I detalj: DIY-reparasjon av en toalettsisterne fra en ekte mester for nettstedet my.housecope.com.
Utformingen og prinsippet for drift av sisternen er ganske enkle, derfor oppstår det sjelden vanskeligheter med reparasjonen av enheten.
Med noen sammenbrudd i sisternen renner ikke vann til gulvet, det er ingen trussel om å oversvømme naboene nedenfra. Slike feil virker ubetydelige, men dette er akkurat inntil fakturaen for betaling av vannforsyningstjenester kommer.
Hvis en teller er installert, kan enhver feil i driften av tanken bli et problem! Derfor er den smarteste løsningen å eliminere det med en gang, uten å vente på problemer.
Små vanskeligheter oppstår noen ganger bare med forbedrede moderne modeller, i slike tilfeller er det verdt å kontakte spesialister. I utgangspunktet kan nesten enhver toalettsisternereparasjon gjøres for hånd.
Enheten til toalettsisternen er ganske enkel, og nesten enhver person kan takle reparasjonen, fordi det kreves ingen spesielle ferdigheter for dette
På mange måter er sisterner av ulike design like. Hovedforskjellen ligger i installasjonsmetoden:
Hengende sisterne. Strukturer av denne typen er festet til toalettskålen i lav høyde og forbundet med et rør.
Toalettsisterne kompakt. Den kompakte sisternen monteres direkte på toalettskålen uten tilkoplingsrør.
Innebygd sisterne. Konstruksjoner av denne typen er installert i veggen, de brukes med hengende toalettskåler.
Uansett modell er designene til sisternene veldig like. Moderne enheter er praktiske fordi de kan repareres uten å demontere moduler og erstatte dem helt
Vanntilførselen til spyletanken utføres enten fra bunnen eller fra siden. Sidematingsanordningen finnes oftest på innenlandsproduserte toaletter. Fordelen er dens relativt lave pris, som påvirker kostnadene for hele toalettskålen som helhet.
Video (klikk for å spille av).
Bunnvannforsyning finnes ofte i moderne innenlandsk og importert design. Dette er vanligvis litt dyrere modeller.
For drenering kan mekanismer av forskjellige typer leveres: knapper, stenger, spaker, kjeder. Det vanligste alternativet er en knapp.
Den kan være plassert på toppen av strukturen, og i modeller med en skjult sisterne - på veggen. For å tømme vannet, trykk bare på det.
Modeller med trykknappmekanisme kan bare demonteres etter demontering av trykknappen. Hvordan du fjerner lokket fra en tank med dette designet er vist i detalj i videoen:
VIDEO Knapper der vannet tappes helt ut etter et kort enkelt trykk kalles automatisk.
De der vannet tappes bare mens knappen trykkes inn er mekaniske. Førstnevnte er mer praktisk å bruke, og sistnevnte lar deg spare vann når du spyler toalettet.
Det er en- og to-modus trykkknapp-tømmemekanismer. I modeller med to knapper er det mulig å tømme bare halve volumet av tanken.
Det finnes imidlertid design med én knapp, som på samme måte kan tappe enten hele volumet av vann eller halvparten. Hvis trykknappmekanismen er utstyrt med en spesialskrue som får vannet til å rotere ved spyling, vaskes toalettskålen mer effektivt.
Mekanismer med to knapper koster litt mer, men overbetalingen lønner seg, fordi drenering i økonomimodus kan redusere vannforbruket med 20 kubikkmeter. i år
Om ønskelig kan du enkelt justere mengden vann som trekkes inn i tanken. Dette er nødvendig hvis toalettet er dårlig spylt eller hvis det er for mye vann og det er behov for å redusere volumet.
For å endre påfyllingsvolumet må du fjerne tanklokket og utføre enkle trinn. Men før du fortsetter med justeringen, må du først forholde deg til tankenheten.
Videoen nedenfor vil hjelpe deg med dette:
VIDEO
Slike mekanismer er utstyrt med en spak laget av tykk metalltråd. Den forbinder ventilen og flottøren. For å heve eller senke flottøren, bøy wirearmen litt.
Etter det bør du sørge for at riktig mengde vann samles i tanken. Hvis ikke, bøy ledningen litt mer. Ved å heve spaken kan du øke vannvolumet, senke det - redusere det.
Dette alternativet er kun egnet for de tankene der metall brukes i flytesystemet.
Mange moderne modeller bruker plast i stedet for metalldeler. Slike spaker kan ikke bøyes, men det er mulig å flytte selve flottøren langs deres akse ved hjelp av festeskruen levert av designet.
Flottøren kan festes med en gjenge eller en lås. Hvis en lås brukes i designet, presses den ut. For å øke volumet av vann i tanken, flyttes flottøren nærmere ventilhuset.
Som et resultat reduseres lengden på spaken. Hvis det er nødvendig å senke vannstanden, flyttes flottøren lenger fra kroppen.
Dette er den enkleste utformingen av en sidematet sisterne. Messingtråd brukes som spak. Ved å endre hellingsvinkelen litt, kan du redusere vannmengden i tanken. Hvis det er installert en måler i huset, er dette en fin måte å spare på strømregninger.
Hvis designet er med et bunnfôrvann, kan det justeres enda enklere enn et sidefôrsystem. Mekanismen har en spesiell vannnivåbegrenser som forbinder ventilspaken og flottøren. Den kan forlenges eller forkortes.
Flottøren på stopperen er sikret med en gjenge. For å justere vannnivået i tanken, må du endre høyden med en plastmutter.
Hovedfordelen med bunnfôrdesign er enkel installasjon og vedlikehold. Ved reparasjon eller utskifting er problemer ekstremt sjeldne.
Hvis sisternen er defekt, blir det raskt åpenbart: vann renner enten inn i toalettskålen eller begynner å dryppe på gulvet. Noen ganger hender det at beholderen ikke er fylt.
Uansett hvor ultramoderne og kompleks utformingen av tanken er, ser sammenbruddet ut på samme måte i alle modeller.
Eksterne lekkasjer er ikke alltid umiddelbart synlige. Det hender at vann drypper ut i flere uker, men mengden er så liten at fuktige områder ikke er iøynefallende. Da kan lekkasjen bestemmes av utseendet på røde flekker og ruststriper.
Hvis de er det, er det verdt å demontere tanken og fastslå årsaken til sammenbruddet.
Hvis det ikke er et grovfilter, kommer det hele tiden partikler av smuss og rust inn i tanken. De samler seg i beholderen og kan skade de indre mekanismene til strukturen og forårsake sammenbrudd.
Vanligvis er tanken fylt til et forhåndsbestemt nivå, og gummipæren presses mot dreneringshullet, lukker det pålitelig og holdes i denne posisjonen av vanntrykk. Når avtrekkeren trykkes inn, hever denne pæren seg og åpner dreneringshullet.
Gummipæren må hele tiden fylles med luft. For å forhindre at vann kommer inn i det, er et spesielt styrerør gitt i designet. Det sikrer riktig plassering av pæren i salen.
Hvis integriteten til selve pæren eller røret blir krenket, svikter mekanismen.
Slik skal gummipæren på tanken se ut hvis den fungerer. Den skal forbli fleksibel og passe godt til salen.
Det første du må gjøre etter demontering av tanken er å inspisere pæren. Hvis den har mistet sin elastisitet, sprukket, så er det i den årsaken til lekkasjen ligger. Slitt gummi kan ikke dekke dreneringshullet godt, vann renner inn i sprekker og hull.
Gummiprodukter av denne typen kan ikke repareres, så pæren må bare byttes.
Hvis alt er i orden med det, må du sørge for at ingen partikler av smuss og rust kommer under gummien, noe som også kan forstyrre den normale driften av pæren.
Det er tilfeller når problemet med en lekkasje kan løses ved å rengjøre tanken. Hvis det viser seg at det har samlet seg skitt under gummipæren, kan det fjernes med en vanlig svamp. Dette er ofte nok til å gjenopprette normal drift. Det er også fornuftig for profylakse å tørke av veggene i beholderen med en fille og fjerne plakk.
Hvis pæren er i orden, bør du fortsette å inspisere toalettsisternen på jakt etter årsaken til lekkasjen.
Tanken er ikke fylt hvis:
tilførselsslangen er defekt;
innløpsventilen til flottørmekanismen er utslitt.
Vann kan lekke ut hvis:
pakningen mellom sisternen og toalettet er utslitt;
det er en lekkasje på monteringsstedet for tilkoblingsskruene.
Interne lekkasjer vises når:
overløpsrør ikke justert;
defekt ventil;
flottøren er ute av drift.
Alle disse komponentene bør kontrolleres nøye, repareres, justeres eller skadede deler erstattes. Hvordan demontere tanken og finne disse elementene er vist i videoen:
VIDEO
Hvordan kan du fikse en toalettsisterne hvis vannet har sluttet å renne inn i den? Dette er ikke vanskelig. Først av alt, sjekk tilførselsslangen. Den kobles fra tanken og den ene enden senkes ned i en beholder.
Hvis vannet ikke renner, kan du ganske enkelt kjøpe og installere en ny slange.
Oftest ligger problemet i tilstopping av den smale delen av ventilen. For reparasjoner er det nok å tømme tanken, slå av vannet og skru av enheten som består av en ventil, en spak og en flottør.
Når delene er fjernet vil det åpne seg et hull som beholderen fylles gjennom. Det er veldig ofte tett. Du kan rengjøre den med en vanlig nål eller ståltråd.
For å utføre en fullstendig rengjøring, må du fjerne ventilen fra innløpet og skylle gjenværende skitt med vann.
Noen ganger er årsaken til brudd et lite stykke kalk som er fanget i slangen, eller skitt. Du kan prøve å skylle eller rengjøre den.
Hvis en ekstern lekkasje vises, kan du reparere toalettet med egne hender og ikke ringe mesteren. Vanligvis oppstår det problemer på grunn av en løs pakning mellom toalettskålen og sisternen, eller at tetningene under skruene er utslitt.
I det første tilfellet er det nok å fjerne tanken, sjekke pakningen og erstatte den hvis den blir for stiv eller sprukket.
Det hender at årsaken til en slik lekkasje er triviell - pakningen er feil installert. Da er det nok bare å sette den på plass, eller bedre - å endre den.
Hvis det er en lekkasje i stedet for tilkoblingsskruene, må de skrus av og gummitetningene endres. For å gjøre dette er det ikke engang nødvendig å fjerne selve tanken.
Når du velger nye tetninger, er det bedre å foretrekke koniske i stedet for flate. De fester seg mye tettere til overflater.
Ved tiltrekking av skruene etter utskifting av tetningene er det viktig å oppnå en jevn fordeling av kreftene for å unngå forvrengninger, ellers kan det oppstå ny lekkasje. For å gjøre dette, stram skruene litt etter litt og etter tur.
Hvordan fikse sisternen hvis vann renner inn i toalettskålen? Først er det verdt å sjekke riktig innstilling av overløpsrøret. Du må heve den litt og se om det renner vann inn i røret.
I så fall må flottørventilen repareres. Hvis ikke, må du justere spaken.
Ventilproblemer kan være forårsaket av rusk. Du trenger bare å fjerne den fra under gummibåndet.
Hvis gummien er utslitt, kan du ganske enkelt snu den med den andre siden, men det er bedre å bytte den med en gang. Hvis ventilen er ødelagt, må du erstatte den med en ny.
Vi tilbyr videoinstruksjoner for utskifting av dreneringstankbeslagene:
VIDEO
Støy når du fyller tanken med vann kan ikke kalles et sammenbrudd, fordi alle mekanismer er i orden. Imidlertid kan høye lyder være svært irriterende og forstyrre riktig hvile.
Oftest rekrutteres tanken høyt umiddelbart etter at vannet er tappet, da blir støyen mindre.
Løsningen på problemet er veldig enkel. For å gjøre dette settes et lite stykke gummi- eller plastrør på grenrøret til låsemekanismen.
Lengden skal være slik at røret når bunnen av beholderen. Etter det vil tanken bli mye mindre støyende.
I tillegg til en slik enhet er det andre måter å kvitte seg med støyen under driften av tanken. Kardinalløsningen er å erstatte en konvensjonell flottørventil med en stabiliserende med et spesielt kammer. I dette tilfellet vil det være mulig å glemme støyen for alltid og slappe av i komfort.
Å reparere en toalettsisterne er en enkel prosedyre. For å fikse alle feilene med egne hender, er det nok å ha tid, lyst og de enkleste verktøyene.
Noen ganger oppstår det imidlertid vanskeligheter med diagnostisering av sammenbrudd eller selve reparasjonen. I dette tilfellet er det bedre å ikke eksperimentere og ringe en rørlegger.
Alle sisterne har lignende design. Den eneste forskjellen er i mekanismen for å starte vannet.
Strukturelt kan en toalettsisterne med en knapp eller to knapper, samt en avløpsspak, representeres som et sett med samvirkende enheter:
Påfyllingsventil ... Han er ansvarlig for å holde vannstanden på et visst nivå. Ventilen styres av en hul flottør. Når vannet stiger til ønsket nivå, lukker flottøren vannforsyningskanalen til tanken;Plastflottør festet til påfyllingsventilen. Fungerer etter prinsippet om en vippe, stiger når du fyller tanken;Dreneringsventil å ha et overløpssystem. Moderne varianter av tankene innebærer styring av denne ventilen ved å trykke på en knapp. Når du manuelt kontrollerer avløpet til den gamle modellen, er det nok å trekke i spaken eller kjeden for å starte vannet inn i toalettet;Flyte er en obligatorisk del av tanken. Den er justerbar i høyden, og setter dermed en grense for vannstanden. Når dette nivået overskrides, strømmer vann gjennom overløpsrøret inn i kloakken uten å renner ut gjennom veggene.
En mekanisk drenert sisterne er veldig enkel å betjene. Vann kommer inn gjennom påfyllingsventilen når flottøren er i senket stilling. Etter å ha nådd et strengt definert nivå, stenger flottøren av vanntilførselen. Avløpet styres manuelt. Hvis tanken er utstyrt med knapper, tappes vannet etter å ha trykket på dem. I dette tilfellet åpner avløpsventilen delvis eller helt, slik at vann kan strømme inn i toalettet. Flottøren senkes for å åpne påfyllingsventilen.
Strukturen til toalettsisternen med to knapper er litt mer komplisert, men du kan bruke en slik sisterne mer økonomisk. Trykker du på en av knappene tappes vannet delvis. Full drenering skjer når den andre knappen trykkes inn.
I økende grad kan du finne nye typer tanker som har bunnvannstilkobling ... Det anbefales å installere dem hvis bruken av sidetilkoblingen er umulig på grunn av plassmangel. Hovedforskjellen mellom en slik tank er tilstedeværelsen av en diafragmaventil ... Under påvirkning av vanntrykket i rørledningen åpner ventilen seg litt og lar vann passere inn.Når vannet stiger, trykker flottøren på stempelstangen, som gradvis lukker membranventilen. Når innstilt nivå er nådd, stenger ventilen helt.
Dreneringsfeil kan godt føre til tap av toalettskålen av ytelsen. For mange kan et slikt plutselig sammenbrudd være en virkelig naturkatastrofe. I tillegg vil ingen like det økte vannforbruket.
Og hvordan velge en pumpe for å øke vanntrykket og i hvilke situasjoner det er nødvendig, beskrev vi i en annen artikkel på nettstedet.
Hva slags sammenbrudd er typiske for sisterne? La oss liste dem opp i rekkefølge etter forekomst:
1. Vann lekker fra toalettet til gulvet ... Oftest strømmer vann gjennom en O-ring som ligger mellom bunnen av sisternen og toaletthyllen. Hvis ringen er sprukket eller skjev, vil vann sive gjennom den. Også stedet for lekkasje kan være pakningene til festeboltene som tanken er festet til hyllen med. De må skiftes ut hvis tiltrekking av boltene mislykkes. Det spiller ingen rolle om den gamle toalettsisternen repareres eller et moderne system repareres. Tross alt har de alle de samme festene.
Tips: Ved utskifting av pakninger og tetninger anbefales det å smøre dem med flytende silikon for å forlenge levetiden og forhindre sprekker.
2. Det er en konstant strøm av vann i toalettet ... Oftest skyldes dette et overløp av tanken, der vann renner ut gjennom overløpsrøret. Dette kan skje på grunn av en endring i overløpshøyden, en løs tilpasning av flottøren til stengeventilen og tap av tetthet av flottøren. Gummitetningen på avløpsarmaturen kan også være utslitt. Oftest kan feilen elimineres ved justering. Når låsepakningen er utslitt, er det tilrådelig å skifte ut hele dreneringsmekanismen.
3. Startmekanisme funksjonsfeil ... Hvis du bruker en trykkknapp vannforsyningsmekanisme, når du trykker på knappen, kan det hende at vann ikke strømmer inn i avløpet. Du vil kunne reparere dreneringstankbeslagene med egne hender, siden som oftest bryter spakmekanismen som forbinder knappen med avløpet. Dette gjelder også tanker med håndtak eller kjetting.
4. Støyende fylling av tanken ... Dette skjer på grunn av frakoblingen av røret gjennom hvilket vann helles inn i tanken. Dette er typisk for sisterner der vann tilføres fra siden. Når røret har falt av, vil støyen fra det innkommende vannet være tydelig hørbar. For å fikse problemet, fjern toppdekselet og installer røret på beslaget.
5. Vann kommer ikke inn i tanken ... Reparasjon av en toalettsisterne med knapp eller med andre spylemekanismer ved et slikt problem handler om å kontrollere innløpet til sisternen. Det er nødvendig å fjerne ventilen fra tanken og rengjøre innløpet med en tynn ståltråd og skyll den med vann.
VIDEO
Mange som er vant til sisterne i gammel stil vet ikke hvordan de skal fikse en toalettsisterne med en knapp. Faktisk er forskjellene mellom disse systemene svært små. For mange er hovedproblemet å demontere en slik tank. Faktisk krever knappen på tanklokket forsiktig håndtering under demontering. Men enheten er veldig enkel å forstå.
VIDEO
Prosedyren vil være som følger:
slå av vannet;
tøm tanken;
skru forsiktig av plastmutteren nær knappen;
fjern dekselet.
Ytterligere handlinger avhenger av sammenbruddets art. Sammenbrudd av tanken med en knapp kan være som følger:
Lite vann samles opp i tanken. Kontroller flottørens posisjon og juster den.
Vannstartknappen lyser. Dette kan skje på grunn av tilstopping av knappeskaftet.Det er nødvendig å rengjøre den og sette knappen til sin forrige posisjon.
Vann går ikke ned i toalettet ved å trykke på en knapp. Mest sannsynlig var det et brudd i mekanismen mellom knappen og avløpsventilen. Du kan gjenopprette den selv. Hvis dette elementet i ankeret bryter sammen, kan du for å erstatte det bruke en kobbertråd eller erstatte ventilen helt.
Vann renner gjennom overløpshalsen. Det er nødvendig å justere overløpshøyden eller flottøren. Overløpsregulering er veldig enkel. For å gjøre dette, skru av unionsmutteren og still inn ønsket overløpsnivå.
Vann strømmer inn i toalettet fra under ventilen. Dreneringsventilens pakning kan være utslitt. Det er best å bytte ut hele ventilen. For å gjøre dette, skru av plastmutteren i bunnen av tanken og fjern ventilen fra sin plass. Installer en ny ventil.
Merk: Det hender at ventilen ikke sitter godt på plass på grunn av feiljustering. Åpning og lukking av den hjelper til med å eliminere lekkasjeproblemet.
Økonomisk vannforbruk øker populariteten til en slik VVS-armatur. Hvordan reparere en toalettsisterne med to knapper? Prinsippet for å demontere en slik tank forblir det samme som i en-knappsversjonen.
Typiske sammenbrudd av en to-knapps tank:
Hengende knapper. For å installere knappene på plass, fjern dekselet ved å skru av holderingen nær knappen. Noen ganger klikker knappene på plass hvis du trykker på dem igjen.
Hvis vannet ikke renner ut, kontroller integriteten til koblingsbeslagene. Sett den på igjen eller erstatt den med et stykke kobbertråd.
Vann som strømmer gjennom dreneringsventilen indikerer at ventilen ikke er i riktig posisjon i forhold til dreneringshullet. Hvis vann renner over gjennom overløpet, juster vannstanden ved å endre flyteposisjonen eller overløpshøyden.
Og hvis du er interessert i hvordan du installerer en dusjkabinett med egne hender, så har vi også materiale om dette emnet.
Før du kjøper et vannfilter, anbefaler vi at du leser våre tips for å velge dem.
Tanken med bunnvannstilkobling bruker en påfyllingsventil av membrantypen. Dette kan forårsake problem med å fylle tanken med lavt trykk i vannforsyningssystemet ... Vanntrykket er kanskje ikke tilstrekkelig til å trykke ned ventilen og fylle tanken. Hvis systemet ditt konstant opprettholder et lavt trykk, er det bedre å erstatte membranventilen med en stanganalog.
Et annet vanlig problem er vannlekkasje ved innløpet til tilførselsventilens reservoar. Plasseringen er slik at ventilen hele tiden er under vann. Ved utilstrekkelig tetthet av skjøtene er tilstedeværelsen av lekkasjer praktisk talt garantert.
Reparasjon av toalettsisterne med bunnvanntilførsel utføres etter at vanntilførselen er stengt og sisternedekselet er fjernet. Etter det elimineres problemet i henhold til de samme algoritmene som er beskrevet for reparasjon av modeller med knapper.
Vi har funnet ut hvordan du reparerer en spylesisterne med en knapp, med to knapper eller med en mekanisk kontroll. De skiller seg litt, hovedsakelig i utformingen av kontrollmekanismen. Det generelle prinsippet for drift og reparasjon er det samme for alle betraktede enheter.
Videoen viser gjør-det-selv-reparasjonen av toalettsisternen, eller rettere sagt, prosessen med å erstatte beslagene.
VIDEO
Uansett hvor høy kvalitet toalettskålen og beslagene er, oppstår det med jevne mellomrom problemer: enten samles det ikke vann, så tvert imot strømmer det konstant fra avløpet. Alle disse problemene er knyttet til armaturer (avløps- og innløpsventiler), som plasseres i avløpstanken. Deretter skal vi snakke om hvordan du uavhengig, med egne hender, installerer det, endrer, justerer og reparerer det.
Uansett hvordan toalettet ser ut, vil fyllingen i sisternen være lik
Toalettsisternen består av to enkle systemer: et sett med vann og dets avløp. For å feilsøke mulige problemer, må du forstå hvordan alt er ordnet og fungerer. Først vil vi vurdere hvilke deler den gamle toalettsisternen består av. Systemet deres er klarere og klarere, og driften av mer moderne enheter vil bli forstått analogt.
Innvendig beslag for denne typen sisterne er veldig enkelt. Vannforsyningssystemet er en innløpsventil med en flytemekanisme, avløpssystemet er en spak og en pære med en avløpsventil inni. Det er også et overløpsrør - overflødig vann fra tanken går gjennom det og omgår avløpshullet.
Enheten til sisternen av det gamle designet
Det viktigste i dette designet er riktig drift av vannforsyningssystemet. Et mer detaljert diagram over strukturen er vist i figuren nedenfor. Innløpsventilen kobles til flottøren ved hjelp av en buet spak. Denne spaken trykker på stempelet, som åpner/stenger vanntilførselen.
Ved fylling av tanken er flottøren i nedre posisjon. Spaken trykker ikke på stempelet, og den presses ut av vanntrykk, og åpner utløpet til grenrøret. Vann samles gradvis opp. Når vannstanden stiger, stiger flottøren. Gradvis trykker han på stempelet, og stenger av vanntilførselen.
Enheten til flytemekanismen i toalettsisternen
Systemet er enkelt og ganske effektivt, tankens fyllingsnivå kan endres ved å bøye spaken litt. Ulempen med dette systemet er den merkbare fyllingsstøyen.
La oss nå se på hvordan dreneringen av vann i tanken fungerer. I denne utførelsesformen er dreneringshullet lukket av en dreneringsventilpære. En kjede er knyttet til pæren, som er koblet til avløpsspaken. Ved å trykke på spaken hever vi pæren, vannet dreneres inn i hullet. Når nivået synker, går flottøren ned og åpner vannforsyningen. Slik fungerer denne typen sisterne.
VIDEO
Mindre støy ved fylling av toalettsisterner med lavere vanntilkoblinger. Dette er en nyere versjon av enheten beskrevet ovenfor. Her er kranen / innløpsventilen skjult inne i tanken - i røret (på bildet - det grå røret som flottøren er koblet til).
Enheten til en spyletank med vannforsyning fra bunnen
Driftsmekanismen er den samme - flottøren senkes - ventilen er åpen, vann strømmer. Tanken var full, flottøren steg, ventilen stengte vannet. Avløpssystemet forble i denne versjonen nesten uendret - den samme ventilen som stiger når du trykker på spaken. Vannoverløpssystemet har heller ikke endret seg - dette er også et rør, men det føres ut i samme avløp.
Du kan tydelig se arbeidet til avløpstanken til et slikt system i videoen.
VIDEO
Modeller av sisterner for toalett med knapp har lignende vanninntaksarmaturer (tilgjengelig med sidevanntilførsel, tilgjengelig fra bunnen) og avløpsbeslag av en annen type.
Tankanordning med trykknappsavløp
Systemet vist på bildet finnes oftest i hjemmelaget toaletter. Det er billig og helt pålitelig. Enheten til importerte enheter er annerledes. De har i utgangspunktet en bunnvannforsyning og en annen avløps- og overløpsanordning (bildet nedenfor).
Importert sisternebeslag
Slike systemer er forskjellige:
med én knapp tappes vannet mens knappen trykkes inn;
med én knapp starter tømmingen når den trykkes, stopper når den trykkes på nytt;
med to knapper som slipper ut forskjellige mengder vann.
Mekanismen for arbeid her er litt annerledes, selv om prinsippet forblir det samme. I denne beslaget, når du trykker på knappen, hever glasset seg og blokkerer avløpet, mens stativet forblir urørlig. Kort sagt, dette er hele forskjellen. Avløpet justeres ved hjelp av en svingmutter eller en spesiell spak.
VIDEO
De fleste problemene med toalettet løses ved å justere eller skifte ut sisternebeslag. I alle fall må du vite hvordan du demonterer og monterer innsiden av tanken. Denne ferdigheten vil definitivt komme godt med. Ved utskifting må du først demontere den gamle enheten, og deretter installere den nye.Vi vil beskrive i detalj hele prosessen, inkludert montering av nye beslag.
Hvis en spylesisterne med knapp repareres, er det ikke alltid umiddelbart klart hvordan lokket skal fjernes. Dette er enkelt å gjøre: trykk på knappen, vri på ringen.
Hvordan fjerne lokket fra en tank med en knapp
Hvis det ikke fungerer med fingrene, vurderer vi den indre kanten etter å ha trykket på knappen. Det er to spesielle spilleautomater der. Du kan ta en skrutrekker med en smal ende, snu ringen litt med den. Så kan du vri den med fingrene.
Fjern deretter knappen ved å trekke den opp. Det er det, lokket kan løftes.
VIDEO
For å erstatte det gamle sisternebeslaget, må det tas ut av toalettskålen. Først og fremst slår vi av vannforsyningen, deretter tapper vi vannet fra tanken. Deretter, bruk nøklene, fjern vanntilførselsslangen (den er festet fra siden eller bunnen).
Når vanninntaket er plassert i bunnen, er det plassert ved siden av festepinnene
Deretter må du koble tanken fra toalettskålen. Hvis du ser under den nedenfra, kan du se boltene, som er strammet med muttere. Så vi skru dem av ved hjelp av et sett med åpne skiftenøkler eller justerbare skiftenøkler. Før det, sett en beholder i nærheten av toalettskålen eller legg en fille - en viss mengde vann forblir alltid i tanken, og når du skru av mutterne, vil den renne ut.
Etter å ha skrudd ut to muttere - til høyre og venstre, fjerner vi tanken. Pakningen forblir vanligvis på bollen. Hvis den er deformert eller tørr, er det også lurt å erstatte den.
Fjern sisternen fra bollen
Vi legger tanken på en flat overflate. Det er en stor plastmutter i bunnen av den. Den holder dreneringsmekanismen, vi skru den av. Noen ganger må de første svingene gjøres med en justerbar skiftenøkkel, men ikke klyp den for mye - plast kan være skjørt.
Vi skru av mutteren som holder dreneringsmekanismen
Nå kan vannavløpsmekanismen enkelt fjernes.
Slik ser sisternebeslagene ut etter flere års drift.
Fjern vanntilførselsmekanismen på samme måte. Ved bunnmating er også festemutteren nederst (til høyre eller venstre for midten).
Holdemutter for vanntilførselsmekanisme
Dette fjernet vanntilførselen til tanken
Etter det ser vi inn i sisternen. Vanligvis samler det seg rustne sedimenter, små metallpartikler, sand osv. i bunnen. Alt dette må fjernes, om mulig, skylles. Innsiden må være ren - rusk som fanges opp under pakningene kan forårsake lekkasje. Etter det begynner vi monteringen av nye beslag.
Alt skjer i motsatt rekkefølge. Først installerer vi et nytt stativ for dreneringsmekanismen. Vi skru av plastmutteren fra den, setter en gummipakning på grenrøret. Den kan være hvit (som vist) eller svart.
Vi legger på en gummipakning på tråden
Vi legger enheten inne i beholderen, fra utsiden skruer vi inn en plastmutter. Vi vrir den, så lenge som mulig, med fingrene, og strammer den deretter litt med en nøkkel. Du kan ikke trekke den - den vil sprekke.
Installer og stram mutteren
Nå, på toalettskålen, bytter vi ut O-ringen som tetter forbindelsen til sisternen. Smuss og rust samler seg ofte på dette stedet - vi tørker det av på forhånd, setet må være tørt og rent.
Vi setter O-ringen
Vi installerer festeboltene inne i tanken, og glem ikke å sette pakningene. Vi setter sisternen på plass til det er mulig å ikke jevne den ut. Det viktigste er å få skruene og eksosdelen inn i setene. Vi tar en skive, en mutter og skru dem på skruene.
Når begge mutrene er installert, men ennå ikke strammet, vater du beholderen i vater. Deretter, ved hjelp av nøkkelen, begynner vi å stramme festet. Vi vrir den noen svinger fra høyre, så til venstre.
Til slutt monterer vi innløpsventilen til avløpstanken. Den kunne vært montert tidligere, men da er det upraktisk å montere monteringsboltene - det er for lite plass.Vi setter også på en pakning på utløpsrøret, installer den deretter inne, fiks den med en mutter.
Vi strammer inntaksventilens monteringsmutter
Neste trinn er å koble vann til samme rør. Før du kobler til den fleksible vannslangen, åpne vannet en stund, noe som gjør det mulig å fjerne kalken som samler seg hver gang etter at kranen er stengt, selv for en kort stund. Etter å ha tømt en viss mengde vann (bytt ut en bøtte for ikke å fukte gulvet), koble slangen til beslaget (slå av vannet igjen).
Vi kobler vann til toalettsisternen
Selv om beslaget er metall, er det heller ikke nødvendig å stramme denne koblingen for mye - først med fingrene, deretter en omdreining med en skiftenøkkel. Hvis det blir funnet dråper når du slår på vannet, kan du trekke det opp en halv omdreining til. Etter det sjekker vi om systemet fungerer som det skal. Hvis alt er riktig, sett på dekselet, skru på knappen. Du kan teste den igjen. Dette fullfører installasjonen av avløpstankens beslag. Som du kan se, kan alt gjøres for hånd.
VIDEO
Under bruken av toalettet oppstår det med jevne mellomrom problemer - det strømmer, så tvert imot samles det ikke vann i det. Noen ganger, lei av bryet, kjøper folk nye toaletter. Men til ingen nytte. De fleste feilene er eliminert i løpet av 10-20 minutter. Dessuten er alt så enkelt at alle kan klare seg. Du trenger ikke ringe en rørlegger. Du kan gjøre alt med egne hender.
Det vil dreie seg om apparater med bunnvannforsyning. Etter installasjonen må toalettsisternen justeres. Som standard kommer de fra fabrikkinnstilt til maksimal mengde vann i beholderen. Dette beløpet er ofte overkill. Ved hjelp av en enkel justering kan vi redusere vannvolumet i tanken. For dette:
Vi slår av vannforsyningen, drener vannet.
Vi skrur ut knappen.
Fjern dekselet.
Hvor er justeringsskruen
Den samme prosedyren er nødvendig hvis det stadig lekker vann fra tanken. En av grunnene er at flottøren er hevet for høyt. Dette fører til at vann renner gjennom overløpssystemet.
VIDEO
Med en sidevannforsyning og en flytemekanisme er justeringen enda enklere - vi endrer flottørens posisjon ved å bøye spaken. På den ene siden er det lettere, men på den andre siden er det vanskeligere. Du må bøye den mange ganger for å oppnå det nødvendige nivået.
Ved å bøye flottørspaken endrer vi vannstanden i avløpstanken
Hvis vannet i toalettet stadig lekker, og nivået er normalt, går vi videre. Det er flere årsaker til denne lekkasjen. Og i så fall vil metodene for eliminering være forskjellige.
Tetningsgummien under avløpsventilen i tanken har silt til, smuss har kommet under den, et spor (eller flere) har dukket opp på overflaten. Behandlingsmetoden er å rengjøre den eksisterende pakningen eller erstatte den med en ny. For å reanimere den gamle trenger du:
slå av vannet, tøm det,
fjern escapement ved å skru av plastmutteren nedenfra;
trekk ut dreneringsventilen, fjern og undersøk pakningen, rengjør den fra faste partikler, om nødvendig (det er spor), slip den med veldig fint sandpapir til jevnhet;
installer på plass, koble til alt og kontroller driften.
VIDEO
Selve rømningen ble revet. For å sjekke om dette er tilfelle, kan du trykke litt på mekanismen med dekselet fjernet. Hvis flyten har stoppet, så er dette tilfellet. Hvis ikke, bør du prøve å rengjøre pakningen (beskrevet ovenfor) eller erstatte den. Hvis lekkasjen ved trykk har opphørt, kan du bytte ut beslagene eller gjøre glasset tyngre.
For å gjøre dette, fjern escapement og legg noe tungt i den nedre delen. Det kan være flere metallstykker, en sokk som penny ble hellet i, sand, etc. Vi setter enheten på plass og sjekker arbeidet.
VIDEO
Et annet problem som du kan fikse med egne hender, er at vann ikke samles opp i avløpstanken. Mest sannsynlig er saken i blokkeringen - filteret eller rørene er tette. Lang historiefortelling, se videoen.
VIDEO
Når du installerer sanitærutstyr i et nytt hus eller en nylig kjøpt leilighet, må du på forhånd bekymre deg for riktig installasjon av toalettet, en sterk tilkobling av slanger og rør, brukbarheten til pakninger og festemidler. Gammelt rørleggerarbeid krever også av og til en rutinekontroll. På grunn av dårlig vannkvalitet slites armaturene fort ut og svikter, og da kreves akutt reparasjon av avløpstanken. Forsinkelsen er verdt oversvømmelsen av boligen, inkludert naboene under.
Ved første øyekast - den enkleste enheten: en beholder utstyrt med et avløp og vannforsyningssystem. Når knappen trykkes inn, frigjør mekanismen vannet, tilførselsventilen åpnes, og den tomme beholderen fylles på nytt.
De viktigste funksjonelle delene av tanken: 1 (1) - innløp (fylling) beslag; 1 (2) - dreneringsmekanisme; 1 (3) - vannavløpsknapp. Alle detaljer henger sammen
Det viser seg at selv en slik elementær enhet kan gå i stykker. La oss vurdere mer detaljert hvordan du kan feilsøke uten hjelp fra rørleggere.
Hvis vann hele tiden trekkes inn i tanken og umiddelbart renner inn i toalettet, se etter et problem i flytemekanismen. Det kan være flere årsaker til sammenbruddet:
inntak ventil slitasje;
skjevhet av spaken ("vippearm");
fortrengningsfeil.
Flottøren (fortrengeren) fra lang drift gir sprekker gjennom hvilke vann kommer inn i den. Den synker og slutter å utføre sin hovedfunksjon - den må bare skiftes ut.
Hvis spaken er bøyd, må den settes tilbake til riktig, horisontal posisjon. Plasseringen av spaken er ca. 2 cm under hullet som vannet kommer inn gjennom.
Moderne sett med avløpsarmaturer har en annen struktur - de inkluderer ikke en tradisjonell flottør på en vippe, selv om prinsippet om drift av mekanismen er bevart
Ventilen som stenger det innkommende vannet har en annen struktur for ulike modeller. I noen tilfeller kan ikke ventilen takle et høyt trykk - det er nødvendig å installere en flottørventil.
Den høye støyen som følger med prosessen med å fylle tanken med vann, skaper ubehag for andre. Det er lett å bli kvitt det ved å justere diameteren på innløpet eller ved å legge til et lite plastrør til beslagene. Vannet vil stoppe fritt, støyende strømme inn i tanken, men vil strømme gjennom røret, henholdsvis vil den høye lyden forsvinne. For å gjøre dette, sett et rør 30-35 cm langt med den ene enden på hullet, og plasser den andre under vannstanden når tanken er tømt. Selv om støyen ikke forsvinner helt, vil den bli roligere.
Et plast- eller gummirør er plassert over innløpet for å dempe støyen fra vannet som kommer inn i tanken. Denne enheten er relevant for tanker med topplinje
Her har mest sannsynlig stålboltene, som er festingen av tanken til toaletthyllen, råtnet - de må snarest byttes ut. Etter å ha kjøpt et nytt sett med bolter, fortsetter vi med å demontere tanken:
vi stenger vannet ved å vri ventilen vinkelrett;
tørk alt inni og fjern restene av rustne festemidler;
skru av mutteren og koble fra innløpsventilen;
vi skru av de gamle boltene som fikser tanken på toaletthyllen;
fjern tanken fra den gummitette mansjetten;
ta ut de gamle boltene. Du må fjerne begge, selv om bare en av dem er defekt;
vi rengjør leddene til boltene med tanken og tanken med toalettet;
stram nye messing- eller stålbolter;
vi installerer tanken på hyllen, etter å ha festet mansjetten;
stram festene forsiktig for ikke å skade sanitærutstyret;
vi starter opp vannet og sjekker om det lekker i bunnen av tanken; vi tapper vannet et par ganger og sjekker det igjen.
Noen ganger kan en lekkasje dukke opp litt senere, så i to dager er det verdt å undersøke problemområdet av og til nøye. Som du kan se, er det ikke alltid nødvendig å utføre store reparasjoner - noen ganger er det nok å bytte ut festene.
Du trenger ikke et spesialverktøy for å skru ut boltene som kobler sisternen til toaletthyllen: vanligvis er "ører" gitt for et komfortabelt grep
Toalettsisternefester leveres i alle rørleggerbutikker. Prisen på den billigste er 40-50 rubler, det dyrere alternativet vil koste 250-300 rubler
Det er ikke snakk om å spare vann hvis det hele tiden renner i en tynn strøm inn i toalettet, og forhindrer at det nødvendige volumet samler seg i beholderen.
Mest sannsynlig er saken i sifonmembranen, som er utslitt og har mistet evnen til å lukke hullet hermetisk. Problemet løses ved ganske enkelt å bytte ut membranen med en ny.
For å gjøre dette må du gjøre et par ting:
tømme vannet;
fjern sifonen;
fjern den gamle membranen, installer en ny;
sett sifonen på plass, fest den til spaken, stram festemutteren.
Noen ganger er det ikke en membran, men et sammenbrudd av skyvekraften, som også enkelt kan erstattes.
Sifonmembranen er plassert i bunnen av avløpsarmaturen. Det er en gummipakning som sikrer tettheten av tilkoblingen av deler
Så plutselig har vannet helt sluttet å strømme inn i tanken. Vil selvreparasjon være nok, eller må du kontakte rørleggere? La oss vurdere tre måter å løse dette problemet på.
La oss først sjekke brukbarheten til tilførselsslangen. Vi stenger vannet, kobler slangen fra tanken og legger den over en hvilken som helst beholder (du kan også over tanken). Skru ut ventilen litt, la vannet komme inn igjen. Hvis alt er i orden med slangen, vil vann renne fritt inn i beholderen. Ellers må du erstatte den.
Det er mulig at tilkoblingspunktet til tilførselsslangen er tilstoppet, siden etter reparasjon av rørledningen kommer sand og andre mekaniske urenheter inn i vannet, noe som kan tette små hull. Du kan prøve å rengjøre den med en langstrakt skarp gjenstand som en skrutrekker.
Kostnaden for en ny tilførselsslange er omtrent 100 rubler. Det er bedre å kjøpe et produkt som har en stengeventil - i tilfelle lekkasje i avløpstanken er det mye lettere å stenge vannet
En annen årsak er en funksjonsfeil i flottørmekanismen på grunn av slitasje på inntaksventilen. I dette tilfellet er det best å erstatte den defekte flottørventilen med en ny.
Hvis du ikke vil rote med små deler av de utslitte beslagene, kan du ganske enkelt fjerne den gamle, og erstatte den med en ny mekanisme kjøpt i butikken.
Ved fjerning av gammel beslag, vær oppmerksom på feil. Kanskje en fullstendig utskifting av mekanismen ikke er nødvendig, noen ganger er det nok å bytte en liten del
Settene med beslag for sisterne har strukturelle forskjeller. For eksempel er strukturen deres forskjellig avhengig av typen foring - side eller bunn
La oss først finne ut hvordan du best kan demontere strukturen ved å bruke eksemplet på en armatur med en lavere tilkobling:
vi stenger vannet;
skru forsiktig av knappen;
fjern dekselet;
koble fra eyelineren;
fjern avløpssøylen i deler: først demonter den øvre delen (ved å vri den 90 grader);
skru av avløpstankens festeanordninger;
vi legger den på toalettet for videre arbeid;
vi skru av to muttere: feste ventilen og kolonnen, vi tar ut den andre delen av armeringen;
vi installerer en ny mekanisme og utfører det omvendte arbeidet med installasjonen av tanken.
Video (klikk for å spille av).
Som du kan se, er det ikke vanskelig å bytte komponentene i tanken: hele operasjonen tar ikke mer enn 10-15 minutter. En annen fordel med selvstendig arbeid er at det ikke kreves noe spesialverktøy, alle handlinger utføres ved hjelp av hender, tang og nøkler.
Vurder artikkelen:
Karakter
3.2 hvem stemte:
85
