DIY termoelektrisk kjøleskap reparasjon

Effekten av termoelektrisk kjøling, oppdaget av den franske fysikeren J. Peltier i 1834, består i det faktum at når likestrøm føres gjennom et termoelement som består av to ledere eller halvledere, frigjøres eller absorberes en viss mengde varme ved deres kryss, som er proporsjonal med strømstyrken.

Varmefluksen, kalt Peltier-varmen, bestemmes av ligningen

Frigjøringen eller absorpsjonen av Peltier-varme avhenger av retningen til strømmen og den termiske strømmen som ville oppstå når forbindelsen mellom lederne ble oppvarmet. Når strømmens retning i lederne faller sammen, absorberes Peltier-varmen, og ellers frigjøres. Hvis det er flere veikryss, er frigjøring av varme ved ett kryss alltid ledsaget av dets absorpsjon ved det andre, og omvendt.

Årsaken til utseendet til Peltier-effekten er at den gjennomsnittlige energien til elektroner som er involvert i overføringen av strøm fra en leder til en annen er forskjellig. Dette bekreftes tydelig av eksemplet med en kontakt mellom en elektronisk halvleder og et metall.

La oss anta at retningen til strømmen tilsvarer retningen for overgangen til elektroner fra halvlederen til metallet. Siden energinivået til frie elektroner i en halvleder er mye høyere enn nivået av frie elektroner til et metall, gir elektroner, som kolliderer med metallatomer, overskuddsenergien når de går fra en halvleder til et metall.

Dette fører til frigjøring av Peltier-varme og en økning i overgangstemperaturen. Med motsatt retning av strømmen går hele prosessen i motsatt retning og Peltier-varmen absorberes.

I lang tid fant ikke effekten av termoelektrisk kjøling praktisk anvendelse på grunn av mangelen på tilstrekkelig effektive materialer for termoelementer, og først etter en rekke funn innen halvlederteknologi ble det mulig å effektivt bruke dette fenomenet i praksis .

Kjøleskap med termoelektrisk kjøling har ikke bevegelige eller gnidende deler, de er stille i drift, tillater nøyaktig temperaturkontroll og er pålitelige.

Termoelektriske kjøleskap brukes hovedsakelig i kjøretøy. Deres tekniske egenskaper er gitt i tabellen. en.

Et skjematisk diagram av et termoelektrisk husholdningskjøleskap er vist i fig. 1a.

Ris. en. Diagram av et termoelektrisk kjøleskap (a) og et diagram av termoelementet (b)

Termopil bestående av to forskjellige halvledertermoelementer n og R, plasseres i tykkelsen på en av veggene i kjølekammeret slik at de kalde overgangene vender mot kjølekammeret, og de varme vender mot et varmere miljø. Termoelementskjøtene er laget i form av koblingsplater som leder elektrisk strøm godt. Disse finnene er vanligvis koblet til varmeavledere med ribber som øker overflaten og dermed hastigheten på varmeoverføringen til de kalde overgangene fra det kalde rommet og fra de varme overgangene til omgivelsene.

En konstant strømkilde er koblet til de siste elementene i termopelen. I dette tilfellet, avhengig av formålet med kjøleskapet, kan en elektrisk akkumulator (batteri) eller en likestrømsgenerator tjene som en likestrømkilde. Under stasjonære driftsforhold oppnås vanligvis en konstant strøm som forsyner en termopil ved å bruke en likeretter koblet til et vekselstrømnett.

Med likestrømsretningen angitt på fig.1.b piler, er strømmen fra de kalde kryssene til termopilen rettet bort fra termoelementet n til termoelement R, og fra siden av varme veikryss, tvert imot, fra R Til n... Forskjellen i bevegelsesretningen til likestrømladninger gjennom to termoelementer laget av forskjellige materialer forårsaker en temperaturforskjell i endene deres.

Hvis likestrømsretningen reverseres, vil strømmen flyte fra termopælens øvre kryss. R Til n og de vil allerede varme opp, og ikke avkjøles, som før. Ved å endre retningen på tilførselslikestrømmen kan man således enkelt endre driftsmåten til termopilen fra kjøling til oppvarming av luft i et miljø med begrenset volum.

Det termoelektriske kjøleapparatet er et batteri (fig. 2, a) som består av individuelle halvledertermoelementer loddet i serie. Termoelementet (fig. 2b) har to halvledere i form av rektangulære eller sylindriske stenger. En av halvlederne er laget av en legering av bly og tellur, den andre er laget av en legering av tellur og antimon. Vismut- og selenlegeringer brukes også.

Ris. 2. Termoelektriske kjøleapparater:

en - termosøyle; b - termoelement

Halvledere er koblet i serie med kobberplater loddet til dem. Når likestrøm går gjennom kryssene, vil noen av dem (øvre eller nedre, avhengig av strømmens retning) absorbere, mens andre vil avgi noe varme. Dermed overføres varme med elektrisk strøm, d.v.s. bevegelige elektroner.

Kjøleskapet består av en kropp 1 (fig. 3, a), et deksel 2 og en tilkoblingsledning 10. For å koble kjøleskapet til strømkildene til biler av forskjellige merker, brukes en adapterenhet, som settes på støpselet av tilkoblingsledningen. En vifte og en termisk kjøleenhet 6 er montert i dekselet, bestående av en varmeradiator 7 og en kaldradiator 9. Viften består av en elektrisk motor 5, på endene av akselen hvis løpehjul 3 og 8 er festet.

Ris. 3. Kjøleskap HATE-12M:

Gjør-det-selv bilkjøleskap på et Peltier-element: tegninger, detaljerte bilder av hjemmelaget produksjon med en beskrivelse.

Dette hjemmelagde produktet vil først og fremst være nyttig for bilister, når de reiser til naturen, til skogen eller til elven til stranden, er tilstedeværelsen av et minikjøleskap i bilen veldig viktig.

I sommervarmen kan du lagre bedervelige matvarer i kjøleskapet og kjølige drikker, selvfølgelig kan du kjøpe en ferdig versjon, men å gjøre det selv vil være mye billigere.

Vi vil avkjøle luften i kjøleskapet ved hjelp av et Peltier-element.

Faktisk er dette en termoelektrisk omformer i form av en liten plate, når den er koblet til en elektrisk strøm, oppstår en temperaturforskjell i platen, den ene siden av platen varmes opp, den andre, tvert imot, avkjøles . Vi vil bruke denne funksjonen til å betjene kjøleskapet.

Materialer for å lage:

• Ekspandert polystyren (forfatteren brukte et ark som målte 1200 × 600x50 mm).
• Peltier-element (tilgjengelig i radiobutikker).
• To radiatorer med kjølere fra gamle datamaskiner.
• Termisk pasta.
• Temperaturregulator med sensor (selges i radiobutikker).
• Et stykke ledning og en plugg for tilkobling til en sigarettenner.
• Monteringsskum.

• Brevpapir kniv.
• Linjal, blyant.
• Loddebolt med loddetilbehør.

Vi begynner å produsere, først og fremst vil vi lage kroppen til det fremtidige minikjøleskapet fra polystyrenplater.

Ekspandert polystyren er en veldig god varmeisolator, selv etter å ha slått av kjøleskapet fra strøm, vil det holde kulden inne i beholderen i lang tid.

Figuren viser dimensjonene til saken, men du kan lage boksen i henhold til dimensjonene dine, avhengig av ønsket volum på kjøleskapet.

Et ark med ekspandert polystyren kuttes enkelt med en kontorkniv, alle delene av boksen limes sammen med monteringsskum, etter påføring av skummet må delene presses i 5 minutter til skummet stivner.

Nå skal vi installere et kjøleelement i kjøleskapet.

For kjøling vil vi bruke et Peltier-element, når det er koblet til et 12 V-nettverk, blir den ene siden av det veldig kaldt, og det vil kjøle ned luften inne i kjøleskapet. Den andre siden av elementet blir veldig varmt slik at enheten ikke brenner ut, du må fjerne varme, dette kan gjøres ved hjelp av en radiator og en kjøler fra datamaskinen.

Opplegg for en kjøleenhet for et bilkjøleskap.

Men hvis du bare setter en radiator på Peltier-elementet fra innsiden, vil det begynne å fryse, det er optimalt å installere en kjøler for jevnt å fjerne kulde fra radiatoren.

For god varmeoverføring legger vi et lag med termisk pasta mellom radiatorene og Peltier-elementet. Vi kobler radiatorene med hverandre med standardbraketter, som brukes til å feste til datamaskinens hovedkort.

Vi tester ytelsen til enheten, koble den til et 12 V-batteri.

Faktisk er enheten en plate, på sidene av hvilken radiatorer med blåste kjølere er festet på begge sider.

Vi installerer enheten i hullet i boksen, med kjølesiden innover, gapene mellom hullet i kassen og enheten er dekket med tetningsmiddel.

Utedel, radiator med varmluftskjøler.

For å justere temperaturen, installerer vi en temperaturkontroller med en sensor, ledningen med selve sensoren må trekkes gjennom hullet inn i beholderen. Kjøleskapet er klart, plugg det inn i bilens sigarettenneruttak eller direkte til 12 V-batteriet og bruk det.

Ett Peltier-element avkjøler kjøleskapet til en temperatur på -3 °C, ved en omgivelsestemperatur på +25 °C.

Ved +30°C ute holdes temperaturen på +6°C stabilt i kjøleskapet, akkurat som i et konvensjonelt kjøleskap.

2. Så la oss starte med termosbeholderen. Vi trenger ett ark ekspandert polystyren med dimensjoner på 1200x600 mm, en tykkelse på 50 mm, en papirkniv og et målebånd. Kostnaden for et slikt ark i enhver jernvarehandel er 160 rubler. Vi kutter arket i henhold til malen, tar monteringsskummet og limer en slik beholder.

3. Her er arkoppsettet. Arket har sider 20 mm tykke, de må kuttes av fra alle sider bortsett fra bunnen. Mellom seg limes arkene sammen med monteringsskum. Teknologien er enkel. Påfør litt skum på limområdet, vent 1 minutt, press arkene tett mot hverandre og kontroller deretter manuelt i 5 minutter slik at de ikke beveger seg på grunn av skumekspansjon. Det viktigste er ikke å la være uten tilsyn. Bare et lite stykke polystyrenskum blir igjen, markert med grått i diagrammet.

4. Vær oppmerksom på utformingen av lokket, jeg kuttet et av de store arkene fra diagrammet over i 3 deler på plass når du limer for å sikre en tett passform. Etter det kan utsiden av boksen males. Malingen korroderer isoporskummet litt, så det er bedre å male i to trinn. Den resulterende beholderen veier 820 gram og har en utrolig varmetapsytelse. I en slik boks kan du legge flere kilo frossen mat og transportere dem uten problemer i flere timer. Det viktigste er ikke å blande frossen og kjølt mat. Det er mulig å supplere designet med en kuldeakkumulator.

5. Eller du kan endre designet for å få et fullverdig kjøleskap. For disse formålene vil vi bruke Peltier-elementet - en termoelektrisk omformer, hvis driftsprinsipp er basert på forekomsten av en temperaturforskjell når en elektrisk strøm flyter. Det er disse elementene som brukes i seriebilkjøleskap, samt bilseter med ventilasjon.

Kostnaden for ett Pelte-element med en maksimal effekt på 60 watt på aliexpress er 130-150 rubler. Modell TEC1-12706.Under drift varmes den ene siden av elementet opp, den andre siden avkjøles. slik at elementet ikke brenner ut, er det nødvendig å intensivt fjerne varme fra den varme siden. For å gjøre dette trenger vi en prosessorkjøler med en kjøleribbe fra en databutikk, som koster 250 rubler. For å forbedre luftsirkulasjonen inne i kjølerommet og forhindre frysing av radiatoren, bestemte jeg meg for å installere vifter på begge sider. Vi trenger også en termostat med en ekstern temperatursensor og et relé, som koster 170 rubler, som lar oss kontrollere den innstilte temperaturen inne i beholderen. Vel, en skjøteledning med en kontakt for en sigarettenner for 100 rubler.

6. Peltier-elementet som bruker termisk pasta (leveres med kjøleren) er installert mellom to aluminiumsradiatorer. Det er verdt å merke seg her at det er mulig å øke temperaturgradienten til installasjonen ved å sette sammen 2 eller 3 Peltier-elementer installert i serie. Slik at det ene Peltier-elementet avkjøler det andre. I denne utførelsesformen er det realistisk å få en negativ temperatur i beholderen opp til -18 grader Celsius. Langs omkretsen mellom elementet legger vi et stykke skummet termisk isolasjon.

7. Vi kobler radiatorene til hverandre med standard monteringsplater til hovedkortet, og kobler dem med plastklemmer. Dette gjør det også mulig å termisk isolere den kalde og varme siden fra hverandre. Prøvekjøring av installasjonen. Jo mer intensivt vi avkjøler den varme siden, jo lavere blir temperaturen på den kalde siden. Her er viftene rettet mot luftstrømmen til radiatorene, dette er mindre effektivt enn om de snus for å blåse ut. I en improvisert boks var det mulig å oppnå en temperatur på -3 grader, ved en omgivelsestemperatur på +26. Bildet viser tydelig modellen til kjølerne, deres fordel er i det store området av radiatorstøtteputen. Og som varmeisolerende pakning brukte jeg et stykke varmeisolasjon til runde rør.

8. La oss nå integrere den termoelektriske omformeren i det nye beholderlokket. For å gjøre det lettere å plassere hele strukturen, vil vi øke tykkelsen på dekselet til 100 mm (2 ark ekspandert polystyren). Dette bildet viser tydelig perimeterpakningen mellom de to radiatorene.

9. Kunstnerisk skjæring på polystyrenskum og bearbeiding med sandpapir. Vi maler igjen. Etter maling blir det ytre skallet til det utvidede polystyrenet sterkere.

10. Vi belegger sømmene med tetningsmasse, snu begge viftene for å blåse. Av potensielle forbedringer kan det lønne seg å senke viftehastigheten på den kalde siden (nå går begge viftene på maksimal hastighet).

11. Ved siden av saken installerer vi termostatkortet og fikser strømledningen på en så upretensiøs måte. Først trykker vi på platen med selvskruende skruer, så fikserer vi den med tetningsmasse.

12. Container satt sammen. Vekten på beholderen uten lokk er 800 gram, lokket med den sammensatte termoelektriske omformeren veier det samme. Generelle utgifter - 1000 rubler og et par timers tid. Tester med kjølte produkter i bagasjerommet på en bil viste systemets evne til å holde temperaturen i bunnen (!) av beholderen innenfor +5 grader Celsius, ved en omgivelsestemperatur på +29 grader (ja, det er mye varmere i bagasjerommet , selv når klimaanlegget er på) og strømforbruk - 3 Ampere. Jeg synes dette er et utmerket resultat.

Jeg planlegger å lage den neste beholderen fra 3 sekvensielt installerte Peltier-elementer for å få en fullverdig fryser.

Til tross for at moderne kjøleskap er ganske pålitelige og kan tjene i flere tiår, mislykkes de også med jevne mellomrom. Å løse problemer med husholdningsapparater er verdt det med en gang. Noen problemer kan løses på egen hånd, mens andre krever inngripen fra spesialister.

Typiske problemer som du kan håndtere på egen hånd inkluderer:

• utseendet til fremmede lyder og rasling;
• utilstrekkelig eller sterk avkjøling av mat;

Men de alvorlige problemene som krever inngripen fra fagfolk inkluderer:

• strømpenetrering gjennom foringsrøret;
• slå av enheten umiddelbart etter at den er slått på;
• dannelsen av en snøhette på bakveggen;
• stoppe driften av motorkompressoren;
• mangel på kjøling.

Oftest, uansett hvor banalt det kan virke, er raslingen av enheten forårsaket av en feiljustert suspensjon av kompressorhuset. For å løse problemet er det nok å senke opphengsboltene med fjærer til ønsket nivå.

Også raslingen av utstyret kan være forårsaket av kontakten mellom produktets kropp og rørledninger. Dette løses ved å oppdage problemområder og flytte rørene bort. Et relé kan også forårsake jitter. For å fikse problemet, bør du sørge for at det er plassert riktig og i henhold til spesielle merker.

Hvis kjøleutstyret har blitt veldig eller litt frost, må du sjekke flere indikatorer samtidig:

Noen ganger står forbrukere overfor problemet at kjøleutstyr er elektrisk. Dette kan skje både under driften og i en rolig tilstand.

OBS: bruk av en enhet som slår på strøm er livsfarlig. Koble den fra nettverket umiddelbart og enten fiks problemet selv eller ring veiviseren.

For å fikse problemet selv, trenger du en spesiell enhet - et megohmmeter, som isolasjonsmotstanden til kjøleskapets elektriske ledninger måles med. Arbeidsflyten vil se slik ut:

1. Koble enheten fra strømnettet og kontroller ledningene for synlige defekter.
2. Hvis du ikke la merke til noen feil på ledningene, trenger du en annen enhet - "Earth". Ledningen er koblet til kjøleskapskroppen, og den andre ledningen, "Line", til kjøleskapsledningen. "Line"-ledningen kobles i sin tur til ledningene til termostaten, reléet og kompressoren, og den overskytende motstanden vil vises på skjermen.
3. Etter at plasseringen av feilen er beregnet, må den skadede ledningen erstattes med en ny eller nøye isolert.

Kjøleskapet kan begynne å fungere kontinuerlig hvis romtemperaturen økes konstant eller termostatknappen er feil innstilt. Under disse forholdene vil utstyret fungere med full kapasitet. Hvis termostaten er riktig innstilt, og enheten fungerer på full kapasitet uten avbrudd, feilet den rett og slett og må skiftes ut. Problemet med konstant drift av kompressormotoren kan også være en kjølemiddellekkasje. Dette kan bare bestemmes ved hjelp av en spesiell enhet. Det er umulig å reparere utstyr på egen hånd uten å ha dyktighet og nødvendige forbruksvarer. Her er det verdt å ta kontakt med verkstedet.

Det termiske reléet slår ofte ut av ulike årsaker:

• økt spenning i motorkretsen;
• reléet er dårlig fikset;
• relékontakter oksideres;
• det er feil på startreléet;
• kompressoren sitter fast.

Viktig: oftest utløses det termiske reléet på grunn av økt spenning i motorkretsen. Hvis problemet ikke løses i tide, vil viklingen brenne ut.

Du kan prøve å fikse sammenbruddet ved å sjekke spenningen i det elektriske motornettverket. Hvis det er stabilt, sjekk releet. For å gjøre dette kobles motoren direkte uten relé. Hvis utstyret etter manipulasjonene begynner å fungere ordentlig, må du bytte ut reléet.

Noen ganger i to-kammer kjøleskap vises overflødig fuktighet på veggene i form av dråper vann eller en snøfrakk. Dette kan skje på grunn av lange åpne dører, eller hvis tetningen har mistet sin elastisitet. Det kan også være forårsaket av at varm mat er plassert i enheten.Å rette opp situasjonen som har skjedd begynner med å kontrollere alle innstillingene i kjølesystemet.

Ganske ofte, i moderne modeller, vises en pels på veggene når den interne belysningen er slått av. Det er ikke mulig å se om bakgrunnsbelysningen fungerer etter at døren er lukket. For å sjekke om lyset er på eller ikke, plasser en tynn gjenstand mellom veggen på utstyret og tetningen og lukk døren. Gjennom det resulterende gapet kan du avgjøre om lyspæren er tent eller ikke. Hvis det ikke lyser, så reparer belysningssystemet eller bytt ut knappen - bryteren som kommer ut av veggen mot døren.

Hvis den ikke lager noen lyder etter å ha koblet enheten til nettverket, fungerer ikke kjøleskapet fullt ut. Dette er oftest forbundet med mangel på strøm i strømforsyningsnettverket eller med feil på kjøleskapsledningen. Hvis det er strøm, er det bare å bytte ut ledningen eller støpselet.

Hvis kjøleutstyret fungerer, men med en kort syklus, kan dette provosere:

• høytrykk;
• tilstedeværelsen av luft i systemet;
• overflødig freon;
• relé drift;
• skitten fan;
• viftefeil.

For feilsøking må du sjekke om viften er riktig tilkoblet. Hvis det er en liten mengde luft i systemet eller et overskudd av freon er observert, må de luftes gjennom ventilen. Sørg for å sjekke kondensatoren for støvforurensning. Hyppig drift av lavtrykksbryteren fører til tilstopping av filteret eller brudd på ekspansjonsventilen. I dette tilfellet bør du ganske enkelt rengjøre filteret eller erstatte det med et nytt, sjekk reléinnstillingene.

Fuktighet kan samle seg i bunnen av kjøleskapet på grunn av brudd på posisjonen til røret eller tilstopping. Du kan håndtere et sammenbrudd ganske raskt hvis du rengjør røret som drenerer vann inn i en spesiell mottaker ved hjelp av en lang og fleksibel ledning. Ledningen settes inn i røret og beveger seg gjennom hullet til bunnen av enheten. Etter noen minutter av arbeidsprosessen vil alt rusk gå inn i vannbeholderen.

Oppmerksomhet: for å rengjøre røret fullstendig, er det bedre å skylle det med dusjmetoden flere ganger.

En ubehagelig lukt vises i kjøleskapet fra feil bruk. For å gjøre dette anbefales det ikke å plassere produkter med en skarp lukt i den uten spesielle beholdere, tørke veggene til enheten i tide og overvåke rensligheten.

Hvis det fortsatt vises en ubehagelig lukt i enheten, må den raskt elimineres. Siden det vil ha en dårlig effekt på alle produktene som er lagret i den. Denne prosessen kan ta flere timer av fritiden din:

1. Vi kobler enheten fra nettverket og lar den stå en stund. Hvis det har dannet seg et isdekke på veggene, anbefales det ikke å fjerne det med makt. Siden vi kan forårsake mekanisk skade på utstyr.
2. Etter at utstyret er helt tint, tørker vi veggene med spesielle midler. Pulverslipeblandinger bør ikke velges. Det er bedre å velge heliumpastaer.
3. Vi tørker kjøleskapet tørt med en ren klut, luft det i 5-10 timer.
4. Vi kobler enheten til stikkontakten og fortsetter driften.

I noen modeller av kjøleskap brenner ofte lyspærer i bakgrunnsbelysningen ut. Å erstatte dem burde ikke være vanskelig. Det er nok bare å skru ut bolten som holder plafonden, fjerne den og skru av den utbrente lyspæren. I stedet skrus en ny lampe inn, hvis effekt ikke skal overstige 15 W., og fikser skjermen på plass.

Før du fortsetter med reparasjon av kjøleutstyr, er det nødvendig å diagnostisere det for å forstå om det er mulig å takle sammenbruddet på egen hånd, eller det er verdt å ty til hjelp fra spesialister.

1. For å diagnostisere utstyr hjemme, må du forberede en universell tester og en skrutrekker. Diagnostikk begynner med å bestemme kvaliteten på spenningen i nettverket. Hvis det er 220 W, er alt normalt.Hvis spenningen er mindre enn denne indikatoren, kan dette bli hovedårsaken til feilen på husholdningsapparatet.
2. Deretter undersøker vi nøye ledningen og pluggen til enheten for integritet. Den skal ikke ha feil, den skal ikke varmes opp under drift.
3. Deretter inspiserer vi terminalene på kompressoren. Det er bedre å gjøre dette med utstyret koblet fra nettverket.
4. Vi inspiserer kompressoren, som er plassert nederst på baksiden av kjøleskapet. Den skal være fri for defekter og skader. Etter visuell inspeksjon sjekker vi viklingen. Koble fra fleksible ledninger før inspeksjon. Det er nødvendig å kontrollere viklingskretsen for kontinuitet ved hjelp av en tester.
5. Etter det kan du fortsette til diagnostikk av små deler - en temperatursensor. For å gjøre dette, bruk en skrutrekker for å fjerne og koble fra ledningene. Hver ledning er testet for funksjonalitet med en tester.

Alle funksjonsfeil på kjøleutstyr er delt inn i to deler:

1. Det indre kammeret blir ikke avkjølt under normal motorstart. Oftest ligger sammenbruddet i hovedkomponentene til utstyret.
2. Enheten slår seg ikke på eller slår seg på i en kort stund og slår seg deretter av. Her er problemene forbundet med en funksjonsfeil i den elektriske kretsen til husholdningsapparatet.

I det første tilfellet bør bare høyt kvalifiserte håndverkere være engasjert i reparasjoner, siden diagnostikk og reparasjoner bare kan utføres ved hjelp av spesialutstyr og langsiktige ferdigheter.

Men hvis den elektriske mekanismen til enheten er ute av drift, kan du løse problemet på egen hånd - etter å ha utført diagnostikk, identifisert årsakene til sammenbruddet og erstattet den mislykkede delen.

Avslutningsvis vil jeg merke at hver enhet, selv fra en verdenskjent produsent, kan slutte å fungere på et tidspunkt. For å reparere et kjøleskap, må du finne ut hva saken er, kjøpe den nødvendige delen og fylle på med fritid. Hvis du ikke har spesiell erfaring med reparasjon av husholdningsutstyr, er det bedre å kontakte mesterne av håndverket deres, som vil løse alle problemer raskt og effektivt.

DIY installasjon av skrupeler: utføre installasjonsberegninger, installasjonsregler. Designfunksjoner og fordeler med skrupeler.

Beskrivelse av operasjonsprinsippet og enheten til pumpestasjonen, egenskapene til hovedtypene av sammenbrudd, gjør-det-selv-reparasjon. Bytte ut en defekt membran. Installasjons- og driftsveiledning for systemet.

Keramisk kranakselboks: hva er det, design, gjør-det-selv-reparasjon

Kjøleskapet går oftest i stykker i det mest uleilige øyeblikket. Hva var årsaken, hvor alvorlig sammenbruddet er, hvordan det kan fikses - sammendragstabellen over kjøleskapsfeil vil hjelpe deg med å svare på disse spørsmålene.

Klassisk kjøleskap (uten No Frost-system) fungerer som følger:

Nå som vi er kjent med kjøleskapet, foreslår vi følgende handlingssekvens:

Prøv å identifisere problemet. i de aller fleste tilfeller er dette ikke vanskelig ved å følge instruksjonene for feilsøking.

Hvis det er mulig, reparer det selv En person som er kjent med kjøleskapsdesignet og har et minimumssett med verktøy, er i stand til å eliminere de fleste funksjonsfeil som ikke er relatert til trykkavlastning av systemet.

Hvis selvreparasjon ikke er mulig, velg et selskap, bestem kostnadene for reparasjoner og ring en mester.

På slutten av reparasjonen, følg anbefalingene for bruk av kjøleskapet.

Handlingssekvensen for å identifisere den feilede delen og anbefalinger for reparasjon. For kompressorkjøleskap uten No Frost-system.

Sjekk spenningen i stikkontakten, den bør være i området 200-240 volt, hvis dette ikke er tilfelle, er ikke kjøleskapet forpliktet til å fungere (selv om det kan fungere en stund, spesielt de gamle modellene.)

Alt reparasjonsarbeid skal utføres med kjøleskapet frakoblet og avrimet!

a) Sjekk om lyset inne i kjøleskapet er på, om det pleide å være på, men nå er det av - det er en feil i strømledningen eller stikkontakten (dette er en ganske vanlig funksjonsfeil og det er ikke nødvendig å ringe en kjøleskapsreparasjonstekniker for å fikse det).

b) Hvis lyset tennes, er det første du må gjøre å sjekke termostaten:

- vi finner to ledninger som passer til termostaten, fjerner dem fra terminalene og kobler dem sammen. Hvis
kjøleskapet vil da fungere - vi bytter termostaten og reparasjonen er fullført.

c) Hvis termostaten fungerer som den skal. På samme måte sjekker vi knappen for tining av kjøleskapet.

d) For videre diagnostikk trenger du et ohmmeter. Vi kobler fra og ringer start- og beskyttelsesreléet (de kan monteres i ett tilfelle), hvis vi finner en åpen krets, erstatter vi den defekte delen.

e) Den elektriske motoren til motorkompressoren forblir, det er vanskelig å erstatte den uten deltakelse fra en spesialist, men siden vi kom til det, er det verdt å finne ut nøyaktig hva feilen er. Denne enheten kan ha tre defekter:

- brudd på viklingen;
- interturn kortslutning av viklingen;
– kortslutning på huset til motorkompressoren;

Hvordan man identifiserer dem er generelt klart: alle tre kontaktene til den elektriske motoren må ringe seg imellom og ikke ringe med kroppen. Hvis motstanden mellom to kontakter er mindre enn 20 ohm, kan dette indikere en interturn-krets.

f) Hvis du nøye fullførte de foregående trinnene og ikke fant en funksjonsfeil, indikerer dette mest sannsynlig oksidasjon av kontaktene i en av koblingene i den elektriske kretsen til kjøleskapet. Inspiser nøye og rengjør alle kontaktgruppene som du demonterte, gjenopprett kjøleskapskretsen i omvendt rekkefølge - kjøleskapet skal fungere.

1 - elektrisk motor
motor-kompressor
1.1 - fungerende vikling
1.2 - startvikling

3 - termostatkontakter

10 - avrimingsknapp

11 - beskyttelsesrelé
11.1 - bimetallplate
11.2 - relékontakter

12 - startstafett
12.1 - reléspole
12.2 - relékontakter

a) Defekt på bimetallplaten 11.1 til beskyttelsesreléet: vi fastslår feilen og bytter ut delen.
b) Defekt på spolen (eller annen strømsensor) 12.1 startrelé: vi fastslår feilen og bytter ut delen.
c) Brudd i startviklingen til den elektriske motoren 1.2: vi fastslår feilen og ringer kjøleskapsreparatøren for å erstatte motorkompressoren.

a) Freonlekkasje: Det bestemmes som følger - hvis kompressoren går og mengden freon er normal, bør kondensatoren varmes opp, ta på den med hånden (forsiktig, den kan varmes opp til 70 grader), hvis den etter lengre tid motordrift forblir den kald, da blir systemet trykkløst . Koble kjøleskapet fra nettverket og ring veiviseren.
b) Brudd på termostatjusteringen. Enheten kan midlertidig erstattes med en kjent god en, hvis kjøleskapet fungerer i normal modus, gi den defekte termostaten for justering.
c) Redusert ytelse til motorkompressoren. Dette er en vanskelig å diagnostisere funksjonsfeil, ring veiviseren

a) Brudd på termostatjusteringen. Enheten kan midlertidig erstattes med en kjent god en, hvis kjøleskapet fungerer i normal modus, gi den defekte termostaten for justering.
b) Gummien på tetningen til kjøleskapsdøren har mistet sin form og elastisitet. Hvis døren ikke lukkes tett, vil varm luft komme inn i kjøleskapet, temperaturen vil ikke opprettholdes og motorkompressoren vil fungere med økt belastning. Inspiser tetningen nøye, defekt - skift ut. (se også neste avsnitt)
c) Døren til kjøleskapet led. Justering av dørgeometrien utføres ved å endre spenningen til de to diagonale stengene som er plassert under dørpanelet. For mer informasjon om hvordan du justerer døren, se fikse kjøleskapsdørgap.
d) Redusert ytelse til motorkompressoren. Dette er en vanskelig å diagnostisere funksjonsfeil, ring veiviseren

a) Hvis kjøleskapet slår seg av fra tid til annen, men temperaturen i det er for lav - vri termostatknappen litt mot klokken, hvis dette ikke hjelper - se brudd på termoregulatorjustering
b) Hurtigfrys-knappen er glemt i trykket posisjon - slå den av.

Mange funksjonsfeil som senere fører til kostbare reparasjoner av kjøleskapet oppstår som følge av feil bruk av enheten. Her gir vi noen enkle tips:
a) Hvis kjøleskapet har blitt slått av av en eller annen grunn, vent fem minutter før du slår det på igjen. Denne prosessen kan automatiseres, se tidsur for forsinkelse av kjøleskapet

b) Hvis kjøleskapet har blitt tint, ikke fyll det med mat før det går tomt i én syklus og slår seg av.

c) Ikke still termostatpekeren lenger enn til midten av skalaen, dette vil ikke gi en betydelig temperaturøkning, og motoren vil fungere i en stressende modus.

d) På noen kjøleskap, i dybden av kjøleseksjonen (på bakveggen) er det en "gråtefordamper". Ikke len maten mot den og ikke glem å rengjøre vannavløpet som er plassert under det.

e) Ved tining av kjøleskapet er det uakseptabelt å plukke av isen med harde gjenstander, kun tine med varmt vann.

f) Noen kjøleskap har en "hurtigfrys"-knapp (vanligvis gul), denne knappen lukker termostatkontaktene og motoren går uten å slå seg av. Ikke glem at denne knappen er trykket.

g) Ikke oppbevar vegetabilsk olje i kjøleskapet, olje er ikke nødvendig, og gummien til kjøleskapsdørens pakning mister elastisitet.

h) Ikke plasser kjøleskapet i nærheten av varmeapparater.

Årsaken til utseendet til vann i kjøleseksjonen er avriming, på grunn av feil bruk eller tap av tetthet. Selv en liten sølepytt er et dårlig tegn. Kjøleskapet rekker å tine og lekke - se etter lekkasjer, som regel sitter ikke tetningsgummi tett i døren. Årsaken kan imidlertid være banal, dørene til kjøleskapet var ikke tett lukket.

Svært ofte mislykkes husholdningsapparater som er utsatt for daglig intensiv bruk. En privat mester for reparasjon av kjøleskap kan tildele en ganske rund sum, men heldigvis kan alt arbeidet gjøres for hånd.

Før du starter reparasjonsarbeid, må du finne ut stedet og årsaken til stripen. Den enkleste, mest tilgjengelige, men samtidig farlige indikatoren er vann, som kan lekke under fryseren eller strømme direkte fra kjøleskapet. Hvis et sovjetisk kjøleskap lekker, kan det være to årsaker:

1. Tett avløp;
2. Beholderen som kondensatet samler seg i har rennet over;
3. Avløpsrøret lekker.

Å eliminere slike sammenbrudd er ikke vanskelig, men vi vil diskutere dette mer detaljert nedenfor. Hvis vannet ikke strømmer, og Electrolux-kjøleskapet (Electrolux), Nord, Ariston og andre rett og slett sluttet å fungere, må du utføre en omfattende diagnose.

Haster reparasjoner av selv det mest komplekse kjøleskapet kan gjøres hjemme med egne hender. Vurder trinnvise instruksjoner om hvordan du feilsøker de vanligste problemene i kjølesystemer.

Video: hvordan reparere et kjøleskap med egne hender