Gjør-det-selv pumpe reparasjon 1920ll

Alder: 26
Er registrert: 31.03.
Innlegg: 3
Sted: St. Petersburg

Jeg skal reparere EP6 bensininnsprøytningspumpen i St. Petersburg.
Reparasjonskostnad - 5000 rubler.

Denne pumpen kan også installeres på BMW, MIN I med N14, N18 motorer.

Varer:
PSA: 1920LL, 1920RT, 9819938480;
BMW: 13517588879;
MINI: 13517592429.
Listen er kanskje ikke fullstendig.

Biler som denne pumpen kan installeres på:
Peugeot 207, 208, 3008, 308, 408, 5008, 508, RCZ;
Citroen (Citroen) C4, C5, DS3, DS4, DS5;
MINI (Mini) Cooper S, Clubman, Countryman.
Listen er kanskje ikke fullstendig.

Diagnostikk på en bil (kontroll av trykk, feil) er mulig, samt fjerning og installasjon av en høytrykks drivstoffpumpe med et besøk til deg - 1000 rubler.

Reparerte pumper er alltid tilgjengelig. Salg ved netting eller på et lite depositum, klar til å sendes til enhver by.

For de som ikke er i St. Petersburg dekker jeg 50 % av fraktkostnadene.

«Totalt er mer enn 50 pumper restaurert. Den aller første, reparert, er på bilen min og kjørelengden er allerede mer enn 20 tusen km, den fungerer perfekt. Jeg har utført reparasjoner siden høsten 2016, det var utsendelser til forskjellige byer i Russland, så vel som til Hviterussland."

De viktigste symptomene på en pumpefeil:
Feil P0087 (lavt drivstofftrykk)
Akselerasjonsfall
Ustabil motorytelse
Dårlig start og ustabil drift av motoren på kulde

Kontakt meg: +79523936878, Artem. Du kan skrive til WhatsApp.

MERK FØLGENDE ! ! ! Som en annonse er jeg klar til å reparere to pumper for gjennomgang, men kun for aktive medlemmer av dette forumet, med minst 100 meldinger.

Her er en anmeldelse av reparasjonen min på my.housecope.com/wp-content/uploads/ext/26-forumet
Her er en anmeldelse av reparasjonen min på forumet>

Jeg anbefaler også å lese BZ-en til bilen min på Drive2, jeg prøver alltid å publisere bare interessant informasjon =)

Moderator

Gruppe: Supermoderatorer
Innlegg: 7 848
Påmelding: 13.11.2012
Fra: Gomel
Brukernummer: 2 261

Forumet er ikke ansvarlig for kvaliteten på reparasjonen som utføres. Du tar din egen beslutning: å restaurere eller kjøpe en ny pumpe.

Forslag til restaurering av injeksjonspumpen.
– volt 16rus (Bugulma) - https://my.housecope.com/wp-content/uploads/ext/26/index.php?s=&showto. st & p = 229085 - det er anbefalinger og en garanti;
– Guru (Sankt Petersburg) - https://my.housecope.com/wp-content/uploads/ext/26/index.php?s=&showto. st & p = 242522 - 6 måneders garanti, anbefalinger og anmeldelser er tilgjengelige;
– Shura911 (Sankt Petersburg) - https://my.housecope.com/wp-content/uploads/ext/26/index.php?s=&showto. st & p = 249548 - ingen anbefalinger er spesifisert, 6 måneders garanti, anmeldelser er tilgjengelige.
– Otec (Moskva) - https://my.housecope.com/wp-content/uploads/ext/26/index.php?s=&showto. st & p = 244615 - 3 måneders garanti, pris 8000 rubler.
– mitrofanovich (Voronezh-regionen, Liski) - https://my.housecope.com/wp-content/uploads/ext/26/index.php?s=&showto. st & p = 269755 - ingen anbefalinger spesifisert, 6 måneders garanti, ingen anmeldelser.

Aktivt medlem

Gruppe: Pyzhevody
Innlegg: 50
Påmelding: 17.2.2014
Fra: Bugulma
Brukernummer: 3 892

Bilen min Peugeot 3008 1.6 ep6cdt er 4 år gammel. På løpet av 42 tusen km byttet jeg drivstoffpumpen for egen regning - den ga ut 5 atm ved xx. På våren i år, igjen, lignende symptomer (rykninger til kulde og deretter feil p0087 etter oppstart). Alt dette falt sammen med utskiftingen av kjeden, jeg endret det selv - utstedelsesprisen er 15.000. Å kjøpe en ny injeksjonspumpe nå er en ruin for familiebudsjettet mitt. Jeg bestemte meg for å demontere drivstoffpumpen, som er den første og som til nå sto i garasjen. Jeg demonterte den (jeg bestilte dorene fra en spesialist i spinning av hobbydreier), vasket den, undersøkte alt. Ikke noe kriminelt. Gjennomførte en idédugnad om utformingen av denne noden og. bestemt hva trikset er. Deretter utviklingen av teknologien og den gamle injeksjonspumpen, som ny fra fabrikken og med fabrikkkarakteristikker. Jeg satte den på bilen og er fornøyd. Trykket på den kalde ved xx er 49-50 atm, ingen rykninger, ingen feil. Også under belastning er alt ok.

Jeg ønsker å tilby alle som har støtt på dette problemet, mine tjenester for restaurering av denne noden.

Klar til å annonsere 1 - 2 gratis!

Bilen min Peugeot 3008 1.6 ep6cdt er 4 år gammel. På løpet av 42 tusen km byttet jeg drivstoffpumpen for egen regning - den ga ut 5 atm ved xx. På våren i år, igjen, lignende symptomer (rykninger til kulde og deretter feil p0087 etter oppstart). Alt dette falt sammen med utskiftingen av kjeden, jeg endret det selv - utstedelsesprisen er 15.000. Å kjøpe en ny injeksjonspumpe nå er en ruin for familiebudsjettet mitt. Jeg bestemte meg for å demontere drivstoffpumpen, som er den første og som til nå sto i garasjen. Jeg demonterte den (jeg bestilte dorene fra en spesialist i spinning av hobbydreier), vasket den, undersøkte alt. Ikke noe kriminelt. Gjennomførte en idédugnad om utformingen av denne noden og. bestemt hva trikset er. Deretter utviklingen av teknologien og den gamle injeksjonspumpen, som ny fra fabrikken og med fabrikkkarakteristikker. Jeg satte den på bilen og er fornøyd. Trykket på xx er 49-50 atm, ingen rykninger, ingen feil. Også under belastning er alt ok.

Jeg ønsker å tilby alle som har støtt på dette problemet, mine tjenester for restaurering av denne noden.
Alle spørsmål på mail eller på telefon 89173970248

En ganske vanlig funksjonsfeil på EP6-motoren er feilen på høytrykksdrivstoffpumpen, som har artikkelen 1920.LL. Levetiden til pumpen er i gjennomsnitt fra 50 til 80 tusen kilometer. På et tidspunkt hadde han denne funksjonsfeilen på bilen sin og ble tvunget til å lete etter en feil i pumpen på egen hånd, siden det ikke er spesialister på å reparere denne injeksjonspumpen. Jeg har utført flere tester hvor jeg har utført fjerning og montering på bilen min flere ganger. Som et resultat oppnådde jeg resultatet, injeksjonspumpen fikk trykkegenskapene fra fabrikken.

Basert på dette ønsker jeg å tilby mine tjenester:

Jeg skal reparere høytrykksdrivstoffpumpen til EP6-motoren, PSA bekymring. Reparasjonspris 5000 kr.

Denne pumpen kan også installeres på BMW, MINI med motor N14, N18 og har følgende artikler:

PSA: 1920LL, 1920RT;
BMW: 13517588879;
MINI: 13517592429.
Listen er kanskje ikke fullstendig.

Biler som denne pumpen kan installeres på:
Peugeot 207, 208, 3008, 308, 408, 5008, 508, RCZ;
Citroen C4, C5, DS3, DS4, DS5;
MINI Cooper S, Clubman, Countryman.

Demontering / installasjon + diagnostikk på en bil er mulig - 1000 rubler.

Vi har en reprodusert pumpe 1920LL med samme egenskaper som en ny. Salg kun ved netting.

De viktigste symptomene på en pumpefeil:
Feil P0087 (lavt drivstofftrykk)
Akselerasjonsfall
Ustabil motorytelse
Dårlig start og ustabil drift av motoren på kulde

Kontakt meg: +79523936878, Artem. Du kan skrive til WhatsApp

Jeg kan svare på spørsmål knyttet til diagnostikk, fjerning/installasjon og annet, men ikke still spørsmål av denne art: "hva er poenget med reparasjon?", "Fortell meg reparasjonsteknologien" og lignende.

• Som
• jeg liker ikke

Twinspark 11. januar 2016

• Som
• jeg liker ikke

Kinesisk i Ural 19. desember 2016

• Som
• jeg liker ikke

Kinesisk i Ural 21. desember 2016

• Som
• jeg liker ikke

Kinesisk i Ural 24. desember 2016

• Som
• jeg liker ikke

Kinesisk i Ural 25. desember 2016

• Som
• jeg liker ikke

Kinesisk i Ural 24. januar 2017

Generelt byttet jeg pumpen til en ny.
Funnet for 23000 +2000 erstatning + initialisering på tjenesten (ikke offisiell)

Jeg brydde meg ikke med reparasjonen, selv om det i Moskva og St. Petersburg angivelig er reparert 1920.LL for 10 000 + en gammel pumpe, hvis jeg bodde der, ville jeg nok prøvd å spare penger. Jeg kjører den gamle pumpen i bagasjerommet for nå))))

• Som
• jeg liker ikke

DIZKEEY 21. mars 2017

Jeg er engasjert i reparasjon av drivstoffinjeksjonspumpe i St. Petersburg. Selve Citroen C5 X7-bilen glemte dette problemet etter å ha reparert pumpen.

• Som
• jeg liker ikke

tolomey 22. mars 2017

Jeg er engasjert i reparasjon av drivstoffinjeksjonspumpe i St. Petersburg
1920LP renovering?

DIZKEEY, så reklame er betalt.

Du vil ikke reparere den "for takk".

4.8 enhver uautorisert kommersiell aktivitet er forbudt, inkludert annonsering i personlige meldinger og e-postmeldinger;

For ikke å spre emner, vil jeg spørre her.

EP6DT, kjørelengde 186.000 km. 170 kapitalmotor - rengjøring av ventiler, bytting av ringer, foringer, alle mulige pakninger, etc. 10-kuen kjørte bra avgårde, nå begynte jeg å merke noe slikt - på 5 og 6 hastigheter hvis du begynner å akselerere fra 1800-2000 rpm. bilen får fart, men med noen små rykninger. Den når ca 3200 rpm og kjørte jevnt og vakkert. Knuste joggeskoen for å forårsake feil, men det er de ikke. Jeg dro til kapitalistene, så på feilene med datamaskinen og skrudde av lysene - alt er i orden. Fordii utgangspunktet er motoren brukbar, det er mistanke om en høytrykks drivstoffpumpe eller en turbin. Det var likt med turbinen da vakuumventilstammen bet, men så ved 105 km/t fløy det umiddelbart en feil.

Kan noen fortelle meg hvor jeg skal diagnostisere pumpen? Jeg mener, god service.

• Som
• jeg liker ikke

shlec 27. november 2017

Kan noen fortelle meg hvor jeg skal diagnostisere pumpen?
Koble til Diagbox og se innstilt og målt drivstofftrykk i skinnen. Alt dette er diagnostikk. Og feilen i Lexia (Diagbox) 0087 snakker om det.

Det er sex, at det ikke er noen feil, verken aktive eller gamle. Var på detonasjon i 2 og 4 teiner, men ytterligere 6000 km. tilbake, ser du gamna oversvømmet.

Ved trykk så jeg gjennom telefonen - 45-50 bar flyter på tomgang, ved 3000 bar i nøytral stiger den nærmere 100.

• Som
• jeg liker ikke

shlec 27. november 2017

flytende på tomgang 45-50 bar
Fint. Jeg har også 48-52. Ved start 80-70-60-50. Pumpen er ny.

Jeg satte meg selv en oppusset. Prisen er veldig rimelig 5-7 tusen. Garantien gis i 1 år. De sier selvfølgelig ikke hva de reparerer. Dessuten er utseendet til injeksjonspumpen bare super, skinner og glitrer. Fører umiddelbart til vage tanker. Er det verdt å sette en ny til en pris som er 4-5 ganger dyrere, og vil den være ny? Alle velger selv. Jeg endret meg og angrer ikke! Min egen injeksjonspumpe var forresten fortsatt dekket i garantiperioden.

• Som
• jeg liker ikke

shlec 28. november 2017

Glan, Magnetventilen min er skrudd sammen. Ingen fikser, jeg måtte kjøpe en ny. Ingen tilbyr en elektrisk ventil for reservedeler, det er en blindvei.

Jeg skal korrigere det litt! Det er din som ikke reparerer injeksjonspumpen. De legger bare den restaurerte, og de tar din. Dessuten sier de at ikke alle høytrykks drivstoffpumper kan gjenopprettes. Tilstanden til injeksjonspumpen din påvirker ikke kostnadene ved utskifting.

• Som
• jeg liker ikke

shlec 28. november 2017

GlanJa, jeg leste om oppussing. Men ventiler er ikke laget.

Det er ingen mer kompleks og kritisk enhet i en dieselmotor enn drivstoffinnsprøytningssystemet, mer presist, hoveddelen - høytrykksdrivstoffpumpen. Mange sammenkoblende deler, høyt belastede enheter, tilstedeværelsen av et presisjonsdoseringssystem, gjør reparasjonen av injeksjonspumpen til en vanskelig oppgave selv under driftsforhold. Det er desto vanskeligere å reparere høytrykksdrivstoffpumpen til en dieselmotor med egne hender.

I bilteknologi blir nesten alt reparert, bortsett fra kanskje individuelle oljetetninger og mansjetter, hvis reparasjon er umulig uten spesielle materialer. Kompleksiteten med å stille inn, diagnostisere og reparere injeksjonspumpen krever at den ansatte har ferdigheter i å arbeide med presisjonsmekanikk.

Det er rett og slett umulig å justere i henhold til fabrikkparametrene, uten et spesielt diagnostisk stativ for reparasjon av injeksjonspumpen. Under den diagnostiske studien av injeksjonspumpen er det nødvendig å kontrollere:

• syklisk tilførsel av høytrykkspumpen, i hele omdreiningsområdet til injeksjonspumpeakselen, ved oppstart og etter avbrudd av drivstofftilførselen;
• stabiliteten til det utviklede trykket;
• ensartethet av injeksjonspumpens levering til drivstoffinjektoren.

Til og med å ha tilgang til et diagnostisk stativ, og etter å ha studert problemet med å reparere en høytrykksdrivstoffpumpe ved hjelp av en rekke videoer, er det veldig vanskelig å kvalitativt sjekke og evaluere arbeidet.

I tunge dieselmotorer brukes stempel, in-line injeksjonspumper. Ved vedlikehold og reparasjon er slike enheter vanskeligere, siden de krever spesialutstyr for demontering, derfor vil vi ikke vurdere slike høytrykksdrivstoffpumper og deres reparasjon.

I en passasjerdieselmotor brukes nesten alltid en injeksjonspumpe av distribusjonstype. I motsetning til in-line pumper, i en distribusjonspumpe, overføres kraften til stempelet ved hjelp av en profilert kamskive. Utformingen av injeksjonspumpen viste seg å være mer kompakt, men det er neppe enklere å forvente å utføre reparasjonen på kneet.

Den mest kjente og rimelige er Bosh VP44-injeksjonspumpen. Ofte oppstår behovet for å reparere pumpens indre når:

• dårlig trekkraft og ufullstendig forbrenning av drivstoff selv under ideelle forhold - i fravær av belastning og en grundig oppvarmet motor;
• en plutselig feil og stopp av en dieselmotor under belastning, som kalles "død ved start". Vanligvis diagnostiserer skanneren i slike tilfeller koden P1630 og P1651.
• utseendet til en dieseldrivstofflekkasje i området av kjerteltetningen til den sentrale akselen til injeksjonspumpen.

Derfor vil vi begrense oss til spørsmålet om å reparere injeksjonspumpen med egne hender ved å erstatte tetningene og eliminere skåringen av arbeidsflatene til delene.

Før du demonterer pumpens drivakseltetning, prøv å flytte den radialt. Hvis det merkes spill med hendene, er det mulig at årsaken til drivstofflekkasjen er slitasjen på akselens arbeidsflate eller krever reparasjon av lageret.

Et stort antall delte plan og sammenfallende overflater av deler krevde bruk av et stort antall tetninger og kjertler. Som regel er de laget av kvalitetsmateriale og varer lenge nok til de blir skadet under reparasjon eller vedlikehold. I dette tilfellet brukes standard reparasjonssett for DIY-reparasjoner av Bosch-injeksjonspumper.

Det er ganske enkelt å skifte ut tetningen på akselposisjonssensoren og på den automatiske injeksjonstimingen under reparasjoner. For bedre passform kan du dryppe noen dråper spindel- eller motorolje på nye ringer og gummibånd.

For forebyggende reparasjon av en Bosch-injeksjonspumpe med egne hender, må du demontere pumpen i omtrent følgende rekkefølge:

• fjern doseringsventilen fra enden av injeksjonspumpen. For å gjøre dette, skru ut de fire skruene på trykkplaten, løsne forsiktig kabelen til injeksjonsfremføringsventilen. Ved å fjerne de tre skruene som fester doseringsventilen, kan du forsiktig fjerne den fra setet;

• ved å skru av festet på toppdekselet kan du fjerne kontrollkortet og få tilgang til elektronikken;
• vi setter posisjonen til akselen, som vist på bildet, fjerner kameraet og får tilgang til innsiden av injeksjonspumpen;

• etter demontering av lageret ved hjelp av en spesiell avtrekker, får vi muligheten til å studere den potensielle synderen for den dårlige ytelsen til injeksjonspumpen - stempelet til injeksjonsfremføringsenheten. Det er ofte overflateslitasje og kantslitasje på delen. Du kan prøve å gjøre reparasjoner ved å polere overflaten, å erstatte hele delen er mye dyrere.

Etter reparasjonen utføres monteringen i omvendt rekkefølge med vask av delene med diesel.

Ofte, i tillegg til scoring, på overflaten av stemplene er det en annen grunn til at injeksjonspumpen ikke utvikler det nødvendige trykket. Dette kan skyldes rusk, filmer eller voks på filterskjermen inne i pumpen. Det er et nett på siden av innløpsrøret. Å skylle kanalene er en plagsom og ineffektiv virksomhet, det er lettere å fjerne nettet og blåse det med trykkluft.

Avrevne biter av rusk kan sette seg fast i stempelstemplet eller til og med knuse eller ødelegge pumpens drivaksel. Derfor bør rengjøring gjøres svært nøye for å unngå forurensning av de indre hulrommene i pumpen.

Blant de mange årsakene til svikt i den elektroniske "leveren" til injeksjonspumpen, er den vanligste brudd eller utbrenning av kontaktene til kontrollkortet og svikt i krafttransistorer. Hvis kunnskapen og ferdighetene til å jobbe med elektroniske enheter gjør det mulig å utføre en "kontinuitet" av transistorens ytelse og reparasjon, er det verdt å prøve å identifisere årsaken og erstatte den skyldige med et brukbart element.

For å sjekke tilstanden til "synderen", må du forsiktig åpne det svarte dekselet, som sitter tett på gummitetningen med skruer. Den bør fjernes forsiktig for ikke å skade selve forseglingen.

Årsaken til feilen til ikke bare transistoren, men også hele brettet kan være luft fanget i hulrommet på grunn av dårlig ytelse til dreneringssystemet eller tilbakeslagsventilen. Ofte prøver de å eliminere luftingen ved å snurre opp med en starter, i håp om å pumpe diesel inn i høytrykksdrivstoffpumpen på denne måten. I dette øyeblikket er transistoren åpen og lastet så mye som mulig, noe som fører til intens oppvarming. I et luftmiljø med dårlig varmespredning vil det uunngåelig brenne ut. I noen tyske biler er det en beskyttelse som forhindrer et forsøk på å starte motoren i fravær av drivstoff på motorveien. Til dette brukes en drivstoffsensor i tanken.

Feil på transistoren kan fastslås ved å "ringe" en tester eller ved dens utseende.Det beste alternativet for å reparere en slik feil vil være å erstatte hele kontrollkortet. Kanskje det er dyrere enn lodding, men det vil gi garantert kvalitet og stabil drift av injeksjonspumpen etter reparasjon. Som en siste utvei, gi brettet og transistoren for lodding til elektronikkspesialister.

Når du installerer og monterer igjen etter reparasjoner, må du kontrollere at alle fester er tette.

Hvis du under revisjonen ikke foretok utslett og urimelige utskiftninger av deler, bør den sammensatte pumpen fungere med omtrent de samme parameterne som før. Bosch EPS-815 stativ brukes som standard for testing og justering av injeksjonspumpe etter overhaling.

Videoen viser hvordan du øker stempeltrykket i en Bosch VE-injeksjonspumpe:

Injeksjonspumpe nummer 059 130 106D ble installert på biler:

Volkswagen Passat B5.5 / Volkswagen Passat B5.5 (3B3) 2001 - 2005
Volkswagen Passat Variant B5.5 / Volkswagen Passat Variant B5.5 (3B6) 2001 - 2005

Volkswagen Passat B5 / Volkswagen Passat B5 (3B2) 1997 - 2001
Volkswagen Passat Variant B5 / Volkswagen Passat Variant B5 (3B5) 1997 - 2001

Audi A4 B5 / Audi A4 B5 (8D2) 1995 - 2001
Audi A4 Avant B5 / Audi A4 Avant B5 (8D5) 1996 - 2002

Audi A6 C5 / Audi A6 (4B2) 1997 - 2005
Audi A6 Avant / Audi A6 Avant (4B5) 1998 - 2005

informasjon er egnet for reparasjoner og andre biler.

Hei alle sammen! Jeg bestemte meg for å skrive en rapport om selvreparasjon av Bosch VP44-injeksjonspumpen, nummer 059 130 106D, auto Audi A8 D2 2.5tdi V6, men denne pumpen ble ikke installert noe sted, Audi A4, A6, VW, BMW, Opel, går ofte i stykker på lastebiler - så jeg tror ikke informasjonen vil skade.
Jeg hadde ingen erfaring med høytrykks drivstoffpumper - så jeg bombarderte spesialister med spørsmål på forskjellige fora - takk til alle som hjalp til med råd!
En stor rolle ble spilt av rapporten fra eieren av Opel Vectra - Mitrofana (Takk skal du ha). Fremdriften av demonteringsprosessen vises der.
Jeg vil fortelle deg om min erfaring og mine egne "raker" slik at ingen skulle hoppe på dem igjen.

Så etter å ha pumpet med en pære eller noe fra dyserørene, trykker ingenting når du ruller med starteren - det betyr at du har problemer med mekanikk: det mest sannsynlige alternativet er skade på membranen (eller skjæreringer), det andre alternativet er en feil på boosterpumpen... Alt dette vil du se senere på bildet.
Alle som har alt i orden - her kan du se høytrykksdrivstoffpumpen fra alle vinkler, inkl. hans mest intime steder

Til å begynne med, mens pumpen er på maskinen, setter vi timing- og injeksjonspumpen til "base" -posisjonen slik at hullet for stopperen faller sammen med hullet på remskiven (vi lyser med en lommelykt), du kan rotere timing enten ved veivakselen eller ved kamakselen (men med en kraft på ikke mer enn 75 Nm (! ), jevnt, med pauser, eller med en girkasse, henger ut snuten, roterer hjulet. Løsne deretter mutteren med 27 mm av tannhjulet, sett et tydelig merke på akselen og tannhjulet. Vi kan trenge det ved gjenmontering. Selve tannen. Hjulet sitter godt på "kjeglen" - selv uten mutter vil det ikke bevege seg et eneste gram , du trenger ikke trykke på den ennå, så langt trenger vi bare et merke med en syl:

Beslutningen om å komprimere den eller ikke vil bli tatt senere (for ikke å gjøre unødvendig arbeid).
Deretter skrur vi pumpen fra bilen - vi lukker beslaget med noe og skyller den grundig med en "karcher", blåser den deretter på steder med en karbonrenser og blåser den med trykkluft slik at det er mindre smuss under demontering:

Vi skrur ut "hjernene" og 2 e-post. ventil (detaljer hos Mitrofan), til dette trenger vi Torx 10,25,30 (senere er en annen T20 mulig). Før du skruer av, bank på Torx med en liten hammer, hvis det ikke fungerer, er det bedre å fortsette å banke, fordi når du bryter kantene, må du bore og kjøre i "M"-biten.

Når du trekker ut sentralventilen (med en skrutrekker som spak), må du sørge for at den kommer ut uten å skjeve, hvis den skjev, skyv den tilbake og prøv å støtte den nedenfra.

Deretter bringer vi tannhjulet (som fortsatt sitter godt på kjeglen) til merket som stopperen er satt inn i (eller, som for en kollektiv gård, en 6 mm drill), skru ut T50-bolten, fjern skiven under den og stram den helt, og blokker derved bevegelsen til akselen, stopperen tar ut:

I dette tilfellet vil ryggen være i denne posisjonen:

Videre, for å fjerne fordelerhodet i henhold til Mitrofan, sprenger vi og svinger med skrutrekkere, men jeg, for ikke å ødelegge al. kroppen hvilet ganske enkelt med en skrutrekker og slått ned med en hammer:

Vi fjerner fordelingshodet og ser selve defekten som trykket forsvant på grunn av - skade på den ytre plastdelen av membranen:

Hvis du så et slikt bilde (eller bare en sprekk), trenger du ikke demontere ytterligere - vi bytter membranen og gummiringene og setter dem sammen igjen. Membranreparasjonssett Bosch 1 467 045 032. Men det er viktige nyanser, les her

Siden jeg ikke umiddelbart la merke til på grunn av uerfarenhet, demonterte jeg ytterligere:

Videre, for å fjerne lageret i henhold til Mitrofan, trekker vi det med en tykk ledning, jeg spredte bare avisen på gulvet og slo den med kroppen - ved treghet kom lageret og 2 skiver ut:

Deretter må du skru av pluggen, pakke toppen med papir eller en fille og trekke ut med en tang:

Med drifter eller noe hendig, snur vi kamskiven og stempelet til posisjonen der den kjøler. skiven vil bevege seg opp (på bildet må du vri den litt med klokken, og den vil heve seg):

Etter å ha fjernet kjøleren. skiver - vi tar ut stempelet - slik ser det ut fra alle sider (hvis det kommer dårlig ut, kan du svinge det med driv for 2 hull, som er på bildet øverst til venstre, men ikke stikk det dypt inn i hullet):

Nå presser vi tannhjulet av akselen (mens akselen "presses inn" Torx50, som ble nevnt ovenfor, ellers, når den fjernes, vil akselen skyte som en kule - både akselen og huset kan bli skadet). Du trenger en GOD avtrekker, innsatsen er STOR, vi legger gode filler under potene til trekkeren, for ikke å forlate "fastkjørt".

Etter pressing løsner vi T50 og tar ut skaftet.

... og pucken (det som er under). Boosterpumpen forblir i huset.
Nå, bruk T20, skru løs boltene (du trenger en lang og tynn T20, helst):

Det er ønskelig å "riste den ut" ved å slå kroppen på avisen - da vil den falle ut "samlet". Hvis du prøver å dytte bakfra med fingrene, vil det mest sannsynlig falle ut "i deler", dette er ille:

Som de sier, er det uønsket å forvirre bladene på steder, ellers kan de kile seg ved omdreininger.
Et annet bilde av ham:

Det er brukbart, det eneste det er en liten defekt - chipping, men dette er ikke kriminelt:

Boosterpumpen ble tatt fra reservedonorpumpen, den falt ut "montert", vi skyller veldig godt. karba:

Så ble den tomme kroppen vasket med "Karcher" (uten å bringe den nær kanalene), deretter och. Carba tørket gjennom kanaler og trykkluft. Renhet:

Installer boosterpumpen (donor) på plass:

Vi setter skiven og setter inn skaftet (på bildet henger skiven på skaftet):

Tannhjulet er klart for montering:

Juster den i henhold til ripemerket med akselen, og roter den til hullet for stopperen er på linje og blokker T50:

Litt (!) Fyll tannen. hjulet på akselen, stram mutteren lett med 27 mm. Vi legger kataloger og en tanndemper på bordet. hjul for å plassere injeksjonspumpen praktisk for videre montering.
I dette tilfellet er bildet som følger, akselen er låst i "grunnleggende" posisjon:

Stempelet ble tatt fra donorpumpen, ripene ble pusset litt med bena P800, 1500, 2000. Det er lurt å slipe selve hylsen i injeksjonspumpehuset med P2000 (men dette er før vask).

Som du kan se til venstre - stempelringen forstyrrer monteringen - vi pakker bare stempelet med plastfilm, klemmer det med fingrene og setter det på:

Plasser stempelet slik at kamskiven er "fylt" inn i det (gul pil). Det andre tilkoblingspunktet er kult. skiver - svart pil:

Og her er selve kamskiven, disse 2 pinnene må "settes" inn i hullene:

Oppmerksomhet, redaktørene av nettstedet "Din vei" anbefaler at du rådfører deg med en spesialist før du bruker denne instruksjonen til handling.

En av de mest mystiske delene av en bil med dieselmotor er en høytrykks drivstoffpumpe (TNVD). Det finnes 2 typer pumper - en mekanisk pumpe og en elektronisk styrt pumpe, populært EFI-shny. Hver av typene er delt inn i 2 underarter: Multi-plunger in-line, single-plunger distribution type (VE). Vi vil ikke vurdere den "eksotiske" typen pumpe-injektor, Common Rail eller VR-serien distribusjonspumper (distribusjonspumpe med aksial stempel, distribusjon roterende injeksjonspumpe)

Siden enheten, og derfor prinsippet om dens drift, er et mysterium for mange, er det en oppfatning at spesialisert utstyr og en spesialtrent person er nødvendig for å reparere den. Et slikt "gentleman"-sett er imidlertid ikke alltid tilgjengelig, så la oss prøve å demontere og montere denne vanskelige knuten "på kneet".Objektet for klargjøring vil være en høytrykks drivstoffpumpe, satt sammen i gamle tider fra flere forskjellige størrelser pumper, uten bruk av stativer, men samtidig vellykket spinne en 4D56 dieselmotor UTEN TURBIN opp til 8000 rpm. Eksternt kan det skille seg fra høytrykksdrivstoffpumpen som er installert på bilen din, bare i fravær av en trykkkorrektor (en slags sopphatt på toppdekselet) og noen vedlegg. Dette endrer ikke sakens essens.

Så, på bordet- OH .. Topputsikt

Fargede piler indikerer:

• Grønn - drivstofftilførselsbolt
• Gul - "retur"
• Svart - trykkventil i injeksjonspumpehuset
• Rød - aksen til drivstofftilførselsregulatoren ("gass"). Selve "gass"-spaken er demontert for enkelhets skyld.
• Brun - blanding "kvalitet" bolt.

Piler indikerer:

• Sort - automatisk oppvarming
• Grønn - kjøring av den automatiske oppvarmingsenheten
• Rød - automatisk tenningstidspunkt (injeksjon)
• Blå - identifikasjonsskilt

Sidevisning (bakside):

• Blå - hastighetssensor (turteller, ikke alltid til stede)
• Rød - drivstoffavstengingsventil (lyddemper)
• Gul - trykkventil.
• Grønt er selve stempelet.
• Svart - aksen til drivstoffspaken. Det samme er tilgjengelig på baksiden av pumpen. Det er bedre å fjerne (men ikke skru helt av) dem i det innledende trinnet av demontering.

For arbeid trenger du: et sett med hoder, et sett med sekskanter, pinsett, skrutrekkere, en gassnøkkel, en skyvelære, en skrustikke, en ren fille, en beholder med rent diesel, et fett (Litol, CV-ledd, etc. .) -))

1. Et nettfilter er installert inne, som som regel ikke kan vaskes. Fjerning har ingen "kontraindikasjoner" (gul pil).
2. Har et kalibrert hull på sideflaten (rød pil). Ulike pumper har forskjellige størrelser, så å erstatte dem med en annen fører til en endring i det indre trykket i pumpen.

Jeg tror ingen kommentarer er nødvendig. Council - selve stasjonen skal ikke demonteres.

• Gul - hastighetssensor
• Grønn - "jammer".
• Svart - sentrifugal hastighetsregulator.
• Blå - drivstoffspak.

Her er en vanskelighet å komme til en av de 3 boltene. Det er bare to alternativer:

Demonter drevet (forsiktig, det er en kraftig fjær! + HUSK innstillingen av justeringsbolten), og skru deretter rolig ut resten.

Skru løs 2 "lette" bolter under nøkkelen "med 10", løsne den tredje, "tunge" og skyv enheten til side, skru den sakte av.

Det skal se slik ut:

• Gul - O-ring
• Rød justeringsbolt på bryteren for automatisk fremføring
• Grønn - dekselet til fremføringsmaskinen.
• Husk (skriv ned) bolthodets fremspring (rød pil) over dekselet (grønn pil). Hvis du i prosessen bestemmer deg for å skru ut denne bolten, vil det under montering være nødvendig å returnere dimensjonene til deres opprinnelige tilstand.
• Blå - aksen til hastighetsregulatoren.
• Svart - parrende plan.

Merk følgende! For pumper med HØYRE rotasjon vil gjengen på akselen være VENSTRE og omvendt!

Hvis du finner et verktøy, skru av trykkregulatoren.

Nå begynner moroa. Parsing inkluderer noder som består av flere deler. Dessuten kan ikke detaljene "leve" uten hverandre. Det vil si at de rett og slett ikke kan forveksles med hverandre.

• Rød - trykkventilhus
• Grønn - fjær retur
• Blå - ventilnål
• Gul - ventilsete
• Svart - tetningsskive.

Pluggen under den røde pilen trenger ikke å skrus ut, den tjener til å installere indikatoren. Faktum er at tenningen på diesel ikke er plassert så mye på merkene. Til å begynne med settes injeksjonsmomentet i henhold til indikatoren, og først da blir merket vi ser påført. Vi vil utelate denne prosedyren foreløpig, turen kommer til det.

Så, slå av hetten (blå pil). Det er her gassnøkkelen kommer godt med. Gjengen på pluggen er høyre.

• Blå - stempelkropp
• Rød - stempel.

På dette stadiet er det nødvendig å måle mengden som stempelet synker inn i kroppen. Vi måler resultatene, skriver dem ned, de kommer godt med under montering.

Vi slipper festeskruene (men ikke helt), og ryster forsiktig og flytter stempelkroppen opp. Så snart den er fri, skruer vi til slutt ut skruene og fjerner stempelkroppen.Du bør få følgende bilde:

• Blå - stempel
• Gul - doseringsring
• Rød - skive - lager
• Brun - bunnplate
• Svart - vår
• Grønn - justeringsskiver.

• Svart - Stempel mellomlegg
• Rød - kamskive.
• Grønn - drivstoffleveringsspak. Jeg klarte å ta den av tidligere.

Merk følgende!! Vi fjerner ikke videoene, vi endrer dem ikke på steder.

Fjern stopperen (vist med en skrutrekker).

Vi ser en nål under proppen. Vises også med en skrutrekker (den er magnetisert, pinnen kan enkelt fjernes av den).

Fjern kamvaskerdrevet.

I det indre av det ledige rommet, skyv aksen til den fremadskridende automaten:

For enkelhets skyld slettet jeg 1 video, det er ikke noe kriminelt her. Trekk rulleringen utover for aksen til den fremadskridende automaten. Vær forsiktig så du ikke overdriv! Ved den minste feilstilling kiler ringen seg fast i kroppen. Forsøk på å trekke den ut "uforskammet" vil ende i forfall - pumpehuset vil bli skrotet.

Det skal se omtrent slik ut:

For de 2 "hornene" som stikker ut i dypet av pumpen, tar vi ut pumpeakselen med giret til regulatoren:

Vi går tilbake til "restene" av pumpen:

Vi løsner boltene (blå piler) og tar ut boosterpumpedekslet (rød pil).

Vi snur pumpehuset.

Vi fjerner oljetetningen (vist med en skrutrekker). Advarsel - ikke prøv å lagre det, det vil ikke fungere uansett.

Som et resultat bør en bar kropp med en bøssing presset inn i den forbli. Som dette:

Sponsede linker. Vises kun for uregistrerte brukere

1. Evne til å eliminere lekkasjen av pumpeoljetetningen på veien (og ikke bare) på 10 minutter. og garantert tetthet på flere tusen km. (vi kjørte, vi vet)))
2. Det andre punktet er mer nyttig for reparatører:
Å sjekke den "native" høytrykks drivstoffpumpetetningen for lekkasjer er en 100 % nøyaktig metode.
Jeg tar en reservasjon, designet mitt viste seg å være pålitelig, på noen måter bedre enn den originale pumpen.
Det er ikke noe nytt i designet mitt, men som de sier, Gud er i detaljene.
Jeg vil prøve å gjøre rapporten klar og detaljert, med en beskrivelse av utvinningen fra A til Å.
Hele endringen vil ta deg maksimalt 2 kvelder og 500-700r. ikke teller øl), passer jeg på 1,5 time.
Så la oss gå!

I en butikk som selger forbruksvarer til billakkere kjøper vi;
-Alt som helst billig lim for liming av bilvinduer (heretter vil jeg kalle det fugemasse) (250r)
-Ark med vanntett sandpapir R-500 (15r)
-Ark av mikroslipemiddel ZM nr. 2000 (20r)
-Farekla G-3 slipepasta. 50 gr. (40r)
-Løsemiddel 650 0,5l (50r)

I en bildelebutikk kjøper vi et sett med oljelokk til "klassikeren". Jeg tok "Reserve" (80r)
Vi går over til punkt 18, vi bærer skissen til dreieren.
For to tilfeller av oljetetningen ga jeg 150r.

2. Trykk glasset på hjørnet av en trekloss, bøy antennene forsiktig (0,5-1 mm, ikke mer) og slapp sakte av fjæren.

3. Ta ut stempelet, fjæren, delt skive.

4. Trykk ut standard oljetetningen gjennom hullet i injeksjonspumpehuset.
Dette gjøres enkelt med en rett skrutrekker, skyver den over kjertelen og slår den med en hammer.

5. Vi tar oljelokket fra "klassikeren" (jeg tok "Reserven", ikke støt på en falsk) for hånd, men setter den tett på ventilføringen fra samme "klassiker", og fjerner den utstikkende metallkrage med smergel

6. Du trenger en justerbar aluminiumsplate med 08-15 modell Lada (montert på kroppen under puten på låsen) tykkelse et sted rundt 1-1,5 mm. Jeg målte det ikke, men etter min mening har de samme tykkelse.

7. Vi er interessert i de LATERALE hullene på platen - vi klipper den av med saks og kjører den på smergel til den ytre diameteren av "Zhiguli" kjertelen

8. Vi ender opp med akkurat en slik skive, legg den til side.

10. Modifisering av stempelet. Bildet viser tydelig utviklingen på arbeidsflaten, på kontaktstedene med oljetetningen. Fra henne
trenger å bli kvitt.

11. Pakk halvparten av stempelet med gjennomsiktig tape (5-6 lag)

12.vi klemmer denne delen inn i en drill (uten fanatisme, ikke skade selve stempelet)

14. Påfør P500 sandpapir på en hard gummi nal og fukt hele den ujevne overflaten med vann. Intet mer, intet mindre. Boret følger naturligvis med, på omtrent middels hastighet.
Vi får en matt jevn overflate.

15.Videre, uten en nal, men med vann, R-2000 sandpapir, reduserer vi risikoen.

16. Avslutningsvis tar vi Farekla G-3 polish, også, fukting med vann med en myk flanellklut, vi får den til å skinne (ca. 5-7 minutter)
I prosessen med lapping endrer lakkfargen fra beige til grå - pastaen fungerer.

17. Vi får et slikt "nyt stempel", legg det til side for nå.

18. Vi skisserer denne skissen og bærer den til dreieren. Jeg tok også oljetetningen, for klarhets skyld.Vi forklarer turneren: oljetetningen må være tett. Andre størrelser kan avrundes til nærmeste tiendedel.

19. Vi setter litt på den øvre delen av pakkbokskroppen med lette skrå hammerslag, og skaper en skulder, for sikkerhets skyld, for å forhindre at pakkboksen kommer ut av kroppen. Du kan bestille den med en gang med krage, men jeg gadd ikke.

20. Avfett overflatene på kjertelen og huset med et løsemiddel og belegg kjertelen jevnt med tetningsmiddel.

21. Med en metallstang med passende diameter trykker du kjertelen inn i kroppen til metalldelen av kjertelen hviler mot vår hjemmelagde krage

22. Vi belegger toppen av kjertelen med tetningsmasse, sett på en hjemmelaget skive i stedet for våren, fjern forsiktig overflødig tetningsmiddel.

23. Bunnen av oljetetningen kan, etter å ha trykket den inn, stikke litt ut på den andre siden

24. Hvis du ikke har noe slikt)))
fjern deretter et sted 1-1,5 mm av kjertelhøyden før du trykker den inn i kjertelkroppen.

25. Etter å ha avfettet "penny" av kroppen og setet i høytrykksdrivstoffpumpen, spre tetningsmassen tynt men jevnt

26. Sett oljetetningen på plass, sett inn det oljede stempelet. Stempelet er nødvendig for sentrering.

27. Vi setter på plass fjæren, glasset, og for en dag klemmer vi pumpen inn i en improvisert klemme.

28. Vi tar nøkkelen kl 14 og skru av utgangen til returlinjen

29. Vi tar ut vår egen fjær, setter en annen, egnet i diameter, men 2 ganger kraftigere. Målet er å sørge for at drivstofftrykkventilen aldri åpner))

30. Det tjueniende punktet er veldig viktig (hovedtrikset). Ved å stenge ventilen for lavt drivstofftrykk, REDUSERER vi BENSINTRYKKET I UNDERPLUNGERROMMET MED 4 ATM. TIL NULL.
Og nå vil det strømme rundt 1 dråpe bensin per sekund fra returledningen! Det er hun som må fjerne oljetetningen!

Drivstofftrykkventilen vil brummes som en enkel 3-er i tanken.

31. Etter en dag fjerner vi klemmen, løsner den, kontrollerer strukturen vår for tetthet

32 Ved å pakke inn injeksjonspumpen med elektrisk tape, eller bare bruke en finger, eliminerer vi det teknologiske hullet som vi fjernet vår egen oljetetning gjennom. Vi setter inn stempelet, hell bensin i den resulterende beholderen.
Vi leverer luft til returtilkoblingen (jeg ga karbondioksid, som var for hånden, oksygen tror jeg ikke er nødvendig),

33. Bring trykket til 5 atm. og se om det er noen "gurgler" i forbindelse med leppen på oljetetningen - stempelet
Hvis du vil øke testtrykket, må du sette sammen pumpen, siden trykket en gang rev av pakkbokskroppen fra pumpen.
Men etter min mening er det ikke nødvendig å sjekke med slikt trykk, siden vi ikke vil ha noe trykk i understempelrommet.

34. Det er det, vi setter på plass fjæren, den delte skiven, glasset, samt når vi demonterer, klemmer vi fjæren mot hjørnet av stangen, banker på antennene med en hammer,

Personlig forstår jeg ikke to poeng;
- til hvilket formål kjørte de japanske ingeniørene trykket inn i understempelrommet,
- bruk av dobbel arbeidskant medfører økt stammeslitasje, siden det ikke er smøremiddel mellom kantene.
Hos oss er kanten på den ene siden smurt med bensin, på den andre med olje.

Jeg må også sette en lavt drivstofftrykkregulator i tanken, alle hendene mine når ikke, men mens jeg kjører slik, avslørte jeg ikke noe kriminelt, alle parametere er normale.
Jeg prøvde å sette på plass min egen fjær, for derved å få trykkregulatoren til å fungere igjen. Bensin går ikke inn i olje, men det er på en eller annen måte ubehagelig å leve, vite hva man skal olje, under et trykk på 4 atm.Bensin "banker")))))
Mer enn 7 t.km har allerede gått på denne pumpen, uten drivstofftrykkregulator er alt OK.
Før jeg publiserte rapporten, demonterte jeg spesielt:
- lager ideelt sett
- lansert luft 5 atm inn i understempelet - alt er hermetisk forseglet!

_________________
Ulykker er ikke tilfeldige.