Supra TV gjør-det-selv-reparasjon slår seg ikke på

SUPRA STV-2084E3... Når du slår på TV-en uten signal, observeres et slikt bilde. Den nedre delen av rammen er til stede, den øvre delen er fraværende, separasjonen er ikke tydelig uttrykt, det er ingen uttalt separasjonsstrimmel. Når et signal påføres, vises et normalt bilde, men like over midten av skjermen er det en svart pilformet stripe i enden. Det viste seg at feilen var i rammeskanningsutgangskretsen, kondensatorene og elektrolyttene til utgangen og tilbakemeldingen må byttes ut.

SUPRA STV-1484 Bildet på skjermen er tregt (grafikk vises normalt) etter to til tre timer, ifølge eieren er det gjenopprettet. Det var ikke nok styrke til å sjekke denne uttalelsen, etter en arbeidsdag har ingenting endret seg. Feilen bestod i sammenbrudd av LZP. Etter å ha erstattet den med et stykke ledning, ble normal drift av TV-en gjenopprettet. Kvaliteten på bildet var ganske tilfredsstillende for kunden.

Supra STV-2084DK Når den er slått på, høres et knirking fra strømforsyningen, TV-en starter ikke. Når du sjekket sekundærkretsene til strømforsyningsenheten, viste det seg at + 12V og + 18V er normale, og i stedet for + 115V, bare +28 - 30V. Når strømmen ble slått av fra den horisontale skanningen, økte spenningen til + 115v. Kontroll av SPLIT-en til transformatoren og dens sekundære kretser ga ingenting. Da skriveren ble koblet til sank spenningen igjen til + 30V. Jeg målte pulseringene på D8075-dioden med et oscilloskop og det viste seg at det konstante nivået er et sted rundt +30V, og de variable pulseringene er høyere. Jeg byttet ut dioden, men det hjalp ikke, så byttet jeg ut C8075 33.0x160v og alt gikk tilbake til det normale, TVen startet opp.

SUPRA STV1484DK chassis PC04 Veldig mørkt, nesten usynlig bilde, OSD bak terskelen til røret som lukkes. På katoder på 220 V. Forsyningsspenning VVU 240 V. i stedet for 180 c. Det viste seg: i strømforsyningskretsen til pin 3 til den delte tr-ra opp til L804P 118 v. og rent, og etter, ved pinne 3, pulserer den horisontale frekvensen. Årsak: C807S kapasitanstap 47UF 160V.

SUPRA STV1484DK chassis RS04 Når den slås på med nettverksknappen, går TV-en i standby-modus og reagerer ikke på kommandoer fra fjernkontrollen og fra frontpanelet. Det viste seg at STENDBY 12V spenningen ikke er filtrert. Årsak: tap av kapasitans C804S 1000 uF 16 V. Etter utskifting slås den på normalt.

DAEWOO DMQ-1427/1457/2027/2057/2127/2157; SUPRA STV-2024; SHIVAKI STV-2012M4; NAM DMQ-2046 (chassis: C-50); DAEWOO DTK-2053 (Chassis: C-52).

1. Tuning frekvensdrift. Omformeren er bygget på TA8701N. Oftere er L124-kretsen defekt (koblet til pin 22), lik AFC-kretsen i AKAI CT-1407/2007 / 2107D. Den innebygde kondensatoren 47-51 pF kan skiftes ut. Feilen i L125-kretsen er også mulig, dens parametere ligner på L124. Etter å ha erstattet kondensatorene, er den vanlige prosedyren for sekvensiell justering av løkkene til normal drift av autolåssystemet til stasjoner.

2. Forvrengt, svak lyd. L128-kretsen koblet til pinnen er skyldig. 9 TA8701N. I følge mine data har den innebygde kondensatoren en nominell verdi på ca. 15 pF. Vi endrer den og stiller den til den optimale lyden.

SAMSUNG CK-3351/3362/5051/5314/5342/5361, SUPRA STV-2094 (Chassis: P68SA / SC), SAMSUNG CK / CW-3335/5035/5041/5081/5082/536 P982/536 P9 , (Ikke mindre favorittenheter til telemastere :-).

Holder ikke frekvensen for tuning til TV-programmet. Disse enhetene er bygget på den multifunksjonelle mikrokretsen TDA8362, som kun har én tuning-krets på IF-frekvensen, koblet til ben 2, 3 av AFC DET (T104). Igjen har den innebygde kondensatoren med en kapasitet på ca 68 pF skylden. Vi endrer den til en hengslet og justerer sekvensielt konturen til normal auto-fangst av stasjoner (innstillingen er ganske skarp).

Supra STV-20 på STR50103A - slår seg ikke på fra standby-modus uten å varme opp i 30 minutter. Endre С4.7 * 50v til (+ 16v), sett ikke mer enn 10.0

Supra CTV1485 MC-41A chassis, aka Goldstar GF-14/20 / 21A80 MC-41A / B. I SEKAME er det ingen blå farge, i PAL er alt OK. I SECAMA er den blå B-Y kjernekretsen L504, reagerer ikke på rotasjon.Ikke skynd deg å bytte TA8750AN-mikrokretsen, bytt L504- og L502-kretsene koblet gjennom kondensatorer til pinnene 35 og 29 på TA8750AN. I mitt tilfelle, etter å ha omorganisert konturene på steder, fungerte alt, åpenbart, loddingen av bena (innsiden) av konturen påvirket, hvoretter en liten justering av konturene er nødvendig.

SUPRA STV-2084... Det er en høy og en lyd, bilderøret er låst. Etter omtrent en halvtime dukker det opp et bilde. Tørket C416 50,0X250V.

SUPRA STV2128... Endre størrelsen på rasteret når du endrer kontrasten. Tørket kondensator 1,0x160 V i strømforsyningsenheten.

Supra STV-2017... Når den er slått på, høres et karakteristisk knirking fra strømforsyningen. Etter fem minutters oppvarming stopper knirkingen. Under knirkingen kommer noen programmer på avveie. Jeg loddet PSU og SR og byttet kondensatorer i PSU - alt er OK.

Supra STV 2112W aka Shivaki STV-2017M4. En bemerkelsesverdig defekt. Kom for å bli reparert med en ødelagt HOT. Etter utskiftingen, på kvelden da den ble tatt ut av standby-modus, ble transistoren slått ut på en ny. Under ytterligere reparasjoner ble en interessant funksjon lagt merke til. Når du bytter enheten til vaktrommet, slås ikke linjen av. Når den ble slått på, som på amerikansk kino, begynte TV-en å fungere umiddelbart. I standby-modus for ms TDA2579V, (master) i standby-modus, er forsyningsspenningen fraværende. Kortsluttet ms-utgangen på siden r.-ku til jord, små bokstaver fungerer fortsatt. Jeg plantet bunnen av pre-exit tr-ra på bakken, en djevel jobber i full modus. Feilen viste seg å ligge i 115 volts forsyning. Laget på samme måte som i gamle GoldStar, to tanker, en etter dioden, den andre etter choken. Den andre var tørr. Strømforsyningen til TMS er også hentet fra 115, og pickupen fra den horisontale skanningen var nok til å støtte genereringen på TMS.

Supra STV-2128MS og andre TV-er satt sammen på C-50N (C-50AN)-chassiset, brukes STR50103A som hovedelementet i strømforsyningen. Rasteret er innsnevret både vertikalt og horisontalt, øverst på skjermen er det en vri i rammen, justeringen til kanalene går tapt. Når vi måler utgangsspenningen til strømforsyningen, observerer vi en spenning på 60% av den nominelle. Ved utskifting av elektrolytiske kondensatorer i strømforsyningsenheten C832, C830 (1μF / 160V), forsvinner funksjonsfeilen.

DAEWOO, SUPRA, ELEKTA (Chassis C-50NA) Defekter viser seg på forskjellige måter: ingen oppstart, innsnevret skjerm horisontalt og stor vertikal størrelse, vertikal vri. Og det er bare en funksjonsfeil - en lav forsyningsspenning til strømforsyningsenheten. Endre C830, C832.

Supra STV-2900XT... Ingen oppstart med små bokstaver / ingen høy. Målt på IC803 (7812) er inngangen 6 volt. Det viste seg at kanal 12v er koblet til kanal 27v, og med en punktert personellmikrokrets har vi en slik svikt. Bytt ut TDA3654Q.

Supra, STV-2024... Ingen farge, summende på lyd. Kan ikke konfigurere UPCHI. Omformeren går normalt fra generatoren. Defekt transistor Q503 (2SC3198) i SYSTEM-svitsjekretsen.

Supra STV-2900XT... Feil: etter utskifting av en utbrent 1000 pF 2000 V kondensator i det horisontale utgangstrinnet, starter ikke den horisontale skanningen. Målt på IC 803 (7812) er inngangen 6 volt. Stabilisatorutgangen er overbelastet. Det viste seg å være ødelagt av strømforsyningen til TDA8145.

SUPRA STV2024 Feil: standby-modus lyser ikke, TV-en slår seg ikke på, ingen 103v., Nedbryting av C453 3,3x250V på bilderørskortet.

Supra STV2128... Chassis C-50N. Feil: veldig stille lyd. Normal drift ble gjenopprettet da TA8701N IC ble byttet ut.

SUPRA STV-2062DK (chassis C500) Hovedstrømforsyningen er montert på STK73410II. Feil: slås ikke på fra standby-modus. Erstatt den og to litiske C808 og C810.

SUPRA STV2084DK... (Opplegget er typisk for GOLDSTAR TV-er). Feil: skjermen er mørk, når en akselererende spenning legges til vises bildet med en stripe øverst på skjermen, når + V-forsyningsspenningen legges til forsvinner stripen, bildet blir lysere. Tilførselsspenningen til videoforsterkerne er økt til 224V i stedet for 180V. C8065 47.0x160v viste seg å være defekt. Underveis byttet jeg ut kondensatoren C406 1.0x160v.

Supra STV-2017. Feil: rasteret er innsnevret horisontalt og vertikalt, en fold i bildet er ramme for ramme, strømforsyningen skriker. Spenningen under belastning faller til 70V. Defekt C830 (1,0x160V)

Nylig sendte en aktiv leser av bloggen min Master Sergey en historie om hans vellykkede reparasjon av LCD-TV Supra STV-LC2622W... TVen hans sluttet å slå seg på og han henvendte seg til meg for å få råd.Vi leser nedenfor hva som kom ut av dette.

LCD TV modell SUPRA STV-LC2622W versjon V1J03
Inverter + PSU- MIP260B
Gruvebrett-B.LT918C:
Prosessor - jeg kunne ikke demontere den, fordi den er plassert under radiatoren,
blits - 25L4005A MC
RAM - H5DU1262GTR-E3C
videoprosessor - TDA8890H1 / N1B
tuner - TDQ-6F61T1260W
Matrise: M260TWR1.

Sergey begynte å reparere Supra LCD-TV - han demonterte og sjekket alle sporene - det ser ut til å være intakt, så sjekket han de keramiske kondensatorene. Jeg ringte detaljene for en kortslutning, jeg likte ikke PWM-mikrokretsen, fordi den hadde to ben lukket.

Dette brikke OB2262, analoger - OB2263, SG6848, SG5701, SG5848, LD7535, LD7550. Sergey erstattet PWM - sett LD7535, som vist i et av diagrammene for en lignende TV.

Når TV-en ble slått på, blinket duty-LED-en og det hørtes klikk i høyttalerne. Fra fjernkontrollen slo den seg på slik: når spenningen dukket opp, kom standby-modus på og ved å trykke på fjernkontrollen flere ganger var det mulig å komme inn i påskruningstiden og slå på TV-en.

Jeg målte resten av spenningene - de dukker opp og forsvinner i takt med blinking av vaktrommets LED.

Jeg rådet Sergey til å erstatte de små elektrolyttene som PWM-mikrokretsen er hengt med, fordi i min praksis møter jeg med jevne mellomrom slike defekter. Men det ser ut til at løsningen på problemet var annerledes.

Sergey kjøpte for 100 rubler. en annen mikrokrets OB2263 og alt fungerte - spenningen er normal.

Skru på TV-en - det fungerer bra, fjernkontrollen lytter, men noen ganger slår den seg ikke på fra knappen på TV-en. Detaljene jeg sjekket på begge brettene blir ikke varme. Kanskje strømknappen må rengjøres. Reparasjonen ble fullført og Sergey skrev følgende en kommentar:

«... Denis, tusen takk! ... og kan jeg beskrive for deg et slikt tilfelle med TV-en min, jeg var ikke den eneste som led så mye ... jeg fant den på Internett med de samme strømforsyningene. Hvis du skriver på nettstedet ditt, vil du hjelpe radioamatører." Derfor, som jeg lovet, sprer jeg Sergeis sak om vellykket reparasjon av Supra STV-LC2622W LCD-TV med egne hender - noen vil definitivt komme godt med.

Så gikk vi over til kommunikasjon på e-post og Sergey fortalte hvordan han reparerte såpeboblegeneratoren. Men det er en helt annen historie.

Jeg skriver for alle lesere av bloggen min – dristigere be om støtte til kunnskapsrike mennesker på Internett. Bare beskriv problemet ditt i detalj slik at ønsket om å hjelpe deg ikke blir til et avhør. Jeg er for informasjonsfrihet på Internett og dens fordeler for vanlige mennesker.

Etter å ha jobbet på kjøkkenet i omtrent tre år, gikk plutselig en så liten Supra LCD-TV ut og sluttet å slå seg på. Han reagerte ikke på å trykke på knappene på fjernkontrollen og på selve TV-en. LED-en på TV-en, på en eller annen måte ikke stabil, byttet noen ganger fra rød til grønn og omvendt.

Jeg laget en liten animasjon. Dette er omtrent hvordan det så ut i det virkelige liv.

Til å begynne med bestemte jeg meg for å fordype meg i det selv, siden noen ganger klarte jeg å fikse TV-ene på egen hånd, selv om disse TV-ene var rørformede. Han tok den av veggen, koblet fra den eksterne strømforsyningen og antennen. Etter det skrudde han av den hjemmelagde braketten for ikke å forstyrre demonteringen av saken.

Dette er faktisk dens merking, modell, nummer og andre slam.

Jeg skrudde ut ti selvskruende skruer rundt hele omkretsen, de er ikke alle like, så vi husker hvilken fra hvor.

Fjern deretter dekselet. Hvis du ser på bildet nedenfor, må det trekkes ut under disse kontaktene, siden det trykkes litt av dem.

Noe slikt ser ut som innsiden av denne TV-modellen. Strømforsyningen er ekstern, og det er bare et par brett inne i TV-en. Siden jeg er langt fra elektriker, til og med veldig langt unna. Så bestemte han seg for å undersøke det selv, og deretter ringe spesialister. I en halv dag støt jeg den, i håp om at havariet ligger i en dårlig eller løs forbindelse. Jeg sjekket spenningen på strømforsyningen med en tester, til og med endret den til en annen, med en strøm som er litt mindre enn den foreskrevne. Jeg koblet fra alle kablene fra hovedkortet etter tur. Jeg prøvde også å finne noe mistenkelig oppvarming, utbrente spor på brettet osv. etc.

Som et resultat ble denne TV-en sendt til x. (til mesteren), eller rettere sagt, jeg tilkalte mesteren til ham. Heldigvis ligger sharashka deres ikke langt fra huset, eller rettere sagt mesteren er ikke langt, siden de mest sannsynlig jobber i distriktene, og selve verkstedet er djevel-hvor. Han kom raskt, for hvor ellers gir de nesten et stykke for en titt. Med testeren pirket han et par ganger inn i det lille brettet til venstre (bildet under). Jeg sjekket strømforsyningen, stanget så fingeren mot prosessoren (tror jeg) på hovedkortet og sa at den burde endres. Så, ifølge prislisten, kalte han den omtrentlige prisen på denne oppgraderingen, noe om 3000r (kostnaden for samme TV på den tiden var ca. 5000r). Så skrev han ut en henvisning til verkstedet slik at de ikke skulle stille diagnosen en gang til.

For ikke å ytterligere sponse et reparasjonsfirma for husholdningsapparater, bestemte de seg på et familieråd for å kjøpe en ny TV til kjøkkenet. Ja, de har allerede hentet den og bestilt den i en nettbutikk. Men siden bestillingen kom i helgen, var det fortsatt tre dager å vente på. I løpet av denne tiden prøvde jeg å finne venner i nettverket i ulykke. Og på et eller annet forum fant jeg noe lignende, hvor en person tok opp temaet om en funksjonsfeil med omtrent de samme symptomene som mine. Der, i kommentarene, refererte folk til en spenningsregulator, ved utgangen som spenningen synker. Som et resultat slår ikke TV-en seg på og reagerer ikke på noe.

Den er plassert i nærheten av den hvite skoen på toppen, under den svarte tourniqueten. Etter å ha målt spenningen mellom den første og andre terminalen, viste det seg at den er nesten dobbelt så lav som 0,6v. Selv om der på forumet sier de at det skal være 1.26v.

På en eller annen måte ser dette monsteret slik ut (stabilisator BM1117-ADJ), i størrelse er det litt større enn et fyrstikkhode 🙂 Etter å ha gått gjennom en haug med jernbiter i leiligheten fant jeg noe lignende, men med litt andre markeringer. Derfor bestemte jeg meg for å gå til Tsaritsyn-radiomarkedet for å finne akkurat den samme. Men vi fant ikke samme stabilisator der. De som selger rene deler hadde det ikke. Dessverre fikk jeg det ikke på brukte brett.

På bezrybe bestemte jeg meg for å sette den jeg fant på lydkortet mitt fra datamaskinen, det vil si AMS1117.

For klarhetens skyld skisserte jeg et diagram over arbeidet som ble utført (bildet nedenfor). Etter installering av AMS1117 ble spenningen på pinnene 1 - 2 2,2v. Men TV-en slo seg fortsatt ikke på. Ved å bruke poke-metoden prøvde jeg å senke spenningen ved å lodde motstanden inn i gapet til den tredje terminalen. Jeg fikk denne motstanden med omtrent 3-4 ohm. Så startet TV-en fint.

Merk følgende!
Jeg er ikke elektriker og ikke engang radioamatør, jeg gjorde alt dette av sportsinteresse, med forventning om at hvis jeg ikke fikset det, ville jeg kaste det ut av vinduet 🙂 Derfor, hvis du er redd for å stille inn selv eller TV-apparatet i brann, så ikke i noe tilfelle gjør alt dette. Se etter den originale stabilisatoren, eller ta den inn for reparasjon.

Siden jeg ikke har motstand for 3-4 Ohm, måtte jeg lage den av fire motstander på 10 Ohm hver, koblet parallelt. Totalt fikk vi en slik bandolier, som ble smeltet inn i ribben på TV-kofferten. Og jeg strakte endene fra den til stabilisatoren og brettet. På grunn av tettheten måtte jeg lodde selve stabilisatoren med enden til brettet. Generelt, på bildene nedenfor, kan du se hele denne grønnsakshagen 🙂

Generelt måtte jeg kansellere bestillingen på en ny TV, siden denne har fungert i en uke. Hvis du har samme TV eller samme tegn på sykdom, prøv å finne denne stabilisatoren på brettet og mål spenningen på terminalene. Kanskje TV-en din har noe lignende, og du trenger bare å bytte ut denne delen. Mest av alt var det opprørt at mesteren umiddelbart avviste TV-en. Han gadd ikke engang å ringe prosessorens strømforsyningskretser, eller i det minste ville han late som om han var ute etter en funksjonsfeil. Nesten umiddelbart rett i pannen, ta den med til verkstedet og gi den ytterligere 3000. Etter min mening kokte all diagnostikken hans i utgangspunktet ned til å sjekke strømforsyningen. Djevelen vet bare hvor korrekt alt dette er, men så langt fungerer alt utmerket.Kanskje over tid vil eksperter på sitt felt melde seg av i kommentarene.

Etter å ha jobbet med den nye stabilisatoren i omtrent en måned, slo denne TV-en seg fortsatt ikke på omtrent tre ganger i løpet av denne perioden. Derfor, av fire motstander, måtte jeg bare la tre stå igjen, og bite av en av dem med sidekuttere. Det vil si at i stedet for en 2,5 ohm motstand koster den nå

3,3 ohm. For øyeblikket har det fungert i mer enn ett år, det var ikke flere feil med inkluderingen.

Nylig fant og kjøpte jeg på Ali i denne butikken, her er slike BM1117-ADJ stabilisatorer, dessverre i Kina liker de å selge alt i vogner, så minimumspartiet av slike deler består av fem stykker og koster ca 200r. Og siden TV-en av en eller annen grunn fortsatt fungerer fint på min erstatning fra lydkortet, ligger disse nye stabilisatorene fortsatt og forseglet.

Skriv en melding til forfatteren

Prosessor - MICOM - MST6E48RHS-LF-Z1-SJ

Slår seg ikke på fra standby-modus til arbeidsmodus. Noen ganger vil den slå seg på fra tiende gang.
Alle spenninger fra strømforsyningen er normale. Signalet fra fjernkontrollen passerer. Knappene er ikke lukket.

Vanen, under ekstern undersøkelse, å være oppmerksom på elektrolytter, enten de var fyldige, hjalp. Jeg sjekket strømforsyningskondensatorene, visuelt og med en ESR-måler, gikk til prosesseringskortet og fant ikke kondensatoren i det hele tatt. Designerne forutså det ikke. Vi kunne ikke finne dataarket for stabilisatoren. I den, på russisk og hvitt, er det en kondensator FØR, og en kondensator ETTER stubben.

Etter BS25P-1117-3.3 ble i det minste keramikken installert, men før den er helt tom, og dette er i impulsanordningen, etter løkken.
Det er ikke engang plass til kondensatoren. Jeg måtte lodde stabilisatoren på toppen.
Det ville ikke skade å kaste kondensatoren etter BS25P-1117-3.3, men det fungerte, og bestemte at det var nok.

Jeg tegnet for meg selv for ikke å glemme hva jeg gjorde, men det viste seg tydelig. Kondensatoren jeg la til i diagrammet er C1. Spenningen ved avløpet til Q4 og ved inngangen til stabilisatoren U1 er den samme. Tilsynelatende er det en impulskomponent i strømforsyningen, som ikke lar TV-en starte normalt. I en slik enhet vil en god ledning tjene som en antenne for alle slags forstyrrelser, og en tynn kinesisk enda mer.

"Kinesisk" teknologi de siste årene lider med jevne mellomrom av fraværet av et visst antall elektrolytiske kondensatorer, eller deres underdrivelse. "Kinesisk" i anførselstegn, fordi fabrikken kinesisk utstyr er satt sammen med høy kvalitet, men det vi ser på markedene i det tidligere CIS, håndverk ikke bare fra kinesiske skur, men også fra russiske kontorer.

En lignende defekt ble oppdaget i Samsung 29 "CRT-er, da det ikke var kondensatorer i prosesseringskortet. Mens kapasiteten til de nye elektrolyttene var tilstrekkelig, slo TV-en seg på normalt. Litt tørt, det er alt. Du kan ikke sette den i arbeidsmodus.

Så noen ganger er det nyttig å se i databladene, og ingen kansellerte den eksterne inspeksjonen.

TV med DVD SUPRA STV-LC1922WD
hoved CVMV26L-A-20
(TSUMV26KE-prosessor
FLASH EN25F40-100GCP
EEPROM 24C02
TUNER F21WT-3BAR-E
)
matrise CLAA185WA03

Slår seg ikke på, reagerer ikke på knapper og fjernkontrollen.
Når strømmen er tilkoblet, lyser den røde LED-en, mens den grønne LED-en er på.

Jeg ber om råd om hvor du skal rette søkene dine.

Strømforsyning 12V (11,8V), 5V (5,2V), 3,3V (3,28) er normalt.
Strømforsyning 1,26V (U6, TP4) er undervurdert 0,6V - hva den brukes til, jeg vet ikke om det er normalt eller ikke, jeg vet ikke.
TSUMV26KE-prosessoren mottar strøm. Ved oppstart utfører prosessoren en kortsiktig datautveksling med blitsen. Det er ingen anke til 24c02.
Når strøm tilføres TV-en, slås spenningen til matrisen, omformeren, DVD-en på umiddelbart. Signalet fra WAKEUP-prosessoren er 1,1 V og endres ikke når knappene trykkes inn.
Det er ikke noe signal for å slå på bakgrunnsbelysningen når du trykker på knappene.

Flash flashet filen uten hell
MAIN CLVM26L-A-20_LCD CLAA215FA01_25F40.bin (supra_stv-lc2222w_884.rar)
også feilaktig flashet filen
4383_STV-LC1922WD.rar fra et annet chassis (SP208ESA).
Den opprinnelige fastvaren er ødelagt, flere sider har blitt slettet - jeg har sannsynligvis drept den selv da jeg prøvde å feilsøke programmereren. Innebygd fastvare bortsett fra noen få sider med FF er veldig lik supra_stv-lc2222w_884.rar

Jeg prøvde å starte med en annen ekstern strømforsyning. EEPROM endret seg ikke.
Jeg har allerede funnet opplegget.
Det ser ut til at noe hindrer prosessoren i å fungere normalt, noe som er uforståelig. Kanskje prøve en annen firmware?

Main er den samme (bildet er ikke mitt, hvis det er umulig i henhold til reglene - uber)

Det er synd å kaste ut en TV som koster 50 000 rubler eller mer, tvert imot er et billig LCD-panel noen ganger lettere å kjøpe enn å erstatte matrisen. Dette får betydning i private virksomheter, bemanningstabellen inneholder en mastercelle. Det er ikke overraskende at det er stor interesse for å reparere TV-er med egne hender, sammenbruddet kan være ubetydelig, gevinsten er åpenbar. Hvordan ikke bli elektrisk støtet, for ikke å ødelegge enheten? Vi planlegger å diskutere med dagens anmeldelse, vi vil liste opp hovedtyper av feil.

Prosentandelen av modeller med katodestrålerør er stor. Det er logisk å begynne med dem for å vurdere hvordan man reparerer en TV, fordi bytte av strømforsyninger anses som en integrert del av alt utstyr. Flytende krystaller, OLED (organiske dioder), plasma. Skannebrikker bruker lignende prinsipper. Måten å bygge bildet på er forskjellig, men elementbasen er lik. Følgelig beveger gjør-det-selv-TV-reparasjon seg langs allfarvei.

Utstyret inneholder sikringer. La oss avsløre en hemmelighet: Hvis en force majeure-situasjon (lynnedslag, strømstøt, utstyrsfall) inntreffer, bør beskyttelsen bryte. Nesten enden tar igjen mikrokretsene. Start med sikringen. Selvfølgelig, hvis utstyret er blottet for tegn på liv. I normal modus er strømmen gjennom sikringen null, reparasjonsspesialistene kom med det faktum, tok den i bruk. Den utbrente delen fjernes, en 100-watts lyspære kobles til terminalene. Motstanden er relativt høy, den vil fungere som en god strømbegrenser, den elektriske kretsen vil bremse ytterligere for å brenne ut.

Merk. I følge Ohms lov er kraften som frigjøres av en del av en krets proporsjonal med strømmen. Ved å begrense verdien vil vi unngå utbrenthet av radiokomponenter. Egentlig gjøres dette ved å supplere kretsen med begrensende motstander. Lyspæren tjener formålet med indikasjon, gjør det klart om det går en elektrisk strøm. Spiralen varmes opp, vi ser lyset.

I normal modus vil lyset blinke og deretter slukke etter at du har slått på TV-en. Dessuten fungerer enheten med et slikt tilsetningsstoff litt feil. Det er to deler som ofte brenner på CRT-TVer:

1. Diodebroen retter opp strømmen. Med en kraftig økning i forbruket brenner én gren ut. Vanligvis svikter to dioder. Du kan finne de passende ved å ringe. Diodestrømmen går i den ene retningen, i den andre er ventilene låst. Kretstrekanten angir hvor strømmen går. I henhold til kretskonseptene flyter strømmen alltid fra pluss til minus. Plasser derfor elektrodene og start summetonen.
2. Den andre merkelige detaljen er en posistor som opererer på en induktiv sløyfe, hvis oppgave er å fjerne potensialet fra et katodestrålerør. Ellers vises en karakteristisk regnbue på skjermen på grunn av brudd på bevegelsen av elektroner. En termistor eller en sløyfe kan brenne ut. Det er enkelt å sjekke kretsen. Du må slå av og deretter på strømmen. Hvis lampen som pleide å være på nå er slukket, er problemet i den potensielle fjerningskretsen. Du kan teste enheten, en stund vil den kunne fungere normalt uten sløyfe.

Hvordan forstå om posistoren er ute av drift eller løkken er utbrent? Mål først motstanden. Posistoren har fire innganger. To danner en varmekrets, to - fjern potensialet. Motstanden mellom det første paret vil være 300 - 600 ohm, mellom det andre - enheter av ohm. Hvis du slår av utgangene som går til CRT-demagnetiseringssløyfen, vil vi ekskludere delen fra arbeid. Verifikasjonsteknikken er enkel. Hvis lampen er på med løkken, men ikke uten, må du se etter en ny blonde. Visuelt - en tykk ledning som omgir katodestrålerøret rundt omkretsen. For å sjekke posistoren med 100 % nøyaktighet, ta bryet med å fordampe. Etter å ha slått på strømmen, observer virkningen av lyspæren.

For referanse. Du kan ikke holde utstyret slått på over lengre tid med en lyspære som erstattet sikringen.Enheten er defekt, det er en stor strøm i den. Det er nok å slå på et sekund for å forstå om lyset er på eller ikke. Trekk deretter TV-støpselet ut av stikkontakten. Det vil tillate deg å beskytte de brukbare elementene i kjeden mot den uvanlige belastningen.

Hva annet vil brenne? I strømforsyningen ved inngangen er det en stor kondensator, ved siden av er det en krafttransistor. Begge deler ringer. Transistoren bryter gjennom kilde-drain-overgangen, selv om andre alternativer er mulige. Hvis det blir lagt merke til at halvparten av diodebroen er utbrent, snakker den veltalende: sikringen har sviktet. Typen av sammenbrudd på TV-en indikerer: det er fortsatt en funksjonsfeil inne. Men det har allerede ført til svikt i en gren av diodebroen. Utfør diagnostikken til lampen nekter å lyse i det hele tatt. Nøkkeltegnet på en riktig fungerende TV er en karakteristisk summing, som indikerer at linjeskanningen er slått på.

Glemte å gi generelle instruksjoner om hvordan du reparerer TV-en. Hovedkortet er demontert for enkelhets skyld, og gir en sjanse til å få elektrisk støt selv fra den avslåtte enheten. Det ser ut til at ingen har dødd ennå, de fikk brannskader. Du må lade ut katodestrålerørelektroden. Plassert under gummipakningen. Uten å berøre metalldelene med hendene, lirke gummien med en skrutrekker, sving fra side til side, fjern elektroden. Slipp stangen ut på kroppen. Hvis du ser en jordsløyfe i nærheten, er det bedre å gå til den. Det er klart at for en vellykket prosedyre må du ha en europeisk stikkontakt med riktig tilkoblede terminaler for hånden.

Klikk vil høres under utladning. Fortsett å berøre kontakten mens fenomenet observeres. Ethvert moderne TV-apparat har elektronikk satt sammen av ett bord, som styrer driften. Mange radioelementer vurderes visuelt for sin integritet. Defekte kondensatorer sveller, motstander (aktive elementer) blir svarte. Mørket motstand forblir noen ganger god. Defekten indikerer tydelig: radioelementet lukker kretsen til det ødelagte elementet.

Reparasjon av LCD-TV ligner på CRT-modeller. Posistoren er selvfølgelig fraværende. Det er lett å forstå årsaken til bakgrunnsbelysningen. LCD-TVer bruker to typer:

• utladningsgasslamper;
• organisk eller LED.

Gasslamper ser ikke ut som søskenbarn som henger i taket. Heller hvite sugerør. For å sjekke strømmen, fjern bakpanelet for å se ledningene gå inn i matrisen. Koble forsiktig fra kontakten, ta en fungerende lampe, kontroller funksjonaliteten. Det hender at en rekke utladningslyskilder er opptatt av belysningen. Ta deg bryet med å fjerne matrisen, slå på TV-en, se hvilken lampe som ikke fungerer, bytt den ut.

Installasjonsskjemaet til belysningene er annerledes. På noen TV-er trenger du bare å trekke ut lampen fra enden uten å demontere matrisen. Ledningene kommer inn fra begge sider, hver dekket med en gummipakning. Beskyttelseselementene skal skyves til side, lampen skal fordampes. Installering av en ny skjer i omvendt rekkefølge. Prøv å velge en som i størrelse tilsvarer den utskiftbare. Plasseringen av lampen er sideveis, sjeldnere toppen. Det hender at det er to eller flere illuminatorer. Hvis en vertikal eller horisontal stripe vises på matrisen, er det mest sannsynlig at skannerelektroden har brent ut. Prøv å slå på enheten med en annen, kjent god matrise for å sjekke antagelsen.

Å bytte ut krystaller på billige TV-er er ikke kostnadseffektivt. Kostnaden for en ny reservedel er mer enn 3000 rubler. Det er en annen sak om du har et lignende ødelagt TV-apparat for hånden med en fungerende flytende krystallmatrise. Da er erstatningen registrert. Å reparere en TV-skjerm er sjelden kostnadseffektivt.

Det er et typisk sammenbrudd av moderne TV-er: de tråkket på en kabel. Venen rives ut, noen ganger sammen med sporet på mikrokretsen. Den digitale mottakeren er representert av en liten mikrokrets (som må skjermes), så enheten er uadskillelig fra kontakten.Demonter elektronikken forsiktig før reparasjon. Bruk deretter lim, loddebolt for å reparere delen. Reparasjon av TV-antennen vil være nødvendig etter et lynnedslag. Brukere installerer cymbaler, glem lynavlederen.

Plasma-TV-er blir reparert på lignende måte. Det er ingen bakgrunnsbelysning, posistors, derfor er det færre problemer!

Sannsynligvis er mange kjent med situasjonen da TV-en sluttet å vise tegn til liv da eieren hadde tenkt å slå den på. Nå er vi rolige på dette, da vi forstår at du kan bruke en annen TV i naborommet eller på kjøkkenet, og den defekte enheten kan repareres over tid. Men hvis du ser tilbake for tretti, førti år siden, ville det å nekte TV-en å slå seg på bli oppfattet som en stor plage. TV var den gang, til tross for programmenes ideologi, for mange mennesker det eneste vinduet inn i verden. Det var på ingen måte mulig å hoppe over episoden "Seventeen Moments of Spring", og følelsene rundt dette virket ganske rimelige.

Det er ingen tvil om at teknikken over tid har blitt mer pålitelig og teknologisk avansert, dens vekt og dimensjoner har gått ned, og mange nye bruker- og multimediefunksjoner er lagt til. Men i dag, så vel som ved begynnelsen av dannelsen, er TV-mottakere noen ganger utsatt for feil når de er slått på. Det kan være mange årsaker til dette, og apparatet i seg selv er ikke alltid "skyldige" til en slik merkelig oppførsel.

Det er ganske enkelt å bekrefte det motsatte. Du må sjekke stikkontakten der kabelen fra TV-en er satt inn. Koble til en bordlampe og kontroller at den fungerer. Husk hvor enheten din har strømknappen, og om det er en i det hele tatt. Dette er ingen spøk, mange eiere glemmer dens eksistens, og bruker bare fjernkontrollen.

Utvalget av TV-apparater er så mangfoldig og bredt at selv en master på TV i en modell som ikke er veldig kjent vil ta litt tid å finne strømbryteren. Disse elementene i opplegget har en tendens til å gjemme seg i kriker og kroker, under, på siden, bak og være helt usynlige. Hvis du ved et uhell treffer denne knappen og ikke legger merke til den, kan du stille spørsmålet i lang tid "Hvorfor slår ikke TVen seg på?"

Selvfølgelig er situasjoner med en knapp eller et dårlig uttak ikke typiske og er ganske sjeldne, men ved å sjekke disse tingene er det verdt å begynne å diagnostisere årsakene til at "boksen" ikke vil slå seg på. Oftest har mottakeren selv skylden, og eieren må ta en beslutning om å ringe en mester eller fikse TV-en med egne hender.

For mange menn som anser seg som teknisk kunnskapsrike, virker ikke spørsmålet om TV-reparasjon så vanskelig. "Der trenger du bare å bytte ut sikringen, eller noe annet, men for å fikse det trenger du en tester, et loddebolt og en krets," tror noen selvsikre mennesker det. Ønsket om å reparere enheten på egen hånd kan imidlertid avta etter at dekselet er fjernet fra enheten og tilgang til brettene og blokkene til en moderne TV er oppnådd.

Sikringen, slik vi er vant til å se den, i mottakeren, er som oftest én og i de fleste tilfeller intakt, dersom det ikke var farce-majeure-omstendigheter i form av tordenvær eller store spenningsstøt i det elektriske nettet. Det kan godt være at sikringen på et av brettene har gått, men de fleste "sikringene" er nå laget i en SMD-kasse og letingen etter en defekt kan ta lang tid, siden det kan være dusinvis av disse komponentene , og de er plassert i en hvilken som helst TV-enhet. Det er ganske vanskelig å visuelt bestemme deres tilstedeværelse i kretsen og skille dem fra lignende i utseende kondensatorer eller motstander uten riktig dyktighet.

La oss si at søket var vellykket.Her er den – en utbrent «sikring» (sikring), som må skiftes ut og håpet om at TV-en igjen skal glede oss med saftige historier og inderlig stereolyd vil gå i oppfyllelse. Gleden kan imidlertid være for tidlig. Spørsmål bør oppstå: "Hva er vurderingen av den defekte sikringen?" og "Hvorfor brant det ut?" Hvis du ikke tenker på disse tingene og bare lodder en ledning i stedet for en reservedel, kan du oppdage mye nytt: se røyken fra en stor mikrokrets eller høre knitringen fra eksploderende transistorer. Dette betyr at du ikke har funnet årsaken til at sikringen har gått, og som et resultat økte kostnadene for ytterligere reparasjoner betydelig.

For en erfaren TV-tekniker forårsaker stikkontakten for sikringen i strømforsyningsenheten raskt pakket inn i ledning, hellig ærefrykt, redsel i øynene og forståelsen av at denne enheten ikke kan gjenopprettes raskt og smertefritt, at du ikke kan tjene mye, og du må "sitte" med det i lang tid, på jakt etter å endre det som i det vanlige livet ikke har for vane å mislykkes. Det mest ubehagelige i dette tilfellet er uforutsigbarheten og mangelen på logikk når du søker etter defekte deler.

Situasjonsanalyse og vurdering av faktorene som påvirker forekomsten av en funksjonsfeil er en integrert del av de faglige ferdighetene som en erfaren TV-mester... Å finne grunnårsaken, på grunn av hvilken ulike komponenter i TV-chassiset, inkludert sikringer, kan svikte, er hovedoppgaven til en spesialist. Det er umulig å reparere, i håp om å "kanskje", uten å ha sikker tillit til at feilen ikke vil gjenta seg i fremtiden.

Et enkelt eksempel. Panasonic CRT TV slår seg ikke på. Målinger viser at en 56 volt zenerdiode er ødelagt i tunerens tuningspenningsgenereringskrets, som utfører en ren beskyttende funksjon, og dens tilstedeværelse eller fravær i et korrekt fungerende chassis er slett ikke nødvendig. På grunn av uerfarenhet, når du reparerer med egne hender, fører utskifting av denne delen til gjentatt utbrenthet. Hvis zenerdioden ikke er installert i det hele tatt, kan TV-en slå seg på og fungere en stund til linjetransistoren, rammemikrokretsen eller linjetransformatoren brenner ut. Årsaken til denne oppførselen er den overvurderte spenningen som strømforsyningen gir ut, og hvis enda dypere, i tapet av den nominelle kapasiteten til to elektrolytiske kondensatorer på 47 mikrofarader. i primærkretsen til denne blokken. Dette er grunnårsaken til alle problemer.

Det er mye mer å si om hvorfor TV-en ikke slår seg på. Dette notatet fokuserer på den menneskelige faktoren i en slik situasjon og på det faktum at når du reparerer en TV, som faktisk enhver teknisk kompleks enhet, bør man se etter årsaken og eliminere konsekvensene forårsaket av den. Et forsøk på å gjenopprette TV-ens ytelse på egen hånd kan ikke alltid ende med suksess. Du må være klar for en slik sving og tenke hundre ganger før du bestemmer deg for dette trinnet. Det kan være verdt å ringe en arbeidsleder på TV for reparasjon og, for å akseptere en jobb, først og fremst betale for hans erfaring og kunnskap, og ikke evnen til å lodde og bruke en tester og en krets.

Ikke glem å bokmerke denne siden på dine sosiale nettverk!

Det er ingen hemmelighet at et sammenbrudd av en TV-mottaker kan ødelegge stemningen til enhver eier. Spørsmålet oppstår, hvor du skal se etter en god mester, trenger du å ta enheten til et servicesenter? Du må bruke tiden din på dette, og det som er viktig - penger. Men før du ringer mesteren, hvis du har grunnleggende kunnskap om elektroteknikk og vet hvordan du holder en skrutrekker og et loddejern i hendene, er det fortsatt mulig å reparere TV-en med egne hender i noen tilfeller.

Moderne LCD-TVer har blitt mer kompakte og lettere å reparere. Selvfølgelig er det sammenbrudd som er vanskelig å oppdage uten spesielt diagnoseutstyr. Men oftest er det funksjonsfeil som kan oppdages selv visuelt, for eksempel hovne kondensatorer... Med et slikt sammenbrudd er det nok å fordampe dem og erstatte dem med nye med samme parametere.

Alle TV-apparater er like i sin struktur og består av en strømforsyningsenhet (PSU), et hovedkort og en LCD-bakgrunnsbelysningsmodul (lamper brukes) eller LED (LED brukes). Det er ikke verdt å reparere hovedkortet på egen hånd, men strømforsyningsenheten og skjermens bakgrunnsbelysning er fullt mulig.

Som allerede nevnt, er design og prinsipp for drift av LED- og LCD-TVer, uavhengig av produsent, de samme. Selvfølgelig er det noen forskjeller, men de spiller ingen vesentlig rolle i diagnostisering av feil. Ofte, i tilfelle et problem med strømforsyningen, slås ikke LCD-TVen på i det hele tatt, mens det ikke er noen indikasjon, eller den slår seg på en stund og slår seg av spontant. Ved å bruke et eksempel vurderes reparasjon av en DAEWOO LCD-strømforsyningsenhet (kan brukes på plasma), som ikke er mye forskjellig fra å reparere en LG TV, samt Toshiba, Sonya, Rubin, Horizon og lignende modeller.

1. Først av alt, før du reparerer TV-en, må du fjerne bakpanelet på enheten med en skrutrekker ved å skru ut skruene. På noen modeller kan bakveggen være låser installertsom må håndteres med forsiktighet for ikke å bryte dem.
2. Etter å ha fjernet dekselet, vil du se strømforsyningsenheten, som består av flere moduler til venstre, og hovedkortet til høyre.
3. 
4. På strømforsyningskortet kan du se 3 transformatorer: den nederste er strømforsyningens choke, den øverste til venstre (stor) mater omformeren, og til høyre er standby-strømforsyningstransformatoren. Du må begynne å sjekke med den, siden den slår på standby-modusen til TV-mottakeren.
5. Driftstransformator når enheten er koblet til nettverket, skal den gi ut en spenning på 5 V. For å finne ledningen som du må måle spenningen på, kan du bruke diagrammet, eller du kan se markeringene på dekselet . I dette tilfellet er det skrevet på motsatt side av ønsket kontakt - 5 V.
   

Målingen tas først åpen kretsved å koble en sonde til den funnet kontakten, og den andre til katoden til dioden på radiatoren. I dette tilfellet er det ingen pause.

Videre kan en testerprobe festes til enhetens kropp, den andre til den tidligere valgte kontakten, og måle spenningen etter å ha koblet fjernsynet til nettverket tidligere. I dette tilfellet viser enheten 1,5 V, i stedet for de nødvendige 5 V. Slike avlesninger av transformatoren indikerer at den fungerer, men ikke med full styrke. Årsaken kan være tørr kondensatorplassert under, eller hoven - over transformatoren.

For å fjerne delene som har blitt ubrukelige, er det nødvendig å fjerne strømforsyningskortet. For å gjøre dette, koble først fra alle ledninger og matrisekabelen som kommer fra omformeren og hovedkortet. Slik at du i fremtiden, etter å ha reparert strømforsyningen, ikke blir forvirret hvor det er koblet til, kan du ta et bilde av dem før du kobler fra ledningene og løkkene.

Nå kan du fjerne hele LCD TV-strømforsyningen ved å skru ut de 4 skruene. Etter å ha fjernet det, er det veldig viktig lade ut alle kondensatorerfor å unngå elektrisk støt.

Vi lodder de defekte kondensatorene og erstatter dem med nye, og observerer polariteten.

Monteringen av enheten skjer i omvendt rekkefølge: brettet skrus på plass, alle kontakter og kabler er koblet til, bakpanelet på enheten er lukket.

Les også:  Lg f1289nd DIY reparasjon

Vi måler igjen spenningen på transformatoren til TV-ens strømforsyning (enheten skal slå seg på) og ser at den har blitt 5v. Når du bretter ut den reparerte TV-mottakeren, vil du se at den fungerer.

Som du kan se fra anmeldelsen presentert ovenfor, er det ikke en så overveldende oppgave å reparere TV-strømforsyninger med egne hender. Etter denne beskrivelsen kan du også reparere plasma-TVer.

Gjør-det-selv-TV-reparasjon med et kinescope, for eksempel, for eksempel: Rubin, Horizon, Sharp 2002sc, LG TV-er, samt reparasjon av Vityaz TV, begynner med å sjekke strømforsyningsenheten for bruk (dette gjøres hvis enheten slår seg ikke på).Det sjekkes ved hjelp av glødepærer for 220 V og en effekt på 60-100 W. Men før det, sørg for å koble fra lasten, nemlig det horisontale utgangstrinnet (SR) - koble til en lampe i stedet. CP-spenningen varierer fra 110 til 150 V, avhengig av størrelsen på røret. Må finnes i sekundærkretsen SR filter kondensator (verdiene kan være fra 47 til 220 mikrofarader og 160 - 200 V), som står bak SR-strømlikeretteren.

For å simulere belastningen, må du koble en lampe parallelt med den. For å fjerne belastningen, for eksempel i den populære Sharp 2002sc-modellen, er det nødvendig å finne og løsne induktoren (plassert etter kondensatoren), sikringen og den begrensende motstanden som CP-trinnet mottar strøm gjennom.

Nå må du koble strømforsyningen til strømforsyningsenheten, og måle spenningen under belastning. Spenningen bør være mellom 110 og 130 V hvis CRT-en har en diagonal på 21 til 25 tommer (som i 2002sc-modellen). Med en diagonal på 25-29 tommer - henholdsvis 130-150 V. Hvis verdiene er for høye, da vil det være nødvendig å sjekke tilbakemeldingskretsen og strømforsyningskretsen (primær).

Det skal bemerkes at elektrolytter tørker ut og mister kapasitet under langvarig drift, noe som igjen påvirker stabiliteten til modulen og bidrar til en økning i spenningen.

Når spenningen er for lav det er nødvendig å teste sekundærkretsene for å utelukke lekkasjer og kortslutninger. Etter det kontrolleres diodene for beskyttelse av strømforsyningen til SR og diodene for strømforsyningen til den vertikale skanningen. Hvis du er overbevist om at strømforsyningsenheten fungerer som den skal, må du koble fra lampen og lodde alle delene tilbake. Denne sjekken kan også være nyttig når du gjør DIY Philips TV-reparasjoner.

En annen vanlig sammenbrudd av TV-en som kan elimineres er utbrenthet av bakgrunnsbelysningslampen. I dette tilfellet blinker TV-mottakeren, etter at den er slått på, indikatoren flere ganger og slår seg ikke på... Dette betyr at etter selvdiagnose merker enheten en funksjonsfeil, hvoretter beskyttelsen utløses. Det er derfor det ikke er noe bilde på skjermen.

For eksempel ble en Sharp LSD TV-mottaker med denne funksjonsfeilen tatt, selv om det på denne måten er mulig å reparere Samsung TV-er, Sony Trinitron, Rubin, Horizon, etc.

For å fikse TV-en må du fjerne bakdekselet fra TV-en. Dette krever en skrutrekker eller skrutrekker.

Deretter må du være forsiktig koble fra løkker fra matrisen.

Neste trinn er å løsne kontrollpanelet fra kabinettet. Du trenger ikke å fjerne den, du vil fortsatt trenge den for å slå på enheten.

De resterende løkkene må også kobles fra. Deretter er det nødvendig å fjerne huset som de elektroniske brettene er festet på.

Før du fjerner matrisen, skru av frontramme... Vi fjerner selve matrisen og filtrene, klikker av sidefestene.

Vi kobler til strømmen og holder nede noen taster for å komme inn servicemeny... Dette vil holde lampene på en stund.

Figuren nedenfor viser at etter å ha slått på lampene, viste det seg at den 5. fra toppen ikke virket. Koble den fra og bytt den ut med en ny – nå er alle lampene på ved kontroll.

Monteringen skjer i omvendt rekkefølge.

Etter det må du slå på TV-mottakeren og gå inn i servicemenyen for tilbakestill lampefeilteller... Hvis dette ikke gjøres, vil ikke enheten fungere. Når du går inn i menyen, må du finne den tilsvarende linjen og tilbakestille ved å velge ok. Nå er reparasjonen av LCD-TV-en ferdig. Tester viser at enheten fungerer normalt.

Dermed kan du reparere Philips og LG TV med egne hender, og andre LCD-paneler, samt enheter med LED-bakgrunnsbelysning (LED). Eiere av sistnevnte type enheter bør lese artikkelen om reparasjon av LED-bakgrunnsbelysning, der hele prosessen er beskrevet i detalj ved å bruke eksemplet på en LG TV.

Blant de typiske og enkle årsakene til at TV-apparatet ikke slår seg på, kan det være en fjernkontroll eller mangel på signal fra antennekabelen.

Hvis TV-en ikke slås på med fjernkontrollen, må du først sørge for at batteriene er gode. Hvis de er krympet, bytt dem ut. Ofte kan ikke TV-apparatet slå seg på pga kontaminering av kontakter under knappene. For å gjøre dette kan du demontere det selv og rengjøre kontaktene med en myk klut fra akkumulert smuss. Hvis fjernkontrollen din har blitt mistet, er det mulig skade på kvartsemitteren... I dette tilfellet må den byttes ut. Vel, hvis du fylte fjernkontrollen med vann eller annen væske, og den ikke fungerte etter demontering og tørking, må den erstattes med en ny.

Du kan lære mer om å fikse fjernkontrollen i følgende video eller artikkel.

Når du reparerer TV-er LG, Sharp med LCD, Rubin, Horizon med de samme skjermene, oppstår det ofte en situasjon når den ikke slår seg på når enheten er i god stand. Det viser seg at årsaken kan være ikke noe TV-signal i antennekabelen. Dette skjer på grunn av driften av støydempingsbeskyttelsen (i Rubin TV-er begynte de å installere den for ikke så lenge siden), og enheten går i standby-modus. Derfor, hvis du finner at TV-apparatet ikke fungerer, bør du ikke få panikk, men du må sjekke tilstedeværelsen av et signal fra sendestasjonen.

Avslutningsvis kan vi si at når du bestemmer deg for å reparere et TV-apparat selv, bør du nøkternt vurdere dine evner og kunnskaper i denne saken. Hvis du ikke føler deg trygg, er det bedre å overlate denne saken til en telemaster, spesielt siden ingen kansellerte 220 V, og uvitenhet om grunnleggende sikkerhetsregler kan ha ubehagelige konsekvenser.