DIY kjøleskapstermostatreparasjon

Kjøleskapet går oftest i stykker i det mest uleilige øyeblikket. Hva var årsaken, hvor alvorlig sammenbruddet er, hvordan det kan fikses - sammendragstabellen over kjøleskapsfeil vil hjelpe deg med å svare på disse spørsmålene.

Klassisk kjøleskap (uten No Frost-system) fungerer som følger:

Motoren - kompressoren (1), suger inn gassformig freon fra fordamperen, komprimerer den og skyver den gjennom filteret (6) inn i kondensatoren (7).
Freon oppvarmet ved kompresjon i kondensatoren
avkjøles til romtemperatur og blir til slutt flytende.
Flytende freon, under trykk, gjennom åpningen av kapillæren (8) kommer inn i det indre hulrommet til fordamperen (5), blir til en gassform, som et resultat av at det tar bort varme fra fordamperens vegger, og fordamperen avkjøler på sin side det indre rommet i kjøleskapet.
Denne prosessen gjentas til
når temperaturen på fordamperveggene innstilt av termostaten (3).
Når ønsket temperatur er nådd, åpner termostaten den elektriske kretsen og kompressoren stopper.
Etter en stund begynner temperaturen i kjøleskapet (på grunn av påvirkning av eksterne faktorer) å stige, termostatkontaktene er lukket,
ved å bruke beskyttelses- og startreléet (2), startes den elektriske motoren til motorkompressoren og hele syklusen gjentas fra begynnelsen (se punkt 1)

Nå som vi er kjent med kjøleskapet, foreslår vi følgende handlingssekvens:

Prøv å identifisere problemet. i de aller fleste tilfeller er dette ikke vanskelig ved å følge instruksjonene for feilsøking.

Hvis det er mulig, reparer det selv En person som er kjent med kjøleskapsdesignet og har et minimumssett med verktøy, er i stand til å eliminere de fleste funksjonsfeil som ikke er relatert til trykkavlastning av systemet.

Hvis selvreparasjon ikke er mulig, velg et selskap, bestem kostnadene for reparasjoner og ring en mester.

På slutten av reparasjonen, følg anbefalingene for bruk av kjøleskapet.

Handlingssekvensen for å identifisere den feilede delen og anbefalinger for reparasjon. For kompressorkjøleskap uten No Frost-system.

Sjekk spenningen i stikkontakten, den bør være i området 200-240 volt, hvis dette ikke er tilfelle, er ikke kjøleskapet forpliktet til å fungere (selv om det kan fungere en stund, spesielt de gamle modellene.)

Alt reparasjonsarbeid skal utføres med kjøleskapet frakoblet og avrimet!

a) Sjekk om lyset inne i kjøleskapet er på, om det pleide å være på, men nå er det av - det er en feil i strømledningen eller stikkontakten (dette er en ganske vanlig funksjonsfeil og det er ikke nødvendig å ringe en kjøleskapsreparasjonstekniker for å fikse det).

b) Hvis lyset tennes, er det første du må gjøre å sjekke termostaten:

- vi finner to ledninger som passer til termostaten, fjerner dem fra terminalene og kobler dem sammen. Hvis
kjøleskapet vil da fungere - vi bytter termostaten og reparasjonen er fullført.

c) Hvis termostaten fungerer som den skal. På samme måte sjekker vi knappen for tining av kjøleskapet.

d) For videre diagnostikk trenger du et ohmmeter. Vi kobler fra og ringer start- og beskyttelsesreléet (de kan monteres i ett tilfelle), hvis vi finner en åpen krets, erstatter vi den defekte delen.

e) Den elektriske motoren til motorkompressoren forblir, det er vanskelig å erstatte den uten deltakelse fra en spesialist, men siden vi kom til det, er det verdt å finne ut nøyaktig hva feilen er.Det kan være tre feil på denne enheten:

- viklingsbrudd;
- sving-til-sving-lukking av viklingen;
- kortslutning til motorkompressorhuset;

Hvordan man identifiserer dem er generelt klart: alle tre kontaktene til den elektriske motoren skal ringe seg imellom og ikke ringe med saken. Hvis motstanden mellom to kontakter er mindre enn 20 ohm, kan dette indikere en sving-til-sving-lukking.

f) Hvis du nøye fullførte de foregående punktene og ikke fant en funksjonsfeil, indikerer dette mest sannsynlig oksidasjon av kontaktene i en av koblingene til kjøleskapets elektriske krets. Inspiser nøye og rengjør alle kontaktgruppene som du demonterte, gjenopprett kjøleskapskretsen i motsatt rekkefølge - kjøleskapet skal fungere.

1 - elektrisk motor
motor-kompressor
1.1 - fungerende vikling
1.2 - startvikling

3 - termostatkontakter

10 - avrimingsknapp

11 - beskyttelsesrelé
11.1 - bimetallplate
11.2 - relékontakter

12 - startstafett
12.1 - reléspole
12.2 - relékontakter

a) Defekt på bimetallplaten 11.1 på beskyttelsesreléet: finn feilen og skift ut delen.
b) Defekt spole (eller annen strømsensor) 12.1 startrelé: finn feilen og skift ut delen.
c) Brudd på startviklingen til den elektriske motoren 1.2: vi fastslår feilen og ringer reparatøren av kjøleskap for å erstatte motorkompressoren.

a) Freonlekkasje: Bestemmes som følger - hvis kompressoren går og mengden freon er normal, bør kondensatoren varmes opp, ta på den med hånden (forsiktig, den kan varmes opp til 70 grader), hvis den er etter langvarig drift av motoren det forblir kaldt, så trykkavlastes systemet ... Koble kjøleskapet fra nettverket og ring veiviseren.
b) Brudd på termostatreguleringen. Enheten kan midlertidig erstattes med en kjent god en, hvis kjøleskapet fungerer i normal modus - returner den defekte termostaten for justering.
c) Redusert ytelse til motorkompressoren. Dette er en vanskelig å diagnostisere funksjonsfeil, ring veiviseren

a) Brudd på termostatreguleringen. Enheten kan midlertidig erstattes med en kjent god en, hvis kjøleskapet fungerer i normal modus - returner den defekte termostaten for justering.
b) Gummien på tetningen til kjøleskapsdøren har mistet sin form og elastisitet. Hvis døren ikke lukkes tett, vil varm luft komme inn i kjøleskapet, temperaturregimet vil ikke opprettholdes og motorkompressoren vil fungere med økt belastning. Inspiser tetningen nøye, defekt - skift ut. (se også neste punkt)
c) Døren til kjøleskapet led. Dørgeometrien justeres ved å endre spenningen til de to diagonale stengene som er plassert under dørpanelet. For mer informasjon om hvordan du justerer døren, se Fjerne hull i kjøleskapsdører.
d) Redusert ytelse til motorkompressoren. Dette er en vanskelig å diagnostisere funksjonsfeil, ring veiviseren

a) Hvis kjøleskapet slår seg av fra tid til annen, men temperaturen i det er for lav - vri termostatknappen litt mot klokken, hvis dette ikke hjelper - se Brudd på termostatjusteringen
b) Hurtigfrysingsknappen er glemt i trykket posisjon - slå den av.

Mange funksjonsfeil som senere fører til kostbare reparasjoner på kjøleskapet oppstår som følge av feil bruk av enheten. Her er noen enkle tips:
a) Hvis kjøleskapet er slått av av en eller annen grunn, vent fem minutter før du slår det på igjen. Denne prosessen kan automatiseres, se timeren for forsinkelsen av å slå på kjøleskapet

b) Hvis kjøleskapet har blitt tint, må du ikke fylle det med mat før det går tomt i én syklus og slår seg av.

c) Ikke still termostatpekeren lenger enn til midten av skalaen, dette vil ikke gi en betydelig temperaturøkning, og motoren vil fungere i en stressende modus.

d) På noen kjøleskap, i dybden av kjøleseksjonen (på bakveggen) er det en "gråtefordamper". Ikke len maten mot den og ikke glem å rengjøre vannavløpet som er plassert under det.

e) Ved tining av kjøleskapet er det uakseptabelt å plukke av isen med harde gjenstander, kun tine med varmt vann.

f) Noen kjøleskap har en "hurtigfrys"-knapp (vanligvis gul), denne knappen lukker termostatkontaktene og motoren går uten å slå seg av. Ikke glem at denne knappen er trykket.

g) Ikke oppbevar vegetabilsk olje i kjøleskapet, olje er ikke nødvendig, og gummien til kjøleskapsdørens pakning mister elastisitet.

h) Ikke plasser kjøleskapet i nærheten av varmeapparater.

Årsaken til utseendet til vann i kjøleseksjonen er avriming, på grunn av feil bruk eller tap av tetthet. Selv en liten sølepytt er et dårlig tegn. Kjøleskapet rekker å tine og lekke - se etter lekkasjer, som regel sitter ikke tetningsgummi tett i døren. Årsaken kan imidlertid være banal, dørene til kjøleskapet var ikke tett lukket.

(eliminering av sammenbrudd av frysere som ikke krever spesiell kunnskap og spesialverktøy fra mesterne)

Merk følgende!
Gjør-det-selv kjøleskapsreparasjoner kan ikke utføres når kjøleskapet er koblet til nettverket. Eventuelle manipulasjoner må utføres med støpselet til kjøleskapet koblet fra det elektriske nettverket.
Det er umulig å utføre arbeid med reparasjon av kjøleskapet med egne hender, forbundet med lodding av motorkompressoren, fylling av kjølemediet, utskifting av tørketrommelfilteret, krever spesialiserte verktøy og ferdigheter, uten denne kunnskapen er det farlig å utføre arbeid pga mulig antennelse av kjølemiddel og olje fra kretsen. Vi anbefaler heller ikke å reparere utstyret ditt hvis du er kjent med elektroteknikk.
Store sammenbrudd og rettsmidler. Sammenbrudd - kjøleskapet er stille, lyset er på.

Det er nødvendig å inspisere tilstanden til termostaten, for dette er det nødvendig å fjerne huset der den er plassert, og bruke en tester for å sjekke ledningsevnen mellom terminalene, hvis terminalene ikke ringer, må termostaten skiftes ut med en ny, fordi det kan ikke repareres. Prosessen med å bytte ut kjøleskapstermostaten med egne hender:

Fjern den ødelagte termostaten ved å skru av mutteren fra termostatstammen. Før du trekker ut terminalene fra termostaten, er det nødvendig å skrive ned merkingen av ledningene, til hvilke terminaler de ble koblet til, dette gjøres for ikke å forveksle ledningene med en ny tilkobling.

Etter at du har fjernet termostaten, må du finne merkingen på kroppen. Når du kjenner merkingene, kjøper du den nødvendige termostaten i en spesialbutikk. Installasjonen skjer i omvendt rekkefølge av fjerning. Først fester du det følsomme røret til fordamperkroppen, deretter kobler vi de elektriske ledningene til termostatterminalene, som du skrev da du fjernet den.

Det neste trinnet er å feste termostaten til kjøleskapet med den fjernede mutteren. Og til slutt, den etterlengtede starten, plugg inn pluggen, og motorkompressoren begynner å fungere, samtidig vises frost inne i kamrene. Inntil den første stansen vil kjøleskapet fungere i mer enn 4 timer.

Hvis du synes det er vanskelig å bytte ut kjøleskapstermostaten med egne hender, vennligst kontakt vår serviceavdeling "Freeze-Kholod" for reparasjon av kjøleskap på telefon (843) 253-70-83

For å diagnostisere kompressorens oppstartsrelé, må du demontere beskyttelsesdekselet som dekker beskyttelsesreléet. Alle operasjoner bør utføres med kjøleskapet slått av fra strømnettet. Inspiser deretter startreléet.

Vanligvis er det to ledninger koblet til startreléet.Den nøytrale ledningen er vanligvis blå og kobles til reléet fra strømledningen. Faseledningen er vanligvis rød og brun og kobles fra termostatterminalen. Polariteten til tilkoblingen til startreléet til disse ledningene spiller ingen rolle. I nye modeller er reléhuset samtidig en koblingsboks der alle ledninger kobles til.

Når du demonterer boksen til disse modellene, er det nødvendig å merke de tilkoblede ledningene slik at remontering av saken ikke forvirrer rekkefølgen for tilkobling av terminalene. I posistorens startrelé er det nødvendig å måle motstanden til posistoren, hvis den er forskjellig fra standarden, må den erstattes med en lignende. Etter å ha byttet ut startreléet, må du montere terminalboksen med egne hender og koble til alle ledningene, lukk beskyttelsesdekselet. Psole, du kan koble kjøleskapet til strømnettet, kompressoren skal slå seg på umiddelbart og et tynt lag med frost vil vises på veggene til kamrene. Vi vil minne om at startreléet kun er ansvarlig for å starte kompressoren, ikke for temperaturen inne i kamrene. Slå på og av skjer ved hjelp av en termostat.

Hvis du synes det er vanskelig å bytte ut kjøleskapets startrelé med egne hender, ta kontakt med vår serviceavdeling "Freeze-Cold" for reparasjon av kjøleskap på telefon (843) 253-70-83

Hvis du ser vann under skuffene inne i kjøleseksjonen, eller fuktighet på gulvet i nærheten av kjøleskapet, har du mest sannsynlig en blokkering i avløpsslangen inne i avdelingen. Frysing av fryseforseglingen kan være et annet tegn på dette sammenbruddet. Dette sammenbruddet kan repareres av deg selv med egne hender. For å gjøre dette, slå av kjøleskapet, fjern all servise fra kjøleskapet, frigjør passasjen til avløpsslangen. Hvis det er en blokkering i avløpsslangen, vil du visuelt se stående vann i avløpsrennen, som renner ut gjennom kantene på rennen til den nedre bunnen av kammeret.

En tett avløpsslange oppstår som følge av at mat og andre fremmedlegemer kommer inn i avløpsslangens åpning. Som et resultat av blokkeringen stopper vannstrømmen gjennom slangen og strømmer direkte til kammeret. For å rengjøre kanalen må du ta en lang ledning, sette den inn i hullet og sakte skyve den helt til bunnen, hvor den hviler mot dreneringsbrettet for å samle opp kondensat, flytte "frem og tilbake" flere ganger vil tømme avløpet. kanal fra skitt. I noen modeller av kjøleskap, som LG, kan det forekomme vann av en annen grunn.

I denne modellen passerer avløpsslangen inne i kjøleskapskroppen forbi fryseren, og over tid mister den termiske isolasjonen som er fylt med kjøleskapskroppen sine egenskaper, og avløpsslangen fryser ganske enkelt fra frost fra fryseren. I dette tilfellet er det nødvendig å demontere den bakre veggen av kjøleskapet, fjerne den gamle varmeisolasjonen og fylle med en ny.

Ikke alle forbrukere vet at reparasjon av husholdningsapparater, inkludert kjøleskapet, kan gjøres uavhengig uten å kontakte et servicesenter. Selv en nybegynnermester kan takle enkle sammenbrudd. I dag vil vi prøve å finne ut hvordan du erstatter kjøleskapstermostaten med egne hender. Og la oss også snakke om hva slags enhet det er og hva er dens egenskaper og formål?

La oss først finne ut hva det faktisk er. En termostat er en enhet som overvåker t˚C i kjøleskapet ditt og gir signaler til kompressoren, som får den til å slå seg av og på avhengig av graden av kjøling i rommet. Det fungerer veldig enkelt. Termostaten er et relé. På den ene siden av den er det et spesielt hermetisk forseglet rør fylt med freon. På den annen side styres kontaktene til den elektriske kretsen, med deres hjelp, kompressoren.

Se også - Slik justerer du termostaten (termostaten) i kjøleskapet

Alt fungerer veldig enkelt. Enden av kapillarrøret er festet til fordamperen.Siden den er fylt med et kjølemiddel, for eksempel freon, øker trykket i det med en økning i t˚C inne i kjølekammeret. Dette lukker de tilsvarende relékontaktene og slår på kompressoren. Etter en stund synker t˚C i kjøleseksjonen, trykket i belgrøret synker og kontaktene åpnes. Kompressoren slår seg av.

En annen viktig komponent i termostaten er fjæren som komprimerer og utvider kontaktene. Det avhenger av hvordan og når de vil fungere. For eksempel, for å åpne kontaktene ved et lavt trykk i systemet (lav t˚C), trengs mindre innsats, for en stor - mer. Spenningen på fjæren justeres med termostatbryteren. Slik endres temperaturregimet i Atlant-kjøleskapet og andre modeller med mekanisk styring.

Noen modeller av kjøleskap er utstyrt med en elektronisk termostat. Den består av en temperatursensor og en kontrollmodul. I moderne modeller kan flere sensorer installeres for hver kjølesone. Hvis kjøleskapet ditt har en elektronisk temperaturkontrollmodus, kan det kreve spesialkunnskap for å reparere det.

Se også - 5 modeller av kjøleskap som vi ikke anbefaler deg å kjøpe

Vel, vi har demontert enheten og egenskapene til enheten, vi går videre til neste spørsmål. For å reparere termostaten med egne hender, må du først finne den.

Dette er ikke vanskelig å gjøre. Termostaten er alltid tilknyttet en knott eller knapp for innstilling av temperaturen i kammeret. Avhengig av kjøleskapsmodellen kan termostaten installeres:

• inne i kjøleskapet;
• utenfor kjøleskapet.

Denne ordningen er typisk for tidligere modeller av kjøleskap av merket Atlant og andre. Hvis du åpner kjølerommet, kan du se en liten plastboks plassert på et av panelene. Dette er termostaten. For å komme til det, trenger du bare å fjerne temperaturbryterknappen og skru av beskyttelseshuset.

Moderne kjøleenheter er ordnet litt annerledes. I dem er enheten vi trenger plassert utenfor kjøleskapskammeret. Den er vanligvis plassert på toppen av kjøleskapet, over døren. Men det kan være andre steder.
Uansett er prinsippet det samme - temperaturregulatoren er plassert på samme sted som bryterknappen. For å komme til det, må du fjerne alle beskyttende deler.

Se også - Hvorfor trenger et kjøleskap en spenningsregulator?

Trenger vi virkelig en temperaturregulator? Kanskje årsaken til sammenbruddet er en helt annen? Oftest er tegnene på en termisk reléfeil åpenbare: (Se også: Hvorfor fryser ikke kjøleskapet - hva skal jeg gjøre?)

• kjøleskapet fungerer uten å stoppe og slår seg ikke av av seg selv;
• enheten begynner å fryse tungt i kjølerommet, hvor det i normal modus skal være, men ikke høy, men fortsatt positiv temperatur;
• kjøleskapet slår seg spontant av og lager ingen lyder lenger.

Hver av disse feilene kan være forårsaket av temperaturregulatoren. For ikke å bruke penger på å ringe en spesialist, vil vi prøve å fikse sammenbruddet med egne hender.

For å forsikre deg om at temperaturkontrolleren er årsaken til feilen i Atlant-kjøleskapet eller noe annet, må du gjøre dette:

• koble kjøleskapet fra strømforsyningen;
• fjern all mat fra den og tin godt;
• flytt termostatknappen til "Max"-posisjon eller slå på fryseren, hvis noen;
• plasser et termometer på den midterste hyllen i kjøleskapet (ikke i fryseren), det er best om det også har en negativ måleskala;
• slå på kjøleenheten (tom, uten mat);
• vent 2 timer, fjern deretter termometeret raskt og evaluer avlesningene.
  På "termometeret" bør du se minst 6-7 ° C.Hvis dette ikke er tilfelle, er reparasjon uunngåelig. Og hvis termostaten i kjøleskapet ditt er elektronisk, er det usannsynlig at det vil være mulig å utføre reparasjoner med egne hender.

Det kan bare være 3 grunner:

• ødelagt termostat;
• motorstartrelé utbrent;
• kjøleenheten brant ut.

De to siste grunnene er selvfølgelig svært alvorlige. Men vi er nå interessert i det første. For å være sikker på at du må bytte ut det termiske reléet, må du sjekke det:

• koble fra kjøleskapet;
• finn plasseringen av det termiske reléet og fjern beskyttelsesdekslene;
• inspiser enheten nøye.

Oftest har temperaturkontrolleren tre eller fire flerfargede ledninger. En av dem er vanligvis gul med en langsgående grønn stripe. Dette er jording. Vi kommer ikke til å trenge den, så legg den til side slik at du ikke fanger den ved et uhell. Alle ledninger som passer til termostathuset, lukkes direkte inntil hverandre. Hvis du, etter å ha slått på kjøleskapet i nettverket, hører en jevn summing av motoren, betyr det at temperaturregulatoren har sviktet, og du må erstatte den med en ny.
Forresten, ledningene som er egnet for termostaten har følgende formål:

• oransje, rød eller svart - kobler termostaten til motoren;
• brun - null, ledning som fører til stikkontakten;
• hvit, gul eller grønn - fører til et lys som indikerer at kjøleskapet er på;
• stripet gul-grønn - jording.

Hvis du finner en slik plage, kan årsaken til dette være flere faktorer. Så først må du gjøre alle trinnene beskrevet i første avsnitt. Hvis termometeravlesningene var +6˚С eller mindre, vri termostatinnstillingsknappen raskt til kjøleskapet slår seg av.
Hvis kjøleskapet er slått av - er alt i orden. Ikke? Den skal skiftes ut. I tilfelle kjøleskapet er slått av, la det virke uten mat i minst 5-6 timer. Etter det begynner vi å oppdage tidsintervallene mellom å slå på og slå av kompressoren. For en skikkelig fungerende kjøleenhet bør denne perioden være ca. 40 minutter. Hvis du får mindre, "legg til" litt kaldt, det vil si vri bryteren litt til høyre, med klokken.
Hvis alt gikk bra, kan du laste ned produktene. Ikke? Temperaturregulatoren må fortsatt skiftes ut.

Å reparere en termostat med egne hender vil ikke ta mye tid. Ta for eksempel et kjøleskapsmerke "Atlant":

• fjern topphengseldekselet og skru løs boltene under det;
• fjern kjøleseksjonsdøren;
• videre, fjern pluggen i taket på kjøleskapet og skru ut en skrue (oftest har den en innebygd sekskant);
• vi skru ut skruene som holder taket (plassert på baksiden) og fjerner det;
• fjern temperaturkontrollknappen;
• ta ut temperaturregulatoren ved å skru ut 2 skruer som fester braketten;
• vi endrer noden til en ny og utfører alle trinnene i omvendt rekkefølge.

I prinsippet, uansett hvor termostaten er plassert, vil reparasjon av den se omtrent det samme ut:

• komme til detaljene;
• koble kapillarrøret fra fordamperlegemet;
• trekk den forsiktig ut av saken;
• koble fra selve reléet;
• sett det nye belgrøret forsiktig inn og fest det godt til fordamperen;
• koble til alle nødvendige ledninger og fest reléet på plass.

Hvis du gjør denne typen arbeid for første gang, ta bilder av hvert trinn med telefonen eller kameraet. Bilder vil hjelpe mye under montering hvis du glemmer hva og hvor det ble festet.