DIY termoelektrisk kjøleskap reparasjon

Effekten av termoelektrisk kjøling, oppdaget av den franske fysikeren J. Peltier i 1834, består i det faktum at når likestrøm føres gjennom et termoelement som består av to ledere eller halvledere, frigjøres eller absorberes en viss mengde varme ved deres kryss, som er proporsjonal med strømstyrken.

Varmefluksen, kalt Peltier-varmen, bestemmes av ligningen

Frigjøringen eller absorpsjonen av Peltier-varme avhenger av retningen til strømmen og den termiske strømmen som ville oppstå når forbindelsen mellom lederne ble oppvarmet. Når strømmens retning i lederne faller sammen, absorberes Peltier-varmen, og ellers frigjøres. Hvis det er flere veikryss, er frigjøring av varme ved ett kryss alltid ledsaget av dets absorpsjon ved det andre, og omvendt.

Årsaken til utseendet til Peltier-effekten er at den gjennomsnittlige energien til elektroner som er involvert i overføringen av strøm fra en leder til en annen er forskjellig. Dette bekreftes tydelig av eksemplet med en kontakt mellom en elektronisk halvleder og et metall.

La oss anta at retningen til strømmen tilsvarer retningen for overgangen til elektroner fra halvlederen til metallet. Siden energinivået til frie elektroner i en halvleder er mye høyere enn nivået av frie elektroner til et metall, gir elektroner, som kolliderer med metallatomer, overskuddsenergien når de går fra en halvleder til et metall.

Dette fører til frigjøring av Peltier-varme og en økning i overgangstemperaturen. Med motsatt retning av strømmen går hele prosessen i motsatt retning og Peltier-varmen absorberes.

I lang tid fant ikke effekten av termoelektrisk kjøling praktisk anvendelse på grunn av mangelen på tilstrekkelig effektive materialer for termoelementer, og først etter en rekke funn innen halvlederteknologi ble det mulig å effektivt bruke dette fenomenet i praksis .

Kjøleskap med termoelektrisk kjøling har ikke bevegelige eller gnidende deler, de er stille i drift, tillater nøyaktig temperaturkontroll og er pålitelige.

Termoelektriske kjøleskap brukes hovedsakelig i kjøretøy. Deres tekniske egenskaper er gitt i tabellen. en.

Et skjematisk diagram av et termoelektrisk husholdningskjøleskap er vist i fig. 1a.

Ris. en. Diagram av et termoelektrisk kjøleskap (a) og et diagram av termoelementet (b)

Termopil bestående av to forskjellige halvledertermoelementer n og R, plasseres i tykkelsen på en av veggene i kjølekammeret slik at de kalde overgangene vender mot kjølekammeret, og de varme vender mot et varmere miljø. Termoelementskjøtene er laget i form av koblingsplater som leder elektrisk strøm godt. Disse finnene er vanligvis koblet til varmeavledere med ribber som øker overflaten og dermed hastigheten på varmeoverføringen til de kalde overgangene fra det kalde rommet og fra de varme overgangene til omgivelsene.

En konstant strømkilde er koblet til de siste elementene i termopelen. I dette tilfellet, avhengig av formålet med kjøleskapet, kan en elektrisk akkumulator (batteri) eller en likestrømsgenerator tjene som en likestrømkilde. Under stasjonære driftsforhold oppnås vanligvis en konstant strøm for å forsyne en termopil ved å bruke en likeretter koblet til et vekselstrømnettverk.

Med likestrømsretningen angitt på fig.1.b piler, viser strømmen fra de kalde kryssene til termopilen seg å være rettet fra termoelementet n til termoelement R, og fra siden av varme veikryss, tvert imot - fra R Til n... Forskjellen i bevegelsesretningen til likestrømladninger gjennom to termoelementer laget av forskjellige materialer forårsaker en temperaturforskjell i endene deres.

Hvis retningen på likestrømmen endres til motsatt, vil strømmen gå i de øvre kryssene til termopelen fra R Til n og de vil allerede varmes opp, og ikke avkjøles, som før. Ved å endre retningen på den tilførte likestrømmen, kan man således enkelt endre driftsmodusen til termopilen fra kjøling til oppvarming av luften i et miljø med begrenset volum.

Den termoelektriske kjøleren er et batteri (fig. 2, a) som består av separate halvledertermoelementer sekvensielt loddet sammen. Termoelementet (fig. 2, b) har to halvledere i form av rektangulære eller sylindriske stenger. En av halvlederne er laget av en legering av bly og tellur, den andre er laget av en legering av tellur og antimon. Vismut- og selenlegeringer brukes også.

Ris. 2. Termoelektrisk kjøler:

en - termosøyle; b - termoelement

Halvledere er koblet i serie med kobberplater loddet til dem. Når likestrøm går gjennom kryssene, vil noen av dem (øvre eller nedre, avhengig av strømmens retning) absorbere, mens andre vil avgi en viss mengde varme. Dermed overføres varme av en elektrisk strøm, dvs. bevegelige elektroner.

Kjøleskapet består av en kropp 1 (fig. 3, a), et deksel 2 og en tilkoblingsledning 10. For å koble kjøleskapet til strømkilder til biler av forskjellige merker, brukes en adapter, som settes på pluggen til tilkoblingsledning. En vifte og en termisk kjøleenhet 6 er montert i dekselet, bestående av en varmeradiator 7 og en kaldradiator 9. Viften består av en elektrisk motor 5, ved endene av akselen hvis løpehjul 3 og 8 er festet.

Ris. 3. Kjøleskap HATE-12M:

DIY bilkjøleskap på Peltier-elementet: tegninger, detaljerte bilder av å lage hjemmelagde produkter med en beskrivelse.

Dette hjemmelagde produktet vil først og fremst være nyttig for bilister, når de reiser til naturen, til skogen eller til elven til stranden, er tilstedeværelsen av et minikjøleskap i bilen veldig viktig.

I sommervarmen kan du lagre bedervelig mat i kjøleskapet og kjølig drikke, selvfølgelig kan du kjøpe en ferdig versjon, men det vil være mye billigere å gjøre det selv.

Vi vil avkjøle luften i kjøleskapet ved hjelp av Peltier-elementet.

Faktisk er dette en termoelektrisk omformer i form av en liten plate; når den er koblet til en elektrisk strøm, vises en temperaturforskjell i platen, den ene siden av platen varmes opp, den andre, tvert imot, avkjøles . Vi vil bruke denne funksjonen til å betjene kjøleskapet.

Materialer for å lage:

• Ekspandert polystyren (forfatteren brukte et ark på 1200 × 600x50 mm).
• Peltier-element (kan kjøpes i radiobutikker).
• To radiatorer med kjølere fra gamle datamaskiner.
• Termisk pasta.
• Temperaturregulator med sensor (selges i radiobutikker).
• Et stykke ledning og en plugg for tilkobling til en sigarettenner.
• Polyuretanskum.

• Brevpapir kniv.
• Linjal, blyant.
• Loddebolt med loddetilbehør.

Vi begynner å produsere, først og fremst vil vi lage kroppen til det fremtidige minikjøleskapet fra utvidede polystyrenplater.

Ekspandert polystyren er en veldig god varmeisolator, selv etter at kjøleskapet er koblet fra strøm, vil det holde kulden inne i beholderen i lang tid.

Figuren viser dimensjonene til kassen, men du kan lage boksen i henhold til dimensjonene dine, avhengig av det nødvendige volumet til kjøleskapet.

Et ark med ekspandert polystyren kuttes enkelt med en kontorkniv, alle delene av boksen limes sammen med polyuretanskum, etter påføring av skummet må delene presses i 5 minutter til skummet stivner.

Nå skal vi installere kjøleelementet i kjøleskapet.

For kjøling vil vi bruke et Peltier-element, når det er koblet til et 12 V-nettverk, blir den ene siden av det veldig kaldt, og det vil avkjøle luften inne i kjøleskapet. Den andre siden av elementet vil være veldig varmt, slik at enheten ikke brenner ut, du må fjerne varme, dette kan gjøres ved hjelp av en radiator og kjøler fra datamaskinen.

Kjøleenhetsdiagram for et bilkjøleskap.

Men hvis du bare setter en radiator på innsiden av Peltier-elementet, vil det begynne å fryse, det er optimalt å installere en kjøler for å jevnt fjerne kulden fra radiatoren.

For god varmeoverføring påføres et lag med termisk pasta mellom radiatorene og Peltier-elementet. Vi kobler kjøleribbene til hverandre med standardbraketter, som brukes til å feste til datamaskinens hovedkort.

Vi tester ytelsen til enheten, koble den til et 12 V-batteri.

Faktisk er enheten en plate, på hver side av hvilken radiatorer med blåsende kjølere er festet.

Vi installerer enheten i åpningen av boksen, med kjølesiden innover, gapene mellom åpningen av saken og enheten er forseglet med tetningsmiddel.

Utedel, radiator med kjøler for fjerning av varmluft.

For å justere temperaturen vil vi installere en temperaturkontroller med en sensor; ledningen med selve sensoren må trekkes gjennom hullet inn i beholderen. Kjøleskapet er klart, vi kobler det inn i sigarettenneruttaket på en bil eller direkte til et 12 V batteri og bruker det.

Ett Peltier-element avkjøler kjøleskapet til en temperatur på -3 °C, ved en omgivelsestemperatur på +25 °C.

Ved + 30 ° С ute holdes temperaturen på +6 ° С stabilt i kjøleskapet, akkurat som i et vanlig kjøleskap.

2. Så la oss starte med en termosbeholder. Vi trenger ett ark ekspandert polystyren med dimensjoner på 1200x600 mm, 50 mm tykt, en brevpapirkniv og et målebånd. Kostnaden for et slikt ark i enhver jernvarehandel er 160 rubler. Vi kutter arket i henhold til malen, tar polyuretanskummet og limer en slik beholder.

3. Her er et diagram for å kutte et ark. Arket har sider med en tykkelse på 20 mm, de må kuttes av fra alle sider, bortsett fra bunnen. Platene limes sammen med polyuretanskum. Teknologien er enkel. Påfør litt skum på limområdet, vent 1 minutt, press arkene godt sammen og kontroller deretter manuelt i 5 minutter slik at de ikke beveger seg på grunn av utvidelsen av skummet. Det viktigste er ikke å la være uten tilsyn. Bare et lite stykke ekspandert polystyren, merket med grått på diagrammet, vil forbli overflødig.

4. Vær oppmerksom på utformingen av lokket, jeg kuttet et av de store arkene fra diagrammet ovenfor i 3 deler på plass når du limer for å sikre en tett feste. Etter det kan utvendig boks males. Malingen korroderer den utvidede polystyrenen litt, så det er bedre å male i to trinn. Den resulterende beholderen veier 820 gram og har en utrolig varmetapsytelse. I en slik boks kan du legge flere kilo frossen mat og transportere dem uten problemer i flere timer. Det viktigste er ikke å blande frossen og kjølt mat. Designet kan suppleres med en kuldeakkumulator.

5. Eller du kan endre designet for å få et fullverdig kjøleskap. For disse formålene vil vi bruke et Peltier-element - en termoelektrisk omformer, hvis driftsprinsipp er basert på forekomsten av en temperaturforskjell under strømmen av en elektrisk strøm. Det er disse elementene som brukes i seriebilkjøleskap, samt ventilerte bilseter.

Kostnaden for ett Pelte-element med en maksimal effekt på 60 W på aliexpress er 130-150 rubler. Modell TEC1-12706. Under drift varmes den ene siden av elementet opp, den andre avkjøles. slik at elementet ikke brenner ut, er det nødvendig å intensivt fjerne varme fra den varme siden. For å gjøre dette trenger vi en prosessorkjøler med en radiator fra en databutikk, som koster 250 rubler.For å forbedre luftsirkulasjonen inne i kjøleskapet og forhindre frysing av radiatoren, bestemte jeg meg for å installere vifter på begge sider. Også en termostat med en ekstern temperatursensor og et relé, som koster 170 rubler, vil være nyttig for oss, noe som vil tillate oss å kontrollere den innstilte temperaturen inne i beholderen. Vel, en skjøteledning med en kontakt for en sigarettenner for 100 rubler.

6. Peltier-elementet som bruker termisk pasta (inkludert med kjøleren) er installert mellom to aluminiumsradiatorer. Det er verdt å merke seg her at det er mulig å øke temperaturgradienten til installasjonen ved å sette sammen 2 eller 3 Peltier-elementer i serie. Slik at det ene Peltier-elementet avkjøler det andre. I dette tilfellet er det mulig å få en negativ temperatur i beholderen ned til -18 grader Celsius. Vi legger et stykke skummet termisk isolasjon rundt omkretsen mellom elementet.

7. Vi kobler kjøleribbene til hverandre med standard monteringsplater til hovedkortet, og kobler dem med plastklemmer. Dette gjør også at de kalde og varme sidene kan varmeisoleres fra hverandre. Testkjøring av installasjonen. Jo mer intensivt vi kjøler ned den varme siden, jo lavere blir temperaturen på den kalde siden. Her er viftene rettet til å tilføre luft til radiatorene, noe som er mindre effektivt enn å snu dem for å blåse ut. I en improvisert boks var det mulig å oppnå en temperatur på -3 grader, ved en omgivelsestemperatur på +26. Bildet viser tydelig modellen til kjølerne, deres fordel er i det store området av radiatorstøtteområdet. Og som varmeisolasjonspute brukte jeg et stykke varmeisolasjon til runde rør.

8. Nå skal vi integrere den termoelektriske omformeren i det nye beholderlokket. For å gjøre det lettere å plassere hele strukturen, vil vi øke tykkelsen på dekselet til 100 mm (2 ark ekspandert polystyren). Dette bildet viser tydelig perimeterpakningen mellom de to radiatorene.

9. Kunstnerisk skjæring på polystyrenskum og sliping. Vi maler igjen. Etter maling blir det ytre polystyrenskallet sterkere.

10. Vi belegger sømmene med tetningsmasse, snu begge viftene for å blåse ut. Potensielle forbedringer - det kan være verdt å senke viftehastigheten på den kalde siden (nå går begge viftene på maksimal hastighet).

11. Ved siden av saken installerer vi termostatkortet og fikser strømledningen på en så upretensiøs måte. Først presser vi platen med selvskruende skruer, og fikser den deretter med et tetningsmiddel.

12. Sammensatt beholder. Vekten på beholderen uten lokk er 800 gram, det samme er vekten på lokket med den sammensatte termoelektriske omformeren. Generelle utgifter - 1000 rubler og et par timers tid. Tester med kjølte produkter i bagasjerommet på en bil har vist systemets evne til å holde temperaturen i bunnen (!) av beholderen innenfor +5 grader Celsius, ved en omgivelsestemperatur på +29 grader (ja, det er mye varmere i bagasjerommet, selv når klimaanlegget er i gang) og strømforbruk - 3 Ampere. Jeg synes dette er et flott resultat.

Jeg planlegger å lage den neste beholderen fra 3 Peltier-elementer installert i serie for å få en fullverdig fryser.

Til tross for at moderne kjøleskap er ganske pålitelige og i stand til å tjene i flere tiår, mislykkes de også med jevne mellomrom. Det er verdt å løse problemer med husholdningsapparater med en gang. Noen problemer kan løses på egen hånd, mens andre krever spesialistintervensjon.

Typiske problemer som du kan håndtere på egen hånd inkluderer:

• utseendet til fremmede lyder og rasling;
• utilstrekkelig eller sterk avkjøling av mat;

Men de alvorlige problemene som krever inngripen fra fagfolk inkluderer:

• gjeldende piercing gjennom foringsrøret;
• slå av enheten umiddelbart etter at den er slått på;
• dannelsen av en snøhette på bakveggen;
• stoppe driften av motoren - kompressor;
• mangel på kjøling.

Oftest, uansett hvor banalt det kan virke, er raslingen av enheten forårsaket av en feiljustert suspensjon av kompressorhuset. For å løse problemet er det nok å senke opphengsboltene med fjærer til ønsket nivå.

Utstyrsrasling kan også være forårsaket av kontakt mellom produktkroppen og rørledningene. Dette løses ved å oppdage problemområder og flytte rørene. Reléer kan også forårsake jitter. For å fikse problemet, er det verdt å sørge for at det er plassert riktig og i henhold til spesialetikettene.

Hvis kjøleutstyret begynner å fryse sterkt eller svakt, må du sjekke flere indikatorer samtidig:

Noen ganger står forbrukere overfor problemet med at kjøleutstyr får elektriske støt. Dette kan skje både under arbeidet hans og i en rolig tilstand.

OBS: bruk av en enhet som støter er livsfarlig. Koble den umiddelbart og enten fiks problemet selv eller ring veiviseren.

For å fikse problemet selv, trenger du en spesiell enhet - et megohmmeter, som isolasjonsmotstanden til kjøleskapets ledninger måles med. Arbeidsflyten vil se slik ut:

1. Koble enheten fra strømnettet og kontroller ledningene for synlige defekter.
2. Hvis du ikke har lagt merke til noen feil på ledningene, trenger du en enhet til - "Ground". Dens ledning er koblet til kjøleskapets kropp, og den andre ledningen - "Line", til ledningen til kjøleskapet. "Line"-ledningen er vekselvis koblet til termostat-, relé- og kompressorledninger, og overdreven motstand vil vises på skjermen.
3. Etter at plasseringen av feilen er beregnet, må den skadede ledningen erstattes med en ny eller nøye isolert.

Kjøleskapet kan begynne å fungere kontinuerlig hvis romtemperaturen øker konstant eller termostatknappen er feil innstilt. Under disse forholdene vil utstyret fungere med full kapasitet. Hvis termostaten er riktig innstilt, og enheten fungerer på full kapasitet uten avbrudd, feilet den ganske enkelt og må skiftes ut. Et problem i konstant drift av kompressormotoren kan også være en kjølemiddellekkasje. Dette kan bare bestemmes ved hjelp av en spesiell enhet. Det er umulig å reparere utstyret på egen hånd uten dyktighet og nødvendige forbruksvarer. Det er verdt å kontakte verkstedet her.

Et termisk relé slår ofte ut av en rekke årsaker:

• økt spenning i den elektriske motorkretsen;
• reléet er løst;
• relé kontakter oksidert;
• det er feil i startreléet;
• kompressoren er beslaglagt.

Viktig: oftest utløses det termiske reléet på grunn av økt spenning i motorkretsen. Hvis problemet ikke blir eliminert i tide, vil viklingen brenne ut.

Du kan prøve å fikse sammenbruddet ved å sjekke spenningen i det elektriske motornettverket. Hvis det er stabilt, sjekk releet. For dette kobles motoren direkte uten relé. Hvis utstyret etter utførte manipulasjoner begynner å fungere ordentlig, må du bytte ut reléet.

Noen ganger i to-roms kjøleskap vises overflødig fuktighet på veggene i form av dråper vann eller en snøfrakk. Dette kan skje på grunn av lange åpne dører, eller hvis tetningen har mistet sin elastisitet. Det kan også provoseres av at varm mat er plassert i enheten. Å korrigere denne situasjonen begynner med å kontrollere alle innstillingene i kjølesystemet.

Ganske ofte, i moderne modeller, vises en pels på veggene når den interne belysningen er slått av. Det er umulig å se om bakgrunnsbelysningen er på etter at døren er lukket.For å sjekke om lyset er på eller ikke, plasser en tynn gjenstand mellom utstyrsveggen og tetningen og lukk døren. Gjennom det resulterende gapet kan du avgjøre om lyset er på eller ikke. Hvis den ikke lyser, så reparer lysanlegget eller bytt ut knappen - bryteren som kommer ut av veggen mot døren.

Hvis den ikke lager noen lyder etter å ha koblet enheten til nettverket, fungerer ikke kjøleskapet helt. Dette skyldes oftest mangel på strøm i strømforsyningsnettverket eller feil på kjøleskapsledningen. Hvis det er strøm, er det bare å bytte ut ledningen eller støpselet.

Hvis kjøleutstyret fungerer, men med en kort syklus, kan dette provosere:

• høytrykk;
• tilstedeværelsen av luft i systemet;
• overflødig freon;
• relé aktivering;
• skitten fan;
• svikt i viften.

For feilsøking må du sjekke om viften er riktig tilkoblet. Hvis det er en liten mengde luft i systemet eller det er et overskudd av freon, må de luftes gjennom ventilen. Husk å sjekke kondensatoren for støvforurensning. Hyppig aktivering av lavtrykksbryteren fører til tilstopping av filteret eller skade på ekspansjonsventilen. I dette tilfellet trenger du bare å rengjøre filteret eller erstatte det med et nytt, sjekk reléinnstillingene.

Fuktighet kan samle seg på bunnen av kjøleskapet på grunn av feiljustering av røret eller tilstopping. Du kan takle et sammenbrudd ganske raskt hvis du rengjør røret som leder vann til en spesiell mottaker ved hjelp av en lang og fleksibel ledning. Ledningen settes inn i røret og beveger seg langs hullet til bunnen av enheten. Etter noen minutter av arbeidsprosessen vil alt rusk gå inn i vannbeholderen.

Forsiktig: For å rengjøre røret fullstendig, er det best å vaske det flere ganger.

En ubehagelig lukt vises i kjøleskapet fra feil bruk. For å gjøre dette anbefales det ikke å plassere produkter med en skarp lukt i den uten spesielle beholdere, tørke veggene til enheten i tide og overvåke rensligheten.

Hvis det imidlertid fortsatt vises en ubehagelig lukt i enheten, må du raskt bli kvitt den. Siden dette vil ha en dårlig effekt på alle produktene som er lagret i den. Denne prosessen kan ta flere timer av fritiden din:

1. Koble enheten fra nettverket og la den stå en stund. Hvis det har dannet seg is på veggene, anbefales det ikke å fjerne det med makt. Siden vi kan forårsake mekanisk skade på utstyr.
2. Etter at utstyret er fullstendig avrimet, tørker vi veggene med spesielle midler. Pulverslipeblandinger bør ikke velges. Bedre velge heliumpastaer.
3. Tørk av kjøleskapet med en ren klut, ventiler det i 5-10 timer.
4. Vi kobler enheten til en stikkontakt og fortsetter å betjene den.

I noen modeller av kjøleskap brenner ofte lyspærer i bakgrunnsbelysningen ut. Å erstatte dem burde ikke være vanskelig. Det er nok bare å skru av bolten som holder dekselet, fjerne det og skru av den utbrente lyspæren. I stedet skrus en ny lampe inn, hvis effekt ikke skal overstige 15 W., og fikser skjermen på plass.

Før du fortsetter med reparasjon av kjøleutstyr, er det nødvendig å diagnostisere det for å forstå om det er mulig å takle sammenbruddet på egen hånd, eller det er verdt å ty til hjelp fra spesialister.

1. For å diagnostisere utstyr hjemme, må du forberede en universell tester og en skrutrekker. Diagnostikk begynner med å bestemme kvaliteten på spenningen i nettverket. Hvis det er 220 W, er alt normalt. Hvis spenningen er mindre enn denne indikatoren, kan dette bli hovedårsaken til feilen på husholdningsapparatet.
2. Deretter undersøker vi nøye ledningen og pluggen til enheten for integritet. Den skal ikke ha feil, den skal ikke varmes opp under drift.
3. Deretter inspiserer vi terminalene på kompressoren.Det er bedre å gjøre dette med utstyret koblet fra nettverket.
4. Vi inspiserer kompressoren, som er plassert nederst på baksiden av kjøleskapet. Den skal være fri for defekter og skader. Etter visuell inspeksjon sjekker vi viklingen. Koble fra fleksible ledninger før inspeksjon. Det er nødvendig å kontrollere viklingskretsen for kontinuitet ved hjelp av en tester.
5. Etter det kan du fortsette til diagnostikk av små deler - temperatursensoren. For å gjøre dette, bruk en skrutrekker for å fjerne og koble fra ledningene. Hver ledning er testet for funksjonalitet med en tester.

Alle funksjonsfeil på kjøleutstyr er delt inn i to deler:

1. Det indre kammeret blir ikke avkjølt under normal motorstart. Oftest ligger sammenbruddet i hovedkomponentene til utstyret.
2. Enheten slår seg ikke på eller slår seg på i en kort stund og slår seg deretter av. Her er problemene forbundet med en funksjonsfeil i den elektriske kretsen til husholdningsapparatet.

I det første tilfellet bør bare høyt kvalifiserte håndverkere være engasjert i reparasjoner, siden diagnostikk og reparasjoner bare kan utføres ved hjelp av spesialutstyr og langsiktige ferdigheter.

Men hvis den elektriske mekanismen til enheten er ute av drift, kan du løse problemet på egen hånd - etter å ha utført diagnostikk, identifisert årsakene til sammenbruddet og erstattet den mislykkede delen.

Avslutningsvis vil jeg merke at hver enhet, selv fra en verdenskjent produsent, kan slutte å fungere på et tidspunkt. For å reparere et kjøleskap, må du finne ut hva saken er, kjøpe den nødvendige delen og fylle på med fritid. Hvis du ikke har spesiell erfaring med reparasjon av husholdningsutstyr, er det bedre å kontakte mesterne av håndverket deres, som vil løse alle problemer raskt og effektivt.

DIY installasjon av skrupeler: utføre installasjonsberegninger, installasjonsregler. Designfunksjoner og fordeler med skrupeler.

Beskrivelse av operasjonsprinsippet og enheten til pumpestasjonen, egenskaper ved hovedtyper av sammenbrudd, gjør-det-selv-reparasjon. Bytte ut en defekt membran. Installasjons- og driftsveiledning for systemet.

Keramisk kranakselboks: hva er det, design, gjør-det-selv-reparasjon

Kjøleskapet går oftest i stykker i det mest uleilige øyeblikket. Hva var årsaken, hvor alvorlig sammenbruddet er, hvordan det kan fikses - sammendragstabellen over kjøleskapsfeil vil bidra til å svare på disse spørsmålene.

Klassisk kjøleskap (uten No Frost-system) fungerer som følger:

Nå som vi er kjent med kjøleskapet, foreslår vi følgende handlingssekvens:

Prøv å identifisere problemet. i de aller fleste tilfeller er dette ikke vanskelig ved å følge instruksjonene for feilsøking.

Hvis det er mulig, reparer det selv En person som er kjent med enheten til kjøleskapet og har et minimumssett med verktøy, er i stand til å eliminere de fleste funksjonsfeil som ikke er relatert til trykkavlastning av systemet.

Hvis selvreparasjon ikke er mulig, velg et selskap, bestem kostnadene for reparasjoner og ring en mester.

På slutten av reparasjonen, følg anbefalingene for bruk av kjøleskapet.

Handlingssekvensen for å identifisere den feilede delen og anbefalinger for reparasjon. For kompressorkjøleskap uten No Frost-system.

Sjekk spenningen i stikkontakten, den bør være i området 200-240 volt, hvis dette ikke er tilfelle, er ikke kjøleskapet forpliktet til å fungere (selv om det kan fungere en stund, spesielt de gamle modellene.)

Alt reparasjonsarbeid skal utføres med kjøleskapet frakoblet og avrimet!

a) Sjekk om lyset inne i kjøleskapet er på, om det pleide å være på, men nå er det av - det er en feil i strømledningen eller stikkontakten (dette er en ganske vanlig funksjonsfeil og det er ikke nødvendig å ringe en kjøleskapsreparasjonstekniker for å fikse det).

b) Hvis lyset tennes, er det første du må gjøre å sjekke termostaten:

- vi finner to ledninger som passer til termostaten, fjerner dem fra terminalene og kobler dem sammen. Hvis
kjøleskapet vil da fungere - vi bytter termostaten og reparasjonen er fullført.

c) Hvis termostaten fungerer som den skal. På samme måte sjekker vi knappen for tining av kjøleskapet.

d) For videre diagnostikk trenger du et ohmmeter. Vi kobler fra og ringer start- og beskyttelsesreléet (de kan monteres i ett tilfelle), hvis vi finner en åpen krets, erstatter vi den defekte delen.

e) Den elektriske motoren til motorkompressoren forblir, det er vanskelig å erstatte den uten deltakelse fra en spesialist, men siden vi kom til det, er det verdt å finne ut nøyaktig hva feilen er. Det kan være tre feil på denne enheten:

- viklingsbrudd;
- sving-til-sving-lukking av viklingen;
- kortslutning til motorkompressorhuset;

Hvordan man identifiserer dem er generelt klart: alle tre kontaktene til den elektriske motoren skal ringe seg imellom og ikke ringe med saken. Hvis motstanden mellom to kontakter er mindre enn 20 ohm, kan dette indikere en interturn-lukking.

f) Hvis du nøye fullførte de foregående punktene og ikke fant en funksjonsfeil, indikerer dette mest sannsynlig oksidasjon av kontaktene i en av koblingene til kjøleskapets elektriske krets. Inspiser nøye og rengjør alle kontaktgruppene som du demonterte, gjenopprett kjøleskapskretsen i motsatt rekkefølge - kjøleskapet skal fungere.

1 - elektrisk motor
motor-kompressor
1.1 - fungerende vikling
1.2 - startvikling

3 - termostatkontakter

10 - avrimingsknapp

11 - beskyttelsesrelé
11.1 - bimetallplate
11.2 - relékontakter

12 - startstafett
12.1 - reléspole
12.2 - relékontakter

a) Defekt i bimetallplaten 11.1 til beskyttelsesreléet: finn feilen og skift ut delen.
b) Defekt spole (eller annen strømsensor) 12.1 startrelé: finn feilen og skift ut delen.
c) Brudd i startviklingen til den elektriske motoren 1.2: vi fastslår feilen og ringer reparatøren av kjøleskap for å erstatte motorkompressoren.

a) Freonlekkasje: Bestemmes som følger - hvis kompressoren går og mengden freon er normal, bør kondensatoren varmes opp, ta på den med hånden (forsiktig, den kan varmes opp til 70 grader), hvis den er etter langvarig drift av motoren det forblir kaldt, så trykkavlastes systemet ... Koble kjøleskapet fra nettverket og ring veiviseren.
b) Brudd på termostatreguleringen. Enheten kan midlertidig erstattes med en kjent god, hvis kjøleskapet fungerer i normal modus - returner den defekte termostaten for justering.
c) Redusert ytelse til motorkompressoren. Dette er en vanskelig å diagnostisere funksjonsfeil, ring veiviseren

a) Brudd på termostatreguleringen. Enheten kan midlertidig erstattes med en kjent god, hvis kjøleskapet fungerer i normal modus - returner den defekte termostaten for justering.
b) Gummien på tetningen til kjøleskapsdøren har mistet sin form og elastisitet. Hvis døren ikke lukkes tett, vil varm luft komme inn i kjøleskapet, temperaturregimet vil ikke opprettholdes og motorkompressoren vil fungere med økt belastning. Inspiser forseglingen nøye, hvis den er defekt, skift den ut. (se også neste punkt)
c) Døren til kjøleskapet led. Dørgeometrien justeres ved å endre spenningen til de to diagonale stengene som er plassert under dørpanelet. For mer informasjon om hvordan du justerer døren, se Fjerne hull i kjøleskapsdører.
d) Redusert ytelse til motorkompressoren. Dette er en vanskelig å diagnostisere funksjonsfeil, ring veiviseren

a) Hvis kjøleskapet slår seg av fra tid til annen, men temperaturen i det er for lav - vri termostatknappen litt mot klokken, hvis dette ikke hjelper - se.Brudd på regulering av termostaten
b) Hurtigfrysingsknappen er glemt i trykket posisjon - slå den av.

Mange funksjonsfeil som senere fører til kostbare reparasjoner på kjøleskapet oppstår som følge av feil bruk av enheten. Her er noen enkle tips:
a) Hvis kjøleskapet er slått av av en eller annen grunn, vent fem minutter før du slår det på igjen. Denne prosessen kan automatiseres, se timeren for forsinkelsen av å slå på kjøleskapet

b) Hvis kjøleskapet har blitt tint, må du ikke fylle det med mat før det går tomt i én syklus og slår seg av.

c) Ikke still termostatpekeren lenger enn til midten av skalaen, dette vil ikke gi en betydelig temperaturøkning, og motoren vil jobbe i hard modus.

d) På noen kjøleskap er det plassert en "gråtevaporator" på baksiden av kjøleseksjonen (på bakveggen). Ikke len maten mot den og ikke glem å rengjøre vannavløpet under.

e) Ved tining av kjøleskapet er det uakseptabelt å plukke av isen med harde gjenstander, tine kun med varmt vann.

f) På noen kjøleskap er det en "hurtigfrys"-knapp (vanligvis gul) denne knappen lukker termostatkontaktene og motoren går uten å slå seg av. Ikke glem at denne knappen er trykket.

g) Ikke oppbevar vegetabilsk olje i kjøleskapet, olje er ikke nødvendig, og gummien til kjøleskapsdørens pakning mister sin elastisitet.

h) Ikke plasser kjøleskapet i nærheten av varmeapparater.

Årsaken til utseendet til vann i kjølekammeret er avriming, som følge av feil bruk eller tap av tetthet. Selv en liten sølepytt er et dårlig tegn. Kjøleskapet har tid til å tine og flyte - se etter lekkasjer, som regel passer tetningsgummien ikke tett i døren. Årsaken kan imidlertid være triviell, kjøleskapsdørene var ikke tett lukket.

Svært ofte mislykkes husholdningsapparater som er utsatt for daglig intensiv bruk. En privat arbeidsleder for reparasjon av kjøleskap kan tildele en ganske rund sum, men heldigvis kan alt arbeidet gjøres for hånd.

Før du starter reparasjonsarbeid, må du finne ut stedet og årsaken til stripen. Den enkleste, mest tilgjengelige, men samtidig og farlige indikatoren er vann, som kan strømme under fryseren eller strømme ut direkte fra kjøleskapet. Hvis et sovjetisk kjøleskap lekker, kan det være to årsaker:

1. Drenering er tett;
2. Beholderen der kondensatet samles er overfylt;
3. Avløpsrøret lekker.

Det vil ikke være vanskelig å eliminere slike sammenbrudd, men vi vil fortelle deg mer om dette nedenfor. Hvis vannet ikke renner, og Electrolux, Nord, Ariston og andre rett og slett sluttet å fungere, må du utføre en omfattende diagnose.

Haster reparasjoner av selv det mest komplekse kjøleskapet kan gjøres hjemme med egne hender. La oss ta en titt på trinnvise instruksjoner om hvordan du feilsøker de vanligste problemene i kjølesystemer.

Video: hvordan reparere et kjøleskap med egne hender