DIY lydhøyttaler reparasjon

I detalj: gjør-det-selv-reparasjon av lydhøyttalere fra en ekte mester for nettstedet my.housecope.com.

Akustiske systemer er delt inn i aktive, passive, forskjellen er begrenset av tilstedeværelsen av lydbehandlingsbrikker inne, drevet av elektrisk strøm. Forsterkere, filtre, grensesnitt for lesing av flash-medier, dekoding av komprimerte lydformater. I det siste tilfellet tilnærmer høyttalersystemet funksjonaliteten til spilleren. Vurder hva du skal gjøre når høyttalerne ikke fungerer. Høyttalerne inkluderer et mylder av lydgjengivelsesenheter, lesere er interessert i hvordan de reparerer høyttalere med egne hender. Du trenger spesielt lim. I USSR-dagene, BF 4, AK 20. Løsemidler velges deretter (basert på lim). Det vil være nødvendig å demontere, demontere tilkoblingen og reparere høyttalersystemet selv.

En bevegelig del med en stiv plate skaper luftvibrasjoner som oppfattes av det menneskelige øret.

Gjør-det-selv-reparasjon av akustiske systemer, tviler på hvordan enheten fungerer, er ment å bruke prinsippet - ikke skade. Uavhengig av størrelsen er høyttaleren til høyttalersystemet dannet av elektriske, mekaniske deler. Den første er hovedsakelig dannet av induktorer. Den andre inkluderer en permanent magnet, en membran. Her er en ufullstendig klassifisering av høyttalere til akustiske systemer.

Lesere er kjent med naturlig forekommende lydgjengivelsesenheter. Det er ikke alltid en spole i høyttalersystemet. Derfor, før reparasjonen, i prosessen, utfører mesteren riktig klassifisering av enhetene, og utfører de nødvendige operasjonene på riktig måte.

Video (klikk for å spille av).

Berørte enheten delvis. La oss vurdere mer detaljert de elektrodynamiske modellene. Diffusoren danner støtte for hetten. Det er representert av utseendet til et bredt horn som spolen er limt på fra baksiden. Fleksible kobberledere som fører en elektrisk strøm, stanser diffusoren fra innsiden, passer direkte til membranhetten. Loddepunktene er synlige fra forsiden av høyttaleren. Spolen er lett; den er nødvendig for å gi en relativt lav treghet i systemet. Selv stemmegaffelen A på den første oktaven ligger på 440 Hz. Det er klart at for svingninger i den angitte hastigheten, må den bevegelige delen av høyttaleren til akustikken være lett.

Magneten er festet på sengen. Vanligvis sirkulær. En induktor løper i begge retninger i hullet, og beveger hette-membranenheten. Koblingsledningene lager konstante vibrasjoner. En sentreringsskive brukes til å plassere den bevegelige delen langs den vertikale, horisontale aksen. Perforert stykke elastisk materiale som sentrerer lokkets plassering, diffusor. Sentreringsskiven forstyrrer ikke forskyvningen av den bevegelige delen langs symmetriaksen. Reparasjonen er latterlig enkel:

Siden membranen og hetten ikke går i stykker, er det et spørsmål om å sjekke den elektriske installasjonen, loddepunktene til ledningene, spolens integritet.

Induktans er viklet i bildet og likheten til den gamle. Hvert lag med vindinger er belagt med lim BF 4. Dårlig lodding utføres på nytt. Velg passende induktansviklingsteknikk. Vanligvis lages en spesiell enhet, dannet av to par stativer, som står overfor hverandre på et langt brett. Begge er forbundet med aksler. Den ene inneholder kjernen til den nye spolen, den andre inneholder den kjøpte ledningen. Det anbefales å kjøpe ledningen med lakkisolasjon. Det er nødvendig å opprettholde riktig tykkelse. Du kan måle med en vernier-skyvelære.

Viklingen går relativt raskt mens limet tørker. Spolene passer tett til hverandre og følger skyttelprinsippet. Det er viktig å opprettholde riktig antall omdreininger, riktig plasser terminalene.

Det er ofte nødvendig å demontere en høyttaler av et høyttalersystem for reparasjon. Fyll på løsemiddel. De limte skjøtene fuktes, venter på en fast tid. Vennligst merk: skjøtene er nøye rengjort. Den er laget uavhengig av limet som brukes til å montere høyttaleren til høyttalersystemet.

Høyttalere er forskjellige typer høyttalersystemer, hver med begrenset frekvensrespons. Alle fungerer som et slags mekanisk filter. Imidlertid hender det at du må skifte rekkevidde ... Du kan heve resonansfrekvensene til det elektrodynamiske systemet ved å lakke sentreringsskiven. Brukte 5-10 % løsning av ZAPON, cellulose i aceton. Lakken påføres med en myk børste i en sirkel. Unngå å feiljustere den bevegelige delen av høyttaleren. Ved å utføre operasjonene fortløpende vil vi øke resonansfrekvensen med 1,5–2 ganger, omtrent en oktav.

For å senke rekkevidden bør vekter limes til den bevegelige delen. Riktig ring av papp festes på baksiden av diffusoren. Det er nødvendig å mer presist opprettholde symmetrien til arrangementet av delene. Lydtrykket synker raskt. Volumet reduseres, rekkevidden begrenses fra høyfrekvenssiden. Men i området for resonans vil høyttaleren fungere bra.

Du kan utvide rekkevidden i begge retninger (hvis det ikke er noen hette). I midten, forfra, er en avkortet kjegle limt over induktansspolen til høyttalersystemets høyttaler. Massen gjøres så liten som mulig. Tynt, tykt papir impregnert med ZAPON-lakk vil duge. Toppplaten er lik spolen, høyden er halve kjeglen, avsmalningen er 70 grader. På grunn av økningen i massen til den bevegelige delen avtar resonansfrekvensen, men den øvre kanten av området stiger, takket være den stive kjernen, som er hardere enn diffusoren. Som et resultat utvides spekteret til de reproduserte lydene i begge retninger. Den totale økningen vil være en og en halv eller to oktaver, spillet er verdt lyset. Pass på å konfigurere den elektroniske delen riktig: hvis det er passive filtre på kondensatorer og motstander, vil de begrense (kutte av) mekanikkens evner.

Håndverkere øker lydtrykket ved resonansfrekvensen for et uskjermet magnetisk system. Prøv å finne en eller lignende sett ring. Lim deretter den andre magneten på baksiden av den som står, samspillet mellom feltene vil øke, derfor vil styrken til lyden øke.

Høyttalersystemet er enkelt og kan gå i stykker, sa de. Vi håper oppussingen går uten problemer.

Hallo. I den siste artikkelen lovet jeg blogg-abonnentene at jeg ville beskrive hvordan man reparerer lydhøyttalere med et sammenbrudd i form av en inoperativ kanal, og til og med med egne hender.

I dag skal vi snakke om dette. Hvis du leste artikkelen der jeg viste en måte å løse problemet med at venstre høyttaler ikke fungerer, så skjønte du at det ikke i det hele tatt handlet om lydinnstillingene i operativsystemet. Hele problemet lå i 3.5-pluggen som kobles til lydutgangen på datamaskinens lydkort. Vanligvis er denne utgangen grønn.

ved utgangen gir de ut 8 watt hver og i prinsippet nok til en leilighet.

Jeg ga på en eller annen måte disse høyttalerne til en venn for et par dagers bruk. Da jeg tok dem tilbake, sjekket jeg ikke umiddelbart tilstanden deres. På nyttårsaften bestemte jeg meg for å koble meg på og høre på hvordan det gikk, det viste seg at det var dårlig. En kanal fungerte ikke, og det handlet ikke i det hele tatt om innstillingene. Bildet nedenfor viser hva problemet er:

Spissen på støpselet ble brutt av, og som kjent er dette kontakten til venstre kanal på høyttalerne.

Hvis du står overfor det samme problemet, les videre og finn ut hvordan du løser det.

I mitt tilfelle er alt åpenbart. Den ødelagte spissen har skylden. Men hva om støpselet er intakt, men det fortsatt ikke er lyd i én høyttaler? Bruk deretter en tester og ring kontaktene for integritet fra selve 3,5 pinnene til høyttalerne.

Jeg begynte å erstatte. Den er godt demontert og har isolasjonsrør.Ved å promotere kjøpet, som vist på skjermbildet:

Jeg bestemte meg for å demontere den gamle kontakten for å lodde kanalene til den nye på lignende steder:

men som du kan se så gikk det ikke. Alt er forseglet til samvittigheten. Så når du kaster den gamle, forblir en ledning med 3 ledninger i hendene dine.

Det gjenstår å forstå hvilken kanal, hvilken av dem som tilhører. Vi demonterer kolonnen der all hovedelektronikken er plassert. Det er lett å finne det, siden alle ledningene og ledningen fra 220-nettverket kommer ut av den. Demontering av arbeidskraft er ikke nok til å skru ut 4 skruer fra baksiden av søylen.

Etter demontering undersøker vi brettet og finner stedet der nettopp disse kanalene og massene er loddet inn.

På bildet nedenfor er det tydelig at den røde ledningen er riktig kanal. ® , hvit er venstre (L) og svart er masse eller slipt (G).

Nedenfor presenterer jeg ledningene til kanalene til den nye pluggen, som må installeres.

Vi fjerner ledningene fra skallet, lenge nok for installasjon. Jeg gjør denne prosedyren ved å berøre skallet til spissen av loddebolten og trekke den til riktig sted langs lengden.

Etter det skal brodden renses for massen som er kaket på den fra den smeltede trådinnpakningen. Her bruker jeg rådene fra vennen min, ved hjelp av hvem det ble filmet en video til en av artiklene. Loddebolten bør rengjøres med en vanlig metalloppvaskbørste.

Vi lodder kanalene i henhold til bildet jeg allerede viste:

For å gjøre alt pent og være sikker på at det ikke oppstår kortslutning inne i den nye pluggen, brukte jeg en limpistol.

Jeg tok et slikt forholdsregler på grunn av det faktum at den nye kontakten ikke bare er byttet ut, men den er også laget av metall.

Etter å ha plantet kanalene på sine steder i ferd med å reparere lydhøyttalere, varme limpistolen, fyller vi kontaktene med lim slik at de ikke kommer i kontakt med hverandre.

På det siste stadiet legger vi isolasjon over den limte massen vår og skruer koblingskroppen på den.

Hele arbeidet tok meg ca 30 minutter, og jeg ble veldig fornøyd med resultatet. Etter å ha sjekket arbeidet gjennom smarttelefonen min, begynte jeg å installere høyttalerne på deres opprinnelige plass. Dette er hvordan vi fant ut hvordan vi reparerer lydhøyttalere med en mislykket venstre kanal.

Takk alle sammen for oppmerksomheten. Jeg anbefaler å abonnere på det gratis bloggnyhetsbrevet og du vil motta nye artikler i postkassen din.

Har høyttaleren pipet eller sluttet å høres og ønsker å bringe den tilbake til livet? Først diagnostikk. Vi fjerner høyttaleren, kobler ledningene fra terminalene, etter å ha merket polariteten tidligere. I fremtiden følger vi denne regelen: alt vi demonterer, tegner eller fotograferer vil hjelpe mye.

Vi sjekker viklingsmotstanden med enheten. Det er tre alternativer her.
1) Pause.
2) Nominell motstand.
3) Redusert motstand.

Nå den andre sjekken. Vi setter høyttaleren på magneten og beveger diffusoren forsiktig opp og ned. Hvis du hører et rasling eller knirking, eller det ikke er noen bevegelse, må høyttaleren demonteres.

Hvis det ikke er sliping, og viklingen er åpen - du må sjekke ledningsevnen til de fleksible ledningene fra terminalene til lodding av viklingen. De er laget av tråder sammenflettet med kobberårer som brytes over tid. De kan byttes ut uten å demontere høyttaleren med M.G. T.F. et passende tverrsnitt eller et flettebånd for å fjerne overflødig loddemetall.
Vi lodder ledningene slik at de ikke strekker seg når diffusoren beveger seg og ikke berører den. Vi limer stedet for lodding med Moment-lim.

Hvis høyttaleren må demonteres, koble fra ledningene fra terminalene, sett høyttaleren på magneten og med en vattpinne dyppet i aceton, myk opp limet rundt beskyttelseshetten og fjern den, lirke den av med en ikke-skarp skalpell. Trekk på samme måte av ytterkanten av diffusoren og ytterkanten av sentreringsskiven. Trekk diffusoren forsiktig rett opp uten å skjeve.

Jeg anbefaler ikke å løsne spiralrammen fra diffusoren og sentreringsskiven, for ikke å forstyrre sentreringen av høyttaleren.

For å spole tilbake må du sette sammen en enkel enhet, hvis enhet er tydelig fra figuren. Den vanskeligste delen er snelleholderen. For å gjøre det, må du kontakte en turner. Dornlengde 100-150 mm, materiale - hvilket som helst metall.

Vi måler den indre diameteren til spolen (x). Doren til spolen skal ha en diameter på x + 0,5 mm i den ene enden og x-0,5 mm i den andre enden.
På den store enden borer vi et 3,2 mm hull og kutter en M4-tråd for å feste håndtaket.
Vi borer et 6,5 mm gjennomgående hull for tappen. Overflaten på doren må slipes.

Nå kan du begynne å spole. Vi trenger alkoholbasert lim, for eksempel BF-2 eller BF-6, papir fra MBM-kondensatoren, ledning og mye tålmodighet.

Vi fortynner limet med alkohol. Vi gjennomborer sentreringsskiven med en nål, trer viklingstråden og lodder den til den fleksible ledningen. Vi fikser ledningen ved loddepunktet og i begynnelsen av viklingen ved å lime papirstykker.
Hvis spiralrammen er laget av metall, limer vi den med et lag papir fra kondensatoren uten overlappende lag. Vi spoler trådspolen til spole, limer den før vi spoler og over den. Fjern overflødig lim med fingeren. Vi prøver å vinde ikke tett, men tett.

På det første laget limer vi papiret fra kondensatoren uten overlappende lag og utfører de samme handlingene i omvendt rekkefølge. Når viklingen er klar og loddet til terminalene, må du koble dem til en 4-5 Volt strømkilde med en strøm på 1-2 Ampere for å tørke. Viklingen vil varme opp til 50-60 grader, mens limet vil tørke og herde, spolen vil utvide seg litt. Dette vil bidra til å enkelt fjerne den fra doren.

Vi sjekker spolens frie spill i høyttalergapet og begynner å montere.
Vi må justere spolen nøyaktig til midten. Det er 2 måter å gjøre dette på.
1) Plasser en film- eller røntgenfilmpakning i spalten.
2) Legg på en liten konstant spenning på 2-3 Volt på spolen slik at den trekkes litt innover.

Påfør et lag Moment-lim på ytterkanten av diffusoren og ytterkanten av sentreringsskiven og senk diffusoren vertikalt nedover uten skjevheter og uten radiell forskyvning, trykk. Du kan snu høyttaleren over på et flatt bord og mens limet tørker, loddet ledningene til terminalene.

Etter at limet har tørket, fjern pakningen og kontroller spolens frie spill i høyttalergapet.
Hvis alt er i orden, limer vi beskyttelseshetten på plass og nyter resultatet!

Høyttalersystemer kan være aktive eller passive. Internt har de forskjellige mikrokretser som brukes til å behandle lyd.
For at lyden skal være av høy kvalitet, brukes mange enheter for å gjengi den. Men alle disse enhetene kan ikke sees med det blotte øye, siden de er plassert inne.
Men alle som eier dem bør vite hvordan reparasjon av høyttalere foregår. Reparasjon av akustiske knapper og andre elementer kan gjøres med egne hender, hvis du kjenner høyttalerenheten.
I vårt tilfelle vil vi vurdere situasjonen da høyttalerne sluttet å virke. Du må kjøpe spesiallim på forhånd, som kan være nødvendig under reparasjonsprosessen.
Generelt sett vil alt hurtigtørkende lim du kan finne. Det kan bare skje at du under demontering må demontere de limte skjøtene. Etter det må de samles tilbake på en eller annen måte.

Før du begynner å reparere høyttalerne, bør du vite hvordan systemet fungerer. Dette er nødvendig for ikke å skade henne i ferd med å utføre visse handlinger.
Til tross for størrelsen på høyttaleren har den to komponenter: mekanisk og elektrisk. Den første inkluderer en indusert strømspole.
Den andre inneholder en magnet og en spesiell membran. Ved første øyekast ser denne mekanismen ut til å være enkel, men det er den ikke.
For dette kan det hende du trenger en høyttalerklassifisering:

Snelle til hjul. Driftsprinsippet deres ligner driften av en gassvannvarmer (brukes til å varme opp vann).Ringen til magneten får den til å bevege seg på grunn av dannelsen av strøm i den.

Merk: enheten vil fungere så lenge alle svingene på spolen er intakte. Derfor, hvis spolehøyttaleren ikke fungerer, bør du først og fremst være oppmerksom på spolens integritet.

Teip. I dette tilfellet er den variable magneten en smal korrugering.
Samtidig er det ingen spole inni, som i forrige versjon. For å bruke en slik enhet må du kjøpe matchende transformatorer på forhånd, som må kobles til kretsen.
Oftest er disse transformatorene allerede installert fra fabrikken.

Merk: det er deres tilstedeværelse eller fravær som lar deg raskt finne ut hvilken type høyttaler.

Isodynamisk, som inkluderer en firkantet eller rund spiral. Den utfører sirkulære bevegelser sammen med membranen, og er under påvirkning av et magnetfelt.

Elektrostatiske høyttalere. Hovedforskjellen deres er at de fungerer uten bevegelse. Strømmen er i utgangspunktet allerede i kretsen, så du trenger ikke å gjøre noe for at den skal dannes.
I dette tilfellet beveger membranen seg litt, men den utfører ingen translasjonsbevegelser.

Merk: De er ideelle for høyfrekvente høyttalere.

Kondensator, som inkluderer to elektroder. En av dem er ganske massiv, siden den utfører en viktig funksjon - tilførsel av variabelt potensial.
Den fungerer som en støtte for den andre elektroden. Forresten, i stedet for den andre, kan du bruke en folie vridd inn i et tynt rør.
Det finnes også andre typer høyttalere, men bare de mest populære og vanlige ble vurdert.

Høyttalerne fungerer som følger:

Tynne ledninger går til hetten som er plassert på membranen. Selve hetten er festet med en diffuser.
Så disse ledningene gjennomborer den slik at de har tilgang direkte til hetten.
Spolen skal være lett, da det er nødvendig for å oppnå lav treghet i systemet. Tross alt er frekvensen av oscillasjoner i dynamikken enorm, derfor, for å bevege seg med en slik hastighet, trenger ikke den bevegelige delen av høyttaleren å være tung.
Magneten er stasjonær. Oftest er det i form av en ring. En spole med indusert strøm er plassert i hullet.
Som regel beveger den seg frem og tilbake. Den setter også i gang en membran med hette.
Koblingsledningene er også i konstant bevegelse. Slik at de bevegelige delene ikke beveger seg fra sin plass, er de koblet i midten med en spesiell skive, som bidrar til å sikre at symmetriaksen ikke blir krenket.

Høyttalerreparasjon er en ganske enkel prosess. Hetten og membranen går sjelden i stykker.
Oftest svikter spolen. Du bør også sjekke loddepunktene til ledningene, siden det er mulig at en av dem har løsnet.

De gamle svingene bør fjernes.

Pakk induktansen på spolen slik den var på den gamle.

Hvert lag skal smøres forsiktig med lim slik at svingene ikke beveger seg.

Merk: det er på grunn av den høye mobiliteten at svingene kan bryte. Derfor må du gjøre alt for å sikre at de fikses på best mulig måte.

Tråden kan vikles på hvilken som helst praktisk måte. Det enkleste alternativet er å ta to stativer.
Plasser dem parallelt med hverandre og koble til med en akse. Plasser kjernen på den ene siden og lagertråden på den andre. Ledningene skal vikles raskt til limet er tørt.

Merk: ledningen må være lakkert.
For det første vil det forbedre kvaliteten, så det vil ikke rive så raskt. Og for det andre vil det være mindre sannsynlig at det oppstår en kortslutning i systemet.

Spolene faller oppå hverandre. I dette tilfellet er det nødvendig å sikre at det er et tilstrekkelig antall omdreininger.
I tillegg må du plassere konklusjonene riktig.

Akustisk høyttaler i bilen

Ganske ofte, i prosessen med å reparere høyttalere, må du demontere høyttalerne. Derfor bør du fylle på med løsemidler før du starter reparasjoner.
Alle limte skjøter må fuktes med lim og vente en stund. Spesiell oppmerksomhet rettes mot rengjøring av leddene.
Dermed kan du reparere høyttalere med egne hender uten å forlate hjemmet ditt. Til å begynne med må du kjøpe lim, hvis pris er lav.
Før du starter reparasjonen selv, må du også se gjennom bildene og videoene med dette emnet, som det er mange av på Internett. Instruksjoner om dette vil også komme godt med.

I dag reduseres ikke antallet gode lydelskere som bare kaster ut en pipende høyttaler! Samtidig kan kostnadene for en analog være et håndgripelig beløp. Jeg tror følgende vil hjelpe alle som har hender som vokser ut av rett sted å fikse høyttaleren.

Tilgjengelig - et mirakel av designtanke, en gang den tidligere kolonnen S-30 (10AC-222), som nå fungerer som en av autosubs. En uke senere, etter mutasjonen, begynte pasienten å vise tegn på sykdommen - han ga ut uvedkommende overtoner når han trente bassdelene, hveste litt. Det ble besluttet å foreta en obduksjon.

Etter obduksjon ble et sykt organ fjernet fra pasientens kropp - basshøyttaler 25GDN-1-4, 86 av utgivelsen. Orgelet trengte tydeligvis betjening - når du trykket forsiktig på diffusoren, hørtes en fremmed lyd (svært lik et stille klikk), og når du ringte i forskjellige toner (generert av nchtoner-programmet), hørtes en tydelig hørbar rasling-knitring med en stort diffusorslag og når ultralave (5-15Hz) frekvenser. Det ble besluttet å trepanere dette orgelet

Først ble pasientens fleksible ledninger forseglet (fra siden av kontaktputene)

Deretter ble et løsemiddel (646 eller et annet som er i stand til å løse opp lim, for eksempel "Moment") fuktet med en sprøyte med en nål til stedet hvor støvhetten og diffusoren ble limt (langs omkretsen).

... stedet hvor sentreringsskiven er limt til diffusoren (rundt omkretsen).

... og stedet der selve diffusoren er limt til kurven til diffusorholderen (igjen rundt omkretsen)

I denne tilstanden ble høyttaleren stående i 15 minutter med periodisk repetisjon av de tre foregående punktene (ettersom løsningsmidlet ble absorbert / fordampet)

Merk følgende! Ved arbeid med løsemiddel bør sikkerhetstiltak overholdes - unngå kontakt med hud (bruk gummihansker!) Og slimhinner! Ikke spis eller røyk! Arbeid i et godt ventilert område!

Ved fukting - bruk en liten mengde løsemiddel, unngå å få det på limområdet til spiralen og sentreringsskiven!

Avhengig av typen løsemiddel og lufttemperatur, etter 10-15 minutter av operasjonene ovenfor, med en skarp gjenstand, kan du forsiktig lirke av støvhetten og fjerne den. Hetten skal enten løsne veldig lett eller gi svært liten motstand. Hvis du trenger å gjøre en betydelig innsats, gjenta operasjonene med å fukte kantene med et løsemiddel og vente!

Etter å ha skrellet av hetten, hell forsiktig ut gjenværende løsningsmiddel fra fordypningen nær spiraldoren (ved å snu pasienten).

På dette tidspunktet har sentreringsskiven tid til å flasse av. Forsiktig, uten å bruke noen innsats, skiller vi den fra kurven til diffusorholderen. om nødvendig fukt limstedet på nytt med et løsemiddel.

Fukt stedet der diffusoren er limt til diffusorholderen. Vi venter. Vi våter igjen og venter igjen. Etter ca 10 minutter kan du prøve å skrelle av diffusoren. Ideelt sett bør den løsne fra diffusorholderen (sammen med spolen og sentreringsskive) uten anstrengelse. Men noen ganger trenger han litt hjelp (hovedsaken er nøyaktighet! Ikke skade gummiopphenget.)

Vi renser limpunktene fra det gamle limet og tørker den demonterte høyttaleren.Vi undersøker den demonterte pasienten for en funksjonsfeil. Vi ser på spolen. Hvis det ikke er skraper og løse svinger på den, lar vi den være i fred. Når du skreller av spolen, lim den tilbake med et tynt lag BF-2 lim.

Vi inspiserer nøye stedet hvor ledningsledningene er festet til diffusoren. Så det er - pasienten har den vanligste feilen i gamle høyttalere med stor diffusorvandring. Ledningstråden ved festepunktet er frynsete / ødelagt. Hva slags kontakt kan vi snakke om når alt henger på en tråd som føres inn i midten av ledningen!

Bøy forsiktig tilbake kobberantennene.

... og løslodde ledningsledningene.

Vi gjentar operasjonen for den andre ledningen (selv om han fortsatt er i live - sykdommen er lettere å forhindre!)

Vi kutter forsyningsledningene ved bruddpunktet.

... og vi serverer de resulterende endene (selvfølgelig - først bruker vi kolofonium). Her må du være forsiktig! Bruk en liten mengde lavtsmeltende loddemetall - loddetinn absorberes i ledningen som en svamp!

Lodd ledningene forsiktig på plass, bøy kobber-"rankene" og lim (Moment, BF-2) stedet der ledningene fester seg til diffusoren. Husk - du kan ikke lodde ledningene til feste-"antennene"! Ellers, hvordan kan ledningene endres igjen om ti år?

Vi samler høyttaleren. Vi legger diffusoren med hele "husholdningen" inn i diffusorholderen, og orienterer ledningene til festestedene. Deretter sjekker vi riktig polaritet - når du kobler et 1,5V AA-batteri til terminalene, når du kobler "+"-batteriet til "+" på høyttaleren - vil diffusoren "hoppe ut" av kurven. Vi setter diffusoren slik at "+"-ledningsledningen er ved "+"-merket på høyttalerkurven.

Vi lodder ledningsledningene til kontaktputene. Vær oppmerksom på at lengden på ledningene har gått ned med nesten en halv centimeter. Derfor lodder vi dem ikke slik de var på fabrikken - til hullet i platen, men med en minimumsmargin for å opprettholde lengden.

Vi sentrerer diffusoren i kurven ved hjelp av film (eller tykt papir), som vi plasserer i gapet mellom kjernen og spolen. Hovedregelen er å plassere sentreringen jevnt rundt omkretsen, for å opprettholde samme gap. Mengden (eller tykkelsen) av sentreringen bør være slik at når diffusoren stikker litt utover, hviler den fritt på den og ikke faller innover. For 25GDN-1-4 høyttaleren er 4 filmstykker nok til dette, plassert i par foran hverandre. Lengden på filmen skal være slik at den ikke forstyrrer hvis du setter høyttaleren på diffusoren. For hva - les nedenfor. Vi limer diffusoren. Vi bruker indikasjonen for limet som brukes (jeg anbefaler "Moment", hovedutvalgskriteriet, slik at limet deretter kan løses opp med et løsemiddel). Jeg pleier å stikke ut diffusoren 1-1,5 cm opp slik at sentreringsskiven ikke berører kurven til diffusorholderen, så legger jeg et tynt lag lim på den og kurven med en børste, vent og dytter diffusoren inn. , trykk i tillegg skiven mot kurven rundt omkretsen med fingrene ... Deretter limer jeg diffusoren (i tilbaketrukket tilstand, uten skjevhet).

Vi lar høyttaleren ligge opp ned i flere timer under belastning (dette er grunnen til at filmen vår ikke skal stikke utover diffusorens plan!).

Deretter sjekker vi høyttaleren for riktig montering. Vi tar ut sentreringen og kontrollerer diffusorens vandring nøye med fingrene. Den skal gå lett, uten å avgi overtoner (det skal ikke være berøring av spolen og kjernen!). Vi kobler høyttaleren til forsterkeren og sender lavfrekvente toner med lavt volum til den. Uvedkommende lyder skal være fraværende. Ved feil liming (feiljustering osv.) må høyttaleren limes (se over) og settes sammen igjen, vær forsiktig! Med en montering av høy kvalitet får vi 99 % av en fullt fungerende høyttaler.

Vi limer kanten av støvhetten med lim, vent og lim den forsiktig til diffusoren.Her trenger du nøyaktighet og presisjon – en skjevlimt hette påvirker ikke lydkvaliteten, men den ødelegger høyttalerens utseende veldig. ved liming, ikke trykk på midten av hetten. Den kan bøye seg fra dette, og du må skrelle den av, rette den ut, belegge den fra innsiden med et tynt lag epoxy for styrke og feste den tilbake.

Vi venter til alle delene er helt limt sammen (omtrent en dag) og setter den ferdige høyttaleren på plass. Vi nyter lyden, som ikke er verre enn den fra den nye fabrikkanaloge høyttaleren.

Det er det, nå kan du se at det er en enkel oppgave å fikse en høyttaler. Det viktigste er treghet og nøyaktighet! Så på en time kan du sakte reparere nesten alle basshøyttalere eller mellomtonehøyttalere av innenlandsk eller utenlandsk produksjon (for liming av importerte høyttalere kreves ofte et kraftigere løsemiddel, for eksempel aceton eller toluen, forsiktig - de er giftige.) Å ha en lignende defekt.

Ja, etter operasjonen fikk den tidligere pasienten en ny vind og de muntre gule subbene fortsetter å gjøre sitt harde bassarbeid:

Ifølge øyenvitner kom det under driften av forsterkeren et plutselig kraftig klikk i høyttalerne, og lyden forsvant fra alle høyttalerne.

Vi begynner reparasjonen av datahøyttalere med en overfladisk undersøkelse. Han avslørte ingen mistenkelige endringer. Strøm-LED-en lyser når forsterkeren er koblet til nettverket, noe som indikerer at spenningen går gjennom nettverksledningen - transformator - likeretter - kretskort. Det er ingen fremmede lukter, transformatoren og radiatoren med en linje av ULF TDA2030 mikrokretser varmes ikke opp.

Vi kobler kontrollhøyttaleren til en av kanalene og berører inngangsterminalen TDA2030 på brettet med en skrutrekker. Kraftig brumming ved 50Hz høres fra høyttaleren. Det samme er i subwooferen - det betyr at selve forsterkerens mikrokretser fungerer. Sjekk nå resten av spenningene. Inngangssignalkontrollkortet inneholder en prosessor og noen få enkle bryterbrikker.

Strøm for hele denne småsignalbanen leveres av tre KRENK-er (78LXX). En 5-volt for prosessorspenningen, og to 12-volts, for eksempel 78L12, for resten av mikrokretsene. Her er en av dem og ble dekket. Utgangen til 78L12-stabilisatoren er null.

Disse tingene er nok for hånden, så jeg lodder den umiddelbart på nytt til en ny, og fungerer tydeligvis. Sjekk: datamaskinforsterkeren fungerer, alle fem kanalene og subwooferen spiller.

Diagnostikk og testing innen en time viste utmerket arbeid av ULF. Pasienten blir gjenopplivet. Alle systemer er normale. Slutt på opptak.

Hvor godt det noen ganger er om sommeren på gaten i et kult lysthus å lytte til favorittlåtene dine ... Vi ble sammen sånn om sommeren med en venn som satt og hørte på en trommeslager på sin gamle S30 Radiotehnika. Overraskende nok var søylene, til tross for deres allerede høye alder, alltid uthulet veldig godt. Men etter et par spor med full kraft av denne ULF-en, begynte en av høyttalerne å puste merkelig ...

Når jeg tenkte på hva som skjedde, begynte jeg å lete etter årsaken i ULF, demonterte forsterkeren og målte alle spenningene. Alt viste seg å være normalt. Etter det bestemte jeg meg for å bytte kanaler og skrudde på lyden for hele ... Alle samme kolonne med samme effekt. Jeg måtte reparere, forresten, dette er ikke den første høyttalerreparasjonen, jeg hadde allerede erfaring med å reparere den kinesiske høyttaleren til Sven-høyttaleren

Etter obduksjonen viste det seg at innsiden var GDN 25, som jeg tidligere kun hadde sett på bilder på Internett.

Her er et bilde av høyttaleren til GDN 25

Etter å ha vridd høyttaleren og undersøkt den fra alle sider, ble det ikke funnet noen feil. Men så presset jeg litt ned diffusoren, jeg fant ut at diffuseren ble revet av fra sentreringsskiven, noe som tydelig kan sees på bildet

Gni diffuseren mot magnetens kjerne, og hvis denne plagen ikke elimineres, vil hylsen i tillegg til slipingen, som trykker på øret, frynse og lukke spolen, noe som kan føre til ødeleggelse av ULF. Heldigvis utføres slike reparasjoner veldig raskt og vil ikke kreve mye innsats.

For å reparere høyttaleren trenger vi:

Lim. Jeg brukte vanlig gummi, flytende 88 lim

Aceton. Jeg brukte vanlig neglelakktynner.

Sprøyte. For enkel liming av diffusoren

Når alt er klart, kan du begynne å reparere

Du må fjerne støvhetten for å komme til høyttalerspolen. For å gjøre dette må du sakte suge kantene på hetten med aceton for å suge limet. Det er praktisk å gjøre dette med samme sprøyte. Bildet viser tydelig hva som må gjøres! Bildet viser hvordan løsningsmidlet ennå ikke er absorbert.

Etter at lokket er gjennomvåt, tar det bokstavelig talt omtrent 5 minutter, vi prøver forsiktig å lirke den i kantene, bare veldig forsiktig fordi diffusoren kan bli skadet. Hvis hetten ikke glir, tilsett mer aceton. Den skal gli lett.

Her er hetten fjernet

Som du kan se er høyttaleren fortsatt fuktig. Han må få tørke, bokstavelig talt er en halvtime nok til dette, dette er om sommeren og bare ikke i solen. Tørking bør gjøres i skyggen og på et godt ventilert sted ..

Når høyttaleren er tørr, må vi sentrere høyttaleren. For å si det enkelt, er det nødvendig å justere hylsen slik at den ikke berører kjernen i full hastighet. Dette gjøres ved hjelp av vanlig film fra et kamera. Hvis det ikke er der, kan du bruke et gammelt røntgenbilde, eller i verste fall, som jeg gjorde, ta et vanlig tykt, tynt notatbokomslag.

Så du må vri filmen inn i et rør og sette den inn mellom kjernen og hylsen

Og trykk godt ned slik at diffusoren presses godt mot skiven. Deretter samler vi sprøyten med lim, så jo tynnere limet er, jo bedre

Og nå limer vi forsiktig skiven med et godt lag lim. Vær forsiktig. Hold nålen, for under trykket fra stempelet flyr den noen ganger ut og kan bli skadet.

Strekk ut med lim som vist på bildet

Etter at du har strukket den en gang, se nøye, kanskje er det ikke nok lim og du må gå igjen .. Husk at kvaliteten på arbeidet ditt avhenger av kvaliteten på lyden og fraværet av endringer.
Dette fullfører reparasjonen. Igjen, sjekk om skiven er tett presset og la høyttaleren tørke i en dag til limet stivner helt.

Etter en dag tar vi forsiktig ut sentreringsfilmen og prøver å koble til høyttaleren for testing. Kjør den godt og test styrken. Hvis alt er normalt, limer du hetten tilbake på plass og setter høyttaleren inn i høyttaleren. Dette fullfører reparasjonen

Her er et par bilder til av høyttalerne Radiotehnika S-30

Reparasjonen er over. Et år har allerede gått siden denne høyttaleren fungerer, og den er fortsatt fornøyd med lyden. Vær derfor ikke redd for å reparere høyttalerne og gjør det med høy kvalitet slik at du slipper å gjenta reparasjonen. Og bare lykke til til deg
Fra SW. Admin sjekk

Boken tar for seg praktiske problemstillinger knyttet til reparasjon av personlige datamaskiner hjemme eller på kontoret.

Etter å ha lest den, vil du lære om metoder for å eliminere vanlige datamaskinfeil, lære hvordan du sjekker ytelsen, identifisere enheter som har sviktet, og velge en passende erstatning for dem. Sidene i denne publikasjonen gir anbefalinger om hvordan du kan forhindre problemer og holde datamaskinen i gang. Materialet presenteres i en enkel og forståelig form, så selv en nybegynner vil kunne forstå det.

Høyttalerfeil

Til tross for at høyttalerne ser ut som svært pålitelige enheter, kan de svikte akkurat som resten av PC-en. Dessuten trenger ikke årsaken til feilen å være en fabrikkfeil, ofte oppstår en defekt på grunn av brukerens feil. Først av alt, som all annen teknologi, liker ikke akustiske systemer å operere med maksimal effekt. Hvorfor? Når volumknappen dreies til maksimum, genererer strømforsyningen mest kraft. Vanligvis er den innebygde strømforsyningen i akustiske systemer designet for å fungere med nominell effekt, og når den stiger til maksimum, begynner den å varmes opp, elementene i kretsen fungerer under stor belastning.Hvis strøm-LED-en på frontpanelet til høyttaleren begynner å blinke i takt med musikken, indikerer dette at strømforsyningsenheten fungerer på grensen og sannsynligheten for feil er stor. Dette bør ikke tillates. Det anbefales å lytte til multimediehøyttalere med maksimalt 70-80 % av maksimal effekt. Dessuten svikter strømforsyningsenheten ofte med spenningsfall.

En defekt strømforsyningsenhet kan repareres ved å erstatte det defekte elementet i den. AC bruker ikke impulsstrømforsyninger. De er laget i henhold til den tradisjonelle ordningen.

Hvis du ikke finner det riktige erstatningselementet, bør du, basert på spesifikasjonen til den integrerte lavfrekvente forsterkeren (ULF) mikrokretsen, bestemme de nødvendige effektparametrene: nominell spenning, effekt. Det er lettere å finne ut mikrokretsspesifikasjonen i oppslagsverk eller på Internett. Hvis strømforsyningsenheten ikke kan repareres, gjenstår det å bygge en strømforsyningsenhet inn i AC, tilsvarende driftsparametere. Den kan kjøpes fra spesialforhandlere, radiomarkeder eller online. For en entusiastisk radioamatør vil det ikke være vanskelig å lage en strømforsyning som er egnet med tanke på elektriske parametere og design.

Feil på strømforsyningsenheten i AC, selv om den er hyppig, er ikke den eneste feilen. Det skjer at forsterkerens mikrokrets bryter sammen, den er fullstendig gjenstand for utskifting. Imidlertid må du først avgjøre om en slik erstatning er økonomisk berettiget. Når det gjelder rimelige høyttalere, er det mest sannsynlig lettere å bytte ut høyttalerne selv hvis du ikke finner den nødvendige ULF-mikrokretsen på salg.

Hvis forsterkeren svikter, løses problemet ved å erstatte enten det utgående elementet eller hele forsterkeren. Hvis det ikke er mulig å erstatte den innebygde forsterkeren, er det ikke vanskelig for en radioamatør å sette sammen en forsterkerkrets som ligner på parametere og dimensjoner. Også på salg er det ferdige sett - et brett med deler som forsterkeren er satt sammen fra. Før du bytter ut, sørg for at det er han som er ute av drift. Bruk et multimeter for å sjekke forsterkerutgangen.

Høyttalere - høyttalere svikter mye sjeldnere. Det kan imidlertid være nødvendig å bytte ut en høyttaler hvis lyden er svekket - "piping". En slik høyttaler kan "sette seg ned", for eksempel etter langvarig drift på maksimal effekt, går høyttaleren i stykker, eller hvis den ved et uhell blir gjennomhullet med en skarp gjenstand osv. Du bør velge en høyttaler som matcher den skadede typen, størrelsen, effekten , motstand.

Det er ikke verdt det å installere en høyttaler med lav impedans i stedet for en høyttaler med høy impedans. Hvis du for eksempel installerer en 4-ohm-høyttaler i stedet for en 8-ohm-høyttaler, risikerer du at forsterkeren blir skadet. Det motsatte er mulig, men avspillingseffekten vil da reduseres.

I spesialiserte verksteder og servicesentre kan de spole tilbake en utbrent høyttalervikling.

Årsaken til "pipingen" av høyttaleren i noen tilfeller er et høyttalerbrudd - en leder av dårlig kvalitet som kobler den eksterne høyttalerterminalen med spoleviklingen. Hvis lederen er ødelagt, fungerer ikke høyttaleren (kolonnen). Reparasjonen består i å bytte ut lederen. Hvis det ikke er noen tilsvarende ledning på salg, ta den fra en annen høyttaler som ikke fungerer. Ved utskifting festes lederen godt til diffusoren. Bedre å fikse med epoxy.

Hvis volum- eller frekvenskontrollene brytes, høres en knitrende lyd fra høyttalerne mens de tilsvarende parameterne justeres. Regulatorer (variable motstander) må byttes ut med nye og loddes på nytt. Kostnadene deres er lave. Men hvis du vil (ikke kan) erstatte dem, prøv å reparere dem. Smøring av grafittoverflaten, langs hvilken den midterste kontaktglideren beveger seg, vil bli kvitt uønskede overtoner, "wheezing".

Fjern potensiometeret, demonter og se på grafittoverflaten.

Hvis du kan se et dypt spor tegnet av glidebryteren, må du enten erstatte det, eller, hvis designet tillater det, flytte overflaten litt, slik at glideren går på den ikke-slitne overflaten.

Hvis overflaten fortsatt fungerer, er det tilrådelig å rengjøre den for skitt og støv med isopropylalkohol før smøring. Det anbefales å bruke KONTAKT WL aerosol smøremiddel for å smøre grafittoverflaten. Påfør deretter fett på grafittbelegget. Noen ganger er de smurt med maskinolje, teknisk vaselin, transformatorolje. Selvfølgelig vil det være fordeler. Men mest sannsynlig vil et slikt smøremiddel over tid forringe egenskapene. Det er bedre å bruke et smøremiddel designet for dette.

Spesialløsninger selges på radiomarkeder og i nettbutikker, men de kan gradvis tørke ut. Etter smøring spres fettet over overflaten med flere omdreininger.

Det er en god idé å bruke et multimeter for å sjekke endringen i motstand mens du roterer.

Noen ganger er det nødvendig å trykke lett på glidebryteren for tettere kontakt, men ikke hardt. En loddebolt, en syl og pinsett vil hjelpe deg med arbeidet ditt.

En betydelig del av defektene er knyttet til feil tilkobling, feil på tilkoblingskabler, samt problemer med lydkort og feil innstillinger i PC, drivere etc. Kabelen ryker vanligvis på grunn av uforsiktig tilkobling og frakobling av støpselet til lydkilde. Alle koblinger skal være pålitelige med god kontakt.

For å sjekke om forsterkeren til aktive høyttalersystemer fungerer, er det nok å koble støpselet til en vanlig spiller. Eller bare berør pluggen - lydinngangen til høyttalersystemene med fingeren og lytt: når du dreier på volumkontrollknappen, bør "susingen" fra høyttalerne øke. I noen tilfeller er en røket sikring årsaken til at en forsterker eller subwoofer ikke fungerer.

Når du bruker høyttalere, prøv å ikke plassere dem i nærheten av varmeenheter, og koble dem fra i tordenvær.

Mikrofoner og hodetelefoner er utsatt for funksjonsfeil. De fleste av feilene oppstår fra feil bruk, uforsiktig håndtering og uforsiktighet. Feil oppstår ofte på grunn av brudd på kontakter eller brudd på dem. Hvis mikrofoner brukes i et studio, bør kablene som går gjennom studioet beskyttes mot skade. Når du legger lydkabler, bør du prøve å holde dem unna elektriske ledninger så mye som mulig. Kondensatormikrofoner anbefales ikke å bære eller til og med flytte mens de er tilkoblet. Generelt er mikrofoner følsomme for støt, vibrasjoner og støt under drift. Båndmikrofoner krever økt oppmerksomhet under drift, siden de er så følsomme som mulig.

Prøv alltid å ta forholdsregler. Ikke koble høyttalere til en drevet forsterker. Ved tilkobling må du ikke tillate kortslutning mellom ledere. Ikke utsett overflaten på utstyret for sollys. Radiatorfinner på forsterkere eller subwoofere må ikke dekkes av noe. I tillegg kan små barn være kilden til defekter, kaste metallgjenstander inni, tette faseinverterhullet med små leker.

Skift batteriene i kontrollpanelene i tide, ikke la dem oksidere. Prøv å bruke kvalitetsbatterier og AA-batterier. Selv et nytt batteri er ikke immun mot det faktum at det ikke holder en ladning, spesielt hvis det kommer fra en lite kjent produsent. For å lade batteriene, kjøp en mikroprosessortestet lader.

I tilfelle det ikke er kommunikasjonsledninger, er det enkelt å lage dem selv.

Lydtråden skal være tre-kjernet med en felles skjermflette eller med en flette som skjermer hver kjerne. Skjermingsflettet er et "flettet mesh" laget av kobbertråd, den solide fletten skjermer signalet bedre mot forstyrrelser. Du trenger RCA-kontakter og en 3-pinners minijack.

Hvis det ikke er trekjernetråd, vil en vanlig kuleskrue duge. Før en kjerne av denne ledningen ut som et "minus". Kontakter fra gamle ledninger, hodetelefoner er ganske egnet.Du trenger plastklemmer eller elektrisk tape og varmekrympeslange med passende diameter.

Rengjør Minijack, loddetråd. Et varmekrympbart rør legges på toppen, hvoretter det avfyres med fyrstikk eller lighter. Ikke oppbevar lighteren på ett sted over lengre tid for å unngå forkulling av røret. En bygningshårføner er et godt valg, med en gjennomsnittstemperatur på 150-200 °C.

Demonter RCA-kontaktene, lodd de tilsvarende ledningene til deres to "pluss". Deretter loddes et "minus" til en av dem sammen med et stykke ledning som vil gå til "minus" til den andre kontakten. Samle koblinger og brenn.

Video (klikk for å spille av).

For ikke å dingle den "negative" ledningen, fiks den med elektrisk tape eller plastklemmer.

Vurder artikkelen:

Karakter 3.2 hvem stemte: 85