Gjør-det-selv reparasjon for en skrutrekker

Uten tvil letter elektroverktøyet vårt arbeid betydelig, og reduserer også tiden for rutinemessige operasjoner. Alle slags selvdrevne skrutrekkere er nå i bruk.

Tenk på enheten, det skjematiske diagrammet og reparasjonen av batteriladeren fra Interskol-skrutrekkeren.

Først, la oss ta en titt på det skjematiske diagrammet. Den er kopiert fra en ekte lader PCB.

Lader PCB (CDQ-F06K1).

Strømdelen til laderen består av en GS-1415 krafttransformator. Effekten er omtrent 25-26 watt. Jeg telte etter den forenklede formelen, som jeg allerede har snakket om her.

Den reduserte vekselspenningen 18V fra sekundærviklingen til transformatoren mates til diodebroen gjennom sikringen FU1. Diodebroen består av 4 dioder VD1-VD4 type 1N5408. Hver av 1N5408-diodene tåler en foroverstrøm på 3 ampere. Elektrolytkondensatoren C1 jevner ut spenningsrippelen nedstrøms for diodebroen.

Grunnlaget for kontrollkretsen er en mikrokrets HCF4060BE, som er en 14-bits teller med elementer for masteroscillatoren. Den driver den bipolare pnp-transistoren S9012. Transistoren er lastet på det elektromagnetiske reléet S3-12A. En slags timer er implementert på U1-mikrokretsen, som slår på reléet for en gitt ladetid - omtrent 60 minutter.

Når laderen er koblet til nettverket og batteriet er tilkoblet, er kontaktene til JDQK1-reléet åpne.

HCF4060BE-mikrokretsen drives av VD6-zenerdioden - 1N4742A (12V). Zenerdioden begrenser spenningen fra nettlikeretteren til 12 volt, siden dens utgang er omtrent 24 volt.

Hvis du ser på diagrammet, er det ikke vanskelig å legge merke til at før du trykker på "Start"-knappen, er U1 HCF4060BE-mikrokretsen deaktivert - koblet fra strømkilden. Når "Start"-knappen trykkes, går forsyningsspenningen fra likeretteren til 1N4742A zenerdioden gjennom motstanden R6.

Videre tilføres den reduserte og stabiliserte spenningen til den 16. pinne på U1-mikrokretsen. Mikrokretsen begynner å fungere, og transistoren åpnes også S9012at hun løper.

Forsyningsspenningen gjennom den åpne transistoren S9012 tilføres viklingen til det elektromagnetiske reléet JDQK1. Relékontaktene lukker og leverer spenning til batteriet. Batteriet begynner å lade. Diode VD8 (1N4007) omgår reléet og beskytter S9012-transistoren mot en omvendt spenningsstøt som oppstår når reléspolen er deaktivert.

VD5-dioden (1N5408) beskytter batteriet mot utlading hvis strømforsyningen plutselig slås av.

Hva skjer etter at kontaktene til "Start"-knappen åpnes? Diagrammet viser at når kontaktene til det elektromagnetiske reléet er lukket, vil den positive spenningen gjennom dioden VD7 (1N4007) går til Zener-dioden VD6 gjennom en dempemotstand R6. Som et resultat forblir U1-mikrokretsen koblet til strømkilden selv etter at knappekontaktene er åpne.

GB1-utskiftbare batteri er en enhet der 12 nikkel-kadmium (Ni-Cd) celler, hver 1,2 volt, er koblet i serie.

I det skjematiske diagrammet er elementene i det utskiftbare batteriet omringet med en stiplet linje.

Den totale spenningen til et slikt komposittbatteri er 14,4 volt.

En temperatursensor er også innebygd i batteripakken. I diagrammet er det betegnet som SA1. I prinsippet ligner den på termobryterne i KSD-serien. Termobrytermerking JJD-45 2A... Strukturelt er den festet på en av Ni-Cd-cellene og passer tett til den.

En av terminalene på temperatursensoren er koblet til den negative terminalen på akkumulatorbatteriet. Den andre pinnen er koblet til en separat, tredje kontakt.

Når den er koblet til et 220V-nettverk, viser ikke laderen arbeidet på noen måte. Indikatorene (grønne og røde lysdioder) er av. Når et uttakbart batteri er tilkoblet, lyser en grønn LED, som indikerer at laderen er klar til bruk.

Når "Start" -knappen trykkes, lukker det elektromagnetiske reléet kontaktene, og batteriet kobles til utgangen på nettlikretteren, og batteriladingsprosessen begynner. Den røde LED-en lyser og den grønne slukker. Etter 50-60 minutter åpner releet batteriladekretsen. Den grønne LED-en lyser og den røde slukker. Ladingen er fullført.

Etter lading kan spenningen ved batteripolene nå 16,8 volt.

Denne arbeidsalgoritmen er primitiv og fører til slutt til den såkalte "minneeffekten" til batteriet. Det vil si at kapasiteten til batteriet reduseres.

Hvis du følger den riktige algoritmen for å lade batteriet, for en start, må hvert av elementene lades ut til 1 volt. De. en blokk med 12 batterier må utlades til 12 volt. I laderen for skrutrekkeren, denne modusen ikke implementert.

Her er ladekarakteristikken til én 1,2V Ni-Cd battericelle.

Grafen viser hvordan celletemperaturen endres under lading (temperatur), spenningen over terminalene (Spenning) og relativt trykk (relativt press).

Spesialiserte ladekontrollere for Ni-Cd- og Ni-MH-batterier opererer som regel i henhold til s.k. delta -ΔV metode... Figuren viser at ved slutten av celleladingen synker spenningen med en liten mengde - omtrent 10mV (for Ni-Cd) og 4mV (for Ni-MH). Fra denne endringen i spenning bestemmer kontrolleren om elementet er ladet.

Også under lading overvåkes temperaturen på elementet ved hjelp av en temperatursensor. Umiddelbart på grafen kan du se at temperaturen på det ladede elementet er ca 45 0 MED.

La oss gå tilbake til laderkretsen fra skrutrekkeren. Nå er det klart at JDD-45 termobryteren overvåker temperaturen på batteripakken og bryter ladekretsen når temperaturen når et sted 45 0 C. Noen ganger skjer dette før timeren på HCF4060BE-brikken går av. Dette skjer når batterikapasiteten er redusert på grunn av "minneeffekten". Samtidig skjer en full lading av et slikt batteri litt raskere enn på 60 minutter.

Som du kan se av kretsene, er ikke ladealgoritmen den mest optimale og fører over tid til tap av batteriets elektriske kapasitet. Derfor kan en universallader som Turnigy Accucell 6 brukes til å lade batteriet.

Over tid, på grunn av slitasje og fuktighet, begynner SK1 "Start"-knappen å fungere dårlig, og noen ganger til og med mislykkes. Det er klart at hvis SK1-knappen svikter, vil vi ikke kunne levere strøm til U1-mikrokretsen og starte timeren.

Det kan også være en feil på VD6 Zener-dioden (1N4742A) og U1-mikrokretsen (HCF4060BE). I dette tilfellet, når knappen trykkes, slås ikke lading på, det er ingen indikasjon.

I min praksis var det et tilfelle da zenerdioden slo ned, med et multimeter «ringte» den som et stykke ledning. Etter å ha byttet den begynte ladingen å fungere skikkelig. Enhver zenerdiode for en stabiliseringsspenning på 12V og en effekt på 1 W er egnet for erstatning. Du kan sjekke Zener-dioden for "sammenbrudd" på samme måte som en konvensjonell diode. Jeg har allerede snakket om å sjekke dioder.

Etter reparasjon må du sjekke driften av enheten. Trykk på knappen for å begynne å lade batteriet. Etter omtrent en time skal laderen slå seg av («Nettverk»-indikatoren (grønn) vil lyse. Vi tar ut batteriet og foretar en «kontroll»-måling av spenningen ved polene. Batteriet må lades.

Hvis elementene på kretskortet er i god stand og ikke skaper mistanke, og lademodusen ikke slås på, bør termobryteren SA1 (JDD-45 2A) i batteripakken kontrolleres.

Ordningen er ganske primitiv og forårsaker ikke problemer ved diagnostisering av funksjonsfeil og reparasjon, selv for nybegynnere radioamatører.

Skrutrekkeren er et veldig nyttig verktøy i husholdningen. Kanskje ikke for å liste opp alle situasjonene når det kan komme godt med, dette er montering av møbler, og skruing av hyller og fiksering av skap og mye mer. Arbeidet med å skru skruene, som våre fedre gjorde lenge og kjedelig for hånd, for 20 år siden, gjøres på få minutter med en skrutrekker. Derfor er en skrutrekkerfeil til rett tid veldig foruroligende. Feil kan selvfølgelig være forskjellige, men vi vil snakke om en av de mest populære - lading lader ikke instrumentet vårt.La oss finne ut hva vi skal gjøre i dette tilfellet og om det er mulig å reparere laderen til skrutrekkeren selv.

Manifestasjonene av denne typen funksjonsfeil kan være ganske varierte. Lading lader for eksempel i utgangspunktet ikke instrumentet vårt. Eller den lader, men den lades ut for raskt. Noen ganger kan det hende at laderen ikke lader skrutrekkeren helt opp. Vi vil vurdere disse situasjonene.

Så du har en flott skrutrekker. Du bruker den aktivt, men i et ikke så fantastisk øyeblikk begynner batteriet å lades ut veldig raskt. Årsaken til dette ligger som oftest enten i den generelle forringelsen av batteriet vårt, eller i laderen, som er defekt og lader den dårlig. Hvis alt er klart med det første tilfellet - du kan ikke gjøre uten å bytte ut batteriet, så med det andre vil vi prøve å finne ut av det. Dessuten er det bedre å forstå med en gang i praksis, så vi tar en spesifikk lader og vil "behandle" den.
I vårt tilfelle er dette en Bosch-lader, som fungerer med et nikkel-kadmium-batteri.

For de som er veldig bekymret for spørsmål om originalitet, vil vi umiddelbart forklare at den ble laget i Kina, men samtidig er den fabrikklaget og produsert i samsvar med alle nødvendige standarder.

Ved kontakten kan vi se tre pinner, hvorav to er strøm, og en er kontroll.
Oftest står vi overfor en sak når batteriet er på lading, men ladningen går ikke, selv om batteriet ikke er ladet.

I alle fall kan problemet bare løses ved å demontere enheten vår. For å gjøre dette, skru av festeskruene og fjern forsiktig dekselet. Laderen vår er delt inn i to deler, i en av dem er det et sted for en AC-strømtransformator, i den andre for en likeretter. Det er også strømkontakter og en kontrollbrikke, som du selv kan se i illustrasjonen vår.

For å sjekke laderen vår må du koble den til og bytte ut spenningsindikatoren. Hvis spenning er til stede, vil du sannsynligvis trenge reparasjon relatert til kontaktene til enheten.
Dette arbeidet er ganske arbeidskrevende, men ganske ekte. Som vi sa ovenfor, har laderen strømkontakter, det er to av dem, og en kontrollkontakt. Vi må sjekke dem, og alle tre. Dette vil kreve noe forarbeid. Vår oppgave er å ta målinger av spenningen ved terminalene til hver kontakt i det øyeblikket ladningen pågår. For å gjøre dette trenger vi et verktøy - et loddejern og tynne ledninger. Disse ledningene må loddes til kontaktene, de vil hjelpe oss med å måle spenningsindikatorene når laderen fungerer.
For å unngå forvirring anbefaler vi deg å velge forskjellige trådfarger for pluss og minus.

Etter å ha fullført disse forberedende arbeidene kan du starte ladetesting. For å gjøre dette måler vi spenningsverdien med et mutitimeter i øyeblikket når en elektrisk ladning påføres terminalene.

Hva ser vi av måleresultatene? Hvis spenningen "hopper" og ikke viser stabile verdier, er dette en indikator på at det er her årsaken til feilen er. I dette tilfellet hender det også at med den minste bevegelse forsvinner spenningen helt. Mest sannsynlig skyldes dette problemet det faktum at kontaktklemmene er ubøyde, noe som betyr at kontakten ikke passer tett og ikke gir en stabil spenning som kreves for normal lading av enheten vår.

Feilen i kontrollkontakten påvirker ladingskvaliteten spesielt sterkt, siden det er han som er ansvarlig for å levere normal spenning til terminalene.

Ustabiliteten til kontaktene bryter med logikken til enhetens lading. Hva kan vi gjøre i dette tilfellet? Vi kan ikke lukke kontakten. Dette skyldes det faktum at batteriet inkluderer en termistorenhet som en integrert del, som endrer motstandsverdien som svar på en endring i temperaturen i batteriet.Dette betyr at den fungerer som en sikkerhetsanordning for å forhindre at batteriet overopphetes eller overlades.

Når vi kjenner til denne funksjonen til batteriet, bør vi ta følgende handlinger. Først av alt må du bøye terminalene. Og etter det, i løpet av ladeperioden, må du overvåke spenningen med et multimeter. Vi vil se at det først er en økning i verdien, og deretter - en nedgang. Og selvfølgelig bør du være oppmerksom på ladeindikatorlampen på selve enheten, den signaliserer om lading pågår.

Ved måling av spenning er det veldig viktig å være oppmerksom på hvor raskt den bygger seg opp. Hvis hastigheten er høy nok, har batteriet god helse. Men hvis spenningen stiger veldig lavt, signaliserer dette forringelsen av batteriet. Du bør være oppmerksom på dette signalet og bytte ut batteriet. Så, som du kan se, trenger vi også spenningsøkningsindikatoren for å vurdere graden av batterislitasje.

Som regel, etter å ha utført de ovennevnte manipulasjonene, fungerer laderen normalt. Bare du kan fortsatt trenge ekstra fiksering av ladekontakten; dette kan gjøres med elektrisk tape.
Som du kan se, er det en ganske møysommelig, men ganske reell prosess å reparere en lader med en skrutrekker med egne hender. Så ikke skynd deg å kaste den defekte laderen, men prøv å finne ut årsakene til sammenbruddet og eliminere dem. Og din "shura" vil igjen tjene trofast!

Ofte fungerer den opprinnelige laderen som følger med skrutrekkeren sakte, og tar lang tid å lade batteriet. For de som bruker en skrutrekker intensivt, er dette svært forstyrrende for arbeidet. Til tross for at settet vanligvis inneholder to batterier (en er installert i håndtaket på verktøyet og i drift, og den andre er koblet til en lader og er i ferd med å lades), kan eierne ofte ikke tilpasse seg driftssyklusen av batteriene. Da er det fornuftig å lage en lader med egne hender, og lading vil bli mer praktisk.

Batterier er ikke av samme type og kan ha forskjellige lademoduser. Nikkel-kadmium (Ni-Cd) batterier er en veldig god energikilde, som kan levere mye strøm. Av miljømessige årsaker har imidlertid produksjonen deres blitt avviklet og de vil bli påtruffet mindre og mindre. Nå har de blitt erstattet av litium-ion-batterier overalt.

Svovelsyre (Pb) blygelbatterier har gode egenskaper, men de gjør instrumentet tyngre og er derfor lite populært, til tross for den relative billigheten. Siden de er gelatinøse (en løsning av svovelsyre er fortykket med natriumsilikat), er det ingen plugger i dem, elektrolytten strømmer ikke ut av dem og de kan brukes i alle posisjoner. (Forresten, nikkel-kadmium-batterier for skrutrekkere tilhører også gel-klassen.)

Litium-ion-batterier (Li-ion) er nå de mest lovende og avanserte innen teknologi og på markedet. Deres funksjon er den fullstendige tettheten til cellen. De har en svært høy effekttetthet, er trygge å håndtere (takket være den innebygde ladekontrolleren!), Avhendes med fordel, er de mest miljøvennlige og har lav vekt. I skrutrekkere brukes de for tiden veldig ofte.

Den nominelle spenningen til Ni-Cd-cellen er 1,2 V. Nikkel-kadmium-batteriet lades med en strøm fra 0,1 til 1,0 av den nominelle kapasiteten. Dette betyr at et 5 amp-timers batteri kan lades med en strøm på 0,5 til 5 A.

Ladningen av svovelsyrebatterier er velkjent for alle som holder en skrutrekker i hendene, fordi nesten hver og en av dem også er bilentusiast. Den nominelle spenningen til Pb-PbO2-cellen er 2,0 V, og ladestrømmen til blysvovelsyrebatteriet er alltid 0,1 C (strømbrøkdel av den nominelle kapasiteten, se ovenfor).

Litium-ion-cellen har en nominell spenning på 3,3 V. Ladestrømmen til litium-ion-batteriet er 0,1 C.Ved romtemperatur kan denne strømmen gradvis økes til 1,0 C - dette er en hurtiglading. Dette er imidlertid kun egnet for batterier som ikke er overutladet. Når du lader litium-ion-batterier, sørg for å observere spenningen nøyaktig. Ladingen er garantert opp til 4,2 V. Overskridelse reduserer levetiden dramatisk, reduserer - reduserer kapasiteten. Følg med på temperaturen når du lader. Et varmt batteri bør enten begrenses til en strømstyrke på 0,1 C, eller slås av før det avkjøles.

MERK FØLGENDE! Hvis litium-ion-batteriet overopphetes når det lades over 60 grader celsius, kan det eksplodere og ta fyr! Ikke stol for mye på den innebygde sikkerhetselektronikken (ladekontrolleren).

Når du lader et litiumbatteri, danner kontrollspenningen (sluttspenning) en omtrentlig serie (de nøyaktige spenningene avhenger av den spesifikke teknologien og er angitt i passet for batteriet og på kassen):

Ladespenningen bør overvåkes med et multimeter eller krets med en spenningskomparator som er innstilt nøyaktig til batteriet som brukes. Men for "elektronikkingeniører på inngangsnivå", kan du egentlig bare tilby et enkelt og pålitelig opplegg, beskrevet i neste avsnitt.

Laderen nedenfor vil gi riktig ladestrøm for alle de oppførte batteriene. Skrutrekkere drives av batterier med forskjellige spenninger på 12 volt eller 18 volt. Det spiller ingen rolle, hovedparameteren til en batterilader er ladestrømmen. Spenningen på laderen når lasten er frakoblet er alltid høyere enn merkespenningen, den faller til normal når batteriet kobles til under lading. Under ladeprosessen tilsvarer den den nåværende tilstanden til batteriet og er vanligvis litt høyere enn den nominelle ved slutten av ladingen.

Laderen er en strømgenerator basert på en kraftig kompositttransistor VT2, som drives av en likeretterbro koblet til en nedtrappingstransformator med tilstrekkelig utgangsspenning (se tabellen i forrige avsnitt).

Denne transformatoren må også ha tilstrekkelig kraft til å gi den nødvendige strømmen for kontinuerlig drift uten å overopphete viklingene. Ellers kan det brenne ut. Ladestrømmen stilles inn ved å justere motstanden R1 med batteriet tilkoblet. Den forblir konstant under lading (jo mer konstant, jo høyere spenning fra transformatoren. Merk: spenningen fra transformatoren bør ikke overstige 27 V).

Motstand R3 (minst 2 W 1 Ohm) begrenser den maksimale strømmen, og VD6 LED er på mens ladingen pågår. Ved slutten av ladingen minker LED-lyset og det slukker. Men ikke glem å nøyaktig overvåke spenningen og temperaturen til litium-ion-batterier!

Alle detaljer i det beskrevne skjemaet er montert på et trykt kretskort laget av foliebelagt PCB. I stedet for diodene som er angitt i diagrammet, kan du ta de russiske diodene KD202 eller D242, de er ganske tilgjengelige i det gamle elektroniske skrotet. Det er nødvendig å ordne delene slik at det er så få kryss som mulig på brettet, helst ikke en eneste. Du bør ikke la deg rive med av den høye tettheten av installasjonen, fordi du ikke setter sammen en smarttelefon. Det vil være mye lettere for deg å lodde delene hvis det gjenstår 3-5 mm mellom dem.

Transistoren må installeres på en kjøleribbe med tilstrekkelig areal (20-50 cm2). Det er best å montere alle deler av laderen i et praktisk hjemmelaget etui. Dette vil være den mest praktiske løsningen, ingenting vil forstyrre arbeidet ditt. Men her kan det oppstå store vanskeligheter med terminalene og tilkoblingen til batteriet. Derfor er det bedre å gjøre dette: ta en gammel eller defekt lader fra venner, egnet for batterimodellen din, og omarbeid den.

• Åpne dekselet til den gamle laderen.
• Fjern all den tidligere fyllingen fra den.
• Plukk opp følgende radioelementer:

Det kanskje mest etterspurte verktøyet til enhver hjemmehåndverker er skrutrekkeren.Men denne enheten, som alle andre, bryter noen ganger sammen. Hvis dette skjer, kan du i noen tilfeller erstatte skrutrekkeren med en elektrisk drill. Men hvis arbeidet ikke kan gjøres med en drill, må du bære skrutrekkeren til servicesenteret slik at håndverkerne kan reparere enheten. Men dette kan være tidkrevende og dyrt. Derfor er det fornuftig å prøve å reparere skrutrekkeren selv.

Før du starter reparasjonsarbeid, må du bli kjent med utformingen av dette verktøyet og identifisere elementer, som vil være nødvendig for å fikse skrutrekkeren, blant dem:

Hovedelementet er startknappen, den utfører en rekke funksjoner: slå på strømforsyningen og motorhastighetsregulatoren. Hvis du holder nede knappen helt, vil strømforsyningskretsen til den elektriske motoren lukkes, noe som resulterer i maksimal effekt. Antall omdreininger i dette tilfellet vil også være maksimalt. Enheten inneholder en elektrisk regulator som består av en PWM-generator... Dette elementet er på tavlen.

Kontakten plassert på knappen vil bevege seg langs brettet, tatt i betraktning trykket på knappen. Nivået på impulsen påført nøkkelen avhenger av plasseringen av elementet. Nøkkelen er en felteffekttransistor. Driftsprinsippet vil være som følger: jo hardere du trykker på knappen, jo høyere er verdien av pulsen på transistoren og jo større spenning på motoren.

Motorrotasjonen reverseres ved å reversere polariteten ved terminalene. Denne prosessen foregår ved hjelp av kontakter som byttes ved hjelp av et reverseringshåndtak.

Som regel inneholder skrutrekkere kollektor enfase DC-motorer. De er ganske pålitelige og veldig enkle å vedlikeholde. Standard skrutrekker består av følgende elementer:

Girsystemet konverterer de høye rotasjonene til motorakselen til rotasjonene til chucken. Skrutrekkere bruker klassiske eller planetariske girkasser. De første installeres svært sjelden. Planetariske girkasser består av følgende deler:

• solutstyr;
• ring utstyr;
• kjørte;
• satellitter.

Solutstyret fungerer ved hjelp av ankerakselen, tennene aktiverer satellittene som roterer bæreren.

En spesiell regulator er installert for å regulere kraften som den tilføres skruen. Vanligvis er det 15 justeringsposisjoner.

De viktigste tegnene på brudd reservedeler i dette tilfellet er:

• umulighet å justere antall omdreininger;
• umulighet å bytte til reversmodus;
• sammenbrudd av laderen;
• skrutrekkeren slår seg ikke på.

Først må du sjekke verktøyets batteri. Hvis skrutrekkeren ble satt til å lade, men dette ga ikke resultater, må du forberede et multimeter og prøve å bestemme sammenbruddet med det.

Først må du måle spenningsverdien til batteriet. Denne verdien skal tilnærmet tilsvare den som er skrevet på saken. Hvis spenningen er lav, må du identifisere den defekte delen: laderen eller batteriet. Hva trenger du et multimeter til? Da kobler vi denne enheten til nettverket vi måler spenningen på terminalene på tomgang. Den må være flere volt høyere enn angitt på designet. Hvis det ikke er spenning, må laderen repareres.

Svært ofte er problemet når du arbeider med en skrutrekker den raske utladingen av batteriet. Årsaken eller forringelsen av batteriet, eller feil lading. La oss fortelle deg mer om reparasjonen av laderen. For eksempel vil vi bruke en lader fra BOSCH AL 60DV - denne enheten brukes sammen med nikkel-kadmium-batterier.

Som regel er alle ladere, som de fleste reservedeler, ikke originale, og de er produsert ikke i Tyskland eller Sveits, men i Kina... Men det er ikke noe galt med det, kvaliteten tilsvarer som regel standarden.

BOSH-kontakten har tre pinner: en kontrollkontakt og to strømkontakter.

Oftest oppstår en slik situasjon - batteriet er installert under lading - men ladeprosessen avsluttes på bare noen få minutter, og batteriet er utladet, og laderen stopper.

For å forstå problemet og finne den defekte delen, må du demontere laderen. Vi skru ut de fire skruene i bunnen og åpner kassen. I tilfellet er det i ett rom en AC-spenningstransformator, og i det andre - en likeretterkrets med strømkontakter og en kontrollbrikke.

Så plugger vi inn laderen og vi måler strømstyrken på transformatoren - hvis alt er i orden, fortsett til neste prosedyre.

Du trenger ikke røre kontrollbrikken og likeretteren, de er mest sannsynlig fine. Vi går over til kontaktgruppen - en kontrollkontakt og to strømkontakter. For å finne ut hva feilen kan være, må vi måle strømmen ved strømterminalene når ladingen fungerer. Hvorfor lodder vi til alle kontakter langs en tynn ledning - slik at spenningen kan måles når ladingen fungerer.

Det anbefales å bruke flere farger på ledninger i denne ordningen og følgelig lodde dem pluss og minus. Deretter samler vi opp ladingen og tester med multimeter strømmen ved terminalene ved lading.

Hvis strømmen på enheten er ustabil og svinger i området fra 3-4 til 14-18 volt. Dessuten, hvis du flytter batteriet, forsvinner kontakten. Det er her årsaken ligger - under driften av enheten - er terminalene bøyd og dårlig kontakt fører til ustabil lading av skrutrekkerbatteriet.

Det vil si at det er klart at ustabil kontakt bryter ladelogikken - spesielt den tredje kontakten, kontroll, det er han som er ansvarlig for hvilken strøm som tilføres terminalene. Det vil ikke være mulig å lukke det, siden det er en termistor inne i kretsen til ethvert batteri og motstanden endres under hensyntagen til temperaturen på reservedelene inne i batteriet. Det er riktig, det beskytter batteriet mot overoppheting og overlading på samme tid. Men i dette tilfellet er det en vei ut. Vi demonterer ladingen igjen, bøyer terminalene, og bruker deretter et multimeter for å se ladeprosessen - strømmen ved terminalene vil sakte øke og deretter reduseres, og indikatorlyset på ladingen er en ekstra indikator for drift.

Veksthastigheten til strømmen ved terminalene indikerer en annen viktig faktor - batterislitasje. Hvis strømmen stiger veldig raskt og når 18-19 volt, er batteriet i god stand. Når batteriet sakte tar lading, er det stor sannsynlighet for at en del av batteriet allerede er ubrukelig og må skiftes ut.

Dermed, etter gjenoppretting av kontakten mellom laderen og batteriet, ser vi normal ladeprosess... Hvis ladesetet er løst, må du feste batteriet i ønsket posisjon med elektrisk tape. Ledningene som ble loddet for indikasjon, råder vi deg til å forlate dem ved hjelp av dem, det er veldig enkelt å finne ut hvilken reservedel som er defekt, batteriet eller lading.

Hvis batteriet er defekt, er det nødvendig å demontere enheten, undersøk nøye alle stedene for kvaliteten på ledningene. Hvis det ikke er skadede festemidler, er det nødvendig å måle strømstyrken med et multimeter på hvert element. Den må være 0,8-1,1 volt eller høyere. Hvis det er en reservedel med lavere strømstyrke, må den skiftes. Elementets type og kapasitet må absolutt samsvare med de installerte elementene.

Hvis laderen og batteriet er i orden, men skrutrekkeren fortsatt ikke fungerer, må du demontere denne enheten. Flere ledninger kommer ut fra batteriterminalene, du må ta et multimeter og måle strømmen ved inngangen til knappen... Hvis det er til stede, må du få batteriet ved å bruke klemmene, kortslutte ledningene fra det. Multimeteret skal bestemme motstanden, som skal ha en tendens til null.I dette tilfellet fungerer reservedelen som den skal, problemet er med børstene eller andre elementer. Hvis motstanden er forskjellig, må knappen endres. For å reparere knappen, noen ganger er det nok å rengjøre kontaktene på terminalene med sandpapir. Du må også sjekke den omvendte reservedelen. Reparasjon skjer ved å rense kontaktene.

Må sjekkes kvaliteten på armaturviklingene, siden denne delen kan kjøpes og erstattes med egne hender. For å sjekke ankeret, må du måle motstanden på samleplatene i nærheten. Verdien må ha en tendens til null. Hvis det under kontrollen blir funnet plater med en annen motstand enn null, er det nødvendig å reparere armaturreservedelen eller endre den.

Mekaniske havarier definert på denne måten:

• Skrutrekkeren vibrerer mye under drift.
• Under drift avgir skrutrekkeren uvedkommende støy.
• Skrutrekkeren slår seg på, men den fungerer ikke på grunn av fastkjøring.
• Treffer chucken.

Hvis skrutrekkeren avgir uvedkommende støy under drift, betyr dette at lageret eller foringene er utslitt. For å fikse dette, må du demontere motoren, deretter kontrollere slitasjenivået til bøssingen og integriteten til lageret. Ankeret må spinne fritt, det skal ikke være noen forvrengninger eller friksjon. Disse vedleggene kan kjøpes i butikken og erstattes med egne hender.

Til de vanligste feilene girkassedesign inkluderer følgende:

• brudd i pinnen der satellitten er festet;
• slitasje av tannhjul;
• akselfeil.

I alle tilfeller er det nødvendig å erstatte den defekte reservedelen av girkassen. Alle handlingene beskrevet ovenfor må utføres svært nøye. Demontering av skrutrekkeren må gjøres i en klar rekkefølge, siden noen av reservedelene kan gå tapt. Alle kan gjøre en uavhengig reparasjon av en skrutrekker, du trenger bare å identifisere den ødelagte delen riktig.

Nesten alle skrutrekkere opererer på batterier. Gjennomsnittlig batterikapasitet er 12 mAh. Og for at den alltid skal fungere, er det nødvendig med en konstant opplading. Dette krever en lader som er spesifikk for hver type batteri. Imidlertid er de svært forskjellige i egenskapene deres.

Produserer for tiden 12-18 V modeller... Det er også verdt å merke seg at produsenter bruker forskjellige komponenter for forskjellige ladermodeller. For å finne ut av dette, bør du gjøre deg kjent med standard kretsskjema for disse laderne.

Grunnlaget for standardordningen er tre-kanals mikrokrets... I denne versjonen er fire transistorer festet til mikrokretsen, svært forskjellige i kapasitans og høyfrekvente kondensatorer (puls eller transient). For å stabilisere strømmen brukes tyristorer eller tetroder av åpen type. Strømledningsevnen reguleres av dipolfiltre. Denne kretsen håndterer nettverksoverbelastninger med letthet.

Hensikten med elektroverktøy er først og fremst å gjøre vårt daglige arbeid mindre kjedelig og slitsomt. I hjemmet er en skrutrekker en uunnværlig assistent ved reparasjon eller demontering (montering) av møbler og andre husholdningsartikler. Autonom strømforsyning skrutrekker gjør den mer mobil og praktisk å bruke. Laderen er en strømkilde for ethvert trådløst elektroverktøy, inkludert en skrutrekker. La oss for eksempel bli kjent med enheten og det skjematiske diagrammet.

For kretsskjemaer av ladere brukes 18 V skrutrekkere transistorer flere kondensatorer og en diodebro-tetrode. Frekvensstabilisering utføres av gitterutløseren. Ladestrømledningsevne for 18 V er 5,4 μA. Noen ganger brukes kromatiske motstander for å forbedre ledningsevnen. Kapasitansen til kondensatorene, i dette tilfellet, bør ikke være høyere enn 15 pF.

Batteriets "banker" er innelukket i et hus som har fire kontakter, inkludert to power pluss og minus for utlading/lading. Øvre kontrollkontakt slått på via termistor (termisk sensor) som beskytter batteriet mot overoppheting under lading. Når det blir for varmt, begrenser eller kutter det ladestrømmen. Servicekontakten er koblet gjennom en 9 kΩ motstand, som utjevner ladningen til alle elementer i komplekse ladestasjoner, men de brukes vanligvis til industrielle enheter.

1. Interskol-ladere bruker transceivere med økt ledningsevne. Deres maksimale strømbelastning når 6 A, og enda høyere i nye modeller. Standardladeren til Interskol-skrutrekkeren bruker en to-kanals mikrokrets, 3 pF kondensatorer, pulstransistorer og tetroder av åpen type. Strømledningsevnen når 6 μA, med en gjennomsnittlig batterikapasitet på 12 mAh.
2. Ganske ofte bruker den russiske produsenten Interskol en batteriladekrets med transistorer IRLML 2230. I dette tilfellet brukes en tre-kanals type mikrokrets og kondensatorer med en kapasitet på 2 pF i 18 V-ladere, som tolereres godt av nettverksbelastninger. Konduktivitetsindeksen når i dette tilfellet 4 μA. Når du velger en skrutrekker, må du ta hensyn til kraften, noe som påvirker levetiden. Jo høyere effekt, jo lenger varer verktøyet.

Batteriet er den dyreste delen av en skrutrekker og er ca 70 % av totalkostnaden verktøy. Hvis det mislykkes, må du bruke penger på å kjøpe en praktisk talt ny skrutrekker. Men hvis du har visse ferdigheter og kunnskaper, kan du fikse sammenbruddet selv. Dette krever viss kunnskap om funksjonene og strukturen til et batteri eller en lader.

Alle elementer i en skrutrekker har som regel standardegenskaper og dimensjoner. Hovedforskjellen deres er verdien av energiforbruket, som måles i A/t (ampere/time). Kapasiteten er angitt på hvert element i strømforsyningen (de kalles "banker").

"Banker" er: litium - ionisk, nikkel - kadmium og nikkel - metall - hydrid. Spenningen til den første typen er 3,6 V, andre har en spenning på 1,2 V.

Batterifeil bestemmes av et multimeter. Han vil avgjøre hvilken av «boksene» som er ute av drift.

For å reparere et skrutrekkerbatteri, må du kjenne til designet og nøyaktig bestemme plasseringen av sammenbruddet og selve feilen. Hvis til og med ett element svikter, vil hele kretsen miste funksjonaliteten. Tilstedeværelsen av en "giver" der alle elementene er i orden eller nye "banker" vil bidra til å løse dette problemet.

Et multimeter eller 12 V-lampe vil fortelle deg hvilken vare som er defekt. For å gjøre dette må du lade batteriet til det er fulladet. Demonter deretter saken og måle spenning alle elementer i kjeden. Hvis spenningen til "boksene" er lavere enn den nominelle, må du merke dem med en markør. Samle deretter batteriet og la det gå til strømmen synker merkbart. Etter det, demonter igjen og mål spenningen til de merkede "boksene". Spenningssenkingen på disse bør være mest merkbar. Hvis forskjellen er 0,5 V eller mer, og elementet fungerer, indikerer dette dets overhengende feil. Slike elementer må skiftes ut.

Ved å bruke en 12 V-lampe kan du også identifisere defekte kretselementer. For å gjøre dette, koble et fulladet og demontert batteri til pluss- og minuskontaktene på 12V-lampen. Belastningen som skapes av lampen vil være lade ut batteriet... Mål deretter delene av kjedet og identifiser de defekte leddene. Reparasjon (restaurering eller utskifting) kan gjøres på to måter.

1. Det defekte elementet kuttes av og et nytt loddes med loddebolt. Dette gjelder litium-ion-batterier. Siden det ikke er mulig å gjenopprette arbeidet deres.
2. Nikkel - kadmium og nikkel - metall - hydridceller kan gjenvinnes hvis en elektrolytt er tilstede som har mistet volum. For å gjøre dette, er de sydd med spenning, samt forbedret strøm, noe som bidrar til å eliminere minneeffekten og øker kapasiteten til elementet. Selv om det ikke vil være mulig å eliminere feilen fullstendig. Kanskje, etter en stund, vil feilen komme tilbake. Et mye bedre alternativ ville være å erstatte de mislykkede elementene.

For å reparere et batteri for en skrutrekker, trenger du ekstra batteri, hvorfra du kan låne de nødvendige delene eller kjøpe nye kjedeelementer. Nye "banker" må oppfylle de nødvendige parameterne. For å erstatte dem, trenger du en loddebolt, tinn, kolofonium eller flussmiddel.

1. Løs ut koblingene til de defekte delene og bytt dem ut med nye. Samtidig må du ikke la dem overopphetes, noe som kan skade batteriet. For å gjøre dette, prøv å utføre rask lodding uten forsinkelse. I prosessen med lodding kan du avkjøle den med et håndtrykk, med spenningen frakoblet.
2. Gjør tilkoblingene med innfødte plater (kanskje kobber), ellers kan overoppheting av ledningene utløse den nødvendige termistoren, som styrer oppvarmingen og slår av ladesystemet. Husk å observere polariteten når du kobler til. Minuset til det forrige elementet, når det er koblet i serie, er festet til plusset til det neste.
3. Utjevn potensialet til kretselementene. Det er forskjellig i nesten alle "banker". For å gjøre dette, la batteriet lades over natten og la det kjøle seg ned i en dag. Mål deretter spenningen til cellene. Indikatorer bør være veldig nær pari.
4. Sett batteriet inn i skrutrekkeren og gi det maksimal belastning til det er helt utladet. Gjør to hele utladningssykluser. Resultatet vil gi et fullstendig bilde av effektiviteten av reparasjonsarbeidet.

For å lade batterienheten kan du lage en hjemmelaget lader, USB-drevet... Nødvendige komponenter til dette: stikkontakt, USB-lader, 10 amp sikring, nødvendige kontakter, maling, elektrisk tape og tape. Til dette trenger du:

1. Demonter skrutrekkeren i deler og skjær av overkroppen fra håndtaket med en kniv.
2. Lag et hull for sikringen på siden av håndtaket. Koble kabelen til sikringen og sett den inn i håndtaket på enheten.
3. Fest sikringen med lim eller en varmepistol. Pakk dekselet med tape og fest strukturen til batterikontakten. Ledningene er montert på toppen av skrutrekkeren. Verktøyet er satt sammen og pakket inn med elektrisk tape. Etter det blir kroppen slipt, dekket med maling og den resulterende enheten lades.

Som du kan se, dette prosessen vil ikke ta lang tid og vil ikke være for ødeleggende for familiebudsjettet ditt.