-belysningsprodukter har blitt en del av livene våre

Det er kjent at lysdioder ikke kan fungere direkte fra et 220 V-nettverk. For å gjøre dette trenger de ekstra utstyr, som oftest mislykkes. Vi skal snakke om ham i dag. Vurder kretsen til en LED-driver, uten hvilken driften av belysningsenheten er umulig. Underveis skal vi gjennomføre et pedagogisk opplegg for de som ikke forstår noe innen elektronikk.

220V LED-lampedriverkretsen består av:

• diode bro;
• motstander;
• motstander.

Diodebroen tjener til å rette opp strømmen (konvertere den fra vekselstrøm til likestrøm). På grafen ser dette ut som en cut-off av en halvbølge av en sinusbølge. Motstander begrenser strømmen, og kondensatorer lagrer energi ved å øke frekvensen. Vurder prinsippet om drift på kretsen til en 220 V LED-lampe.

Etter å ha forstått operasjonsprinsippet og driverkretsen, vil beslutningen om hvordan du fikser en 220V LED-lampe ikke lenger virke vanskelig. Hvis vi snakker om høykvalitets belysningsenheter, bør du ikke forvente problemer fra dem. De virker i hele den foreskrevne perioden og blekner ikke, selv om det er "sykdommer" som de også er mottakelige for. La oss snakke om hvordan vi skal håndtere dem.

For å gjøre det lettere å forstå årsakene oppsummerer vi alle dataene i én felles tabell.

Godt å vite! Reparasjon av LED-armaturer er umulig å utføre på ubestemt tid. Det er mye lettere å eliminere negative faktorer som påvirker holdbarheten og ikke å kjøpe billige produkter. Besparelser i dag vil koste deg i morgen. Som økonomen Adam Smith sa: "Jeg er ikke rik nok til å kjøpe billige ting."

Før du reparerer en LED-lampe med egne hender, vær oppmerksom på noen detaljer som krever mindre arbeid. Å sjekke patronen og spenningen i den er det første du må gjøre.

Viktig! Reparasjon av LED-lamper krever et multimeter - uten det vil det ikke være mulig å ringe driverelementene. En loddestasjon er også nødvendig.

En loddestasjon er nødvendig for reparasjon av LED-lysekroner og lysarmaturer. Tross alt fører overoppheting av elementene deres til feil. Oppvarmingstemperaturen under lodding bør ikke være høyere enn 2600, mens loddebolten varmes opp mer. Men det er en vei ut. Vi bruker et stykke kobberkjerne med et tverrsnitt på 4 mm, som vikles rundt spissen av loddebolten med en tett spiral. Jo mer du forlenger brodden, jo lavere er temperaturen. Praktisk hvis multimeteret har termometerfunksjon. I dette tilfellet kan den justeres mer nøyaktig.

Men før du reparerer LED-spotlights, lysekroner eller lamper, må du finne årsaken til feilen.

Et av problemene som en nybegynner hjemmehåndverker står overfor er hvordan man demonterer en LED-lyspære. For å gjøre dette trenger du en syl, løsemiddel og en sprøyte med nål. LED-lampens diffusor er limt til kroppen med en tetningsmasse som må fjernes. Passer forsiktig langs kanten av diffusoren med en syl, injiser løsemidlet med en sprøyte. Etter 2 ÷ 3 minutter, lett vridning, fjernes diffusoren.

Kontrollerer den demonterte LED-pæren. Du bør ikke gjøre dette - det er farlig.

Noen lysarmaturer er laget uten liming med fugemasse. I dette tilfellet er det nok å snu diffuseren og fjerne den fra huset.

Etter å ha demontert belysningsarmaturen, vær oppmerksom på LED-elementene. Brent identifiseres ofte visuelt: det er brennmerker eller svarte prikker på den. Deretter endrer vi den defekte delen og sjekker funksjonaliteten. Vi vil beskrive erstatningen i detalj i trinn-for-trinn-instruksjonene.

Hvis LED-elementene er i orden, gå til sjåføren. For å sjekke ytelsen til delene, må du lodde dem fra kretskortet. Verdien av motstandene (motstandene) er angitt på brettet, og parametrene til kondensatoren er angitt på saken. Når du ringer med et multimeter i de riktige modusene, skal det ikke være noen avvik. Imidlertid bestemmes ofte mislykkede kondensatorer visuelt - de svulmer eller brister. Løsningen er å erstatte den med en passende med tanke på tekniske parametere.

Lysdioden kan ringes med et multimeter uten avlodding fra kretskortet

Utskifting av kondensatorer og motstander, i motsetning til lysdioder, utføres ofte med en konvensjonell loddebolt. I dette tilfellet bør du være forsiktig med å overopphete de nærmeste kontaktene og elementene.

Hvis du har en loddestasjon eller en hårføner, er denne jobben enkel. Det er vanskeligere å jobbe med loddebolt, men det er også mulig.

Godt å vite! Hvis det ikke er noen fungerende LED-elementer for hånden, kan du installere en jumper i stedet for den brente. En slik lampe vil ikke fungere på lenge, men det vil være mulig å vinne litt tid. Imidlertid utføres slike reparasjoner bare hvis antall elementer er mer enn seks. Ellers er dagen det maksimale arbeidet til reparasjonsproduktet.

Moderne lamper kjører på SMD LED-elementer som kan loddes ut av en LED-stripe. Men det er verdt å velge de som er egnet for tekniske egenskaper. Hvis det ikke er noen, er det bedre å endre alt.

Kinesisk sjåfør - disse gutta elsker minimalisme

Relatert artikkel:

For riktig valg av LED-enheter, må du ikke bare vite det generelle LED-egenskaper... Informasjon om moderne modeller, elektriske kretser til arbeidsenheter vil komme til nytte. I denne artikkelen finner du svar på disse og andre praktiske spørsmål.

Hvis driveren består av mindre SMD-komponenter, bruk en kobbertrådloddebolt på spissen. En visuell inspeksjon avdekket et brent element - vi loddet det og velger det som samsvarer med merkingen. Ingen synlig skade er vanskeligere. Vi må lodde alle detaljene og ringe dem separat. Etter å ha funnet den brente, endrer vi den til en brukbar og monterer elementene på plass. Det er praktisk å bruke pinsett til dette.

Nyttige råd! Ikke fjern alle elementer fra PCB samtidig. De er like i utseende, du kan senere forvirre plasseringen. Det er bedre å lodde elementene en om gangen og, etter å ha sjekket, montere dem på plass.

Å reparere et LED-rør i form av et lysrør er ikke forskjellig fra å jobbe med en enkel

Ved installasjon av belysning i rom med høy luftfuktighet (bad eller kjøkken), brukes stabiliserende strømforsyninger, som senker spenningen til en sikker (12 eller 24 volt). Stabilisatoren kan svikte av flere årsaker. De viktigste er overdreven belastning (strømforbruk av armaturene) eller feil valg av graden av beskyttelse av enheten. Slike enheter repareres i spesialiserte tjenester. Hjemme er dette urealistisk uten tilgjengelig utstyr og kunnskap innen radioelektronikk. I dette tilfellet må strømforsyningsenheten skiftes ut.

Strømforsyningen til lysdiodene ser slik ut

Veldig viktig! Alt arbeid med å bytte ut den stabiliserende LED-strømforsyningen utføres med spenningen fjernet. Ikke stol på bryteren - den kan være feil kablet. Spenningen kobles ut i fordelingstavlen til leiligheten. Husk at det er livsfarlig å berøre strømførende deler med hånden.

Du må være oppmerksom på de tekniske egenskapene til enheten - strømmen må overstige parametrene til lampene som drives fra den. Etter å ha koblet fra den mislykkede enheten, kobler vi til en ny i henhold til diagrammet. Den finnes i den tekniske dokumentasjonen til enheten. Dette er ikke vanskelig - alle ledninger er fargekodet, og kontaktene er bokstavbetegnelse.

Avkoding av IP-beskyttelsesgrader for elektriske apparater

Spiller rollen og graden av beskyttelse av enheten (IP). For baderom skal enheten være merket med minst IP45.

Relatert artikkel:

For at belysningen skal være stabil, og de installerte produktene skal fungere så lenge som mulig, bør du velge riktig 12V strømforsyning for LED stripe... I denne publikasjonen vil vi vurdere typene enheter, hvordan du beregner dem riktig, hvordan du gjør det selv, hvordan du kobler til, populære modeller.

Hvis årsaken til flimringen av LED-lampen er svikt i kondensatoren (den må byttes), er periodisk blinking når lyset er av lettere å løse. Årsaken til denne "oppførselen" til armaturen er bakgrunnsbelysningsindikatoren på brytertasten.

Kondensatoren som er plassert i driverkretsen akkumulerer spenning, og når grensen er nådd, gir den utladning. Nøkkelbakgrunnsbelysningen overfører en liten mengde elektrisitet, som ikke på noen måte påvirker glødepærer eller "halogen"-lamper, men denne spenningen er nok til at kondensatoren begynner å akkumulere den. På et bestemt tidspunkt gir den utladning til lysdiodene, hvoretter den går tilbake til akkumulering. Det er to måter å løse dette problemet på:

1. Vi tar ut nøkkelen fra bryteren og slår av bakgrunnsbelysningen.Metoden er enkel, men indikasjoner som gir verdi til bryteren er ikke lenger nyttige.
2. Vi demonterer lysekronen og endrer fasetråden med null steder på hver patron. Metoden er mer komplisert, men den beholder funksjonaliteten til bryteren. I mørket kan du se det godt, og dette er et pluss.

En slik bryter kan føre til at LED-ene i enheten blinker.

Ikke bare LED-lamper, men også CFL-er er utsatt for å blinke. Enheten til deres PRU (startreguleringsenhet) fungerer på et lignende prinsipp, som lar kondensatoren lagre energi.

Tenk på et eksempel på en enkel reparasjon av LED-lamper: