Termiske sikringer er plassert i glassfiberbeskyttelsesrør. Ved å sjekke motstanden til hver av dem, kan du bestemme helsen til elementene. Ved feil skal termostaten skiftes ut. Etter reparasjoner bør motstanden til kretsen kontrolleres i hver driftsmodus for varmeren.
TEN (rørformet elektrisk varmeovn) for en oljevarmer består av et skall - et rørformet metalllegeme, nikromspiral og kvartssand, som isolerer spiralen fra rørveggene. I begge ender er røret forseglet med bøssinger som varmespiralledningene kobles gjennom. De har ingen polaritet og er vilkårlig koblet til nettverket.
Den vanligste funksjonsfeilen i varmeelementet er et brudd i spiralvarmeelementet (nikromtråd). For å sjekke, må du berøre testerens prober til terminalene på varmeelementet i motstandsmålingsmodus. Når multimeter 1 vises på skjermen (motstanden er lik uendelig), diagnostiseres et trådbrudd.
VIDEO
Hvis det viste seg at varmeelementet til oljevarmeren brant ut, ville det være nødvendig med reparasjoner, noe som ville være forbundet med store vanskeligheter. Dette er søket etter et varmeelement med ønsket konfigurasjon og kraft, dets pressing ut av kabinettet med den medfølgende oljedreneringsprosessen, utskifting av varmeelementet, oljefylling, tetning, etc. Det er lettere å kjøpe en annen varmeapparat, siden reparasjoner vil resultere i nesten samme beløp.
Sensoren for fall- eller vertikalstilling av oljevarmeren er et system med en vekt og en fjærbelastet arm i likevekt. Når varmeren er i vertikal stilling, virker vekten på spaken, og den på grensebryteren som lukker nettverket. Når posisjonen til oljevarmeren endres, blir balansen i systemet forstyrret, og bryteren bryter kontakten.
2 ledninger forlater posisjonssensoren. Måling av motstanden til sensoren i forskjellige posisjoner, bestemme dens brukbarhet. Hvis oljevarmeren er i vertikal stilling, skal motstanden i endene av sensoren være null. I en tiltet tilstand skal motstanden være lik uendelig. Hvis målingene er unormale, bør sensoren byttes ut.
Så åpnet jeg transformatoren til nettverksadapteren, det var en termisk sikring i den åpne kretsen, det ser slik ut:
Fant hvordan det fungerer, en ganske komplisert struktur, som betyr at den kan repareres.
Lettere å erstatte med en konvensjonell smeltesikring.
AK : kan repareres.
Hvis denne termiske sikringen var på transformatorens primære, så dristig kort den. De brenner ut (etter min mening) på grunn av en spenningsstøt og en vanlig sikring erstatter den perfekt, men jeg foretrekker å sette inn en vene på skjermen fra en skjermet sovjetisk ledning. I går passerte jeg mikrobølgeovnen etter en slik reparasjon, dagen før i går et kjøleskap, og det var også vaskemaskiner osv. Veldig ofte på trancebrettet. loddet med tre ledninger (primær). Når du ringer, er en utgang ødelagt. Det var en antagelse om at dette er to viklinger på 110 volt, dette ble tidligere praktisert, men når jumperen ble loddet og transen ble slått på gjennom LATR, økte strømmen h.x. ikke funnet.
Jeg åpnet sikringen til bunnen, fant ingen mekanikk der med en fjær, to fortinnet pinner og en slags pulver, som ligner på kolofonium, smelter med en loddebolt. Så, bare en smeltbar metall jumper ble loddet mellom to pinner.
Adapteren har vært koblet til stikkontakten i en time, kald, ikke engang varm. Denne adapteren er mest sannsynlig en mobiltelefonlader, det står MOTOROLA 4,8 V 350 mA, utgang gjennom en motstand, og på tomgang 12 V. Jeg skal drive en hjemmelaget romtermostat for en gassvarmekjele fra den.
I versjon Graciano , om årsaken til utbrentheten, tror jeg ikke på. jeg tror barsenal , og din erfaring. Denne transformatoren vil fortsatt fungere. Selvfølgelig, hvis mulig, vil jeg kjøpe en termisk sikring og erstatte denne med en hjemmelaget i adapteren. Da skal jeg teste den for temperatur. I mellomtiden, midlertidig, la det virke.
barsenal : Hvis denne termiske sikringen var på transformatorens primære, så dristig kort den.
Gjør-det-selv oljevarmereparasjon er ganske ekte. Mange eiere lykkes med å gjenopprette funksjonaliteten til disse varmekildene uten å ty til tjenestene til håndverkere.
Når du begynner å reparere et elektrisk apparat, må du vite to ting - hvordan det fungerer og hvordan det fungerer.Oljevarmeren består av:
metall tilfelle;
Varmeelement (varmeelement);
kontrollenhet;
tilkoblingsledninger.
Olje helles inn i varmelegemet, som, når det er slått på, varmes opp av varmeelementet. Varme overføres til veggene i saken, og fra dem til det oppvarmede rommet. Når en viss temperatur er nådd, utløses kontrollenheten og oppvarmingen stopper. Syklusen gjentas så lenge varmeren er koblet til strømnettet. Som et resultat opprettholdes en konstant temperatur i det oppvarmede rommet.
Det er ikke så mange grunner til at oljefyren ikke fungerer. De kan betinget deles inn i to deler - elektrisk og mekanisk. Svikt i arbeidet elektrisk utstyr faller oftest på varmeelementer og kontrollkommunikasjon - termisk relé, bryter, termiske sikringer. Det kan være et problem i ledningene, men dette er ekstremt sjeldent.
TIL mekanisk skade inkluderer forskjellige hull i huset, samt dannelsen av hulrom på det som olje strømmer ut gjennom. Som regel er dette fruktene av korrosjonsaktivitet. Å bestemme type funksjonsfeil er ikke en stor sak. Mekaniske havarier er alltid forbundet med oljeflekker under varmeren. Alle andre feil er relatert til den elektriske delen.
For å reparere en varmeovn, må du først legge forholdene til rette for dette. En av hovedforutsetningene for en vellykket renovering vil være forberedelse til den. Først av alt må du velge et sted hvor du vil demontere varmeren. Den skal være stor nok og godt opplyst. En garasje eller et eget rom er best egnet til dette.
Deretter er verktøyet og tilbehøret klargjort. Siden enheten til varmeren ikke representerer noen kompleksitet, vil verktøyet være det mest vanlige. Et sett med skrutrekkere, tang og sidekuttere, en liten hammer og en syl - dette vil være nok for reparasjoner. Før du reparerer, må du ha en loddebolt, en tester, WD-40 væske, fett (Graphite eller Litol-24) og litt alkohol for å tørke av kontaktene. Det må være en ren fille. Hvis årsaken til sammenbruddet er bestemt på forhånd, er det nødvendig med reservedeler for å erstatte de defekte delene.
Spørsmålet om hvordan du reparerer en oljevarmer med egne hender oppstår for alle når enheten slutter å fungere. I mellomtiden er det absolutt ingen vanskeligheter i denne saken. Først av alt er det nødvendig å utføre demontering for å komme til gjenstanden for reparasjon. For å gjøre dette, løsne kontrollpanelet fra dekselet. Som regel er den festet med låser. Men det finnes også en feste av et annet slag. For eksempel skruer eller stifter.
Derfor må du først inspisere varmeren nøye for å finne ut hvordan panelet er festet. Fjern den deretter forsiktig, uten å gjøre store anstrengelser. Demontering bør gjøres uten grov kraft da alle fester er laget av plast.
Slå av strømmen til varmeren før du starter reparasjoner.
Kontrollerer strømledningen og bryteren ... Fra dette er det nødvendig å begynne arbeidet med å gjenopprette driften til oljevarmeren. Faktum er at under langvarig drift ved tilkoblingspunktene, brenner ledningene vanligvis ut, og kontakten er brutt. I dette tilfellet er det nok å koble fra ledningen og strippe den, og samtidig tilkoblingspunktet. Etter det setter du alt sammen igjen. Kontakt gjenopprettet. Vi sjekker med en tester om det virkelig er slik. Samtidig må du sjekke strømledningen for et ledningsbrudd. Sjelden, men en slik feil oppstår. Dette gjøres ganske enkelt ved å bruke samme tester.
Neste nivå - inspeksjon av alle kontaktforbindelser i kontrollenheten. Det er nødvendig å inspisere hver kontakt veldig nøye for brenning, oksidasjon og løsgjøring av festingen.En skrutrekker, en finkornet slipeduk og en bomullspinne fuktet med alkohol vil være tilstrekkelig for reparasjonen. Det er mulig at du et sted trenger en loddebolt for å lodde ledningene som har løsnet.
Det kan skje som oppsto funksjonsfeil i det termiske reléet , eller temperaturregulator. I dette tilfellet må du forsiktig fjerne og demontere den. Etter demontering fjernes bimetallplaten, som er inni, og erstattes med en ny. Saken er at det ikke kan være flere funksjonsfeil der. Etter utskifting av platen vil reléet gjenopprette potensialet.
Reparasjon av termiske sikringer vil bestå i å kontrollere ytelsen og erstatte dem, om nødvendig, med brukbare. Kontroll er en enkel oppringingstest av en tester. Det kan være flere termiske sikringer, eller de kalles også termostater. Vi sjekker hver og en.
Venstre sjekk tilstanden til varmeelementene ... For å gjøre dette er det nok å måle motstanden med en tester. Den skal være mindre enn 1 kΩ. En tilkobling brukes til å sjekke om det er en åpen krets. Derfor, hvis testeren viser mye motstand eller ikke viser noe i det hele tatt, er det på tide å bytte varmeelementet.
Dette fullfører kontrollen av den elektriske delen av varmeren. Går videre til mekaniske feil.
Av disse er kun én relevant - oljelekkasje ... I dette tilfellet må varmeren demonteres for å tømme den gjenværende oljen inni. Hvis det er skade på saken, er det viktig å fastslå nøyaktig hvor det har skjedd. Deretter må du nøye rengjøre det funnet stedet med et sandpapir. Dette gjøres for å bestemme reparasjonsmetoden. Hvis det viser seg at hullet er lite, og det ikke er spor av korrosjon rundt, så vil et av reparasjonsalternativene være å skru en selvskruende skrue eller en passende skruediameter inn i hullet. Et annet alternativ ville være å bruke en spesiell tetningsmasse kalt "kaldsveising". Før bruk elter han i hendene til tilstanden plasticine.
En rullet perle av tetningsmasse legges over hullet og jevnes forsiktig ut til overflaten. Etter 15-20 minutter stivner den så mye at du kan bruke varmeren. Det vil være noe vanskeligere å fjerne hullet som har dannet seg fra rusten. I dette tilfellet må du pusse hele det rustne stedet til et "levende" metall. Så igjen må du nøye undersøke og anslå størrelsen på hullet. Hvis den ikke er veldig stor, kan den loddes. Hvis hullet er stort, må du bruke sveising her, det vil si å bruke en lapp og skålde den. I dette tilfellet vil reparasjonen av oljevarmeren være mer alvorlig og krever ikke bare et spesialverktøy, men også ferdigheter.
Varmelegemet er loddet med messingloddemetall eller dets erstatning. Ikke med tinn. Sveising gjøres best med en halvautomatisk enhet. Det vil si med en ledning, ikke en elektrode.
Som du kan se, er reparasjon av oljevarmere, og til og med med egne hender, innenfor makten til alle som er kjent med det grunnleggende innen elektroteknikk og rørleggerarbeid. Derfor, før du kaster varmeren, må du inspisere den nøye. Hvis havariet er mindre, vil det være mye billigere å reparere enn å kjøpe en ny. .
VIDEO
En slik nødvendig og viktig enhet for å bevare det riktige utseendet til ting, som et strykejern er sikkert i ethvert hjem. Alle vet hovedpunktene for riktig bruk, men dessverre forstår ikke alle hvordan det kan repareres uavhengig i tilfelle et mindre havari, fordi det er bedre å reparere et gammelt strykejern enn å bruke penger på et nytt. Årsaken til svikt i jernet kan være sammenbruddet av et av dets bestanddeler.
For å utføre reparasjoner på egen hånd, trenger hjemmehåndverkeren en tester med en lyspære og et sett med skrutrekkere.
I alle fall, når du reparerer et strykejern, selv om bare ledningen er skyld i funksjonsfeilen, må du demontere enheten, noe som også er en liten vanskelighet, fordi designløsninger nå er slik at alle skruer og koblingselementer er skjult så flittig som mulig. Mens designene til forskjellige strykejern er forskjellige, er det noen få vanlige detaljer som vil hjelpe deg med å demontere enhetens kropp. Så det er verdt å huske at jernets kropp alltid er festet til sålen med skruer, og ikke bare låser, derfor, i krysset mellom sålen og kroppen, bør du se nøye etter dem. Tannhjulene kan skjules under vanntanken, dekorative plugger eller andre dekorative elementer på apparatet.
Først må du undersøke strykejernet nøye og kontrollere funksjonen til alle indikatorene på det. Hvis disse indikatorlysene ikke fungerer, er årsaken til feilen oftest ledningen til strykejernet ditt.
Det er ledningen, eller rettere sagt dens inkonsekvens og ikke-fungerende tilstand, som er skyld i nesten hvert femte jernsammenbrudd. Derfor, for å sjekke om dette er årsaken, må du fjerne bakdekselet fra strykejernet. En konvensjonell tester kan brukes til å sjekke integriteten til ledningen.
Du kan teste ledningen for funksjon ved å lene den ene enden av testeren med en lyspære mot støpselet, og lene batteriet mot den andre enden av ledningen. Hvis lyset er av, er problemet i ledningen. Den må forkortes og kontrolleres på nytt.
Og hvis lyset er på etter eksperimentet, er årsaken ikke i ledningen, noe som betyr at strykejernet må demonteres ytterligere. Men før du fortsetter med videre undersøkelse og studier av alle elementene i strykejernet for deres ytelse, er det verdt å bruke anbefalingen, ifølge hvilken det er bedre å tegne et diagram for å koble alle ledningene, som ikke ble et problem når det ville være nødvendig for å sette sammen strykejernet og bringe det tilbake til sin opprinnelige tilstand.
Først må du koble fra alle ledningene fra strykejernet, og først da begynne å prøve å vurdere den termiske sikringen, som bare er mulig etter demontering av enheten.
Det er denne delen av strykejernet som er skyld i halvparten og til og med de fleste tilfellene når strykejernet nekter å slå seg på og virke. For å kontrollere denne delen for riktig drift, er det nødvendig å koble oppringingsledningene til den fra begge sider: hvis lyset ikke lyser, er sikringen skylden for feilen. Veien ut av denne situasjonen kan være å fjerne denne sikringen og kortslutning i denne delen av den elektriske kretsen. Dette bør ikke være en grunn til bekymring, fordi hvis det er en korrekt fungerende termostat, kan fraværet av en sikring ikke forårsake fare.
Først kan du prøve å fjerne det ytre håndtaket på temperaturregulatoren ved å lirke den, for eksempel med en kniv og bruke svært lite kraft. Hvis dette ikke kan gjøres, er det bedre å umiddelbart fortsette å fjerne enhetsdekselet ved å skru ut skruene. Når alle skruene er skrudd ut vil det være mulig å undersøke alle "innsidene" av strykejernet og prøve å finne feilen allerede her.
Hvis alle de andre elementene som tidligere ble kontrollert i henhold til skjemaet beskrevet ovenfor, er i god orden, er feilen med jernsammenbruddet, dessverre, i varmeelementet.Oftest er varmeelementet svært vanskelig å fjerne fra strykejernet og derfor erstatte, noe som også påvirker den økonomiske komponenten av reparasjonen. Her rådes håndverkerne til å sende strykejernet til gjenvinning.
Andre elementer i jernet kan selvfølgelig også repareres. Så i dampingssystemet, for eksempel, kan det dannes skala, men det er mye lettere å bli kvitt det enn fra problemene beskrevet ovenfor. Men det er enda lettere å forhindre det ved kun å bruke destillert eller kokt vann.
En enkel løsning dersom et strykejern går i stykker er å kjøpe et nytt i butikken, som ikke alltid passer en mann som kan holde en skrutrekker og en loddebolt i hendene. Noen problemer kan elimineres ved å bytte ut elementene eller ved å koble til de brente kontaktene.
For å gjøre dette, må du kjenne strukturen til strykejernet og tydelig følge instruksjonene for å reparere et elektrisk apparat med egne hender.
Før du løper til butikken, må du finne ut om det er mulig å eliminere årsaken til feilen, for å prøve å få "kameraten" til å fungere normalt. Først når det blir klart at strykejernet ikke kan repareres, kan du glede deg selv med et nytt kjøp!
For å lykkes med å reparere strykejernet, la oss bli kjent med enheten. Uavhengig av produsent har enheten i sin design i forskjellige versjoner:
Slitesterk plastkropp av høy kvalitet;
En massiv metallsåle, som kan ha hull når damping er gitt i jernstrukturen;
Varmeelement - varmeelement;
Støpsel;
Strømledning;
Såle temperaturregulator (termostat);
Overopphetingsbeskyttelse (sikring);
For å åpne og reparere en ødelagt enhet, trenger du følgende utstyr:
Flate og krøllete skrutrekkere;
Skarp kniv;
Kontroll- og måleenhet - multimeter eller LED-kontinuitet;
Tang;
Loddebolt, fluss, loddetinn;
Isolasjonsmateriale eller varmerør;
Sandpapir.
For ikke å ødelegge enheten helt, må du åpne den riktig. Alt er ikke så enkelt som det ser ut ved første øyekast. Utformingen av strykejernet sørger for både låser og skruefester. Vi starter med de synlige sammenhengene. Vi tar en skrutrekker i hendene og skru ut skruene, demonter pluggen.
I moderne strykejern brukes tre ledninger med forskjellige farger for å koble til nettverket. Rødt er vanligvis en fase, de to andre er nøytral ledning og jord. Hvis det ikke er synlige skader på kontaktene i pluggboksen (brudd, smelting), fortsetter vi å studere funksjonsfeilene videre.
Vi åpner bakpanelet fra siden av strømledningen. Vi ser på koblingsboksen. Når vi visuelt ser at ledningen er smeltet, har kontakten brent ut, vi demonterer ikke strykejernet ytterligere.
Vi fikser problemene. Det er nok å strippe ledningen, koble den til terminalboksen. Ved å bruke enheten kontrollerer vi integriteten til den elektriske kretsen. Når alt er i orden, kan strykejernet brukes.
Når problemene ikke er i strømledningen og støpselet, fortsetter vi å demontere strykejernet ytterligere. Trekk knappene, knottene og spakene sakte og forsiktig opp. Hvis det er skruer under dem, skrur vi dem også ut. Vi lirker låsene med en bred kniv.
For ikke å bryte dem, ikke trekk saken fra sålen når noe hviler mot den og ikke lar den fjernes. Først presser vi ut og skruer av alt som forstyrrer. Låsene er veldig skjøre, vi demonterer enheten forsiktig!
Ved reparasjon av et strykejern på Philips- og Tefal-modellene, under det avtagbare sidedekselet på siden av strømledningen, finner vi og skru ut ekstra skruer. Det er nødvendig å fjerne alle festemidler, løsne det avtakbare huset fra alle låsene!
Når det ikke er noen feil på siden av strømforsyningsledningen, og den ikke krever utskifting, sjekker vi hovednodene i rekkefølge til vi finner et sammenbrudd:
Varmeelementytelse.Vi bruker en enhet for kontinuitet i elektriske kretser. Når alt er i orden med varmeelementet (vi mottar lyd-, pil- eller lysbekreftelse) fortsetter vi å lete etter feil videre. Hvis det brenner ut er det ingen vits i å bytte det ut, det er bedre å kjøpe et nytt strykejern! Reparasjoner kan bli dyrere.
Vi sjekker integriteten til termostatkretsen. Når kontaktene er brent, vil strykejernet enten ikke varmes opp i det hele tatt eller ikke slå seg av, det vil fungere kontinuerlig. Vi tar sandpapir eller en neglefil og reparerer termostaten.
Koble forsiktig fra kontaktene som sitter fast, rengjør dem for karbonavleiringer, prøv å ikke bøye platene som de er festet på. Hvis vi ikke kan fikse problemene, bestemmer vi hva vi skal gjøre videre - kjøp en reservedel, en ny termostat, eller - et strykejern.
Sjekk om sikringen har gått. Vi ringer. Om nødvendig lodder vi den, erstatter den med en lignende. Sikringen er veldig viktig. Ikke utelukk det fra strykejernets elektriske krets, kortslutt forbindelsen uten den. Hvis termostaten er defekt, vil den ganske enkelt brenne ut, beskytt den mot brann.
Vi sjekker vannsprøytesystemet og tilstanden til dampgeneratoren. Vi renser strykejernet fra kalk. Vi reparerer minipumper som leverer vann til sprinkler og såle. Det er mulig at mekanismene sitter fast og krever rengjøring.
Det er viktig å nøye sjekke integriteten til systemet, for å finne ut hva som ikke fungerer og hvorfor. Prøv å eliminere årsakene til enhetens fullstendige ubrukbarhet eller unormalt fungerende funksjoner - damping, sprøyting, avstengning.
Under reparasjonsprosessen bør alle kontroller gjøres når strykejernet er koblet fra strømnettet. Noen anbefaler autoritativt å se etter en fase når du legger strøm til enheten når den er slått på. Dette må gjøres nøye nok for ikke å lukke nullkontakten og fasen ved et uhell med samme skrutrekker. Du kan få et smertefullt elektrisk støt.
Ikke glem personlig sikkerhet, legg strykejernet på en flat overflate, ikke prøv å reparere og kontroller ytelsen med våte hender.
Når det etter alle kontrollene viser seg at det elektriske apparatet ikke lar seg reparere, løper vi med god samvittighet til butikken for å kjøpe nytt!
Video (klikk for å spille av).
VIDEO
Vurder artikkelen:
Karakter
3.2 hvem stemte:
85
