DIY TV reparasjon supra

SUPRA STV-2084E3... Når du slår på TV-en uten signal, observeres et slikt bilde. Den nedre delen av rammen er til stede, den øvre delen er fraværende, separasjonen er ikke tydelig uttrykt, det er ingen uttalt separasjonsstrimmel. Når et signal påføres, vises et normalt bilde, men like over midten av skjermen er det en svart pilformet stripe i enden. Det viste seg at feilen var i rammeskanningsutgangskretsen, kondensatorene og elektrolyttene til utgangen og tilbakemeldingen må byttes ut.

SUPRA STV-1484 Bildet på skjermen er tregt (grafikk vises normalt) etter to til tre timer, ifølge eieren er det gjenopprettet. Det var ikke nok styrke til å sjekke denne uttalelsen, etter en arbeidsdag har ingenting endret seg. Feilen bestod i sammenbrudd av LZP. Etter å ha erstattet den med et stykke ledning, ble normal drift av TV-en gjenopprettet. Kvaliteten på bildet var ganske tilfredsstillende for kunden.

Supra STV-2084DK Når den er slått på, høres et knirking fra strømforsyningen, TV-en starter ikke. Når du sjekket sekundærkretsene til strømforsyningsenheten, viste det seg at + 12V og + 18V er normale, og i stedet for + 115V, bare +28 - 30V. Når strømmen ble slått av fra den horisontale skanningen, økte spenningen til + 115v. Kontroll av SPLIT-en til transformatoren og dens sekundære kretser ga ingenting. Da skriveren ble koblet til sank spenningen igjen til + 30V. Jeg målte pulseringene på D8075-dioden med et oscilloskop og det viste seg at det konstante nivået er et sted rundt +30V, og de variable pulseringene er høyere. Jeg byttet ut dioden, men det hjalp ikke, så byttet jeg ut C8075 33.0x160v og alt gikk tilbake til det normale, TVen startet opp.

SUPRA STV1484DK chassis PC04 Veldig mørkt, nesten usynlig bilde, OSD bak terskelen til røret som lukkes. På katoder på 220 V. Forsyningsspenning VVU 240 V. i stedet for 180 c. Det viste seg: i strømforsyningskretsen til pin 3 til den delte tr-ra opp til L804P 118 v. og rent, og etter, ved pinne 3, pulserer den horisontale frekvensen. Årsak: C807S kapasitanstap 47UF 160V.

SUPRA STV1484DK chassis RS04 Når den slås på med nettverksknappen, går TV-en i standby-modus og reagerer ikke på kommandoer fra fjernkontrollen og fra frontpanelet. Det viste seg at STENDBY 12V spenningen ikke er filtrert. Årsak: tap av kapasitans C804S 1000 uF 16 V. Etter utskifting slås den på normalt.

DAEWOO DMQ-1427/1457/2027/2057/2127/2157; SUPRA STV-2024; SHIVAKI STV-2012M4; NAM DMQ-2046 (chassis: C-50); DAEWOO DTK-2053 (Chassis: C-52).

1. Tuning frekvensdrift. Omformeren er bygget på TA8701N. Oftere er L124-kretsen defekt (koblet til pin 22), lik AFC-kretsen i AKAI CT-1407/2007 / 2107D. Den innebygde kondensatoren 47-51 pF kan skiftes ut. Feilen i L125-kretsen er også mulig, dens parametere ligner på L124. Etter å ha erstattet kondensatorene, er den vanlige prosedyren for sekvensiell justering av løkkene til normal drift av autolåssystemet til stasjoner.

2. Forvrengt, svak lyd. L128-kretsen koblet til pinnen er skyldig. 9 TA8701N. I følge mine data har den innebygde kondensatoren en nominell verdi på ca. 15 pF. Vi endrer den og stiller den til den optimale lyden.

SAMSUNG CK-3351/3362/5051/5314/5342/5361, SUPRA STV-2094 (Chassis: P68SA / SC), SAMSUNG CK / CW-3335/5035/5041/5081/5082/536 P982/536 P9 , (Ikke mindre favorittenheter til telemastere :-).

Holder ikke frekvensen for tuning til TV-programmet. Disse enhetene er bygget på den multifunksjonelle mikrokretsen TDA8362, som kun har én tuning-krets på IF-frekvensen, koblet til ben 2, 3 av AFC DET (T104). Igjen har den innebygde kondensatoren med en kapasitet på ca 68 pF skylden. Vi endrer den til en hengslet og justerer sekvensielt konturen til normal auto-fangst av stasjoner (innstillingen er ganske skarp).

Supra STV-20 på STR50103A - slår seg ikke på fra standby-modus uten å varme opp i 30 minutter. Endre С4.7 * 50v til (+ 16v), sett ikke mer enn 10.0

Supra CTV1485 MC-41A chassis, aka Goldstar GF-14/20 / 21A80 MC-41A / B. I SEKAME er det ingen blå farge, i PAL er alt OK. I SECAMA er den blå B-Y kjernekretsen L504, reagerer ikke på rotasjon. Ikke skynd deg å bytte TA8750AN-mikrokretsen, bytt L504- og L502-kretsene koblet gjennom kondensatorer til pinnene 35 og 29 på TA8750AN. I mitt tilfelle, etter å ha omorganisert konturene på steder, fungerte alt, åpenbart, loddingen av bena (innsiden) av konturen påvirket, hvoretter en liten justering av konturene er nødvendig.

SUPRA STV-2084... Det er en høy og en lyd, bilderøret er låst. Etter omtrent en halvtime dukker det opp et bilde. Tørket C416 50,0X250V.

SUPRA STV2128... Endre størrelsen på rasteret når du endrer kontrasten. Tørket kondensator 1,0x160 V i strømforsyningsenheten.

Supra STV-2017... Når den er slått på, høres et karakteristisk knirking fra strømforsyningen. Etter fem minutters oppvarming stopper knirkingen. Under knirkingen kommer noen programmer på avveie. Jeg loddet PSU og SR og byttet kondensatorer i PSU - alt er OK.

Supra STV 2112W aka Shivaki STV-2017M4. En bemerkelsesverdig defekt. Kom for å bli reparert med en ødelagt HOT. Etter utskiftingen, på kvelden da den ble tatt ut av standby-modus, ble transistoren slått ut på en ny. Under ytterligere reparasjoner ble en interessant funksjon lagt merke til. Når du bytter enheten til vaktrommet, slås ikke linjen av. Når den ble slått på, som på amerikansk kino, begynte TV-en å fungere umiddelbart. I standby-modus for ms TDA2579V, (master) i standby-modus, er forsyningsspenningen fraværende. Kortsluttet ms-utgangen på siden r.-ku til jord, små bokstaver fungerer fortsatt. Jeg plantet bunnen av pre-exit tr-ra på bakken, en djevel jobber i full modus. Feilen viste seg å ligge i 115 volts forsyning. Laget på samme måte som i gamle GoldStar, to tanker, en etter dioden, den andre etter choken. Den andre var tørr. Strømforsyningen til TMS er også hentet fra 115, og pickupen fra den horisontale skanningen var nok til å støtte genereringen på TMS.

Supra STV-2128MS og andre TV-er satt sammen på C-50N (C-50AN)-chassiset, brukes STR50103A som hovedelementet i strømforsyningen. Rasteret er innsnevret både vertikalt og horisontalt, øverst på skjermen er det en vri i rammen, justeringen til kanalene går tapt. Når vi måler utgangsspenningen til strømforsyningen, observerer vi en spenning på 60% av den nominelle. Ved utskifting av elektrolytiske kondensatorer i strømforsyningsenheten C832, C830 (1μF / 160V), forsvinner funksjonsfeilen.

DAEWOO, SUPRA, ELEKTA (Chassis C-50NA) Defekter viser seg på forskjellige måter: ingen oppstart, innsnevret skjerm horisontalt og stor vertikal størrelse, vertikal vri. Og det er bare en funksjonsfeil - en lav forsyningsspenning til strømforsyningsenheten. Endre C830, C832.

Supra STV-2900XT... Ingen oppstart med små bokstaver / ingen høy. Målt på IC803 (7812) er inngangen 6 volt. Det viste seg at kanal 12v er koblet til kanal 27v, og med en punktert personellmikrokrets har vi en slik svikt. Bytt ut TDA3654Q.

Supra, STV-2024... Ingen farge, summende på lyd. Kan ikke konfigurere UPCHI. Omformeren går normalt fra generatoren. Defekt transistor Q503 (2SC3198) i SYSTEM-svitsjekretsen.

Supra STV-2900XT... Feil: etter utskifting av en utbrent 1000 pF 2000 V kondensator i det horisontale utgangstrinnet, starter ikke den horisontale skanningen. Målt på IC 803 (7812) er inngangen 6 volt. Stabilisatorutgangen er overbelastet. Det viste seg å være ødelagt av strømforsyningen til TDA8145.

SUPRA STV2024 Feil: standby-modus lyser ikke, TV-en slår seg ikke på, ingen 103v., Nedbryting av C453 3,3x250V på bilderørskortet.

Supra STV2128... Chassis C-50N. Feil: veldig stille lyd. Normal drift ble gjenopprettet da TA8701N IC ble byttet ut.

SUPRA STV-2062DK (chassis C500) Hovedstrømforsyningen er montert på STK73410II. Feil: slås ikke på fra standby-modus. Erstatt den og to litiske C808 og C810.

SUPRA STV2084DK... (Opplegget er typisk for GOLDSTAR TV-er). Feil: skjermen er mørk, når en akselererende spenning legges til vises bildet med en stripe øverst på skjermen, når + V-forsyningsspenningen legges til forsvinner stripen, bildet blir lysere. Tilførselsspenningen til videoforsterkerne er økt til 224V i stedet for 180V. C8065 47.0x160v viste seg å være defekt. Underveis byttet jeg ut kondensatoren C406 1.0x160v.

Supra STV-2017. Feil: rasteret er innsnevret horisontalt og vertikalt, en fold i bildet er ramme for ramme, strømforsyningen skriker. Spenningen under belastning faller til 70V. Defekt C830 (1,0x160V)

Det er umulig å forestille seg en moderne leilighet eller hus uten video- og lydutstyr. Dette utstyret brukes hver dag og går derfor oftere i stykker enn andre. Det er flere måter å reparere TV-er på: send teknikeren til et servicesenter, ring en kvalifisert tekniker hjemme eller foreta reparasjoner med egne hender.

Før du begynner å reparere en TV, må du først forsikre deg om hva problemet er. Dette vil også hjelpe hvis du gjør reparasjonen selv, og når mesteren kommer, vil du kunne forklare situasjonen for ham.

Det er flere typer funksjonsfeil som oftest kan oppstå når en TV går i stykker.

1. Teknikken slår seg ikke av. I uavhengighet har en CRT-TV eller en moderne LCD-modell gått i stykker, denne feilen er assosiert med en sikring som har gått. Bare forskjellige modeller har karakteristiske detaljer fra hverandre. Du bør også være oppmerksom på diodebroen - kanskje det var han som brant ut.
2. I både innenlandske og importerte modeller kan potensialet ofte komme på avveie, for funksjonen som posistor er ansvarlig for.
3. Hvis plasma-TV-skjermen er ødelagt, er problemet som oftest forstyrrelser eller fall, lyse eller mørke striper kan vises, fargeendringer mens du ser på et program eller en film.
4. Problemet kan være en ødelagt ledning eller en defekt stikkontakt.

Hvis vi tar hensyn til alle problemene som er oppført ovenfor, er det verdt å si at det vanskeligste sammenbruddet anses å være en skjermfeil. For eksempel vises lysrefleksjoner på skjermen din etter at væsken treffer matrisen eller TV-en er truffet, da er det bedre å bære den til teletjenesten. Her vil den garantert bli reparert, og dersom garantiperioden ikke er utløpt, så vil den være gratis eller til redusert pris.

Se også - Hvordan velge en TV til hjemmet ditt i 2018?

Du kan prøve å fikse noen funksjonsfeil på TV-er selv. Og det spiller ingen rolle her - dette er LCD-modeller, LCD eller LED, det er ikke nødvendig å ringe veiviseren hvis du er trygg på dine evner. Men forsiktighet skader aldri, fordi slike TV-modeller ikke er billige, og uten noen reparasjonserfaring eller kunnskap på dette området, kan du bare skade og forverre sammenbruddet.

Før du begynner å reparere LED- eller LCD-TV-er, må du lese instruksjonene nøye, og også studere prinsippet for drift av modellen din. Alle, selv langt fra dette feltet, vil forstå at reparasjon av TV-er som LCD eller LED vil avvike fra CRT-modeller. I sistnevnte tilfelle er du garantert ikke å støte på en defekt PTC-termistor. Det viktigste her er å bestemme problemet, hvorfor fungerer ikke bakgrunnsbelysningen?

Hvis du reparerer LCD-, LED-modeller, vil den eneste forskjellen her være hva slags bakgrunnsbelysning som brukes. Hvis det er en LCD-TV, produseres bakgrunnsbelysningen ved hjelp av fluorescerende eller fluorescerende lamper. For TV-er produseres LED-bakgrunnsbelysning ved hjelp av LED. På dette tidspunktet slutter vanligvis forskjellene mellom LCD-modeller.

Sammenbruddet kan bare bestå i det faktum at det ikke er strøm, for å sjekke dette på en LCD-TV, kan du gjøre følgende med egne hender:

• åpne bakdekselet på modellen;
• fjern ledningene som er koblet til matrisen;
• koble arbeidslampen til kontaktene;
• det finnes også LCD-modeller der mer enn én lyskilde følger med. I dette tilfellet må alle kilder testes. Bare demonter matrisen og koble TV-en til nettverket - du kan se hvilken LED som er problemet.

Når en ødelagt lampe i en LED- eller LCD-TV identifiseres, må den skiftes ut. Dette stadiet krever maksimal omsorg fra mesteren, så vel som manifestasjonen av spesiell oppmerksomhet. I noen tilfeller fjernes lampen uten å fjerne matrisen, du trenger bare å flytte beskyttelseselementene med en gummipakning og trekke ut lampen med et loddejern. På samme måte er det nødvendig å montere en fungerende lyspære. Nå kan vi gratulere deg - du gjorde reparasjonen av LCD-TVen med egne hender! Bare vær oppmerksom på en viktig nyanse - den nye lyspæren må fullt ut oppfylle parametrene og dimensjonene til den ødelagte!

For å reparere TV-er selv, se nøye på matrisen! Hvis det er "usunne" striper her, så ligger bruddet i matrisen. Har du en ny del? Da er alt enkelt! Du endrer den og slår på TV-en, hvis den fungerer, har du nøyaktig identifisert sammenbruddet.

Hvis årsaken til sammenbruddet av LCD-TV-er er skjermen, er det best å kjøpe nye modeller av LCD- eller LED-utstyr. Det anbefales ikke å endre skjermen på LCD- og LED-modeller, da det er upraktisk! Dette gjelder også LCD-matrisen.

Hva kan være problemet med en plasma-TV som ikke fungerer? Hvis det er nødvendig å reparere plasma-TVer, fortsett på samme måte som beskrevet ovenfor. Bare tilpass det til ditt spesifikke tilfelle. Denne beskrivelsen kan brukes på alle modeller av plasma-TV, bare fyll opp de nødvendige verktøyene på forhånd.

Selv om de fleste brukere i dag foretrekker å bruke plasma, ser mange fortsatt programmer på mer utdaterte CRT-modeller. La oss finne ut hvordan du reparerer et sammenbrudd i slike TV-er. Nedenfor er en trinn-for-trinn-instruksjon som vil hjelpe deg å reparere elektronstråleproduktet ditt med egne hender.

• Hvis du ikke slår på en slik enhet, kontroller først og fremst sikringene. På disse TV-ene består baksiden av paneler. Derfor er det nødvendig å skru av den delen av panelene. Under slike paneler finner du et brett og strømklemmene må kobles til sikringen. De er koblet til en konvensjonell glødelampe, eller rettere sagt til basen, hvoretter TV-en må kobles til nettverket. I tilfelle utstyret ditt er i god stand, vil lampen slukke etter at den er slått på, ellers, når sikringen har gått, vil den enten ikke fungere i det hele tatt, eller den vil brenne konstant.
• Diodebroen kan også ryke. Det bør bare huskes at det er nødvendig å regulere og reparere det først etter å ha laget en skive. I dette tilfellet brukes ikke bare et multimeter, men også et produktpass, som indikerer hovedparametrene til denne modellen.
• Det vanskeligste sammenbruddet i en TV med kinescope er en posistor. For å sjekke med egne hender, må du først slå av strømkretsen og deretter slå den på. I dette tilfellet må lampen overvåkes. Hvis arbeidslampen slukker, kan det sies at posistoren er defekt. For å gjøre reparasjoner, er det nødvendig å justere motstanden til nettverket og bare våger å endre denne delen.

Men ikke bare saken kan være i posistoren, transistorer og kondensatorer brenner ut i CRT-modeller. Diagnosen av dette sammenbruddet kan også stilles visuelt. Hvis kondensatet er svertet eller sprukket, erstatter vi det med en brukbar analog. Nå vet du hvorfor TV-en ikke fungerer og hvordan du kan fikse det selv.

Nylig sendte en aktiv leser av bloggen min Master Sergey en historie om hans vellykkede reparasjon av LCD-TV Supra STV-LC2622W... TVen hans sluttet å slå seg på og han henvendte seg til meg for å få råd. Vi leser nedenfor hva som kom ut av dette.

LCD TV modell SUPRA STV-LC2622W versjon V1J03
Inverter + PSU- MIP260B
Gruvebrett-B.LT918C:
Prosessor - jeg kunne ikke demontere den, fordi den er plassert under radiatoren,
blits - 25L4005A MC
RAM - H5DU1262GTR-E3C
videoprosessor - TDA8890H1 / N1B
tuner - TDQ-6F61T1260W
Matrise: M260TWR1.

Sergey begynte å reparere Supra LCD-TV - han demonterte og sjekket alle sporene - det ser ut til å være intakt, så sjekket han de keramiske kondensatorene. Jeg ringte detaljene for en kortslutning, jeg likte ikke PWM-mikrokretsen, fordi den hadde to ben lukket.

Dette brikke OB2262, analoger - OB2263, SG6848, SG5701, SG5848, LD7535, LD7550. Sergey erstattet PWM - sett LD7535, som vist i et av diagrammene for en lignende TV.

Når TV-en ble slått på, blinket duty-LED-en og det hørtes klikk i høyttalerne. Fra fjernkontrollen slo den seg på slik: når spenningen dukket opp, kom standby-modus på og ved å trykke på fjernkontrollen flere ganger var det mulig å komme inn i påskruningstiden og slå på TV-en.

Jeg målte resten av spenningene - de dukker opp og forsvinner i takt med blinking av vaktrommets LED.

Jeg rådet Sergey til å erstatte de små elektrolyttene som PWM-mikrokretsen er hengt med, fordi i min praksis møter jeg med jevne mellomrom slike defekter. Men det ser ut til at løsningen på problemet var annerledes.

Sergey kjøpte for 100 rubler. en annen mikrokrets OB2263 og alt fungerte - spenningen er normal.

Skru på TV-en - det fungerer bra, fjernkontrollen lytter, men noen ganger slår den seg ikke på fra knappen på TV-en. Detaljene jeg sjekket på begge brettene blir ikke varme. Kanskje strømknappen må rengjøres.Reparasjonen ble fullført og Sergey skrev følgende en kommentar:

«... Denis, tusen takk! ... og kan jeg beskrive for deg et slikt tilfelle med TV-en min, jeg var ikke den eneste som led så mye ... jeg fant den på Internett med de samme strømforsyningene. Hvis du skriver på nettstedet ditt, vil du hjelpe radioamatører." Derfor, som jeg lovet, sprer jeg Sergeys sak om vellykket reparasjon av Supra STV-LC2622W LCD-TV med egne hender - noen vil definitivt komme godt med.

Så gikk vi over til kommunikasjon på e-post og Sergey fortalte hvordan han reparerte såpeboblegeneratoren. Men det er en helt annen historie.

Jeg skriver for alle lesere av bloggen min – dristigere be om støtte til kunnskapsrike mennesker på Internett. Bare beskriv problemet ditt i detalj slik at ønsket om å hjelpe deg ikke blir til et avhør. Jeg er for informasjonsfrihet på Internett og dens fordeler for vanlige mennesker.

79.) SUPRA STV-2084E3. Når TV-en slås på uten signal, vises et slikt bilde. Den nedre delen av rammen er tilstedeværelsen av den øvre vіdіlennya vіdіlennya ikke tydelig bøyer, smog razdіlennya vіrazdіnnya vіddіnnya. Når et signal gis, ser bildet ut til å være normalt, litt mer enn midten av skjermen, den svarte smogen vil dukke opp i enden av vinduet på slutten av skjermen. Mente at ulikheten ble funnet i kadrelansen, må kondensatoren til elektrolyseutgangen og ringeringen skiftes ut.

262.) SUPRA STV-1484 Bildet på skjermen av eksplosjonen (grafen vises normalt) om to eller tre år, i henhold til eierens uttalelse, vil bli oppdatert. Jeg trengte ikke å endre styrke, jeg husket ingenting gjennom roboten. Usammenlignbarheten var i testen av LZYA. Når du endrer den til en dartpil, har TV-roboten blitt oppdatert. Lysstyrken på bildet var helt fornøyd med klienten.

Oppgrader til nr. 359. En lignende defekt kan også oppdages i TB DAEWOO-2057, SUPRA-2024 på C50N-chassiset. Der, gjennom kondensatoren C830 1x160 V, tilføres pulser fra TDKS for synkronisering av STR50103 med en radfrekvens. Når kondensatoren snur seg (visner?), reparerer skjermen seg selv, med programmene kan den stabilisere seg.

363.) Supra STV-2084DK Når et følsomt knirk slås på fra boenheten, vil ikke TV-en starte. Da de andre lanserne ble reversert, dukket strømforsyningen opp, + 12V og + 18V ved normal, og + 115V totalt +28 - 30V. Når strømmen ble slått på fra raden av rosetten, beveget tuten seg opp til + 115V. Revisjonen av SPLIT-transformatoren og de andre lanserne ga ikke noe. Når skribleren ble koblet til, sank tuten igjen opp til + 30V. Etter å ha frosset pulsasjonsoscillografen på D8075-dioden, så det ut til at en jevn hastighet på + 30v dukket opp, og en endring i pulsering. Etter å ha byttet dioden hjalp ikke ale tse, så byttet C8075 33.0x160v og alt gikk tilbake til det normale, startet TVen opp.

481.) SUPRA STV1484DK shasi PC04 Enda mørkere, bildet er ikke synlig, OSD er utenfor terskelen til den lukkede skjermen til kinescope. På katodene 220 st. Napruga levebrød VVU 240 Art. erstatte 180 Art. Opinilosya: lantsyuzi vivodu vivodu 3 delt tr-ra opp til L804P 118 st. і ren, og når, på vivodі 3 pulser av rad frekvens. Årsak: tap av kapasitans C807S 47 mikrofarader 160 st.

483.) SUPRA STV1484DK Shasi Рс04 Når TV-apparatet er slått på med fenestration-knappen, gå inn i driftsmodus og reagerer ikke på kommandoer fra fjernkontrollen eller fra frontpanelet. Det så ut til at STENDBY 12 ikke ble vist. Årsak: sløsing med kapasitans С804s 1000 mikrofarads 16 st. Meldingen slås på normalt.

DAEWOO DMQ-1427/1457/2027/2057/2127/2157; SUPRA STV-2024; SHIVAKI STV-2012M4; NAM DMQ-2046 (chassis: C-50); DAEWOO DTK-2053 (Chassis: C-52).

1.Vidhid frekvens og innstillinger. IF-insentiver på TA8701N. Ofte er den defekte kretsen L124 (tilkoblinger til pinne 22) lik AFC-kretsen i AKAI CT-1407/2007 / 2107D. Bytt ut kondensatoren 47-51 pF. Du kan endre L125-kretsen og den analoge L124. Etter utskifting av kondensatorene er det en spesiell prosedyre for etterbehandling av kretsene til normale robotsystemer og automatisk lagring av stasjoner.

2. Skapelse, svak lyd. Vinen kontur L128p_tilkobling til pinne. 9 TA8701N. For mine gitte data er kondensatoren vurdert til 15 pF. Minutter og melodier for optimal lyd.

SAMSUNG CK-3351/3362/5051/5314/5342/5361, SUPRA STV-2094 (Chassis: P68SA / SC), SAMSUNG CK / CW-3335/5035/5041/5081/5082/536 P982/536 P9 (Ikke mindre glad i telemastere :-).

Ikke trim TV-programfrekvensen. Denne enheten ble bedt om en multifunksjonell mikrokrets TDA8362, som alle har en tuning-krets på IF-frekvensen, tilkoblinger opptil 2, 3 AFC DET (T104). Jeg vet at en 68 pF Umkistyu-kondensator er oppfunnet.Minutter til neste og til slutt kretsen til normal automatisk lagring av stasjonene (innstilling for å fullføre gostra).

P.S. Disse anbefalingene kan brukes for andre enheter på lignende mikrokretser. Selv om kondensatoren byttes ut, stiller ikke kretsen inn på den nødvendige frekvensen, du kan prøve å endre kapasitansen i begge retninger med en 5-10 pF croc (ved en nominell 47 pF)

612.) Supra STV-20 på STR50103A - ikke slå på fra lademodus uten et 30 min program. Minut C4,7 * 50v til (+ 16v), sett ikke mer enn 10,0

654.) Supra CTV1485 MC-41A chassis, i samme Goldstar GF-14/20 / 21A80 MC-41A / B. SEKAME har en blå farge, i LIG er alt OK. SEKAME har en blå B-Y kjernekontur L504, reagerer ikke på innpakning. Ikke samsvar med TA8750AN-mikrokretsen, husk kretsene L504 og L502, koblet gjennom kondensatorer til 35 og 29 TA8750AN. I mitt sinn, når konturene ble omorganisert i mus, begynte alt å flyte, tydeligvis var det den som sang lave (midt) konturer, når konturene ikke trengte mye for å justere konturene.

663.) SUPRA STV-2084. Є høy og lyd, kinescope av lukkinger. Omtrent gjennom pіvgodini vises et bilde. Visoh C416 50,0X250V.

910.) SUPRA STV2128. Endre til størrelsen på rasteret når du endrer kontrasten. Visoh kondensator 1,0x160 u i strømforsyningsenheten.

1216.) Supra STV-2017. Når månen er på, er et knirk karakteristisk for den levende blokken når månen er på. Gjennom fem hilin progrivannya knirke pip. I en time er knirkingen fylt med deyaki-programmer. Å foreslå strømforsyningsenheten og SR og huske kondensatoren i strømforsyningsenheten - alt er OK.

1340.) Supra STV 2112W i samme Shivaki STV-2017M4. Defekten er gammel respekt. Priyshov for reparasjoner slo vi HOT. Når du endrer det, til kvelden, når du bytter fra klokkemodus, vibrerte transistoren på en ny. Ved langvarig reparasjon er spesialiteten bestemt. Ved bytte av apparat på siden er ikke linjen inkludert. Når den er slått på, som på amerikansk kino, har TV startet mittєvo pratsyuvati. I sirkulasjonsmodus, på ms Tda2579v, (innstilling) i sirkulasjonsmodus, energiseres energien i løpet av dagen. Kortsluttet på masu vyhid ms på siden. r.-ku, alle en rowkova pratsyuє. Etter å ha plantet basen til den mobile trans-raen på masuen, fungerer en buss i hovedmodus. Defekten har landet på 115 volt. Det var så ødelagt i gamle dager GoldStar, to kapasiteter, en bokstav fra en diode, en annen bokstav fra en drosel. Vennen er tørr. Levetiden til TMS er også hentet fra 115, og installasjonen av raden av rosetten begynte å bli brukt for generering av TMS.

1341.) Supra STV-2128MS і інші TVіzori, fra utvalget på chassiset С-50n (C-50AN), som hovedelementet i boenheten er STR50103А. Rasteret av lyder yak vertikalt, så også horisontalt, på toppen av skjermen er det mulig å snurre rundt rammen, uansett hvor kanalen er innstilt. I tilfelle av vimіryuvannі vіchіdnoї stammer blokken av levende sposterіgmo sprue 60% av alle nominelle. Ved utskifting av elektriske kondensatorer i enheten C832, S830 (1mkF / 160V), er det ubalanse.

1350.) DAEWOO, SUPRA, ELEKTA (Chassis C-50NA) Defekter oppstår på forskjellige måter: ingen utskyting, skjermen lyder horisontalt og stor vertikal dimensjon, vertikal rotasjon. Og det er bare én ulikhet – livspresset til BP er lite. Minyati C830, C832.

1356.) Supra STV-2900XT. Nemaє start små bokstaver / ikke høy. Med vimіra på IC803 (7812) på inngangerі 6 volt. 12V-kanalen ble beskrevet av forbindelsen med 27V-kanalen, og da personellmikrokretsen ble brutt gjennom, maєmo taku vidmovu. Bytt ut TDA3654Q.

1394.) Oppgrader til hemmeligheter nr. 92, 893, 1111. SUPRA STV-2040 med en TA8701AN lydkanal mikrokrets. Guchnost er maksimal og ikke regulert. Årsaken er i TA8701AN mikrokretsen, for mine øyne er årsaken ved svingen fra den 14. mikrokretsen til "+". Det er ikke nødvendig å legge til 2 elementer - en transistor (for eksempel Kt209) og en 22-50 kOhm motstand. Det er nødvendig å bygge veien til det 14. benet av IMC, lodde transistorens emitter til det 14. benet, bunnen av transistoren og motstanden - til siden, kollektoren og isolatoren til motstanden - til sak.

1705.) Supra, STV-2024. Nemaє koloru, gudinnya av lyd. Det er ikke en dårlig idé å nabuduvati UHCHI. Det er normalt å gå gjennom generatoren til omformeren. Ugyldig transistor Q503 (2SC3198) ved SYSTEM-jumperen.

1806.) Supra STV-2900XT. Inkompatibilitet: etter å ha erstattet kondensatoren 1000 pF 2000, brant den ut, ved den utgående kaskaden av radrosetten starter ikke radrozgortka. Med vimіra på IC 803 (7812) på inngangerі 6 volt. Ved inngangene til stabilisatoren - omkobling. Den dukket opp med en ødelagt TDA8145.

2058.) SUPRA STV2024 Inkompatibilitet: sjekkmodus vises ikke, TV-apparatet slår seg ikke på, 103v. Probe C453 3,3x250V på kinescope-kortet.

2177.) Supra STV2128. Shasi C-50n. Usammenlignbarhet: enda roligere lyd. Den vanlige roboten ble oppdatert da ІМС TA8701N ble byttet ut.

2389.) SUPRA STV-2062DK (chassis C500) Hovedsakelig live på STK73410II. Usammenlignbarhet: ikke inkludert i cheer-modusen. Bytt ut її og to litikk С808 og С810.

2633.) SUPRA STV2084DK. (Opplegget er typisk for GOLDSTAR TV-er). Sammenligning: skjermen er mørk, når trykket legges til, vises bildet fra mørket på den øvre delen av skjermen, når det livlige trykket legges til + I mørket er bildet lyst. Spenningen til vidoopidsilyuvachiv økte til 224v, erstattet av 180v. C8065 47.0x160v er uforlignelig. Underveis bytter kondensatoren C406 1.0x160v.

2705.) Supra STV-2017. Inkonsistens: raster av lyder langs de horisontale og vertikale linjene, brett på bildene i rammer, blokken av liv til å skrike. Spenningen før spenningen faller er opptil 70V. Feil C830 (1,0x160V)

2783.) Supra STV-1454K. Usammenlignbarhet: Når den er slått på, vises et kalamut-grønt raster, og etter et dusin timer vil halsen på kinescope åpne seg med en gang med systemet nedover. Ved utskifting av kinescope gjentas alt. Ugyldig (havari) kondensator 2200mf 25v ved utgangene til AN5515 personellkontakt.

P.S. på forumet til "monitoren" som om det var en het diskusjon om temaet. Ale deyakі gammeldagse på hele forumet ønsket ikke å innrømme det faktum. Hvis glasset er defekt, hvis det klemmes med en deflektor, vil det treffe elektromagneten.

For meg selv, kan jeg si for eksperimentet, tok vi 14 monitor kinescopes. Deflektoren er ikke festet til akselen і ved åpningen av strupen і revnet ikke, roterte ikke rundt svelget. Fortell meg at glasset ikke er defekt, eller hvis det blir klemt av deflektoren, kan elektromagnetens støt bli skadet.

Gå til toppen og fly til vidhilyayuch-systemet til personellsettet. Og der var det, det var lang vei å se melodiøst til fakhivtsiv.

Før du kan gå til noen form for diagonal av kinescope, vil du ofte gå deg vill med en slik forskjell mellom kinescope, men hvis det ikke er et problem, er det ikke nødvendig å skylde på halsen, bare bla gjennom OS.

Etter å ha jobbet på kjøkkenet i omtrent tre år, gikk plutselig en så liten Supra LCD-TV ut og sluttet å slå seg på. Han reagerte ikke på å trykke på knappene på fjernkontrollen og på selve TV-en. LED-en på TV-en, på en eller annen måte ikke stabil, byttet noen ganger fra rød til grønn og omvendt.

Jeg laget en liten animasjon. Dette er omtrent hvordan det så ut i det virkelige liv.

Til å begynne med bestemte jeg meg for å fordype meg i det selv, siden noen ganger klarte jeg å fikse TV-ene på egen hånd, selv om disse TV-ene var rørformede. Han tok den av veggen, koblet fra den eksterne strømforsyningen og antennen. Etter det skrudde han av den hjemmelagde braketten for ikke å forstyrre demonteringen av saken.

Dette er faktisk dens merking, modell, nummer og andre slam.

Jeg skrudde ut ti selvskruende skruer rundt hele omkretsen, de er ikke alle like, så vi husker hvilken fra hvor.

Fjern deretter dekselet. Hvis du ser på bildet nedenfor, må det trekkes ut under disse kontaktene, siden det trykkes litt av dem.

Noe slikt ser ut som innsiden av denne TV-modellen. Strømforsyningen er ekstern, og det er bare et par brett inne i TV-en. Siden jeg er langt fra elektriker, til og med veldig langt unna. Så bestemte han seg for å undersøke det selv, og deretter ringe spesialister. I en halv dag støt jeg den, i håp om at havariet ligger i en dårlig eller løs forbindelse. Jeg sjekket spenningen på strømforsyningen med en tester, til og med endret den til en annen, med en strøm som er litt mindre enn den foreskrevne. Jeg koblet fra alle kablene fra hovedkortet etter tur. Jeg prøvde også å finne noe mistenkelig oppvarming, utbrente spor på brettet osv. etc.

Som et resultat ble denne TV-en sendt til x. (til mesteren), eller rettere sagt, jeg tilkalte mesteren til ham. Heldigvis ligger sharashka deres ikke langt fra huset, eller rettere sagt mesteren er ikke langt, siden de mest sannsynlig jobber i distriktene, og selve verkstedet er djevel-hvor. Han kom raskt, for hvor ellers gir de nesten et stykke for en titt. Med testeren pirket han et par ganger inn i det lille brettet til venstre (bildet under). Jeg sjekket strømforsyningen, stanget så fingeren mot prosessoren (tror jeg) på hovedkortet og sa at den burde endres.Så, ifølge prislisten, kalte han den omtrentlige prisen på denne oppgraderingen, noe om 3000r (kostnaden for samme TV på den tiden var ca. 5000r). Så skrev han ut en henvisning til verkstedet slik at de ikke skulle stille diagnosen en gang til.

For ikke å ytterligere sponse et reparasjonsfirma for husholdningsapparater, bestemte de seg på et familieråd for å kjøpe en ny TV til kjøkkenet. Ja, de har allerede hentet den og bestilt den i en nettbutikk. Men siden bestillingen kom i helgen, var det fortsatt tre dager å vente på. I løpet av denne tiden prøvde jeg å finne venner i nettverket i ulykke. Og på et eller annet forum fant jeg noe lignende, hvor en person tok opp temaet om en funksjonsfeil med omtrent de samme symptomene som mine. Der, i kommentarene, refererte folk til en spenningsregulator, ved utgangen som spenningen synker. Som et resultat slår ikke TV-en seg på og reagerer ikke på noe.

Den er plassert i nærheten av den hvite skoen på toppen, under den svarte tourniqueten. Etter å ha målt spenningen mellom den første og andre terminalen, viste det seg at den er nesten dobbelt så lav som 0,6v. Selv om der på forumet sier de at det skal være 1.26v.

På en eller annen måte ser dette monsteret slik ut (stabilisator BM1117-ADJ), i størrelse er det litt større enn et fyrstikkhode 🙂 Etter å ha gått gjennom en haug med jernbiter i leiligheten fant jeg noe lignende, men med litt andre markeringer. Derfor bestemte jeg meg for å gå til Tsaritsyn-radiomarkedet for å finne akkurat den samme. Men vi fant ikke samme stabilisator der. De som selger rene deler hadde det ikke. Dessverre fikk jeg det ikke på brukte brett.

På bezrybe bestemte jeg meg for å sette den jeg fant på lydkortet mitt fra datamaskinen, det vil si AMS1117.

For klarhetens skyld skisserte jeg et diagram over arbeidet som ble utført (bildet nedenfor). Etter installering av AMS1117 ble spenningen på pinnene 1 - 2 2,2v. Men TV-en slo seg fortsatt ikke på. Ved å bruke poke-metoden prøvde jeg å senke spenningen ved å lodde motstanden inn i gapet til den tredje terminalen. Jeg fikk denne motstanden med omtrent 3-4 ohm. Så startet TV-en fint.

Merk følgende!
Jeg er ikke elektriker og ikke engang radioamatør, jeg gjorde alt dette av sportsinteresse, med forventning om at hvis jeg ikke fikset det, ville jeg kaste det ut av vinduet 🙂 Derfor, hvis du er redd for å stille inn selv eller TV-apparatet i brann, så ikke i noe tilfelle gjør alt dette. Se etter den originale stabilisatoren, eller ta den inn for reparasjon.

Siden jeg ikke har motstand for 3-4 Ohm, måtte jeg lage den av fire motstander på 10 Ohm hver, koblet parallelt. Totalt fikk vi en slik bandolier, som ble smeltet inn i ribben på TV-kofferten. Og jeg strakte endene fra den til stabilisatoren og brettet. På grunn av tettheten måtte jeg lodde selve stabilisatoren med enden til brettet. Generelt, på bildene nedenfor, kan du se hele denne grønnsakshagen 🙂

Generelt måtte jeg kansellere bestillingen på en ny TV, siden denne har fungert i en uke. Hvis du har samme TV eller samme tegn på sykdom, prøv å finne denne stabilisatoren på brettet og mål spenningen på terminalene. Kanskje TV-en din har noe lignende, og du trenger bare å bytte ut denne delen. Mest av alt var det opprørt at mesteren umiddelbart avviste TV-en. Han gadd ikke engang å ringe prosessorens strømforsyningskretser, eller i det minste ville han late som om han var ute etter en funksjonsfeil. Nesten umiddelbart rett i pannen, ta den med til verkstedet og gi den ytterligere 3000. Etter min mening kokte all diagnostikken hans i utgangspunktet ned til å sjekke strømforsyningen. Djevelen vet bare hvor korrekt alt dette er, men så langt fungerer alt utmerket. Kanskje over tid vil eksperter på sitt felt melde seg av i kommentarene.

Etter å ha jobbet med den nye stabilisatoren i omtrent en måned, slo denne TV-en seg fortsatt ikke på omtrent tre ganger i løpet av denne perioden. Derfor, av fire motstander, måtte jeg bare la tre stå igjen, og bite av en av dem med sidekuttere. Det vil si at i stedet for en 2,5 ohm motstand koster den nå

3,3 ohm. For øyeblikket har det fungert i mer enn ett år, det var ikke flere feil med inkluderingen.

Nylig fant og kjøpte jeg på Ali i denne butikken, her er slike BM1117-ADJ stabilisatorer, dessverre i Kina liker de å selge alt i vogner, så minimumspartiet av slike deler består av fem stykker og koster ca 200r. Og siden TV-en av en eller annen grunn fortsatt fungerer fint på min erstatning fra lydkortet, ligger disse nye stabilisatorene fortsatt og forseglet.

Skriv en melding til forfatteren

Reparasjon av budsjett-TV Supra

DC / DC LM2596 https://ali.pub/asxqj

Prober for multimeter https://ali.pub/1ayed
Termisk tape https://ali.pub/zftab
flux https://ali.pub/9n3uk
Lodd https://ali.pub/wcxgv
Flett https://ali.pub/f1y4z
Sweep https://ali.pub/n6emk
tynne nipper https://ali.pub/5igqf
spon for rengjøring av spissen https://ali.pub/ad2ck
svamper for rengjøring av spissen https://ali.pub/o3cp1

Videoreparasjon av budsjett-TV Supra av Vintik i Shpuntik-kanalen

Det er ingen hemmelighet at et sammenbrudd av en TV-mottaker kan ødelegge stemningen til enhver eier. Spørsmålet oppstår, hvor du skal se etter en god mester, trenger du å ta enheten til et servicesenter? Du må bruke tiden din på dette, og det som er viktig - penger. Men før du ringer mesteren, hvis du har grunnleggende kunnskap om elektroteknikk og vet hvordan du holder en skrutrekker og et loddejern i hendene, er det fortsatt mulig å reparere TV-en med egne hender i noen tilfeller.

Moderne LCD-TVer har blitt mer kompakte og lettere å reparere. Selvfølgelig er det sammenbrudd som er vanskelig å oppdage uten spesielt diagnoseutstyr. Men oftest er det funksjonsfeil som kan oppdages selv visuelt, for eksempel hovne kondensatorer... Med et slikt sammenbrudd er det nok å fordampe dem og erstatte dem med nye med samme parametere.

Alle TV-apparater er like i sin struktur og består av en strømforsyningsenhet (PSU), et hovedkort og en LCD-bakgrunnsbelysningsmodul (lamper brukes) eller LED (LED brukes). Det er ikke verdt å reparere hovedkortet på egen hånd, men strømforsyningsenheten og skjermens bakgrunnsbelysning er fullt mulig.

Som allerede nevnt, er design og prinsipp for drift av LED- og LCD-TVer, uavhengig av produsent, de samme. Selvfølgelig er det noen forskjeller, men de spiller ingen vesentlig rolle i diagnostisering av feil. Ofte, i tilfelle et problem med strømforsyningen, slås ikke LCD-TVen på i det hele tatt, mens det ikke er noen indikasjon, eller den slår seg på en stund og slår seg av spontant. Ved å bruke et eksempel vurderes reparasjon av en DAEWOO LCD-strømforsyningsenhet (kan brukes på plasma), som ikke er mye forskjellig fra å reparere en LG TV, samt Toshiba, Sonya, Rubin, Horizon og lignende modeller.

1. Først av alt, før du reparerer TV-en, må du fjerne bakpanelet på enheten med en skrutrekker ved å skru ut skruene. På noen modeller kan bakveggen være låser installertsom må håndteres med forsiktighet for ikke å bryte dem.
2. Etter å ha fjernet dekselet, vil du se strømforsyningsenheten, som består av flere moduler til venstre, og hovedkortet til høyre.
3. 
4. På strømforsyningskortet kan du se 3 transformatorer: den nederste er strømforsyningens choke, den øverste til venstre (stor) mater omformeren, og til høyre er standby-strømforsyningstransformatoren. Du må begynne å sjekke med den, siden den slår på standby-modusen til TV-mottakeren.
5. Driftstransformator når enheten er koblet til nettverket, skal den gi ut en spenning på 5 V. For å finne ledningen som du må måle spenningen på, kan du bruke diagrammet, eller du kan se markeringene på dekselet . I dette tilfellet er det skrevet på motsatt side av ønsket kontakt - 5 V.
   

Målingen tas først åpen kretsved å koble en sonde til den funnet kontakten, og den andre til katoden til dioden på radiatoren. I dette tilfellet er det ingen pause.

Videre kan en testerprobe festes til enhetens kropp, den andre til den tidligere valgte kontakten, og måle spenningen etter å ha koblet fjernsynet til nettverket tidligere. I dette tilfellet viser enheten 1,5 V, i stedet for de nødvendige 5 V.Slike avlesninger av transformatoren indikerer at den fungerer, men ikke med full styrke. Årsaken kan være tørr kondensatorplassert under, eller hoven - over transformatoren.

For å fjerne delene som har blitt ubrukelige, er det nødvendig å fjerne strømforsyningskortet. For å gjøre dette, koble først fra alle ledninger og matrisekabelen som kommer fra omformeren og hovedkortet. Slik at du i fremtiden, etter å ha reparert strømforsyningen, ikke blir forvirret hvor det er koblet til, kan du ta et bilde av dem før du kobler fra ledningene og løkkene.

Nå kan du fjerne hele LCD TV-strømforsyningen ved å skru ut de 4 skruene. Etter å ha fjernet det, er det veldig viktig lade ut alle kondensatorerfor å unngå elektrisk støt.

Vi lodder de defekte kondensatorene og erstatter dem med nye, og observerer polariteten.

Monteringen av enheten skjer i omvendt rekkefølge: brettet skrus på plass, alle kontakter og kabler er koblet til, bakpanelet på enheten er lukket.

Les også:  Øyelokkvaskemaskin gjør-det-selv-reparasjon av lagerbytte

Vi måler igjen spenningen på transformatoren til TV-ens strømforsyning (enheten skal slå seg på) og ser at den har blitt 5v. Når du bretter ut den reparerte TV-mottakeren, vil du se at den fungerer.

Som du kan se fra anmeldelsen presentert ovenfor, er det ikke en så overveldende oppgave å reparere TV-strømforsyninger med egne hender. Etter denne beskrivelsen kan du også reparere plasma-TVer.

Gjør-det-selv-TV-reparasjon med et kinescope, for eksempel, for eksempel: Rubin, Horizon, Sharp 2002sc, LG TV-er, samt reparasjon av Vityaz TV, begynner med å sjekke strømforsyningsenheten for bruk (dette gjøres hvis enheten slår seg ikke på). Det sjekkes ved hjelp av glødepærer for 220 V og en effekt på 60-100 W. Men før det, sørg for å koble fra lasten, nemlig det horisontale utgangstrinnet (SR) - koble til en lampe i stedet. CP-spenningen varierer fra 110 til 150 V, avhengig av størrelsen på røret. Må finnes i sekundærkretsen SR filter kondensator (verdiene kan være fra 47 til 220 mikrofarader og 160 - 200 V), som står bak SR-strømlikeretteren.

For å simulere belastningen, må du koble en lampe parallelt med den. For å fjerne belastningen, for eksempel i den populære Sharp 2002sc-modellen, er det nødvendig å finne og løsne induktoren (plassert etter kondensatoren), sikringen og den begrensende motstanden som CP-trinnet mottar strøm gjennom.

Nå må du koble strømforsyningen til strømforsyningsenheten, og måle spenningen under belastning. Spenningen bør være mellom 110 og 130 V hvis CRT-en har en diagonal på 21 til 25 tommer (som i 2002sc-modellen). Med en diagonal på 25-29 tommer - henholdsvis 130-150 V. Hvis verdiene er for høye, da vil det være nødvendig å sjekke tilbakemeldingskretsen og strømforsyningskretsen (primær).

Det skal bemerkes at elektrolytter tørker ut og mister kapasitet under langvarig drift, noe som igjen påvirker stabiliteten til modulen og bidrar til en økning i spenningen.

Når spenningen er for lav det er nødvendig å teste sekundærkretsene for å utelukke lekkasjer og kortslutninger. Etter det kontrolleres diodene for beskyttelse av strømforsyningen til SR og diodene for strømforsyningen til den vertikale skanningen. Hvis du er overbevist om at strømforsyningsenheten fungerer som den skal, må du koble fra lampen og lodde alle delene tilbake. Denne sjekken kan også være nyttig når du gjør DIY Philips TV-reparasjoner.

En annen vanlig sammenbrudd av TV-en som kan elimineres er utbrenthet av bakgrunnsbelysningslampen. I dette tilfellet blinker TV-mottakeren, etter at den er slått på, indikatoren flere ganger og slår seg ikke på... Dette betyr at etter selvdiagnose merker enheten en funksjonsfeil, hvoretter beskyttelsen utløses. Det er derfor det ikke er noe bilde på skjermen.

For eksempel ble en Sharp LSD TV-mottaker med denne funksjonsfeilen tatt, selv om det på denne måten er mulig å reparere Samsung TV-er, Sony Trinitron, Rubin, Horizon, etc.

For å fikse TV-en må du fjerne bakdekselet fra TV-en. Dette krever en skrutrekker eller skrutrekker.

Deretter må du være forsiktig koble fra løkker fra matrisen.

Neste trinn er å løsne kontrollpanelet fra kabinettet. Du trenger ikke å fjerne den, du vil fortsatt trenge den for å slå på enheten.

De resterende løkkene må også kobles fra. Deretter er det nødvendig å fjerne huset som de elektroniske brettene er festet på.

Før du fjerner matrisen, skru av frontramme... Vi fjerner selve matrisen og filtrene, klikker av sidefestene.

Vi kobler til strømmen og holder nede noen taster for å komme inn servicemeny... Dette vil holde lampene på en stund.

Figuren nedenfor viser at etter å ha slått på lampene, viste det seg at den 5. fra toppen ikke virket. Koble den fra og bytt den ut med en ny – nå er alle lampene på ved kontroll.

Monteringen skjer i omvendt rekkefølge.

Etter det må du slå på TV-mottakeren og gå inn i servicemenyen for tilbakestill lampefeilteller... Hvis dette ikke gjøres, vil ikke enheten fungere. Når du går inn i menyen, må du finne den tilsvarende linjen og tilbakestille ved å velge ok. Nå er reparasjonen av LCD-TV-en ferdig. Tester viser at enheten fungerer normalt.

Dermed kan du reparere Philips og LG TV med egne hender, og andre LCD-paneler, samt enheter med LED-bakgrunnsbelysning (LED). Eiere av sistnevnte type enheter bør lese artikkelen om reparasjon av LED-bakgrunnsbelysning, der hele prosessen er beskrevet i detalj ved å bruke eksemplet på en LG TV.

Blant de typiske og enkle årsakene til at TV-apparatet ikke slår seg på, kan det være en fjernkontroll eller mangel på signal fra antennekabelen.

Hvis TV-en ikke slås på med fjernkontrollen, må du først sørge for at batteriene er gode. Hvis de er krympet, bytt dem ut. Ofte kan ikke TV-apparatet slå seg på pga kontaminering av kontakter under knappene. For å gjøre dette kan du demontere det selv og rengjøre kontaktene med en myk klut fra akkumulert smuss. Hvis fjernkontrollen din har blitt mistet, er det mulig skade på kvartsemitteren... I dette tilfellet må den byttes ut. Vel, hvis du fylte fjernkontrollen med vann eller annen væske, og den ikke fungerte etter demontering og tørking, må den erstattes med en ny.

Du kan lære mer om å fikse fjernkontrollen i følgende video eller artikkel.

Når du reparerer TV-er LG, Sharp med LCD, Rubin, Horizon med de samme skjermene, oppstår det ofte en situasjon når den ikke slår seg på når enheten er i god stand. Det viser seg at årsaken kan være ikke noe TV-signal i antennekabelen. Dette skjer på grunn av driften av støydempingsbeskyttelsen (i Rubin TV-er begynte de å installere den for ikke så lenge siden), og enheten går i standby-modus. Derfor, hvis du finner at TV-apparatet ikke fungerer, bør du ikke få panikk, men du må sjekke tilstedeværelsen av et signal fra sendestasjonen.

Avslutningsvis kan vi si at når du bestemmer deg for å reparere et TV-apparat selv, bør du nøkternt vurdere dine evner og kunnskaper i denne saken. Hvis du ikke føler deg trygg, er det bedre å overlate denne saken til en telemaster, spesielt siden ingen kansellerte 220 V, og uvitenhet om grunnleggende sikkerhetsregler kan ha ubehagelige konsekvenser.