DIY LED strip reparasjon for 220 volt

LED-strimler er mye brukt i dekorativ belysning og funksjonell belysning, men fra tid til annen svikter de helt eller delvis, i denne forbindelse blir det nødvendig å reparere eller erstatte dem. Det er ofte mulig å gjøre det bare ved å erstatte en liten del av den, noe som vil redusere reparasjonskostnadene. I denne artikkelen skal vi se på typiske problemer med en Led stripe.

Før jeg fortsetter, merker jeg at hovedvekten vil bli lagt på vanlige bånd med 12V strømforsyning, 24V-bånd er like i design, og på slutten vil funksjonene ved å reparere nettverksbånd (220V) bli vurdert.

Design

Før du vurderer funksjonsfeilene, må du finne ut hva LED-stripen består av og hvorfor den er fleksibel. Led-stripen kan deles inn i to deler:

LED og strømbegrensende motstander.

På den ene siden er det fleksible kretskortet belagt med et lim.

På den andre siden er det et metallisert lag - ledende spor. De er laget i form av tynne kobberstrimler. SMD-lysdioder og strømbegrensende motstander er loddet på de ledende sporene.

Forsiden kan males hvit, da er sporene ikke synlige, de kan sees ved nøye undersøkelse av båndets struktur.

Hvis vi snakker om hvite lysdioder, er det nødvendig med en spenning på omtrent 3V for gløden deres, og båndet drives av 12, hvordan gjøres dette? Båndet består av segmenter av tre lysdioder koblet i serie og 1 eller flere motstander.

For drift av tre seriekoblede lysdioder er det nødvendig med 8,5-9,5V, motstandene er valgt på en slik måte at de gir nominell strøm til lysdiodene og brenner av et par ekstra volt. Hvert slikt segment opererer på en 12V spenning.

I båndet er slike segmenter av tre lysdioder koblet parallelt. Derfor kan den kuttes på spesielt merkede steder i hvilken som helst lengde. Kuttet er der de to segmentene møtes.

Et slikt bånd kobles til en husholdningsstrømforsyning med en spenning på 220V AC ved hjelp av en strømforsyning, vanligvis en pulset med en utgangsspenning på 12V DC.

Nå som du vet hva en LED-stripe er laget av, la oss gå videre til feilsøking.

Feil # 1 - hele båndet brenner ikke

Hvis det viste seg at båndet ikke lyser i det hele tatt når du slår på strømmen, må du først og fremst forsikre deg om: er strømforsyningen koblet til stikkontakten? Sjekk så om det er spenning i stikkontakten, det er bedre å gjøre dette med en testlampe eller et multimeter.

Hvis du sjekker med en indikatorskrutrekker, er det maksimale du kan finne ut tilstedeværelsen av en fase, og det er kanskje ingen null. Et annet alternativ er å sjekke med en to-leder spenningsindikator.

Hvis stikkontakten fungerer som den skal, sjekker vi om ledningen som 220V tilføres strømforsyningsenheten gjennom er intakt. For å gjøre dette, mål spenningen eller kontroller dens tilstedeværelse med en testlampe på terminalene til strømforsyningen den er koblet til, vanligvis er disse terminalene betegnet med bokstavene L (linje) og N (nøytral), eller med tegnet "

Hvis det er spenning, kontrollerer vi 12V spenningen ved utgangen av strømforsyningen, igjen med et multimeter eller en 12V kontrollampe, for eksempel fra sidelysene til en bil, som et alternativ - med et stykke kjent god LED stripe.

Hvis det ikke er spenning, må du erstatte eller reparere strømforsyningen til LED-stripen, prosedyren for å diagnostisere og reparere den ble beskrevet i artikkelen tidligere.

Hvis det er spenning, må du sjekke tilstanden til ledningen og om det er spenning på båndet.Hvis det ikke er spenning ved kontaktene der ledningen er koblet til båndet, er ledningen sannsynligvis skadet, du må enten erstatte den eller finne skaden og gjenopprette dens integritet.

Hvis spenningen kommer til båndet, må du sjekke kvaliteten på kontakten mellom ledningen og kontaktputen på båndet. Tråden kan loddes, og kontroller deretter kvaliteten på loddingen, det er bedre å lodde igjen, siden med den synlige integriteten til loddingen kan det ikke være kontakt.

Eller en terminalblokk kan brukes til å koble til LED-stripen, så må du sjekke om det er kontakt mellom den fjærbelastede platen og kontaktputen, kanskje den har oksidert, så må den renses for oksid og strukturen skal arbeid.

Hvis dette ikke hjelper, ligger problemet i båndet, eller rettere sagt i det fleksible kretskortet. Siden båndet ikke er helt opplyst, vil det være logisk å konkludere med at sporet i det første segmentet har brent ut. For å sjekke dette kan du sette på strøm til terminalene på det andre eller tredje båndsegmentet, og så videre til det lyser. For å gjøre dette kan du velge ett av alternativene:

1. Sett på strøm ved å bygge bro over de positive kontaktputene med metallpinsett fra de som strømledningen er koblet til, og de som er i krysset mellom det første og etterfølgende segmentet. Mest sannsynlig brant ett spor ut - pluss eller minus, det er usannsynlig at begge kan brenne ut samtidig.

2. Lodd selve jumperen eller strømledningene til de påfølgende segmentene.

3. Lever strøm fra et 12V batteri, egnet fra en avbruddsfri strømforsyning eller auto-moto utstyr.

Hvis tapen har et beskyttende silikabelegg for å gi strøm til kontaktputene, må belegget kuttes eller stikkes hull med en nål.

Etter å ha lokalisert det utbrente området, må det erstattes ved å sette sammen et nytt stykke tape med det gjenværende.

Stiene var kanskje ikke brent ut, men de kan ha blitt revet. LED-stripen, som kabelprodukter, har en slik parameter som minimum bøyeradius, på grunn av fleksibilitetsklassen. Vanligvis ca 5 cm. Dette er spesielt viktig hvis tapen er montert på en slik måte at den vikler seg rundt et tynt rør.

Feil # 1.2 - båndet brenner til midten

Dette er et spesielt tilfelle av situasjonen beskrevet ovenfor. Årsaken er den samme - et spor brant ut i et av segmentene. Metodene for å diagnostisere og reparere LED-stripen er de samme - forsyn med strøm til delene av stripen som ligger etter stedet som har sviktet.

Feil # 2 - hele eller deler av båndet flimrer

Hele båndet flimrer kan være forårsaket av:

1. Problemer med strømforsyningen. Du må sørge for at den fungerer som den skal, enten ved å koble båndet til en kjent god spenningskilde, eller til batteriet. Eller tvert imot, du kan koble en kjent tape eller lyspære til strømforsyningen.

2. Hvis strømforsyningen er normal, må du sørge for kvaliteten på kontakten mellom terminalene og 12V-ledningene til LED-bakgrunnsbelysningens strømforsyning. Sjekk deretter tilkoblingen av tilførselsledningene og selve tapen.

3. Hvis dette viste seg å være normalt, sjekk tilstanden til tapen ved å sette på strøm til de andre kontaktputene, som beskrevet ovenfor. Hvis du klarer å finne et problemområde, må du erstatte det.

4. Lysdiodene kan ganske enkelt ha gått ut av drift på grunn av aldring, overoppheting eller feil strømforsyning. Da må hele tapen byttes.

Feil #3 - en eller flere deler av LED-stripen er av eller flimrer

Individuelle segmenter kan skinne dårlig, flimre eller til og med gå ut helt. Dette kan skje fordi en motstand eller en av lysdiodene i den seriekoblede kretsen er utbrent eller skadet. Av samme grunn kan en økt lysstyrke i et eget område observeres. Kanskje elementene er normale, men problemene er igjen med de fleksible trykte banene til brettet.

Det er best å kutte ut et slikt nettsted umiddelbart og erstatte det med et brukbart.

220V tape - tre hovedforskjeller

Med en tape designet for nettstrøm er alt det samme bortsett fra noen få faktorer:

1. Mangfoldet av båndkuttet er forskjellig - 50, 100 cm.

2.Siden all LED-teknologi opererer på likestrøm, brukes en fullbølge likeretter for nettspenning for å drive nettverkstapen - en diodebro, vanligvis installert nær støpselet i en liten boks. Det kan også mislykkes - enhver som er designet for en spenning på mer enn 400 V er egnet for erstatning.

3. Den likerettede spenningen når 310 volt, ikke klatre med bare hender til båndet som er koblet til nettverket.

Konklusjon - tre hovedspørsmål: kvalitet, installasjon og strømforsyning

Bånd eller deres fragmenter brenner ofte ut uten å endre den deklarerte ressursen. Selv om lysdioder kan lyse i 30 000 tusen timer, reduseres dette tallet betydelig hvis reglene for å jobbe med dem ikke følges. La oss oppsummere:

1. I billige kassetter - billige LED lyser de dårligere, blir varmere og slukker raskere. Forresten, lysdioder er katastrofalt redde for å overskride den maksimalt tillatte driftstemperaturen, det er bedre at det ikke går utover 50-60 grader.

2. Feil kabling fører til overoppheting av lysdiodene og skader på skinnene. For stram liming av båndet fører til at hele strukturen varmes opp mer. Det er nødvendig å etterlate et lite gap mellom de tilstøtende båndstrimlene, minst 1-3 av bredden.

Ikke glem at bøying av båndet med en radius på mindre enn 5 cm ikke bør tillates. Unngå dessuten brudd i rette vinkler og skarpere. Det er bedre å kutte båndet, lim det til overflatene og lage en forbindelse i hjørnet, enten ved lodding eller ved å klemme.

3. Ikke overskrid den nominelle forsyningsspenningen. Bedre, tvert imot, senk den fra 12 til 11,5 - 11,7V. Dette kan gjøres ved å rotere trimmeren, vanligvis plassert i nærheten av ledningsterminalene. Den økte spenningen medfører også en økt strøm, som vil varme opp lysdiodene, konsekvensene er beskrevet ovenfor.

For å drive LED-stripen fra et vanlig husholdnings AC 220V 50Hz-nettverk, må tre betingelser være oppfylt:

• konverter vekselspenningen til nettverket til direkte;
• utjevne spenningsnivåene: reduser nettspenningen til 12V eller endre LED-tilkoblingsskjemaet slik at høyspenning kan påføres dem;
• stabilisere parametrene til den elektriske strømforsyningen.

Den enkleste måten er å bruke en ferdig strømforsyning for en 12V LED-stripe, den er designet for en sikker spenning. Men det er også ulemper ved å bruke denne strømforsyningsenheten: den koster penger og det er ikke så lett å montere den, i tillegg, på grunn av lav spenning, bør LED-stripene ikke være plassert langt fra strømforsyningsenheten; tykke ledninger vil måtte brukes for å kompensere for spenningstap.

Det andre alternativet er å lage om LED-stripen og bruke seriell i stedet for seriell-parallell tilkobling av lysdioder.
Med dette bytteskjemaet drives LED-enheten av lav strøm, men med høy spenning. I tillegg, hvis du ofrer galvanisk isolasjon, er strømdriverkretsen betydelig forenklet.
Merk følgende. Kretser uten galvanisk isolasjon fra strømnettet kan brukes der det ikke er fare for elektrisk støt, for eksempel i et tørt rom i taket.

Det mest interessante er at kretsen til en slik driver kan lages av deler av en energisparende lyspære som har tjent livet!

Vurder å koble LED-stripen til et 220V-nettverk, diagrammet er vist på figuren.

Tabell over nominelle verdier av kretselementer:

• C1 - 2,2 μF 400 V
• R1 - 1,3 kOhm
• R2 - 4,3 kOhm
• R3 - 47 Ohm
• VD1 .. VD4 - 1N4007
• VT1, VT2 - 13002

Tre noder kan skilles på diagrammet:

• AC spenningslikeretter og filter på elementene C1, R1, VD1 - VD4;
• strømstabilisator på R2, R3, VT1, VT2;
• montering av lysdioder HL1 - HLN.

Du kan lese om arbeidet til likeretteren her. I denne kretsen er det i tillegg til en diodebro på 4 dioder lagt til en strømbegrensende motstand R1 for å beskytte mot strømstøt, en filterkondensator C1.
Når en 220V / 50Hz nettspenning tilføres inngangen til denne likeretteren, vises en konstant spenning lik ca. 300V med en krusning på 100Hz ved utgangen til likeretteren (på kondensator C1). Jo større kapasitansen til kondensatoren er, jo mindre vil krusningen være.

LED krever konstant strømforsyning, ofte forsynes de med en stabilisert spenning gjennom en strømbegrensende motstand, for eksempel som i LED-strips. Men hvorfor skal vi inngå kompromisser når det er enklere å lage en strømregulator som opererer på høye spenninger enn en spenningsregulator. Driften av strømstabilisatorkretsen ble vurdert her.

Og det siste elementet er den sekvensielle monteringen av lysdioder fra en stripe. En standard LED-stripe er satt sammen i et mønster av tre lysdioder i serie og en strømbegrensende motstand. En slik seksjon er koblet parallelt med en haug med andre lignende seksjoner og alt dette er koblet til 12 V. Spenningen faller fra 3,3 V til 3,6 V på hver diode, så det gjenstår omtrent halvannen volt på den strømbegrensende motstanden .

For å øke spenningen slår vi på seksjonene til tre dioder i serie med hverandre, og motstandene kan fordampes, kortsluttes eller erstattes med jumpere, dvs. da det vil være mer praktisk fra et topologisk synspunkt.
Merk følgende. Vær oppmerksom på polariteten hvis en feil i polariteten til LED-tilkoblingen ved denne spenningen vil være dødelig for LED-en.

Strømmen som går gjennom de tre lysdiodene kan grovt beregnes ved å dele halvannen volt på motstanden til den strømbegrensende motstanden. Det vil si at med en motstand på 150 ohm vil strømmen gjennom lysdiodene være 10 mA.

Det var et slikt bånd med 10 mA lysdioder jeg kom over, som driverparametrene ble beregnet for. Hvis du trenger å redusere strømmen, må du proporsjonalt øke verdien av motstanden til motstanden R3.

Med en nettspenning på 220 V, er den beskrevne kretsen i stand til å gi en seriekobling av opptil 25 grupper med tre dioder eller 75 enkle. Hvis spenningen i nettverket ofte er lav, er det bedre å redusere antallet LED-grupper til 20 eller til og med 15.

Og her er brettet fra en energisparende honning, hvorfra du kan få de nødvendige radioelementene.

Lyspæren var ødelagt, og brettet forble i stand.

Forresten, polariteten til å koble til diodene, terminalene til transistorene kan trekkes direkte fra dette brettet, alt som trengs er merket der.
Vi trekker ut elementer fra dette brettet og setter sammen en ny krets. Bildet viser at transistorer i en TO-92-pakke med lav effekt ikke vil spre mer enn 600 mW kraft. Og den totale kraften til kretsen med en slik transistor vil ikke tillate mer enn et par watt å bli levert til lasten. Hvis du trenger å sette sammen en krets for en kraftigere belastning, bør VT2-transistoren være i et kraftigere kabinett og helst med en radiator.

Koble LED stripe til et 220V nettverksskjema: 2 kommentarer

Ved å bruke et CFL-brett kan du klare deg uten en grønnsakshage med å kutte båndet i små biter og lodde dem, rette opp spenningen osv., og uten hemoroider med kontinuitet i tilfelle feil på ett stykke. For ikke å nevne mangelen på galvanisk isolasjon fra nettverket, som generelt er uakseptabelt for bruk av utrente mennesker. Vi bruker bare ballasten som en pulserende strømforsyning.

1. Kondensatoren som kun er koblet til lampens 2 terminaler, samt selve (utbrente) lampen, fjernes. Tilkoblingspunktene til de to andre utgangene er lukket med en jumper.

2. Vi gjør choken til en transformator. Hvorfor drikker vi det, kaster det i en beholder med vann, koker det opp, tar det ut, demonterer det. Vi isolerer den eksisterende viklingen, vikler den andre viklingen over den (10..20 vit, d 0.3..0.5, det er bedre å vri fra flere tynnere).

3. Sette transen sammen, lodde primæren til brettet med korte ledninger. Til sekundæren er likeretteren en bro laget av HF-dioder og 470..1000 uF x 25..35V, med en belastning av nødvendig effekt (f.eks. 12V autolampe). I samsvar med ballasten klamrer vi oss til en 220V 40..60W lampe (glødelampe) i tilfelle installasjonsfeil. Vi slår på en kort stund.Hvis den lille lampen er på og den store ikke, fortsett. Ellers ser vi etter en installasjonsfeil, eller en feil på ballastbrettet.

4. Fjern den store lampen, koble voltmeteret til den lille. Vi slår på for en kort stund, måler spenningen. Vi korrigerer antall omdreininger på sekundæren, måler igjen. Hvis vi har oppnådd 11..13.5V, kobler vi til den tapebiten som vi skal drive fra enheten vår. Vi måler spenningen, justerer svingene om nødvendig.

5. Vi isolerer sekundæren, monterer transen på lim og forsegler den på plass. Vi fjerner også likeretteren.

6. Kutt båndet i et JEVNt antall stykker, koble i TO parallelle grupper - i hver av dem "+" til "+", "-" til "-". Og gruppene er parallelle med hverandre, tvert imot - "+" av den 1. til "-" av den andre. Vi kobler den resulterende "sandwichen" til sekundæren. Vi sjekker, vi monterer endelig strukturen.

LED fungerer perfekt under pauser på grunn av den motparallelle forbindelsen, hver gruppe på sin egen halvbølge, og beskytter hverandre mot omvendt spenning. For å eliminere flimring ved 50 Hz, bytt filterkondensatoren (vanligvis 1mkF x 450V) med 5..20uF (1..2uF per 1W lasteffekt). Det er også tilrådelig å bytte ut transistorene på ballastkortet (vanligvis MJE13001) med kraftigere (MJE13005, MJE13007, eller i cr. Sl. MJE13003), i det minste for justeringstidspunktet. Hvis strømmen som forbrukes av båndet overstiger 70 % av den oppgitte lampeeffekten - vær sikker.

Naturligvis, når du gjentar designet med samme ballast og litt forskjellig belastning, er det ikke nødvendig å velge svingene på nytt. I nærvær av et HF-voltmeter er det heller ikke nødvendig med en likeretter.

Dermed overførte jeg mer enn et dusin bordlamper med brent U-formet 6 / 9W LL til lysdioder, ganske enkelt ved å lime henholdsvis tapebiter. lengder til standardreflektoren over hele bredden. De som ønsker å gjenta: ikke bruk smeltelim, de blir ganske varme ved langvarig bruk!

Er ikke R2 den andre enden som skal kobles til "+" i diagrammet? Og da vil motstanden brenne ut i henhold til kretsen din.

Fra tid til annen kommer det spørsmål til posten angående LED-stripen som opererer direkte fra 220 volt. Besøkende på nettstedet lurer på den virkelige eksistensen av et slikt produkt. For å avsløre emnet fullt ut og gi svar på alle mulige spørsmål, bestemte vi oss for å skrive en artikkel som vil gi detaljerte svar om 220 V LED-stripen: typer, valg, tilkobling.

220 Volt LED-stripen består av SMD LED-er designet for å fungere fra 220 Volt. Lysdiodene på stripen er delt inn i grupper på 60, ​​slik at du kan se motstandene som begrenser overspenningen. Lysdiodene som er installert på SMD-tapen, er ikke designet for å fungere direkte fra et 220 volt-nettverk. Vi trenger en omformer. Avhengig av type kan den selges i en viss lengde med eller uten likeretter i metermål.

Ikke prøv å koble en 220V LED stripe direkte til et 220V nettverk. Det vil mislykkes, tk. ikke designet for jobben.

Prinsippet for operasjon er som følger. En omsatt spenning på ca. 200 volt påføres LED-stripen gjennom en likeretter (diodebro), og den begynner å avgi lys. Det er alt!

Nedtrappingstransformator og utjevningsfilter - ingen!

220 Volt LED-strips er mye brukt i næringslivet, der de brukes som belysning og belysning av reklametavler, bannere, skilt og andre elementer av reklame og tiltrekke oppmerksomhet.

De fikk popularitet på grunn av følgende faktorer:

• enkelhet,
• ikke en høy pris,
• pålitelighet,
• effektivitet.

Kostnaden ble redusert på grunn av implementering av drift fra 220-nettet. Dyre og miljøpåvirkede, kostbare elementer (strømforsyning) ble ekskludert fra strømkretsen, og bare diodebroen ble igjen i kretsen.

Reduksjonen i prisen innebar ikke bare plusser, men også minuser. Det anbefales ikke å bruke slike bånd i rom der folk er konstant tilstede. Spenningen etter likeretteren pulseres med en frekvens på 100 Hz.Det utsendte lyset flimrer ved denne frekvensen. Det menneskelige øyet er ikke i stand til å se dette, men slikt lys påvirker nervesystemet og hjernen på en negativ måte. Vi anbefaler å lese en interessant artikkel om farene ved LED-lamper for å utvide horisonten din.

Ikke bruk en 220 Volt LED-stripe i boliglokaler, hjemme, så vel som på steder med konstant tilstedeværelse av mennesker.

Mange vet at problemet løses ved å legge til et utjevningsfilter (kondensator) i kretsen. Men dette vil medføre en rekke ulemper:

• prisstigning,
• økning i størrelse,
• øke den konverterte spenningen til 280 volt.

Alle disse ulempene gjør en 220 Volt LED-stripe til en ubrukelig enhet, derfor er den designet for å fungere gjennom en likeretter og anbefales for bruk på steder uten en konstant tilstedeværelse av en person, for eksempel en husfasade.

Separasjon etter matordningen. På salg kan du finne to versjoner av LED-strips for 220 volt:

• med en likeretter delbar med 50 cm eller 1 meter (0,5 m; 1 m osv.),
• uten likeretter, i en spole, kuttes den nødvendige lengden av (også i multipler på 50 cm eller 1 meter), og likeretteren kobles separat.

Hvorfor er tapen kuttet ved 50 cm? Ovenfor har vi allerede sagt at lysdiodene på den er delt inn i 60 stykker. Så disse 60 delene er plassert på et segment på 50 cm eller 1 meter, avhengig av tettheten til lysdiodene. Dette er en produksjonsfunksjon og gjelder for alle 220V-bånd. Det er verdt å merke seg at du ikke kan kutte av et stykke på 40 eller 90 cm!

Sjelden, men likevel finnes det bånd med en skjærelinje på 200 cm (2 meter).

Inndeling etter verneklasse. Når det gjelder beskyttelse mot støv og fuktighet, er de ikke forskjellige fra sine lavspenningsmotstykker og har samme klassifisering. Den vanligste:

1. IP 67 - slik beskyttelse vil beskytte en person mot å berøre strømførende deler.
2. IP 68 - silikonrør, vanntett. Egnet for bruk i svært fuktige rom, inkludert bad, badstuer eller utendørs.

Vi anbefaler å se en interessant video, hvis forfatter forteller om et forseglet (IP 68) 220V-bånd drevet av SMD 5050 LED-er med en tetthet på 60 stykker per meter.

Praksis viser at bruk av 220V LED-stripe er praktisk i et aggressivt miljø: gate, regn, vind, snø, ekstreme temperaturer, kulde, varme. Alle disse forholdene kan LED-stripen tåle og fungere i lang tid.

Det skal bemerkes at det selvklebende båndet ikke holder godt i frost og fuktighet, så det er verdt å feste det i tillegg til spesielle braketter.

Etter typer lysdioder. Dette er også tilfelle. Inndelingen kan utføres i henhold til type SMD LED. På salg kan du finne strips på SMD LED:

3528 og 5050 er de vanligste i Russland, de kan kjøpes i enhver stor butikk. Sjeldnere, men vises fortsatt på salg på SMD 5630 LED. Kinesiske produkter er av dårlig kvalitet, så det er bedre å avstå fra å kjøpe dem.

LED-stripen 220 kan også være på en stiv base eller fleksibelt lim. Den første brukes ofte av amatører med gale håndtak for å lage lamper eller moduler.

Du kan også skille etter farge, det er en-farge: hvit, rød, blå, grønn, gul og flerfarget - på RGB-lysdioder.

For å endre lysnivået på LED-stripen til 220v, må du bruke en dimmer. For å kontrollere lysstyrken til en flerfarget RGB LED-stripe, trenger du en spesiell kontroller, du kan ikke klare deg uten den.

Hovedforskjellen ligger i strømforsyningsordningen. Strømkvaliteten påvirker lyset som sendes ut fordi båndet får strøm "nesten" direkte fra nettverket, uten spenningsstabiliseringsenhet. Redusert spenning i nettverket reduserer lysnivået til lysdiodene på stripen, økt reduserer levetiden. Dette er også et minus. Vi kan ikke påvirke dette på noen måte, pga ifølge GOST kan spenningen i nettverket være i området fra 190 til 240 volt.

Hvis spenningen i nettverket der du bruker LED-stripen er 240V eller mer, bruk en spenningsstabilisator. Det vil forlenge levetiden betydelig.

Lav lyseffektivitet på grunn av lav spenning i nettverket vil ikke føre til svikt i båndet, og til og med omvendt vil forlenge levetiden. Men lav lyseffekt kan også være et problem. Du kan løse problemet ved å inkludere en stabilisator i koblingsskjemaet.

Legg merke til lengden. Hvis du skal montere båndet rundt omkretsen av rommet, kan du ende opp med haler som ikke kan bli kvitt. båndkuttet er minst 0,5 meter.

Alle som er i stand til å erstatte bryteren i huset med egne hender, kan koble til en 220-volts LED-stripe. Ovenfor har det blitt sagt mer enn en gang at det trengs en likeretter (aka en diodebro) for å koble til. Det er bedre å kjøpe det umiddelbart med båndet i butikken, salgsassistenten vil hjelpe deg med å ta det riktige valget.

Når du velger en likeretter, vær oppmerksom på kraften, den bør ikke være mindre enn strømmen som forbrukes av båndet. For å koble til en laveffekttape som er 100 meter lang, kreves det for eksempel en 700 Watt likeretter. Den samme broen kan drive et kraftig bånd som er 40 meter langt.

De som vil spare penger kan lage en rettetang med egne hender. For å gjøre dette må du lodde 4 lysdioder i henhold til diodebrokretsen. Hvis du ikke er kjent med dette, kan du kjøpe en ferdig diodebro, lodde ledninger til den og plassere den i et hjemmelaget etui.

1. Klipp båndet til ønsket lengde.
2. Vi forsegler den ene enden sikkert med en plugg. Hvis det ikke er noen, bruker vi lim eller fugemasse.
3. Vi kobler den andre enden til likeretteren ved hjelp av en spesiell kontakt
4. Vi forsegler også forbindelsen pålitelig.
5. Vi kobler led-stripen til 220-nettverket.

Sjekk alle koblinger nøye, de må være ordentlig forseglet for å unngå fuktinntrengning eller, enda verre, elektrisk støt på en person.

Gjennom artikkelen har vi lagt merke til de viktigste fordelene og ulempene ved å bruke en 220-volts LED-stripe. La oss merke dem igjen med en liten liste, som oppsummerer resultatene.

• ingen strømforsyning nødvendig. Drevet av en konvensjonell likeretter i fyrstikkeskestørrelse,
• lav strømstyrke. Du trenger ikke bruke tykke ledninger for tilkobling - kostnadsbesparelser og enkel installasjon,
• lengde opp til 100 meter i ett stykke.

• flimre ved 100 Hz. Den største ulempen, fordi på grunn av dette kan den ikke brukes i et rom med konstant tilstedeværelse av en person,
• ikke blir reparert. Etter reparasjonen vil tettheten bli brutt, noe som utelukker videre bruk på grunn av høy spenning.
• FARLIG! Likevel gir høyspenning bekymringer under drift, pga kan skade en person hvis sikkerhetsreglene ikke følges.
• Multiplisiteten av kuttet er ikke mindre enn 0,5 meter. Det er ikke alltid praktisk å bruke slike lengder.

Likevel er en 220 Volt LED stripe en funksjonell og praktisk enhet som kan brukes på mange måter takket være de listede fordelene. Praksis viser at den kan brukes uten problemer i et aggressivt miljø. Og strøm fra en hjemmelaget likeretter vil spare deg ekstra tusen rubler på å kjøpe en strømforsyning.

Med en rekke belysningsenheter på diskene i landet, forblir LED-er ute av konkurranse på grunn av deres effektivitet og holdbarhet. Imidlertid kjøpes ikke alltid et produkt av høy kvalitet, fordi i en butikk kan du ikke demontere varene for inspeksjon. Og i dette tilfellet er det ikke et faktum at alle vil bestemme fra hvilke deler det er satt sammen. Lamper brenner ut, og det blir dyrt å kjøpe nye. Løsningen er å reparere LED-lamper med egne hender. Dette arbeidet er innenfor makten til selv en nybegynner hjemmehåndverker, og detaljene er rimelige. I dag vil vi finne ut hvordan du sjekker belysningsenheten, i hvilke tilfeller produktet er reparert og hvordan du gjør det.

LED-belysningsprodukter har blitt en del av livene våre

Det er kjent at lysdioder ikke kan fungere direkte fra et 220 V-nettverk. For å gjøre dette trenger de ekstra utstyr, som oftest mislykkes. Vi skal snakke om ham i dag. Vurder kretsen til en LED-driver, uten hvilken driften av belysningsenheten er umulig. Underveis skal vi gjennomføre et pedagogisk opplegg for de som ikke forstår noe innen elektronikk.

220V LED-lampedriverkretsen består av:

• diode bro;
• motstander;
• motstander.

Diodebroen tjener til å rette opp strømmen (konvertere den fra vekselstrøm til likestrøm). På grafen ser dette ut som en cut-off av en halvbølge av en sinusbølge. Motstander begrenser strømmen, og kondensatorer lagrer energi ved å øke frekvensen. Vurder prinsippet om drift på kretsen til en 220 V LED-lampe.

Etter å ha forstått operasjonsprinsippet og driverkretsen, vil beslutningen om hvordan du fikser en 220V LED-lampe ikke lenger virke vanskelig. Hvis vi snakker om høykvalitets belysningsenheter, bør du ikke forvente problemer fra dem. De virker i hele den foreskrevne perioden og blekner ikke, selv om det er "sykdommer" som de også er mottakelige for. La oss snakke om hvordan vi skal håndtere dem.

For å gjøre det lettere å forstå årsakene oppsummerer vi alle dataene i én felles tabell.

Godt å vite! Reparasjon av LED-armaturer er umulig å utføre på ubestemt tid. Det er mye lettere å eliminere negative faktorer som påvirker holdbarheten og ikke å kjøpe billige produkter. Besparelser i dag vil koste deg i morgen. Som økonomen Adam Smith sa: "Jeg er ikke rik nok til å kjøpe billige ting."

Før du reparerer en LED-lampe med egne hender, vær oppmerksom på noen detaljer som krever mindre arbeid. Å sjekke patronen og spenningen i den er det første du må gjøre.

Viktig! Reparasjon av LED-lamper krever et multimeter - uten det vil det ikke være mulig å ringe driverelementene. En loddestasjon er også nødvendig.

En loddestasjon er nødvendig for reparasjon av LED-lysekroner og lysarmaturer. Tross alt fører overoppheting av elementene deres til feil. Oppvarmingstemperaturen under lodding bør ikke være høyere enn 2600, mens loddebolten varmes opp mer. Men det er en vei ut. Vi bruker et stykke kobberkjerne med et tverrsnitt på 4 mm, som vikles rundt spissen av loddebolten med en tett spiral. Jo mer du forlenger brodden, jo lavere er temperaturen. Praktisk hvis multimeteret har termometerfunksjon. I dette tilfellet kan den justeres mer nøyaktig.

Men før du reparerer LED-spotlights, lysekroner eller lamper, må du finne årsaken til feilen.

Et av problemene som en nybegynner hjemmehåndverker står overfor er hvordan man demonterer en LED-lyspære. For å gjøre dette trenger du en syl, løsemiddel og en sprøyte med nål. LED-lampens diffusor er limt til kroppen med en tetningsmasse som må fjernes. Passer forsiktig langs kanten av diffusoren med en syl, injiser løsemidlet med en sprøyte. Etter 2 ÷ 3 minutter, lett vridning, fjernes diffusoren.

Kontrollerer den demonterte LED-pæren. Du bør ikke gjøre dette - det er farlig.

Noen lysarmaturer er laget uten liming med fugemasse. I dette tilfellet er det nok å snu diffuseren og fjerne den fra huset.

Etter å ha demontert belysningsenheten, vær oppmerksom på LED-elementene. Brent identifiseres ofte visuelt: det er brennmerker eller svarte prikker på den. Deretter endrer vi den defekte delen og sjekker funksjonaliteten. Vi vil beskrive erstatningen i detalj i trinn-for-trinn-instruksjonene.

Hvis LED-elementene er i orden, gå til sjåføren. For å sjekke ytelsen til delene, må du lodde dem fra kretskortet. Verdien av motstandene (motstandene) er angitt på brettet, og parametrene til kondensatoren er angitt på saken. Når du ringer med et multimeter i de riktige modusene, skal det ikke være noen avvik. Imidlertid bestemmes ofte mislykkede kondensatorer visuelt - de svulmer eller brister. Løsningen er å erstatte den med en passende med tanke på tekniske parametere.

Lysdioden kan ringes med et multimeter uten avlodding fra kretskortet

Utskifting av kondensatorer og motstander, i motsetning til lysdioder, utføres ofte med en konvensjonell loddebolt. I dette tilfellet bør du være forsiktig med å overopphete de nærmeste kontaktene og elementene.

Hvis du har en loddestasjon eller en hårføner, er denne jobben enkel. Det er vanskeligere å jobbe med loddebolt, men det er også mulig.

Godt å vite! Hvis det ikke er noen fungerende LED-elementer for hånden, kan du installere en jumper i stedet for den brente. En slik lampe vil ikke fungere på lenge, men det vil være mulig å vinne litt tid. Imidlertid utføres slike reparasjoner bare hvis antall elementer er mer enn seks. Ellers er dagen det maksimale arbeidet til reparasjonsproduktet.

Moderne lamper kjører på SMD LED-elementer som kan loddes ut av en LED-stripe. Men det er verdt å velge de som er egnet for tekniske egenskaper. Hvis det ikke er noen, er det bedre å endre alt.

Kinesisk sjåfør - disse gutta elsker minimalisme

Relatert artikkel:

For riktig valg av LED-enheter, må du ikke bare vite det generelle LED-egenskaper... Informasjon om moderne modeller, elektriske kretser til arbeidsenheter vil komme til nytte. I denne artikkelen finner du svar på disse og andre praktiske spørsmål.

Hvis driveren består av mindre SMD-komponenter, bruk en kobbertrådloddebolt på spissen. En visuell inspeksjon avdekket et brent element - vi loddet det og velger det som samsvarer med merkingen. Ingen synlig skade er vanskeligere. Vi må lodde alle detaljene og ringe dem separat. Etter å ha funnet den brente, endrer vi den til en brukbar og monterer elementene på plass. Det er praktisk å bruke pinsett til dette.

Nyttige råd! Ikke fjern alle elementer fra PCB samtidig. De er like i utseende, du kan senere forvirre plasseringen. Det er bedre å lodde elementene en om gangen og, etter å ha sjekket, montere dem på plass.

Å reparere et LED-rør i form av et lysrør er ikke forskjellig fra å jobbe med en enkel

Ved installasjon av belysning i rom med høy luftfuktighet (bad eller kjøkken), brukes stabiliserende strømforsyninger som senker spenningen til en sikker (12 eller 24 volt). Stabilisatoren kan svikte av flere årsaker. De viktigste er overdreven belastning (strømforbruk av armaturene) eller feil valg av graden av beskyttelse av enheten. Slike enheter repareres i spesialiserte tjenester. Hjemme er dette urealistisk uten tilgjengelig utstyr og kunnskap innen radioelektronikk. I dette tilfellet må strømforsyningsenheten skiftes ut.

Strømforsyningen til lysdiodene ser slik ut

Veldig viktig! Alt arbeid med å bytte ut den stabiliserende LED-strømforsyningen utføres med spenningen fjernet. Ikke stol på bryteren - den kan være feil kablet. Spenningen kobles ut i fordelingstavlen til leiligheten. Husk at det er livsfarlig å berøre strømførende deler med hånden.

Du må være oppmerksom på de tekniske egenskapene til enheten - strømmen må overstige parametrene til lampene som drives fra den. Etter å ha koblet fra den mislykkede enheten, kobler vi til en ny i henhold til diagrammet. Den finnes i den tekniske dokumentasjonen til enheten. Dette er ikke vanskelig - alle ledninger er fargekodet, og kontaktene er bokstavbetegnelse.

Avkoding av IP-beskyttelsesgrader for elektriske apparater

Spiller rollen og graden av beskyttelse av enheten (IP). For badet skal apparatet være merket med minst IP45.

Relatert artikkel:

For at belysningen skal være stabil, og de installerte produktene skal fungere så lenge som mulig, bør du velge riktig 12V strømforsyning for LED stripe... I denne publikasjonen vil vi vurdere typene enheter, hvordan du beregner dem riktig, hvordan du gjør det selv, hvordan du kobler til, populære modeller.

Hvis årsaken til flimringen av LED-lampen er svikt i kondensatoren (den må byttes), er periodisk blinking når lyset er av lettere å løse. Årsaken til denne "oppførselen" til armaturen er bakgrunnsbelysningsindikatoren på brytertasten.

Kondensatoren som er plassert i driverkretsen akkumulerer spenning, og når grensen er nådd, gir den utladning. Nøkkelbakgrunnsbelysningen overfører en liten mengde elektrisitet, som ikke på noen måte påvirker glødepærer eller "halogener", men denne spenningen er nok til at kondensatoren begynner å akkumulere den. På et bestemt tidspunkt gir den utladning til lysdiodene, hvoretter den går tilbake til akkumulering. Det er to måter å løse dette problemet på:

1. Vi tar ut nøkkelen fra bryteren og slår av bakgrunnsbelysningen. Metoden er enkel, men indikasjoner som gir verdi til bryteren er ikke lenger nyttige.
2. Vi demonterer lysekronen og endrer fasetråden med null steder på hver patron. Metoden er mer komplisert, men den beholder funksjonaliteten til bryteren. I mørket kan du se det godt, og dette er et pluss.

En slik bryter kan føre til at LED-ene i enheten blinker.

Ikke bare LED-lamper, men også CFL-er er utsatt for blinking. Enheten til deres PRU (start- og reguleringsenhet) fungerer på et lignende prinsipp, som lar kondensatoren lagre energi.

Tenk på et eksempel på en enkel reparasjon av LED-lamper: