DIY LED-lampe reparasjon mais

Til tross for det store utvalget av elektriske belysningsenheter, gjør høy effektivitet og maksimal lang levetid det mulig for LED å overgå konkurrentene betydelig.

Det er disse lyskildene som i dag foretrekkes av innbyggere i mange land i verden, men masseproduksjon genererer også stor etterspørsel. Ikke alle produsenter er samvittighetsfulle om teknologier og anbefalinger, noe som fører til rask utbrenthet av produkter. Det er dyrere å stadig kjøpe nye enheter. I slike situasjoner er DIY-reparasjon av LED-lamper nødvendig.

Ikke la deg skremme og lukk artikkelen umiddelbart - etter å ha lest informasjonen nedenfor, vil du forstå at selv en ufaglært person uten arbeidserfaring kan håndtere slikt arbeid. En sammensatt LED-lampe eller -lampe er et dyrt produkt, men det vil ikke være vanskelig å kjøpe en utbrent del separat.

Når du begynner å reparere noe, bør du først studere enheten nøye og prinsippet for drift av utstyret. Uavhengig av utseendet og lysdiodene som brukes, er hver lampe, inkludert glødetråden, designet i henhold til den samme elektriske kretsen. Fjern dekselet til produktet, og inni vil du se en driver - et elektronisk brett som ulike radiokomponenter er festet til.

Enhver LED-lampe fungerer etter samme prinsipp. Forsyningsspenningen tilføres kontaktene til den elektriske stikkontakten og overføres til utgangen til den konvensjonelle lampebasen (E27 eller annet format). Det kan være flere slike konklusjoner. To ledninger er loddet til dem, gjennom hvilke spenningen går til inngangen til det elektroniske kortet. Driveren konverterer AC-spenningen til DC, vanligvis senker den, og overfører den deretter til et annet elektronisk brett med LED.

En driver er en elektronisk enhet som genererer og konverterer strøm med spenning til de verdiene som er tilstrekkelige for drift av lysdioder. I dyrere produkter er platen skjult under diffuserende glass for beskyttelse.

Den enkleste kretsen for en LED-lampe koblet til et 220 V-nettverk inkluderer en driver som består av to dempemotstander som stabiliserer spenningen. LED-diodene er koblet i forskjellige retninger, noe som garanterer perfekt beskyttelse mot omvendt spenning. I dette tilfellet øker flimmerfrekvensen fra 50 til 100 Hz.

For eksempel er to ledninger loddet til basen for å koble LED-stripen. Endene av disse ledningene kobles deretter til endene av LED-stripen. Den elektriske kretsen til den positive ledningen inkluderer en kondensator med en parallellkoblet motstand og passerer gjennom den positive delen av diodebroen, og den negative ledningskretsen - en motstand og er koblet til den negative delen av diodebroen. En andre "kondensator-motstand"-enhet er installert mellom diodebroen og LED-stripen, koblet til begge ledningene.

Enkelt sagt går forsyningsspenningen gjennom en begrensende kondensator og går inn i diodebroen, og derfra til LED-elementene. Ved å bytte ut LED med en likeretterdiode vil du ikke doble, men senke spenningen - fra 50 til 25 Hz. I denne situasjonen vil flimringen av produktet bli følsom, skadelig for synsorganene, noe som fører til rask tretthet og migrene.

Ikke alle produkter er enkle og enkle å demontere uten å skade komponentene. Prøv å rotere toppen av saken. Hvis alt annet mislykkes, må du bruke et løsemiddel.Trekk litt løsemiddel inn i en sprøyte og klem ut langs sømmen gjennom en nål. Vent ca. 5 til 10 minutter, og gjenta deretter operasjonen.

Gjenta trinnene minst tre ganger, og begynn deretter å rotere overkroppen i forskjellige retninger for å svinge den. Når pæren er fjernet, rengjør de indre veggene ved å fjerne tetningsmassen og avfette overflatene. Hvis enheten skal brukes i et rom med lavt fuktighetsnivå, vil det ikke påføres fugemasse.

Levetiden til ethvert produkt, inkludert LED-lamper, avhenger av bruksforholdene, samsvar med reglene og anbefalingene foreskrevet av produsentene.

Det er mange grunner til at levetiden spesifisert av produsenten ikke samsvarer med virkeligheten: bruk av lavkvalitetskrystaller og en feil vurdering av ytelsen, siden forholdene for reell drift nesten alltid er forskjellige fra de potensielle.

La oss liste opp hovedårsakene til feilen i LED-produkter:

For å forlenge levetiden til LED-lamper og forbedre kvaliteten på gløden, prøv å eliminere eller redusere til et minimum påvirkningen av faktorene ovenfor. Betro installasjonen av elektriske ledninger til mesterne, skap de mest komfortable og akseptable forholdene for bruk av produktene.

En god enhet vil ha rette kanter. Det er ikke alltid mulig å vurdere kvaliteten på krystallene som brukes, så prøv å kjøpe lamper i pålitelige butikker fra merkevareprodusenter.

Et annet alternativ for å forlenge levetiden til en LED-lyspære er å bruke en dimmer som regulerer lysstrømmen. Det er viktig å kjøpe dimbare enheter på forhånd eller oppgradere eksisterende selv. En dimmer lar deg senke startstrømmen: jo lavere verdi, jo bedre.

LED-lampen kan repareres uavhengig av årsaken til feilen. For å gjøre dette må du demontere produktet i deler og komme til fyllingen. Til å begynne med fjernes en diffusor, som utfører flere funksjoner. Komponenten er enten festet til basen gjennom en tetningsmasse eller holdes på plass med et trykk. Hvis elementet vil rotere separat fra kroppen, er det nok å trykke på riktig sted for å fjerne det.

Ovenfor ble det beskrevet hva du skal gjøre hvis diffusoren er forsvarlig limt til kroppen. Legg til bruken av løsemiddel muligheten til å fjerne huset med en tynn skrutrekker: lirke den forsiktig av uten å bruke stor kraft.

LED-lamper med glasspærer kan ikke repareres, siden det er nesten umulig å fjerne en slik diffusor uten skade.

I rom med høyt fuktighetsnivå brukes lavspenningsbelysningsenheter - 12 eller 24 V, som er koblet til et generelt elektrisk nettverk på 220 V. For å redusere høyspenningen av vekselstrøm til de nødvendige konstante verdiene, stabilisere strømforsyninger brukes, noe som kan mislykkes.

Årsaken til sammenbruddet av strømforsyningen kan være en økt belastning (hvis den totale effekten til de brukte lampene overstiger det tillatte for stabilisatoren) eller en feil valgt grad av beskyttelse mot inntrenging av støv og fuktighet (IP). For å fikse disse produktene, bør du kontakte spesialiserte servicesentre, siden det er urealistisk å gjenopprette dem i et hjemmemiljø (visst utstyr og kunnskap om radioelektronikk er nødvendig). Det eneste alternativet er å bytte strømforsyning.

Ved utskifting av stabilisatoren må LED-lampen kobles helt fra strømforsyningen - ledninger kuttes eller terminaler kobles fra. Ikke stol bare på bryteren. Sørg for å koble fra spenningen gjennom fordelingstavlen til leiligheten.

Effekten for den stabiliserende strømforsyningen må være høyere enn den totale verdien av de tilkoblede lampene. Etter at du har koblet fra det defekte elementet, kobler du til et nytt i samsvar med koblingsskjemaet. Du finner den i den tekniske dokumentasjonen for utstyret.Prosessen er så enkel som mulig, siden ledningene er fargekodet og kontaktene er bokstavkodet.

Beskyttelsesgraden mot støv og fukt for badet skal være minst IP45.

For å gjøre prosedyren så enkel som mulig, bruk en loddestasjon / hårføner. Loddebolten er vanskeligere å betjene, men det er mulig.

De fleste enheter består av flere lysdioder koblet i serie. Hvis til og med en feiler, slutter hele gruppen eller hele lyskilden å fungere. I dette tilfellet, hvis det ikke er en passende LED for hånden, kan den utbrente erstattes med en vanlig jumper. Husk at på grunn av jumperen vil lampen ikke fungere lenge, men på denne måten kan du kjøpe litt tid til å kjøpe ønsket element. Jo færre totalt antall lysdioder, desto raskere vil jumperlampen svikte.

Moderne lysarmaturer bruker SMD-dioder, som kan loddes fra tape. Når du bytter ut, sørg for å kjøpe en del med identiske spesifikasjoner.

Hvis sjåføren feiler, studer designen. Et elektronisk brett kan bestå av flere SMD-dioder, hvis størrelse er mye mindre enn en loddeboltspiss. I dette tilfellet må du velge et loddejern med kobbertråd på spissen. Lodd det utbrente elementet og velg det passende i henhold til egenskaper eller merking.

Når ingen synlige feil blir funnet, blir oppgaven vanskeligere. Vi må lodde hver del separat og ringe den. Så snart en brent komponent er funnet, bytt den ut med en ny og returner alle elementene til deres plassering. Bruk en pinsett for å forenkle arbeidet.

Fjern aldri alle delene fra brettet på en gang. Du husker kanskje ikke deres riktige plassering og forvirrer dem senere. Fortsett som følger: fordamp én diode, kontroller ytelsen og sett den på plass igjen. Gjenta det samme for resten av elementene.

"Kukuruza" er en av typene LED-lamper, navngitt på grunn av formen og arrangementet av halvledere.

Å servere slike produkter er like enkelt som å skjære pærer! Lysdiodene er plassert på toppen og er ikke beskyttet av noe, derfor, når du erstatter dem, er det ikke nødvendig å demontere enheten og klatre inn i fyllingen.

Kall hvert element separat og bytt ut de mislykkede. Den defekte komponenten kan erstattes med en konvensjonell jumper. Tilstedeværelsen av slike reduserer "maisens" levetid litt, men påvirker ikke enhetens stabilitet og pålitelighet. Dette er kun relevant for lamper av denne typen!

Parallelt med lampereparasjon kan du eksperimentere litt med lysdioder. Dette gjøres på grunn av det faktum at de samme lysdiodene (i type og lysstyrke) med forskjellige fargetemperaturer (varm gul og kald hvit glød) varierer i pris med 3-4 ganger. Til tross for dette har kommersielt tilgjengelige varme lysdioder, som regnes som de dyreste sammenlignet med en konvensjonell glødelampe, en blåaktig fargetone.

Billigere fabrikklamper kommer uten likeretter eller utjevningskondensator. Du kan installere det selv hjemme ved hjelp av en vanlig loddebolt. Det er vanligvis ingen elementer i kinesiske produkter, hvor produsentene bare kobler sammen par med lysdioder koblet i forskjellige retninger og legger til en ballastkondensator. Lampens flimring øker 2 - 3 ganger, noe som påvirker menneskers helse negativt.

Hovedårsaken til at LED-pærer flimrer er når en svak kondensator brukes eller ikke. Problemet løses ganske enkelt - ved å installere en kraftigere komponent. Hvis spenningen til kondensatoren er 102 V, og lysdiodene - 180 V, bør verdien av den første økes med 1,5 - 2 ganger.

Installer en lignende kondensator, men med større kapasitet. Bare lodd den gamle kondensatoren på nytt ved å erstatte den med en ny. En annen utgang er å koble en andre kondensator parallelt for å øke den totale kapasitansen og effekten.

Til tross for den gradvise nedgangen i prisen på LED-lamper, er prisen fortsatt høy. Ikke alle har råd til å kjøpe produkter av høy kvalitet, men billige produkter vil ikke vare lenge.

I tilfelle sammenbrudd, ikke skynd deg til butikken. Kanskje problemet ikke er så ille som det ser ut til, og du vil klare deg med en banal utskifting av strømforsyningsenheten eller en utbrent LED. Ikke glem å følge reglene og driftsforholdene til lampene, som vil sikre deres holdbarhet.

Med en rekke belysningsenheter på diskene i landet, forblir LED-er ute av konkurranse på grunn av deres effektivitet og holdbarhet. Imidlertid kjøpes ikke alltid et produkt av høy kvalitet, fordi i en butikk kan du ikke demontere varene for inspeksjon. Og i dette tilfellet er det ikke et faktum at alle vil bestemme fra hvilke deler det er satt sammen. Lamper brenner ut, og det blir dyrt å kjøpe nye. Løsningen er å reparere LED-lamper med egne hender. Dette arbeidet er innenfor makten til selv en nybegynner hjemmehåndverker, og detaljene er rimelige. I dag vil vi finne ut hvordan du sjekker belysningsenheten, i hvilke tilfeller produktet er reparert og hvordan du gjør det.

LED-belysningsprodukter har blitt en del av livene våre

Det er kjent at lysdioder ikke kan fungere direkte fra et 220 V-nettverk. For å gjøre dette trenger de ekstra utstyr, som oftest mislykkes. Vi skal snakke om ham i dag. Vurder kretsen til en LED-driver, uten hvilken driften av belysningsenheten er umulig. Underveis skal vi gjennomføre et pedagogisk opplegg for de som ikke forstår noe innen elektronikk.

220V LED-lampedriverkretsen består av:

• diode bro;
• motstander;
• motstander.

Diodebroen tjener til å rette opp strømmen (konvertere den fra vekselstrøm til likestrøm). På grafen ser dette ut som en cut-off av en halvbølge av en sinusbølge. Motstander begrenser strømmen, og kondensatorer lagrer energi ved å øke frekvensen. Vurder prinsippet om drift på kretsen til en 220 V LED-lampe.

Etter å ha forstått operasjonsprinsippet og driverkretsen, vil beslutningen om hvordan du fikser en 220V LED-lampe ikke lenger virke vanskelig. Hvis vi snakker om høykvalitets belysningsenheter, bør du ikke forvente problemer fra dem. De virker i hele den foreskrevne perioden og blekner ikke, selv om det er "sykdommer" som de også er mottakelige for. La oss snakke om hvordan vi skal håndtere dem.

For å gjøre det lettere å forstå årsakene oppsummerer vi alle dataene i én felles tabell.

Godt å vite! Reparasjon av LED-armaturer er umulig å utføre på ubestemt tid. Det er mye lettere å eliminere negative faktorer som påvirker holdbarheten og ikke å kjøpe billige produkter. Besparelser i dag vil koste deg i morgen. Som økonomen Adam Smith sa: "Jeg er ikke rik nok til å kjøpe billige ting."

Før du reparerer en LED-lampe med egne hender, vær oppmerksom på noen detaljer som krever mindre arbeid. Å sjekke patronen og spenningen i den er det første du må gjøre.

Viktig! Reparasjon av LED-lamper krever et multimeter - uten det vil det ikke være mulig å ringe driverelementene. En loddestasjon er også nødvendig.

En loddestasjon er nødvendig for reparasjon av LED-lysekroner og lysarmaturer. Tross alt fører overoppheting av elementene deres til feil. Oppvarmingstemperaturen under lodding bør ikke være høyere enn 2600, mens loddebolten varmes opp mer. Men det er en vei ut. Vi bruker et stykke kobberkjerne med et tverrsnitt på 4 mm, som vikles rundt spissen av loddebolten med en tett spiral. Jo mer du forlenger brodden, jo lavere er temperaturen. Praktisk hvis multimeteret har termometerfunksjon. I dette tilfellet kan den justeres mer nøyaktig.

Men før du reparerer LED-spotlights, lysekroner eller lamper, må du finne årsaken til feilen.

Et av problemene som en nybegynner hjemmehåndverker står overfor er hvordan man demonterer en LED-lyspære. For å gjøre dette trenger du en syl, løsemiddel og en sprøyte med nål.LED-lampens diffusor er limt til kroppen med en tetningsmasse som må fjernes. Passer forsiktig langs kanten av diffusoren med en syl, injiser løsemidlet med en sprøyte. Etter 2 ÷ 3 minutter, lett vridning, fjernes diffusoren.

Kontrollerer den demonterte LED-pæren. Du bør ikke gjøre dette - det er farlig.

Noen lysarmaturer er laget uten liming med fugemasse. I dette tilfellet er det nok å snu diffuseren og fjerne den fra huset.

Etter å ha demontert belysningsenheten, vær oppmerksom på LED-elementene. Brent identifiseres ofte visuelt: det er brennmerker eller svarte prikker på den. Deretter endrer vi den defekte delen og sjekker funksjonaliteten. Vi vil beskrive erstatningen i detalj i trinn-for-trinn-instruksjonene.

Hvis LED-elementene er i orden, gå til driveren. For å sjekke ytelsen til delene, må du lodde dem fra kretskortet. Verdien av motstandene (motstandene) er angitt på brettet, og parametrene til kondensatoren er angitt på saken. Når du ringer med et multimeter i de riktige modusene, skal det ikke være noen avvik. Imidlertid bestemmes ofte mislykkede kondensatorer visuelt - de svulmer eller brister. Løsningen er å erstatte den med en passende med tanke på tekniske parametere.

Lysdioden kan ringes med et multimeter uten avlodding fra kretskortet

Utskifting av kondensatorer og motstander, i motsetning til lysdioder, utføres ofte med en konvensjonell loddebolt. I dette tilfellet bør du være forsiktig med å overopphete de nærmeste kontaktene og elementene.

Hvis du har en loddestasjon eller en hårføner, er denne jobben enkel. Det er vanskeligere å jobbe med loddebolt, men det er også mulig.

Godt å vite! Hvis det ikke er noen fungerende LED-elementer for hånden, kan du installere en jumper i stedet for den brente. En slik lampe vil ikke fungere på lenge, men det vil være mulig å vinne litt tid. Imidlertid utføres slike reparasjoner bare hvis antall elementer er mer enn seks. Ellers er dagen det maksimale arbeidet for reparasjonsproduktet.

Moderne lamper kjører på SMD LED-elementer som kan loddes ut av en LED-stripe. Men det er verdt å velge de som er egnet for tekniske egenskaper. Hvis det ikke er noen, er det bedre å endre alt.

Kinesisk sjåfør - disse gutta elsker minimalisme

Relatert artikkel:

For riktig valg av LED-enheter, må du ikke bare vite det generelle LED-egenskaper... Informasjon om moderne modeller, elektriske kretser til arbeidsenheter vil komme til nytte. I denne artikkelen finner du svar på disse og andre praktiske spørsmål.

Hvis driveren består av mindre SMD-komponenter, bruk en kobbertrådloddebolt på spissen. En visuell inspeksjon avdekket et brent element - vi loddet det og velger det som samsvarer med merkingen. Ingen synlig skade er vanskeligere. Vi må lodde alle detaljene og ringe dem separat. Etter å ha funnet den brente, endrer vi den til en brukbar og monterer elementene på plass. Det er praktisk å bruke pinsett til dette.

Nyttige råd! Ikke fjern alle elementer fra PCB samtidig. De er like i utseende, du kan senere forvirre plasseringen. Det er bedre å lodde elementene en om gangen og, etter å ha sjekket, montere dem på plass.

Å reparere et LED-rør i form av et lysrør er ikke forskjellig fra å jobbe med en enkel

Ved installasjon av belysning i rom med høy luftfuktighet (bad eller kjøkken), brukes stabiliserende strømforsyninger, som senker spenningen til en sikker (12 eller 24 volt). Stabilisatoren kan svikte av flere årsaker. De viktigste er overdreven belastning (strømforbruk av armaturene) eller feil valg av graden av beskyttelse av enheten. Slike enheter repareres i spesialiserte tjenester. Hjemme er dette urealistisk uten tilgjengelig utstyr og kunnskap innen radioelektronikk. I dette tilfellet må strømforsyningsenheten skiftes ut.

Strømforsyningen til lysdiodene ser slik ut

Veldig viktig! Alt arbeid med å bytte ut den stabiliserende LED-strømforsyningen utføres med spenningen fjernet.Ikke stol på bryteren - den kan være feil kablet. Spenningen kobles ut i fordelingstavlen til leiligheten. Husk at det er livsfarlig å berøre strømførende deler med hånden.

Du må være oppmerksom på de tekniske egenskapene til enheten - strømmen må overstige parametrene til lampene som drives fra den. Etter å ha koblet fra den mislykkede enheten, kobler vi til en ny i henhold til diagrammet. Den finnes i den tekniske dokumentasjonen til enheten. Dette er ikke vanskelig - alle ledninger er fargekodet, og kontaktene er bokstavbetegnelse.

Avkoding av IP-beskyttelsesgrader for elektriske apparater

Spiller rollen og graden av beskyttelse av enheten (IP). For baderom skal enheten være merket med minst IP45.

Relatert artikkel:

For at belysningen skal være stabil, og de installerte produktene skal fungere så lenge som mulig, bør du velge riktig 12V strømforsyning for LED stripe... I denne publikasjonen vil vi vurdere typene enheter, hvordan du beregner dem riktig, hvordan du gjør det selv, hvordan du kobler til, populære modeller.

Hvis årsaken til flimringen av LED-lampen er svikt i kondensatoren (den må byttes), er periodisk blinking når lyset er av lettere å løse. Årsaken til denne "oppførselen" til armaturen er bakgrunnsbelysningsindikatoren på brytertasten.

Kondensatoren som er plassert i driverkretsen akkumulerer spenning, og når grensen er nådd, gir den utladning. Nøkkelbakgrunnsbelysningen overfører en liten mengde elektrisitet, som ikke på noen måte påvirker glødepærer eller "halogen"-lamper, men denne spenningen er nok til at kondensatoren begynner å akkumulere den. På et bestemt tidspunkt gir den utladning til lysdiodene, hvoretter den går tilbake til akkumulering. Det er to måter å løse dette problemet på:

1. Vi tar ut nøkkelen fra bryteren og slår av bakgrunnsbelysningen. Metoden er enkel, men indikasjoner som gir verdi til bryteren er ikke lenger nyttige.
2. Vi demonterer lysekronen og endrer fasetråden med null steder på hver patron. Metoden er mer komplisert, men den beholder funksjonaliteten til bryteren. I mørket kan du se det godt, og dette er et pluss.

En slik bryter kan føre til at LED-ene i enheten blinker.

Ikke bare LED-lamper, men også CFL-er er utsatt for blinking. Enheten til deres PRU (start- og reguleringsenhet) fungerer på et lignende prinsipp, som lar kondensatoren lagre energi.

Tenk på et eksempel på en enkel reparasjon av LED-lamper:

På bildet kan du se mange LED-lamper. Jeg fikk dem i gave. Det var en mulighet til å studere strukturen til disse lampene, elektriske kretser, samt reparere disse lampene. Det viktigste er å finne ut årsakene til feilen, siden levetiden som er angitt på esken, ikke alltid sammenfaller med levetiden.

Lamper av type MR-16 kan demonteres uten anstrengelse.

Etter etiketten å dømme har lampen modell MR-16-2835-F27. Kroppen inneholder 27 SMD-lysdioder. De avgir 350 lumen. Denne lampen er egnet for tilkobling til et 220-240 V AC-nettverk. Strømforbruk er 3,5 W. En slik lampe lyser hvitt, hvis temperatur er 4100 grader Kelvin og skaper en snevert rettet fluks på grunn av fluksvinkelen lik 120 grader. Basetypen som brukes er "GU5.3", som har 2 pinner, avstanden mellom disse er 5,3 mm. Karosseriet er laget av aluminium, lampen har en avtagbar sokkel, som er festet med to skruer. Glasset som beskytter lampen mot skade limes til limet på tre punkter.

For å identifisere årsaken til sammenbruddet, er det nødvendig å demontere lampehuset. Dette gjøres uanstrengt.

Som du kan se på bildet, er en ribbet overflate synlig på saken. Den er designet for bedre varmeavledning. Vi setter en skrutrekker inn i en av ribbene og prøver å løfte glasset.

Skjedde. Du kan se kretskortet, det er limt til saken. Ved å lirke den av med en skrutrekker, løsner den.

Blant de første ble lampen demontert, inne i hvilken LED-en brant ut.Det trykte kretskortet, som er laget av glassfiber, brennes gjennom.

Denne lampen er egnet som "donor", hvorfra de nødvendige reservedelene vil bli tatt for å reparere andre lamper. På de resterende 9 lampene brant også LED-ene ut. Siden driveren er intakt, er det lysdiodene som er årsaken til havariet.

For å redusere reparasjonstiden for lampen, er det nødvendig å lage sin elektriske krets. Det er ganske greit.

Merk følgende! Kretsen er galvanisk koblet til nettfasen. Det er forbudt å bruke den til å drive noen enheter.

Hvordan fungerer kretsen? En spenning på 220 V tilføres diodebroen VD1-VD4 gjennom kondensatoren C1. Deretter mates den til lysdiodene HL1-HL27, som er koblet i serie i kretsen. Antall lysdioder kan være ca 80 stykker. Kondensator C2 (jo større kapasitans, jo bedre) er en jevnere spenningsrippel. Den eliminerer flimring av lys med en frekvens på 100 Hz. For å utlade C1 ble R1 satt. Dette er nødvendig for å utelukke elektrisk støt ved utskifting av lampen. C2 er beskyttet mot R2-havari ved åpen krets. R1, R2, som sådan, godtar ikke arbeid i kretsen.

C1 - rød, C2 - svart, diodebro - kropp med fire ben.

Den elektriske kretsen til lampene har ingen beskyttelseselementer. Du trenger en 100-200 ohm motstand, og gjerne to. Den ene vil bli installert i tilkoblingskretsen, den andre vil tjene som beskyttelse mot strømstøt.

Over er et diagram med beskyttende motstander. R3 beskytter lysdiodene og C2 kondensatoren, R2 beskytter igjen diodebroen. Denne driveren er perfekt for lamper med mindre enn 5W wattstyrke. Den vil enkelt drive en lampe med 80 SMD3528 LED-er. Hvis du trenger å redusere eller øke strømmen, manipuler kondensatoren C1. For å eliminere flimring, øk kapasiteten C2.

Effektiviteten til en slik driver er mindre enn 50%. For eksempel krever MR-16-2835-F27-lampen en 6,1 kΩ motstand med en effekt på 4 W. Da vil driveren bruke mer strøm enn lysdiodene. På grunn av den store frigjøringen av termisk energi, vil det ikke fungere å plassere den i et lite lampehus. I dette tilfellet kan du lage en sak for denne driveren separat.

Det bør huskes at effektiviteten til lampen direkte avhenger av antall lysdioder.

Etter at beskyttelsesglasset er fjernet, kan LED-ene inspiseres. Hvis den minste sorte flekk er funnet på overflaten av LED-en, er den ute av drift. Inspiser loddepunktene, inspiser kvaliteten på ledningene. Det ble funnet 4 dårlig loddede lysdioder i en av lampene

Lysdioder med sorte prikker er merket med kryss. Ved visuell inspeksjon kan lysdiodene være intakte. Derfor må du ringe dem med en tester. For å sjekke trenger du en spenning på litt mer enn 3 V. Et oppladbart batteri, batteri, strømforsyning holder. En 1 kΩ strømbegrensende motstand er koblet i serie bak strømforsyningen.

Vi berører LED-en med sondene. I den ene retningen skal motstanden være liten (LED-en kan lyse), i den andre - den skal være lik titalls megohm.

Under testen er det nødvendig å fikse lampen. En bank kan komme til unnsetning.

Det er mulig å teste LED-en uten spesielle enheter hvis enhetsdriveren er intakt. Spenning påføres lampebasen, LED-ledningene kortsluttes med pinsett eller et stykke ledning.

Hvis alle lysdioder er synlige, er kortslutningen defekt. Men denne metoden er egnet hvis 1 LED er ute av drift i kretsen.

Hvis flere lysdioder brytes i kretsen, vil lampen lyse opp. Bare dens lysstrøm vil avta. Bare kortslutt putene der LED-ene er loddet.

Hvis det under kontrollen viste seg at lysdiodene fungerer som de skal, er saken i driveren eller stedet for lodding.

Det ble funnet kaldlodding av lederen i denne lampen. Sot fra dårlig lodding la seg på brettsporene. For å fjerne soten var det nødvendig med en klut fuktet med alkohol. Tråden ble droppet, fortinnet og loddet. Denne lampen fungerer.

Av alle lampene hadde en førerfeil. Diodebroen er erstattet med 4 "IN4007" dioder, som er klassifisert for 1A strøm og 1000V reversspenning.

For å erstatte en defekt LED, er det nødvendig å lodde den uten å skade de trykte lederne. Dette kan gjøres med vanskeligheter med en vanlig loddebolt; det er bedre å sette på en loddebolt en spiss laget av kobbertråd.

Når du lodder LED-en, vær oppmerksom på polariteten. Installer LED-en på stedet for lodding, ta en 10-15 W loddebolt og varm opp endene.

Hvis LED-en er brent og brettet er forkullet, bør dette området rengjøres. Siden det er en dirigent. Hvis stedet er stratifisert, er LED monoloddet til "naboene". Dette gjøres hvis sporene fører nøyaktig til dem. Bare ta et stykke ledning, rull det sammen to eller tre ganger og loddet.

LED-lamper har gått inn i livet vårt og erstattet praktisk talt de pæreformede pærene med en glødetråd som er kjent for oss. Fordelene med en slik lampe er åpenbare: den gir et sterkt lys, tjener i lang tid, og i tilfelle sammenbrudd må den repareres. Å reparere en LED-lampe er en relativt enkel prosess, spesielt hvis lampen er laget for hånd.

Den enkleste typen hjemmelagde lamper er vanligvis basert på gamle armaturer med standard sokkel og en rekke dusinvis, noen ganger hundrevis, av runde hvite lysdioder. Disse lampene er de enkleste og lettest å lage hjemme. I denne artikkelen vil vi snakke om reparasjon av LED-lamper av vår egen produksjon og fabrikkmodeller, som er viet til en hel seksjon på nettstedet vårt.

Så hva består en standard 220 volt LED-pære av? Den kan konvensjonelt deles inn i 2 deler: en strømkilde og en lysmodul. Strømforsyningen inkluderer:

• sokkel
• bunnholder
• kraftkort
• toppholder

Lysmodulen består av:

• radiator
• reflektor
• festebolt
• multichip modul
• plastkolbe

La oss nå analysere reparasjonsordningen.

Hvis ikke alle kjøpte modeller er sammenleggbare og egnet for reparasjon, kan en DIY LED-lampe til og med få en ny start i livet i tilfelle et sammenbrudd. Hvis den hjemmelagde lyspæren din brenner ut, så ta deg tid til å kaste den. La oss prøve å fikse det. Reparasjon av LED-lamper må deles inn i to deler: reparasjon av lysemitterende elementer og strømforsyning. Lysdioder er ikke direkte koblet til 220 V-nettverket, men mottar strøm gjennom en stabilisator, som er en nedtrappende elektronisk transformator. Med sin sjekk, bør reparasjoner begynne. Slike stabilisatorer gjør det mulig å gi en konstant spenningsverdi på 5-20 V ved utgangen, samt en strøm som ikke overstiger 0,1 A.

vi studerer enheten til LED-lampen før reparasjon

Forresten, når du bestemmer årsaken til en lampesammenbrudd, anbefaler jeg deg å bruke den gyldne regelen: hvis lampen går ut umiddelbart, er problemet i den utbrente LED-en; hvis lampen begynner å blinke og deretter slukker, er problemet i strømforsyningen.

Reparasjon av LED-lampe strømforsyning

En slik strømforsyning lider vanligvis av en utbrent 400 V 1 μF kondensator som fungerer som en ballastmotstand. Det gir ingen mening å sjekke ytelsen med kapasitetsmålere, siden en defekt (lekkasje) bare kan oppstå i tilfelle av en 220 V nettspenning, som et resultat av at det beste alternativet ville være å erstatte den. Diodene i likeretteren brenner ut, men sjelden. Du kan finne en defekt diode ved hjelp av en tester.

Noen ganger kan halvwatts strømbegrensende lavmotstandsmotstander svikte. I dette tilfellet kan et ohmmeter hjelpe. Fargede striper malt på motstandshusene indikerer deres motstand.

Finne en utbrent LED

I tilfelle strømforsyningen er brukbar, bør du begynne å sjekke selve LED-ene.For å gjøre dette kan du bruke et 9 V-batteri og teste alle lysdiodene en etter en med en 1 kΩ motstand. Etter å ha oppdaget en defekt LED, trenger du bare å lukke utgangene.

Vanligvis, i hjemmelagde LED-lamper, er elementene koblet sammen i en kjede, som i en krans, som et resultat av at selv om en av dem er kortsluttet, vil de andre fortsette å lyse, kanskje til og med litt lysere.

Etter å ha fullført reparasjonen av lampen, er det nødvendig å montere den tilbake i kassen, og deretter skru den inn i holderen.

Til tross for at produsenten hevder en levetid på LED-lamper i mer enn 10 år, svikter de ofte mye tidligere. Men ikke kast dem, prøv å reparere LED-lampen selv. Hvilke er de populære modellene av LED-oppussingslamper.

Reparert inventarbord

Som du ser kan de fleste pærer repareres. La oss diskutere teknologien for å fikse en LED-lampe mer detaljert. La oss for eksempel ta den enkleste LED-lampen, som består av en standard sokkel og et visst antall lysdioder. Reparasjonen begynner med å kontrollere den transformatorløse likeretteren, hvis utgangsspenning skal være i området 5 til 20 volt, og strømmen skal ikke være mer enn 0,1 Ampere. Deretter kontrolleres diodene, som i tilfellet med en lampe med en E27-sokkel, et eksempel på reparasjonen er beskrevet i tabellen ovenfor.

Reparasjonsordning

1. Bytte ut kondensatoren. Den vanligste årsaken til et sammenbrudd er en utbrent billig kinesisk kondensator, for eksempel 1 mikrofarad 400 V, (noen ganger funnet ved 250 V). For å kontrollere brukbarheten til denne delen, er det nødvendig å sette multimeteret til motstandsmålingsmodus, og velge den største motstandsmålingsgrensen, som vanligvis er 2 megohm. Deretter, med probene, berører vi antennene til kondensatoren (du kan ikke berøre de strømførende delene av probene og antennene med hendene!). Hvis det fungerer som det skal, vil skjermen vise en enhet etter et par sekunder. Hvis enheten utheves umiddelbart eller verdien er mindre, er kondensatoren ødelagt. Den enkleste veien ut av denne situasjonen er å erstatte den med en ny kondensator, dette er en billig del som koster 4-5 rubler.

bytte ut kondensatoren på LED-lampen

2. Bytte ut driveren. Den andre typen LED-lampe-reparasjon er å erstatte driveren. Se tabellen nedenfor for å finne ut hvilken driver som er riktig for din lampe.

3. Utskifting av motstander. Strømbegrensende motstander og dioder med lav motstand, selv om de ikke er ofte, går i stykker. Du kan sjekke denne sammenbruddet med et ohmmeter eller et multimeter i kontinuitetsmodus. Du kan også sjekke motstandene ved å stille inn motstandsmålemodus på multimeteret med en grense på 2 Megaohm. Hvis motstandene fungerer som de skal, vil displayet vise en verdi som ligner den nominelle motstanden til motstanden som er angitt på dekselet. Hvis avviket fra verdien er mer enn 20 %, er motstanden defekt. Ofte på billige kinesiskproduserte motstander indikerer ikke skruppelløse arbeidere i Midtriket verdien av den nominelle motstanden i saken. I dette tilfellet vil en enhet eller uendelig verdi som vises på multimeteret indikere en funksjonsfeil på motstanden. Etter å ha bestemt sammenbruddet av motstanden, kjøper vi en ny del og installerer den i stedet for den gamle.

4. Utskifting av lysdioder. En av hovedulempene med LED-lamper er at selve LED-ene brenner ut. Du bør kun sjekke LED-ene etter at du har bekreftet at strømforsyningen fungerer som den skal. Vi snakket om søket etter utbrente lysdioder ovenfor. For å erstatte lysdiodene trenger du en loddebolt og minimale ferdigheter i å jobbe med den. Vi lodder alle de gamle LED-ene, snur brettet til baksiden og lodder LED-ene fra LED-stripen til kontaktsporene.

Noen modeller av LED-lamper som kan repareres er allerede beskrevet ovenfor. La oss se nøyaktig hvordan det er verdt å reparere en LED-lampe ved å bruke eksempler på spesifikke lampemodeller.

LL-CORN eller maislampe

Formen på denne pæren er utformet på en slik måte at den er veldig enkel å reparere. Lysdiodene er plassert slik at de er enkle å ringe. Dette lar deg enkelt identifisere den defekte dioden. Vi skrev ovenfor hvordan du endrer eller lukker den.

Hvis kontinuitetstesten viser at alle diodene fungerer som de skal, ligger problemet i driveren. For å komme til det, må du bruke en tynn skrutrekker eller kniv for å åpne lampehuset fra siden motsatt av basen. I tilfelle driverhavari, er det nødvendig å lodde den forsiktig og erstatte den, styrt av tabellen ovenfor.

Diodene og driveren skal loddes med en vanlig loddebolt ved hjelp av en spesiell kobberdyse, den såkalte "spissen". Bruken vil tillate deg å fordampe elementene uten å skade lampehuset.

Hvis du bestemmer deg for ikke å kortslutte LED-en, men erstatte den med en fungerende, må du ta hensyn til at den har polaritet ved lodding. Derfor må den plasseres på brettet på en slik måte at pinnene er på linje med lederne. Før du lodder LED-en, må overflaten av brettet rengjøres for eventuelle forkullede plastbiter som kan ha blitt igjen fra en utbrent LED.

Denne serien inkluderer 2 hovedmodeller:

• LLB E27 6W 128-1
• LLB LR-EW5N-5

Begge modellene er enkle å reparere. Som regel er hovedproblemet deres lodding av dioder av dårlig kvalitet.

I det første tilfellet, for å demontere lampen, er det nok å skru av skjermen. Under den vil du se flere LED-kort og et nedre driverkort. For å søke etter et sammenbrudd, må du forsiktig fjerne et av sidebordene. For dette stedet for sidelodding varmes brettene opp med et loddejern. Dioderingen spiller ingen nøkkelrolle her. Hvis lampen plutselig sluttet å skinne - sjekk bedre tilkoblingsloddingen til brettene, som i disse modellene er et svakt punkt. Lodd eventuelle tvilsomme områder av armaturet på nytt, og kontroller deretter funksjonaliteten. Mest sannsynlig bør lampen fungere.

I den andre modellen - LLB LR-EW5N-5 - i stedet for et beskyttelsesdeksel er det et plastglass som kan fjernes ved å lirke det av med en skrutrekker. Først, som vanlig, sjekker vi alle diodene. Hvis de fungerer, er problemet med driveren. Det er veldig vanskelig å komme til ham. Det er nødvendig å skru av basen og lage et kutt i aluminiumskassen for å skyve ut brettet med driveren. Generelt er det veldig vanskelig å reparere denne lampen. Det er lettere å kjøpe en ny.

MR-16 er mest brukt i kontorlokaler, ganger eller bad. Lamper av denne typen er veldig enkle å demontere. På innsiden er det 27 lysdioder som må ringe i tilfelle havari. Som regel vil en defekt diode være umiddelbart synlig på grunn av at tavlen rundt den er forkullet. Hvis driveren går i stykker, må den skiftes.

Forresten, min erfaring viser at originale pærer fra kjente produsenter som Bosh, Osram, Narva, Navigator og andre, som regel, virkelig oppfyller levetiden som er angitt av produsenten, og i så fall kan de alltid endres under garanti. Oftest, kinesiske pærer selges på AliExpress pause. Før du jakter på tvilsomme besparelser og enda mer kvalitet, husk derfor det gode gamle ordtaket: «En gnier betaler to ganger» – og tenk nøye om du bør kjøpe en lampe slik at den nesten garantert blir reparert etter 1-2 måneder? Så ikke la deg lure av reklame og kineserne erklærte "lang" levetid.

Hovedårsaken til flimrende LED-lamper er en svak kondensator. Dette problemet kan enkelt elimineres ved å erstatte kondensatoren med en kraftigere. Hvis spenningen over kondensatoren C1 er 102 V, og spenningen over lysdiodene er 180 V, vil vi prøve å øke den første verdien med 1,5-2 ganger.

La oss for eksempel erstatte kondensatoren C1 med en lignende, men større kapasitet. Vi fjerner den gamle kondensatoren fra strømforsyningskortet og lodder den nye. Men dette er ikke den eneste veien ut av situasjonen.

Du kan koble en andre kondensator parallelt slik at den totale kapasitansen til enheten er lik summen av kapasitansene til de to kondensatorene. Ved å bytte ut eller legge til en ny kondensator slipper du den irriterende blinkingen av lampen på.

Under reparasjonsprosessen kan du også eksperimentere med lysdioder. Faktum er at lysdioder av samme type, som har samme lysstyrke, både varm og kald lystemperatur, varierer i pris med omtrent 4 ganger. De fleste kommersielt tilgjengelige LED-lamper med varmt lys, som er dyrere, avgir imidlertid en blåaktig fargetone sammenlignet med glødepærer.

I tillegg kan det hende at enkelte 220V LED-pærer fra fabrikken ikke har likeretter og utjevningskondensator. Hjemme kan den installeres ved hjelp av et loddejern. Vanligvis er det fraværende i kinesiskproduserte lamper, siden dette er den enkleste og billigste måten - å seriekoble et par motsvitsjede lysdioder med tillegg av en ballastkondensator, noe som fører til at lampen blinker med dobbelt så høy frekvens som nettverk, siden kineserne egentlig ikke bryr seg om å skade øynene våre.