DIY lydhøyttaler reparasjon

I detalj: gjør-det-selv-reparasjon av lydhøyttalere fra en ekte mester for nettstedet my.housecope.com.

Akustiske systemer er delt inn i aktive, passive, forskjellen er begrenset av tilstedeværelsen av lydbehandlingsbrikker inne, drevet av elektrisk strøm. Forsterkere, filtre, grensesnitt for lesing av flash-medier, dekoding av komprimerte lydformater. I det siste tilfellet tilnærmer høyttalersystemet funksjonaliteten til spilleren. Vurder hva du skal gjøre når høyttalerne ikke fungerer. Høyttalerne inkluderer et mylder av lydgjengivelsesenheter, lesere er interessert i hvordan de reparerer høyttalere med egne hender. Du trenger spesielt lim. I USSR-dagene, BF 4, AK 20. Løsemidler velges deretter (basert på lim). Det vil være nødvendig å demontere, demontere tilkoblingen og reparere høyttalersystemet selv.

En bevegelig del med en stiv plate skaper luftvibrasjoner som oppfattes av det menneskelige øret.

Gjør-det-selv-reparasjon av akustiske systemer, tviler på hvordan enheten fungerer, er ment å bruke prinsippet - ikke skade. Uavhengig av størrelsen er høyttaleren til høyttalersystemet dannet av elektriske, mekaniske deler. Den første er hovedsakelig dannet av induktorer. Den andre inkluderer en permanent magnet, en membran. Her er en ufullstendig klassifisering av høyttalere til akustiske systemer.

Lesere er kjent med naturlig forekommende lydgjengivelsesenheter. Det er ikke alltid en spole i høyttalersystemet. Derfor, før reparasjonen, i prosessen, utfører mesteren riktig klassifisering av enhetene, og utfører de nødvendige operasjonene på riktig måte.

Video (klikk for å spille av).

Berørte enheten delvis. La oss vurdere mer detaljert de elektrodynamiske modellene. Diffusoren danner støtte for hetten. Det er representert av utseendet til et bredt horn som spolen er limt på fra baksiden. Fleksible kobberledere som fører en elektrisk strøm, stanser diffusoren fra innsiden, passer direkte til membranhetten. Loddepunktene er synlige fra forsiden av høyttaleren. Spolen er lett; den er nødvendig for å gi en relativt lav treghet i systemet. Selv stemmegaffelen A på den første oktaven ligger på 440 Hz. Det er klart at for svingninger i den angitte hastigheten, må den bevegelige delen av høyttaleren til akustikken være lett.

Magneten er festet på sengen. Vanligvis sirkulær. En induktor løper i begge retninger i hullet, og beveger hette-membranenheten. Koblingsledningene lager konstante vibrasjoner. En sentreringsskive brukes til å plassere den bevegelige delen langs den vertikale, horisontale aksen. Perforert stykke elastisk materiale som sentrerer lokkets plassering, diffusor. Sentreringsskiven forstyrrer ikke forskyvningen av den bevegelige delen langs symmetriaksen. Reparasjonen er latterlig enkel:

Siden membranen og hetten ikke går i stykker, er det et spørsmål om å sjekke den elektriske installasjonen, loddepunktene til ledningene, spolens integritet.

Induktans er viklet i bildet og likheten til den gamle. Hvert lag med vindinger er belagt med lim BF 4. Dårlig lodding utføres på nytt. Velg passende induktansviklingsteknikk. Vanligvis lages en spesiell enhet, dannet av to par stativer, som står overfor hverandre på et langt brett. Begge er forbundet med aksler. Den ene inneholder kjernen til den nye spolen, den andre inneholder den kjøpte ledningen. Det anbefales å kjøpe ledningen med lakkisolasjon. Det er nødvendig å opprettholde riktig tykkelse. Du kan måle med en vernier-skyvelære.

Viklingen går relativt raskt mens limet tørker. Spolene passer tett til hverandre og følger skyttelprinsippet. Det er viktig å opprettholde riktig antall omdreininger, riktig plasser terminalene.

Det er ofte nødvendig å demontere en høyttaler av et høyttalersystem for reparasjon. Fyll på løsemiddel. De limte skjøtene fuktes, venter på en fast tid. Vennligst merk: skjøtene er nøye rengjort. Den er laget uavhengig av limet som brukes til å montere høyttaleren til høyttalersystemet.

Høyttalere er forskjellige typer høyttalersystemer, hver med begrenset frekvensrespons. Alle fungerer som et slags mekanisk filter. Imidlertid hender det at du må skifte rekkevidde ... Du kan heve resonansfrekvensene til det elektrodynamiske systemet ved å lakke sentreringsskiven. Brukte 5-10 % løsning av ZAPON, cellulose i aceton. Lakken påføres med en myk børste i en sirkel. Unngå å feiljustere den bevegelige delen av høyttaleren. Ved å utføre operasjonene fortløpende vil vi øke resonansfrekvensen med 1,5–2 ganger, omtrent en oktav.

For å senke rekkevidden bør vekter limes til den bevegelige delen. Riktig ring av papp festes på baksiden av diffusoren. Det er nødvendig å mer presist opprettholde symmetrien til arrangementet av deler. Lydtrykket synker raskt. Volumet reduseres, rekkevidden begrenses fra høyfrekvenssiden. Men i området for resonans vil høyttaleren fungere bra.

Du kan utvide rekkevidden i begge retninger (hvis det ikke er noen hette). I midten, forfra, er en avkortet kjegle limt over induktansspolen til høyttalersystemets høyttaler. Massen gjøres så liten som mulig. Tynt, tykt papir impregnert med ZAPON-lakk vil duge. Toppplaten er lik spolen, høyden er halve kjeglen, konusen er 70 grader. På grunn av økningen i massen til den bevegelige delen avtar resonansfrekvensen, men den øvre kanten av området stiger, takket være den stive kjernen, som er hardere enn diffusoren. Som et resultat utvides spekteret til de reproduserte lydene i begge retninger. Den totale økningen vil være en og en halv eller to oktaver, spillet er verdt lyset. Pass på å konfigurere den elektroniske delen riktig: hvis det er passive filtre på kondensatorer og motstander, vil de begrense (kutte av) mekanikkens evner.

Håndverkere øker lydtrykket ved resonansfrekvensen for et uskjermet magnetisk system. Prøv å finne en eller lignende sett ring. Lim deretter den andre magneten på baksiden av den som står, samspillet mellom feltene vil øke, derfor vil styrken til lyden øke.

Høyttalersystemet er enkelt og kan gå i stykker, sa de. Vi håper oppussingen går uten problemer.

Hallo. I den siste artikkelen lovet jeg bloggabonnentene at jeg ville beskrive hvordan man reparerer høyttalere med et sammenbrudd i form av en inoperativ kanal, og til og med med egne hender.

I dag skal vi snakke om dette. Hvis du leste artikkelen der jeg viste en måte å løse problemet med at venstre høyttaler ikke fungerer, så skjønte du at det ikke i det hele tatt handlet om lydinnstillingene i operativsystemet. Hele problemet lå i 3.5-pluggen som kobles til lydutgangen på datamaskinens lydkort. Vanligvis er denne utgangen grønn.

ved utgangen gir de ut 8 watt hver og i prinsippet nok til en leilighet.

Jeg ga på en eller annen måte disse høyttalerne til en venn for et par dagers bruk. Da jeg tok dem tilbake, sjekket jeg ikke umiddelbart tilstanden deres. På nyttårsaften bestemte jeg meg for å koble meg på og høre på hvordan det gikk, det viste seg at det var dårlig. En kanal fungerte ikke, og det handlet ikke i det hele tatt om innstillingene. Bildet nedenfor viser hva problemet er:

Spissen på støpselet ble brutt av, og som kjent er dette kontakten til venstre kanal på høyttalerne.

Hvis du står overfor det samme problemet, les videre og finn ut hvordan du løser det.

I mitt tilfelle er alt åpenbart. Den ødelagte spissen har skylden. Men hva om støpselet er intakt, men det fortsatt ikke er lyd i én høyttaler? Bruk deretter en tester og ring kontaktene for integritet fra selve 3,5 pinnene til høyttalerne.

Jeg begynte å erstatte. Den er godt demontert og har isolasjonsrør.Ved å promotere kjøpet, som vist på skjermbildet:

Jeg bestemte meg for å demontere den gamle kontakten for å lodde kanalene til den nye på lignende steder:

men som du kan se så gikk det ikke. Alt er forseglet til samvittigheten. Så når du kaster den gamle, forblir en ledning med 3 ledninger i hendene dine.

Det gjenstår å forstå hvilken kanal, hvilken av dem som tilhører. Vi demonterer kolonnen der all hovedelektronikken er plassert. Det er lett å finne det, siden alle ledningene og ledningen fra 220-nettverket kommer ut av den. Demontering av arbeidskraft er ikke nok til å skru ut 4 skruer fra baksiden av søylen.

Etter demontering undersøker vi brettet og finner stedet der nettopp disse kanalene og massene er loddet inn.

På bildet nedenfor er det tydelig at den røde ledningen er riktig kanal. ® , hvit er venstre (L) og svart er masse eller slipt (G).

Nedenfor presenterer jeg ledningene til kanalene til den nye pluggen, som må installeres.

Vi fjerner ledningene fra skallet, lenge nok for installasjon. Jeg gjør denne prosedyren ved å berøre skallet til tuppen av loddebolten og trekke den til riktig sted langs lengden.

Etter det skal brodden renses for massen som er kaket på den fra den smeltede trådinnpakningen. Her bruker jeg rådene fra vennen min, ved hjelp av hvem det ble filmet en video til en av artiklene. Loddebolten bør rengjøres med en vanlig metalloppvaskbørste.

Vi lodder kanalene i henhold til bildet jeg allerede viste:

For å gjøre alt pent og være sikker på at det ikke oppstår kortslutning inne i den nye pluggen, brukte jeg en limpistol.

Jeg tok et slikt forholdsregler på grunn av det faktum at den nye kontakten ikke bare er byttet ut, men den er også laget av metall.

Etter å ha plantet kanalene på sine steder i ferd med å reparere lydhøyttalere, varme limpistolen, fyller vi kontaktene med lim slik at de ikke kommer i kontakt med hverandre.

På det siste stadiet legger vi isolasjon over den limte massen vår og skruer koblingskroppen på den.

Hele arbeidet tok meg ca 30 minutter, og jeg ble veldig fornøyd med resultatet. Etter å ha sjekket arbeidet gjennom smarttelefonen min, begynte jeg å installere høyttalerne på deres opprinnelige plass. Dette er hvordan vi fant ut hvordan vi reparerer lydhøyttalere med en mislykket venstre kanal.

Takk alle sammen for oppmerksomheten. Jeg anbefaler å abonnere på det gratis bloggnyhetsbrevet og du vil motta nye artikler i postkassen din.

Har høyttaleren pipet eller sluttet å høres og ønsker å bringe den tilbake til livet? Først diagnostikk. Vi fjerner høyttaleren, kobler ledningene fra terminalene, etter å ha merket polariteten tidligere. I fremtiden følger vi denne regelen: alt vi demonterer, tegner eller fotograferer vil hjelpe mye.

Vi sjekker viklingsmotstanden med enheten. Det er tre alternativer her.
1) Pause.
2) Nominell motstand.
3) Redusert motstand.

Nå den andre sjekken. Vi setter høyttaleren på magneten og beveger diffusoren forsiktig opp og ned. Hvis du hører et rasling eller knirking, eller det ikke er noen bevegelse, må høyttaleren demonteres.

Hvis det ikke er sliping, og viklingen er åpen - du må sjekke ledningsevnen til de fleksible ledningene fra terminalene til lodding av viklingen. De er laget av tråder sammenflettet med kobberårer som brytes over tid. De kan byttes ut uten å demontere høyttaleren med M.G. T.F. et passende tverrsnitt eller et flettebånd for å fjerne overflødig loddemetall.
Vi lodder ledningene slik at de ikke strekker seg når diffusoren beveger seg og ikke berører den. Vi limer stedet for lodding med Momentlim.

Hvis høyttaleren må demonteres, koble fra ledningene fra terminalene, sett høyttaleren på magneten og med en vattpinne dyppet i aceton, myk opp limet rundt beskyttelseshetten og fjern den, lirke den av med en ikke-skarp skalpell. Trekk på samme måte av ytterkanten av diffusoren og ytterkanten av sentreringsskiven. Trekk diffusoren forsiktig rett opp uten å skjeve.

Jeg anbefaler ikke å feste spiralrammen fra diffusoren og sentreringsskiven for ikke å forstyrre justeringen av høyttaleren.

For å spole tilbake må du sette sammen en enkel armatur, hvis enhet er tydelig fra figuren. Den vanskeligste delen av det er doren for spolen. For produksjonen må du kontakte turneren. Dornlengde 100-150 mm, materiale - hvilket som helst metall.

Vi måler den indre diameteren til spolen (x). Doren til spolen skal ha en diameter på x+0,5 mm i den ene enden og x-0,5 mm i den andre enden.
I den større enden borer vi et 3,2 mm hull og kutter en M4-gjenge for å feste håndtaket.
Vi borer et gjennomgående hull 6,5 mm for tappen. Overflaten på doren må slipes.

Nå kan du begynne å spole. Vi vil trenge alkoholbasert lim, for eksempel BF-2 eller BF-6, MBM kondensatorpapir, ledning og mye tålmodighet.

Lim fortynnes med alkohol. Vi gjennomborer sentreringsskiven med en nål, trer viklingstråden og lodder den til den fleksible ledningen. Vi fikser ledningen på stedet for lodding og i begynnelsen av viklingen, limer vi papirstykker.
Hvis spiralrammen er laget av metall, limer vi den med et lag papir fra kondensatoren uten overliggende lag. Vi spoler trådspolen til spole, limer før vi vikling og over. Fjern overflødig lim med fingeren. Vi prøver å vinde ikke tett, men tett.

På det første laget limer vi papiret fra kondensatoren uten overlappende lag og utfører de samme trinnene i omvendt rekkefølge. Når viklingen er klar og loddet til terminalene, må du koble dem til en 4-5 Volt strømkilde med en strøm på 1-2 Ampere for å tørke. Viklingen vil varme opp til 50-60 grader, mens limet vil tørke og herde, spolen vil utvide seg litt. Dette vil bidra til å enkelt fjerne den fra doren.

Vi sjekker spolens frie spill i gapet til høyttaleren og begynner monteringen.
Vi må justere spolen nøyaktig i midten. Det er 2 måter å gjøre dette på.
1) Plasser et avstandsstykke laget av fotografisk film eller røntgenfilm i spalten.
2) Legg på en liten konstant spenning på 2-3 Volt på spolen slik at den trekkes litt innover.

Vi legger et lag med lim "Moment" på ytterkanten av diffusoren og ytterkanten av sentreringsskiven og senker diffusoren vertikalt ned uten skjevhet og uten radiell forskyvning, trykk den. Du kan snu høyttaleren opp ned på et flatt bord, og mens limet tørker, loddet ledningene til terminalene.

Etter at limet har tørket, fjern pakningen og kontroller spolens frie spill i høyttalergapet.
Hvis alt er i orden, lim beskyttelseshetten på plass og nyt resultatet!

Høyttalersystemer kan være aktive eller passive. Innvendig har de forskjellige brikker som brukes til lydbehandling.
For at lyden skal være av høy kvalitet, brukes mange enheter for å spille den av. Men alle disse enhetene kan ikke sees med det blotte øye, siden de er plassert inne.
Men alle som eier dem bør vite hvordan høyttalere repareres. Reparasjon av akustiske knapper og andre elementer kan gjøres med egne hender, hvis du kjenner høyttalerenheten.
I vårt tilfelle vil vi vurdere situasjonen da høyttalerne sluttet å virke. Du må kjøpe spesiallim på forhånd, som kan være nødvendig under reparasjonsprosessen.
Generelt sett vil alt hurtigtørkende lim du kan finne. Det kan hende at du må demontere de limte skjøtene ved demontering. Etter det må de på en eller annen måte samles tilbake.

Før du begynner å reparere høyttalere, bør du vite hvordan dette systemet fungerer. Dette er nødvendig for ikke å skade henne i ferd med å utføre visse handlinger.
Til tross for størrelsen på søylen har den to komponenter: mekanisk og elektrisk. Sammensetningen av den første inkluderer en spole med en indusert strøm.
Den andre inneholder en magnet, samt en spesiell membran. Ved første øyekast ser det ut til at denne mekanismen er enkel, men det er den ikke.
Dette er grunnen til at du kanskje må klassifisere høyttalere:

Spole.Driftsprinsippet deres ligner driften av en geysir (brukes til å varme opp vann). Ringen til magneten får den til å bevege seg på grunn av dannelsen av en strøm i den.

Merk: enheten vil fungere til alle svingene på spolen er intakte. Derfor, hvis spolehøyttaleren ikke fungerer, bør du først og fremst være oppmerksom på spolens integritet.

Teip. I dette tilfellet er en smal korrugering en variabel magnet.
Samtidig er det ingen spole inni, som i forrige versjon. For å bruke en slik enhet, må du først kjøpe matchende transformatorer som må kobles til kretsen.
Oftest er disse transformatorene allerede installert fra fabrikken.

Merk: det er deres tilstedeværelse eller fravær som lar deg raskt finne ut hvilken type høyttaler.

Isodynamisk, som inkluderer en firkantet eller rund spiral. Den utfører sirkulære bevegelser sammen med membranen, og er under påvirkning av et magnetfelt.

elektrostatiske høyttalere. Hovedforskjellen deres er at de fungerer uten å gjøre noen bevegelser. Strømmen er i utgangspunktet allerede i kretsen, så du trenger ikke å utføre noen handlinger for at den skal dannes.
I dette tilfellet beveger membranen seg litt, men den utfører ingen translasjonsbevegelser.

Merk: De er ideelle for høyfrekvente høyttalere.

Kondensator, som inkluderer to elektroder. En av dem er ganske massiv, siden den utfører en viktig funksjon - gir et vekslende potensial.
Den spiller rollen som en støtte for den andre elektroden. Forresten, i stedet for den andre, kan du bruke folie vridd inn i et tynt rør.
Det finnes også andre typer høyttalere, men bare de mest populære og ofte opptrådte ble vurdert.

Høyttalere fungerer slik:

Tynne ledninger går til hetten som er plassert på membranen. Selve hetten er festet med en diffuser.
Så disse ledningene bryter gjennom den slik at de har tilgang direkte til hetten.
Spolen skal være lett, da det er nødvendig for å oppnå lav treghet i systemet. Tross alt er oscillasjonsfrekvensen i dynamikken enorm, derfor, for å bevege seg med en slik hastighet, bør den bevegelige delen av høyttaleren ikke være tung.
Magneten er fast. Oftest har den form av en ring. En spole med indusert strøm er plassert i hullet.
Som regel beveger den seg fremover og bakover. Den driver også membranen med hetten.
Koblingsledningene er også i konstant bevegelse. For at de bevegelige delene ikke skal bevege seg fra sin plass, er de forbundet i midten med en spesiell skive, som bidrar til å sikre at symmetriaksen ikke brytes.

Høyttalerreparasjon er en ganske enkel prosess. Hetten og membranen går sjelden i stykker.
Oftest svikter spolen. Du bør også sjekke loddepunktene til ledningene, da en av dem kan ha løsnet.

Gamle spoler bør fjernes.

Vikle induktansen på spolen på samme måte som den var på den gamle.

Hvert lag skal smøres forsiktig med lim slik at svingene ikke er bevegelige.

Merk: Det er nettopp på grunn av den høye mobiliteten at svingene kan ryke. Derfor må alt gjøres for å sikre at de fikses på best mulig måte.

Trådvikling kan utføres på hvilken som helst praktisk måte. Det enkleste alternativet: ta to stativer.
Ordne dem parallelt med hverandre og koble til med en akse. Plasser kjernen på den ene siden, og lagertråden på den andre. Pakk tråden raskt før limet tørker.

Merk: Ledningen må være lakkert.
For det første vil det forbedre kvaliteten, så det vil ikke gå i stykker like raskt. Og for det andre vil det være mindre sannsynlighet for at det oppstår en kortslutning i systemet.

Spolene ligger oppå hverandre. I dette tilfellet er det nødvendig å sikre at et tilstrekkelig antall omdreininger har skjedd.
I tillegg må du plassere konklusjonene riktig.

Akustisk søyle i bilen

Ganske ofte, i prosessen med å reparere akustiske høyttalere, må du demontere høyttalerne. Før du starter reparasjoner, bør du derfor fylle på løsemidler.
Alle limte skjøter må fuktes med lim og vente litt. Spesiell oppmerksomhet rettes mot rengjøring av ledd.
Dermed kan du reparere akustiske høyttalere med egne hender uten å forlate hjemmet ditt. Til å begynne med må du kjøpe lim, hvis pris er lav.
Før du begynner å reparere deg selv, må du også se gjennom bilder og videoer med dette emnet, som det er mye av på Internett. Instruksjoner for dette vil også komme godt med.

I dag reduseres ikke antallet elskere av god lyd som bare kaster ut en pipende høyttaler! Samtidig kan kostnaden for en analog utgjøre et håndgripelig beløp. Jeg tror at følgende vil hjelpe med å fikse høyttaleren for alle som har hender som vokser fra rett sted.

Tilgjengelig - et mirakel av designtanke, en gang den tidligere kolonnen S-30 (10AC-222), som nå utfører funksjonene til en av autosubs. En uke senere, etter mutasjonen, begynte pasienten å vise tegn på sykdommen - han ga ut uvedkommende overtoner når han øvde på basspartier, og snorket litt. Beslutningen ble tatt om obduksjon.

Etter en obduksjon i Guds lys ble et sykt organ fjernet fra pasientens kropp - en basshøyttaler 25GDN-1-4, 86 år gammel. Orgelet trengte tydeligvis en operasjon - ved forsiktig trykk på diffusoren hørtes en fremmed overtone (svært lik et stille klikk), og ved ringing med forskjellige toner (produsert av nchtoner-programmet) hørtes en tydelig hørbar skraping-knitring med et stort diffusorslag og ved bruk av ultralave (5-15 Hz ) frekvenser. Det ble besluttet å trepanere dette orgelet

Først ble pasientens fleksible ledninger loddet av (fra siden av kontaktputene)

Deretter, med et løsemiddel (646 eller et annet som er i stand til å løse opp lim, for eksempel "Moment"), ved bruk av en sprøyte med en nål, ble stedet der støvhetten og diffusoren ble limt (langs omkretsen) fuktet.

. stedet for liming av sentreringsskiven til diffusoren (langs omkretsen).

. og stedet for liming av diffusoren til diffusorholderkurven (igjen langs omkretsen)

I denne tilstanden ble høyttaleren stående i 15 minutter med periodisk repetisjon av de tre foregående punktene (ettersom løsningsmidlet ble absorbert / fordampet)

Merk følgende! Ved arbeid med løsemiddel bør sikkerhetstiltak overholdes - unngå kontakt med huden (arbeid med gummihansker!) Og slimhinner! Ikke spis eller røyk! Arbeid i et godt ventilert område!

Ved fukting - bruk en liten mengde løsemiddel, unngå å få det på stedet der du limer spolen og sentreringsskiven!

Avhengig av typen løsemiddel og lufttemperatur, etter 10-15 minutter av de ovennevnte operasjonene, med en skarp gjenstand, kan du forsiktig lirke av støvhetten og fjerne den. Hetten skal enten løsne veldig lett eller vise svært liten motstand. Hvis du trenger å gjøre en betydelig innsats - gjenta operasjonene med å fukte kantene med et løsemiddel og vente!

Etter å ha skrellet av hetten, hell forsiktig ut gjenværende løsningsmiddel fra fordypningen nær spiraldoren (ved å snu pasienten).

På dette tidspunktet har sentreringsskiven tid til å flasse av. Skille den forsiktig fra diffusorholderkurven uten anstrengelse. om nødvendig - fukt stedet for liming med et løsemiddel.

Fukt stedet der diffusoren er limt til diffusorholderen. Vi venter. Vi fukter igjen og igjen venter vi. Etter 10 minutter kan du prøve å skrelle av diffusoren. Ideelt sett bør den enkelt skilles fra diffusorholderen (sammen med spolen og sentreringsskive). Men noen ganger trenger han litt hjelp (hovedsaken er nøyaktighet! Ikke skade gummiopphenget.)

Vi renser limstedene fra det gamle limet og tørker den demonterte høyttaleren. Vi undersøker den demonterte pasienten for å finne en funksjonsfeil. La oss se på spolen. I fravær av slitasje på den og ufaste spoler - la den være i fred. Når du skreller av spolen, lim den tilbake med et tynt lag BF-2 lim.

Vi undersøker nøye stedet hvor tilførselsledningene er festet til diffusoren. Så det er - pasienten har den vanligste feilen i gamle høyttalere med stort diffusorslag. Blytråd frynset/brudd ved festepunktet. Hva slags kontakt kan vi snakke om når alt henger på en tråd som føres til midten av ledningen!

Bøy forsiktig kobber-"antennene".

. og lodd ledningstråden.

Vi gjentar operasjonen for den andre ledningen (selv om han fortsatt er i live - sykdommen er lettere å forhindre!)

Vi kuttet tilførselsledningene ved bruddpunktet.

. og vi betjener de resulterende tipsene (selvfølgelig - først bruker vi kolofonium). Det er her man må være forsiktig! Bruk en liten mengde lavtsmeltende loddemetall - loddetinn suger inn i ledningene som en svamp!

Lodd ledningene forsiktig på plass, bøy kobber-"antennene" og lim (Moment, BF-2) stedet der ledningene passer til diffusoren. Vi husker - det er umulig å lodde ledninger til monterings-"antennene"! Ellers, hvordan kan ledningene endres igjen om ti år?

Vi samler høyttaleren. Vi legger diffusoren med all "husholdning" i diffusorholderen, og orienterer ledningene til festestedene. Deretter sjekker vi riktig polaritet - når du kobler et 1,5V AA-batteri til terminalene, når du kobler "+"-batteriet til "+" på høyttaleren, vil diffusoren "hoppe" ut av kurven. Vi setter diffusoren slik at "+"-ledningsledningen er ved "+"-betegnelsen på høyttalerkurven.

Lodd ledningstrådene til putene. Vær oppmerksom på at lengden på ledningene har gått ned med nesten en halv centimeter. Derfor lodder vi dem ikke slik de var på fabrikken - til hullet i platen, men med en minimumsmargin, for å opprettholde lengden.

Vi sentrerer diffusoren i kurven ved hjelp av fotografisk film (eller tykt papir), som vi plasserer i gapet mellom kjernen og spolen. Hovedregelen er å plassere sentreringen jevnt rundt omkretsen, for å opprettholde samme gap. Mengden (eller tykkelsen) av sentrering bør være slik at hvis diffusoren stikker litt utover, hviler den fritt på den og ikke faller innover. For 25GDN-1-4 høyttaleren er 4 filmstykker nok til dette, plassert i par foran hverandre. Lengden på filmen bør være slik at den ikke forstyrrer hvis du setter høyttaleren på diffusoren. Hvorfor lese nedenfor. Fest diffusor. Vi bruker indikasjonen for limet som brukes (jeg anbefaler "Moment", hovedvalgkriteriet, slik at limet senere kan løses opp med et løsemiddel). Jeg pleier å stikke diffusoren 1-1,5 cm opp slik at sentreringsskiven ikke berører diffusorholderkurven, så legger jeg et tynt lag lim på den og kurven med en børste, vent og stikk diffusoren godt inni, trykk i tillegg på skiven til kurven langs omkretsen med fingrene mine. Deretter limer jeg diffusoren (i tilbaketrukket tilstand, unngår forvrengning).

Vi lar høyttaleren ligge opp ned i flere timer under belastning (det er derfor filmen vår ikke skal stikke utover diffusorens plan!).

Deretter sjekker vi høyttaleren for riktigheten av monteringen. Vi tar ut sentreringen og kontrollerer diffusorens kurs nøye med fingrene. Han skal gå lett, uten å lage overtoner (det skal ikke være noen berøring av spolen og kjernen!). Vi kobler høyttaleren til forsterkeren og bruker lavfrekvente toner med lavt volum på den. Uvedkommende overtoner bør være fraværende. Ved feilliming (skjev osv.) - må høyttaleren limes (se over) og settes sammen igjen, vær forsiktig! Med en kvalitetsmontering vil vi i 99 % få en fullt fungerende høyttaler.

Vi limer kanten av støvhetten med lim, vent og lim den forsiktig til diffusoren. Her trengs nøyaktighet og presisjon – en skjevlimt hette påvirker ikke lydkvaliteten, men den ødelegger virkelig utseendet til høyttaleren. ved liming, ikke trykk på midten av hetten. Den kan bøye seg av dette og du må skrelle den av, rette den ut, belegge den med et tynt lag epoksy fra innsiden for styrke og lim den tilbake.

Vi venter til limingen av alle deler er fullført (omtrent en dag) og setter den ferdige høyttaleren på plass. Vi nyter lyd som ikke er verre enn en ny fabrikk lignende høyttaler.

Det er det, nå ser du at det er en enkel oppgave å fikse høyttaleren. Det viktigste er treghet og nøyaktighet! Så på en time, sakte, kan du reparere nesten alle basshøyttalere eller mellomtonehøyttalere av innenlandsk eller importert produksjon (for å feste importerte høyttalere, kreves ofte et kraftigere løsemiddel, for eksempel aceton eller toluen, nøye - de er giftige.) lignende defekt.

Ja, etter operasjonen fikk den tidligere pasienten en ny vind og muntre gule subber fortsetter å gjøre sitt harde bassarbeid:

Ifølge øyenvitner var det under driften av forsterkeren plutselig et kraftig klikk i høyttalerne, og lyden forsvant fra alle høyttalerne.

Vi starter reparasjon av datahøyttalere med en overfladisk inspeksjon. Han avslørte ingen mistenkelige endringer. Strøm-LED-en lyser når forsterkeren er koblet til nettverket, noe som indikerer passasje av spenning gjennom kretsstrømledningen - transformator - likeretter - kretskort. Det er ingen fremmedlukter, transformatoren og radiatoren med ULF TDA2030-serien med mikrokretser blir ikke varme.

Vi kobler kontrollhøyttaleren til en av kanalene og berører inngangsutgangen til TDA2030 på brettet med en skrutrekker. En sterk bakgrunn på 50 Hz høres fra høyttaleren. Det samme i subwooferen - det betyr at selve forsterkerens mikrokretser fungerer. Sjekk nå resten av spenningene. Inngangskontrollkortet inneholder en prosessor og noen enkle bryter-ICer.

Strøm for hele denne lavsignalveien leveres av tre KRENK-er (78LXX). En 5 volt for prosessorspenning, og to 12 volt, type 78L12 for andre mikrokretser. Her er en av dem dekket. Utgangen til stabilisatoren 78L12 er null.

Det er nok av dette gode for hånden, så jeg lodder det umiddelbart til en ny, åpenbart fungerende. Sjekk: datamaskinforsterkeren fungerer, alle fem kanalene og subwooferen spiller.

Diagnostikk og testing i en time viste utmerket arbeid av ULF. Pasienten blir gjenopplivet. Alle systemer er normale. Slutt på rekorden.

Så fint det er noen ganger om sommeren å høre på favorittlåtene dine på gaten i et kjølig lysthus ... Vi samlet oss sånn om sommeren hos en venn, og hørte på en slags trommeslager på hans gamle S30 Radiotehnika. Overraskende nok hamret søylene, til tross for deres allerede høye alder, alltid veldig bra. Men etter et par spor med full kraft av denne ULF-en, begynte en av høyttalerne å suse merkelig ...

Når jeg tenkte på hva som skjedde, begynte jeg å lete etter årsaken i ULF, demonterte forsterkeren og målte alle spenningene. Alt viste seg å være normalt. Etter det bestemte jeg meg for å bytte kanaler og kutte lyden til fulle ... Fortsatt samme kolonne med samme effekt. Jeg måtte reparere, forresten, dette er ikke den første reparasjonen av høyttaleren, jeg hadde allerede erfaring med å reparere den kinesiske høyttaleren i Sven-spalten

Etter obduksjonen viste det seg at det er HDN 25 inni, som jeg tidligere kun hadde sett på bilder på Internett.

Her er et bilde av GDN 25-høyttaleren

Etter å ha vridd høyttaleren, etter å ha undersøkt den fra alle sider, ble det ikke funnet noen feil. Men så, ved å trykke litt på diffusoren, fant jeg ut at diffuseren ble revet av fra sentreringsskiven, som kan sees tydelig på bildet

Diffuseren gnis mot kjernen av magneten, og hvis dette problemet ikke elimineres, vil hylsen i tillegg til ranglen som trykker på øret tørkes av og lukke spolen, noe som kan føre til svikt i ULF.Heldigvis utføres slike reparasjoner veldig raskt og krever ikke mye innsats.

For å reparere høyttaleren trenger vi:

Lim. Jeg brukte vanlig gummi, flytende 88 lim

Aceton. Jeg brukte vanlig neglelakkfjerner.

Sprøyte. For enkel liming av diffusoren

Når alt er klart, kan du begynne å reparere

Du må fjerne støvhetten for å komme til høyttalerspolen. For å gjøre dette må du sakte suge kantene på hetten med aceton for å suge limet. Det er praktisk å gjøre dette med samme sprøyte. Bildet viser tydelig hva som må gjøres! Bildet viser hvordan løsningsmidlet ennå ikke er absorbert.

Etter at lokket har blitt bløtlagt, er det bokstavelig talt ca. 5 minutter, vi prøver forsiktig å lirke den av kantene, bare veldig forsiktig fordi diffusoren kan bli skadet. Hvis hetten ikke glir, tilsett mer aceton. Den skal gli lett.

Her er den fjernede hetten.

Som du kan se er høyttaleren fortsatt rå. Han må få tørke, det tar bokstavelig talt en halvtime, dette er om sommeren og bare ikke i solen. Tørk i skyggen og på et godt ventilert sted.

Når høyttaleren er tørr, må vi sentrere høyttaleren. For å si det enkelt, er det nødvendig å justere hylsen slik at den ikke berører kjernen i full hastighet. Dette gjøres ved hjelp av vanlig film fra kamera. Hvis det ikke er der, kan du bruke et gammelt røntgenbilde, eller i verste fall, som jeg gjorde, ta det vanlige tykke, tynne omslaget fra en notatbok.

Men du må vri filmen inn i et rør og sette den inn mellom kjernen og hylsen

Og tett, tett trykk ned, slik at diffusoren presses godt mot skiven. Deretter fyller vi sprøyten med lim, så jo tynnere limet er, jo bedre

Og lim nå pucken forsiktig med et godt lag lim. Vær forsiktig. Hold nålen, for under trykket fra stempelet flyr den noen ganger ut og kan skade deg.

Vi strekker med lim som vist på bildet

Etter at du har strukket det ut en gang, se nøye, kanskje det ikke er nok lim og du må gå gjennom det igjen .. Husk at kvaliteten på arbeidet ditt avhenger av kvaliteten på lyden og fraværet av endring.
Dette fullfører reparasjonen. Nok en gang sjekker vi om skiven er tett presset og lar høyttaleren tørke i en dag til limet stivner helt.

Etter en dag tar vi forsiktig ut sentreringsfilmen og prøver å koble til høyttaleren for verifisering. Kjør den godt og se etter styrke. Hvis alt er i orden, lim lokket tilbake på plass og sett høyttaleren i kolonnen. Denne reparasjonen er fullført.

Her er et par bilder til av Radiotehnika S-30 høyttalere

Reparasjon fullført. Et år har gått siden denne høyttaleren har fungert, og den er fortsatt fornøyd med lyden. Vær derfor ikke redd for å reparere høyttalerne og gjør det effektivt slik at du slipper å gjenta reparasjonen. Og bare lykke til
Med uv. Admin sjekk

Boken tar for seg praktiske problemstillinger knyttet til reparasjon av personlige datamaskiner hjemme eller på kontoret.

Etter å ha lest den, vil du lære om metoder for feilsøking av vanlige datamaskinproblemer, lære hvordan du sjekker ytelsen, identifisere enheter som er ute av drift og velge riktig erstatning for dem. Sidene i publikasjonen inneholder anbefalinger for å forhindre problemer og opprettholde helsen til datamaskinen. Materialet presenteres i en enkel og forståelig form, så selv en nybegynner vil kunne forstå det.

Høyttalerproblemer

Til tross for at høyttalerne ser ut som svært pålitelige enheter på utsiden, kan de svikte akkurat som resten av PC-komponentene. Dessuten trenger ikke årsaken til feilen å være en fabrikkfeil, ofte oppstår feilen på grunn av brukerens feil. Først av alt, som enhver teknikk, liker ikke akustiske systemer drift med maksimal effekt. Hvorfor? Når volumknappen dreies til maksimalt, produserer strømforsyningen mest kraft.Vanligvis er den innebygde strømforsyningen i akustiske systemer designet for drift i nominell effektmodus, og når den økes til det maksimale, begynner den å varmes opp, kretselementene fungerer under stor belastning. Hvis strøm-LED-en på frontpanelet til høyttaleren begynner å blinke i takt med musikken, indikerer dette at PSU-en fungerer på grensen og sannsynligheten for feil er høy. Dette bør ikke tillates. Det anbefales å lytte til multimediehøyttalere med maksimalt 70-80 % av maksimal effekt. Dessuten svikter PSU ofte under strømstøt.

En defekt PSU kan repareres fullstendig ved å erstatte et defekt element i den. AC bruker ikke vekslende strømforsyninger. De er laget i henhold til den tradisjonelle ordningen.

Hvis du ikke finner det riktige erstatningselementet, bør du, basert på spesifikasjonen til den innebygde lavfrekvente forsterkeren (ULF) mikrokretsen, bestemme de nødvendige effektparametrene: nominelle spenninger, effekt. Det er lettere å finne ut spesifikasjonen til en mikrokrets fra oppslagsverk eller på Internett. Hvis PSU ikke kan repareres, gjenstår det å bygge en strømforsyningsenhet tilsvarende driftsparametere i AC. Den kan kjøpes i spesialbutikker, radiomarkeder eller via Internett. For en entusiastisk radioamatør vil det ikke være vanskelig å lage en PSU egnet for elektriske parametere og design.

Feilen i strømforsyningsenheten i AU, selv om den er hyppig, er ikke den eneste feilen. Det hender at forsterkerbrikken svikter, den er ganske gjenstand for utskifting. Imidlertid må du først avgjøre om en slik erstatning er økonomisk berettiget. Når det gjelder rimelige høyttalere, er det mest sannsynlig enklere å bytte ut selve høyttalerne hvis du ikke finner riktig ULF-brikke på salg.

Hvis forsterkeren svikter, løses problemet ved å erstatte enten det defekte elementet eller hele forsterkeren. Hvis det ikke er mulig å erstatte den innebygde forsterkeren, er det enkelt for en radioamatør å sette sammen en forsterkerkrets som ligner på parametere og dimensjoner. Også på salg er ferdige sett - et brett med deler som forsterkeren er satt sammen fra. Før du bytter ut, sørg for at det er han som har feilet. Bruk et multimeter for å sjekke utgangen til forsterkeren.

Høyttalere - høyttalere svikter mye sjeldnere. Det kan imidlertid være nødvendig å bytte ut en høyttaler hvis lyden er forstyrret - "wheezing". En slik høyttaler kan "sette seg ned", for eksempel etter langvarig drift med maksimal effekt, går høyttaleren i stykker, eller hvis den ved et uhell blir stukket ned med en skarp gjenstand osv. Du bør velge en høyttaler som er skadet i type, dimensjoner, effekt , motstand.

Å installere en lavimpedanshøyttaler i stedet for en høyimpedans er ikke verdt det. Hvis du for eksempel installerer en 4-ohm-høyttaler i stedet for en 8-ohm-høyttaler, risikerer du at forsterkeren svikter. Det motsatte er mulig, men avspillingskraften vil reduseres i dette tilfellet.

I spesialiserte verksteder og servicesentre kan en utbrent høyttalervikling spoles tilbake.

Årsaken til "wheezing" av kolonnen i noen tilfeller er sammenbruddet av høyttaleren - en leder av dårlig kvalitet som kobler den eksterne terminalen til høyttaleren til spoleviklingen. Hvis lederen er ødelagt, fungerer ikke høyttaleren (kolonnen). Reparasjonen består i å bytte ut lederen. Hvis det ikke er noen tilsvarende ledning på salg, ta den fra en annen høyttaler som ikke fungerer. Ved utskifting festes lederen godt til diffusoren. Det er bedre å fikse med epoksy.

Hvis volum- eller frekvenskontrollene bryter, høres en knitrende lyd fra høyttalerne mens du justerer de tilsvarende parameterne. Regulatorer (variable motstander) må byttes ut med nye og loddes. Kostnadene deres er lave. Men hvis du ønsker (umulig) erstatning, prøv å reparere dem. Smøring av grafittoverflaten, langs hvilken den midterste kontaktglideren beveger seg, vil tillate deg å bli kvitt uønskede overtoner, "piping".

Fjern potensiometeret, demonter og se på grafittoverflaten.

Hvis et dypt spor er synlig, tegnet av glideren, må det enten byttes ut, eller, hvis designet tillater det, flytte overflaten litt, slik at glideren går på en ubrutt overflate.

Hvis overflaten fortsatt er i brukbar stand, anbefales det å rengjøre smuss og støv med isopropylalkohol før smøring. For å smøre grafittoverflaten anbefales det å bruke KONTAKT WL aerosolprodukt. Påfør deretter smøremiddel på grafittbelegget. Noen ganger er de smurt med maskinolje, teknisk vaselin, transformatorolje. Det vil være fordeler, selvfølgelig. Men mest sannsynlig vil et slikt smøremiddel over tid forverre egenskapene. Det er bedre å bruke et smøremiddel designet for dette.

Spesialløsninger selges på radiomarkeder og nettbutikker, men de kan gradvis tørke ut. Etter smøring med noen få omdreininger sprer du smøremiddelet over overflaten.

Det er en god idé å bruke et multimeter for å sjekke endringen i motstand under rotasjon.

Noen ganger må du trykke lett på glidebryteren for tettere kontakt, men ikke mye. En loddebolt, en syl og pinsett vil hjelpe deg med arbeidet.

En stor del av defektene er knyttet til feil tilkobling, feil på tilkoblingskabler, samt problemer med lydkort og feil innstillinger i pc, drivere etc. Kabelen ryker som regel på grunn av uforsiktig tilkobling og frakobling av støpsel til lydkilden. Alle koblinger skal være pålitelige, med god kontakt.

For å sjekke om den aktive høyttalerforsterkeren fungerer, kobler du bare støpselet til en vanlig spiller. Eller bare berør støpselet med fingeren - lydinngangen til høyttalerne og lytt: når du dreier på volumkontrollknappen, bør "susingen" fra høyttalerne øke. I noen tilfeller er årsaken til at forsterkeren eller subwooferen ikke fungerer, en sikring som har gått.

Når du bruker høyttalerne, prøv å ikke plassere dem i nærheten av varmeapparater, og koble dem fra stikkontakten under tordenvær.

Mikrofoner og hodetelefoner er utsatt for funksjonsfeil. De fleste defektene oppstår på grunn av feil bruk, uforsiktig håndtering, uoppmerksomhet. Feil oppstår ofte på grunn av ødelagte kontakter eller brudd på dem. Hvis mikrofoner brukes i et studio, bør kablene som går gjennom studioet beskyttes mot skade. Når du legger lydkabler bør du prøve å holde dem så langt unna elektriske ledninger som mulig. Kondensatormikrofoner anbefales ikke å bære eller til og med flytte mens de er tilkoblet. Generelt er mikrofoner under drift følsomme for støt, vibrasjoner og risting. Båndmikrofoner krever økt oppmerksomhet under drift, da de er så følsomme som mulig.

Prøv alltid å ta forholdsregler. Ikke koble høyttalere til en aktiv forsterker. Ved tilkobling må du ikke tillate kortslutning mellom lederne. Hold overflaten på utstyret unna direkte sollys. Radiatorfinner på overflaten av forsterkere eller subwoofere må ikke dekkes av noe. I tillegg kan små barn være en kilde til defekter, kaste metallgjenstander inni, tette faseinverterhullet med små leker.

Skift batteriene i kontrollpanelene i tide, ikke la dem oksidere. Prøv å bruke høykvalitetsbatterier og AA-batterier. Selv et nytt batteri er ikke immun mot det faktum at det ikke holder en ladning, spesielt hvis det kommer fra en lite kjent produsent. For å lade batteriene, kjøp en lader med mikroprosessor, med mulighet til å teste.

I tilfelle det ikke er kommunikasjonsledninger, er det enkelt å lage dem selv.

Lydledningen må være tre-kjernet med en felles skjermingsflett eller med en flette som skjermer hver kjerne.Flettet skjold er et "flettet nett" av kobbertråd, en solid flette skjermer signalet bedre mot forstyrrelser. Du trenger RCA-kontakter og en 3-pinners minijack.

Hvis det ikke er tretråds ledning, vil en vanlig kuleskrue passe. Ta med en kjerne av denne ledningen utenfor som et "minus". Kontakter fra gamle ledninger, hodetelefoner er ganske egnet. Du trenger plastklemmer eller elektrisk tape og varmekrympbare isolasjonsrør med passende diameter.

Rengjør Minijack, lodd ledningen. Et varmekrympeslange legges på toppen, hvoretter det brennes med en fyrstikk eller lighter. Ikke oppbevar lighteren på ett sted over lengre tid slik at røret ikke forkuller. En bygningshårføner er godt egnet, og gir en gjennomsnittstemperatur på 150-200 ° C.

Demonter RCA-kontaktene, lodd de tilsvarende ledningene til deres to "pluss". Deretter loddes et "minus" til en av dem, sammen med et stykke ledning som går til "minus" til den andre kontakten. Sett sammen koblinger og brenn.

Video (klikk for å spille av).

For å forhindre at den "negative" ledningen henger ut, fikser du den med elektrisk tape eller plastklemmer.

Vurder artikkelen:

Karakter 3.2 hvem stemte: 84