I detalj: DIY-reparasjon av drivstoffpumpe 4g94 fra en ekte mester for nettstedet my.housecope.com.
- = andry = - »man 22. jun 2009 13:53
2001 Aspire 4G94
CHECK lyser, feil P0190.
Starter normalt, slår på XX flyter ikke.
Rpm stiger ikke over 4000 i nøytral, den rykker under akselerasjon, spiser knapt.
Trykket viser i området 0,6V ved XX.
Når pedalen trykkes skarpt mot gulvet, nyser den, dukker opp og høye smell høres.
Etter å ha renset gassventilen og byttet netting i tanken, byttet drivstoffilter, to filtre for innløp og utløp, ingen resultater.
Stearinlys er normalt.
Etter rengjøring ble trykket kontrollert med et voltmeter på trykksensoren, i området fra 0,8V - 0,9V ved XX, ved 3000 o/s stiger det til 1,2V - 1,3V.
Og likevel, mens CHECK er av, "går ikke bilen", så snart CHECK-lampen tennes, kjører bilen som vanlig, turtallet stiger raskt.
Så fort lyset slukker får det ikke fart igjen, det rykker under akselerasjon, hva kan det være?
Han tok av injeksjonspumpen, mutteren ble skrudd av for hånd.
Platene var utilfredsstillende, de fjernet plaketten, renset, pusset.
Samlet, satt tilbake, null effekt.
trykk da det var 0,8 - 1,0 Volt ved tomgang, og ble stående.
Jeg prøvde å stramme trykkbolten på injeksjonspumpen, ingen endringer.
Nå kommer P0170-koden på.
P0190 har ikke dukket opp ennå, men det er rart hvorfor, fordi trykket er 1,2 volt.
Gi råd om hva annet som kan gjøres?
Det er spesialister i Tyumen som allerede har restaurert høytrykksdrivstoffpumpen, vennligst svar?
Jonnik »man 22. jun 2009 14:00
For de som er interessert i alt i verden.
Beskjed Igor Karpov "05. desember 2015, 10:04
Beskjed Igor Karpov »05. desember 2015, 10:14
Beskjed Mehanik »05. desember 2015, 10:19
 |
Video (klikk for å spille av). |
Beskjed Igor Karpov »05. desember 2015, 10:30
Beskjed Mehanik »05. desember 2015, 10:35
Beskjed Mehanik »05. desember 2015, 10:39
Beskjed Igor Karpov »05. desember 2015, 10:47
Beskjed Igor Karpov »05. desember 2015, 10:49
- Som
- jeg liker ikke
- Som
- jeg liker ikke
tilgi meg for at jeg spør, i stedet for å svare,
men har du ikke møtt manualer eller fotorapporter om entoy-prosedyren?
* kommer til å endre seg denne helgen - det er skummelt å se på.
tilgi meg for at jeg spør, i stedet for å svare,
men har du ikke møtt manualer eller fotorapporter om entoy-prosedyren?
* kommer til å endre seg denne helgen - det er skummelt å se på.
- Som
- jeg liker ikke
Kall denne knollen 89270200215, han heter Valera, han famler på dem, alt er bare meries med spenning og dreier dette hjulet (men mer presist hvor og hvordan han vil fortelle deg).
Hvordan vi endret injeksjonspumpen fra den første til den andre kan du lese her under
o. t = 0 og start = 0
Ehhh
Innlegg er redigert Reket: 11. februar 2010 - 01:46
Til høyre - en økning i trykk, til venstre - en reduksjon.
Etter at jeg vridd i retning av å øke tomgangshastigheten ble de subjektivt litt høyere.
Uansett, hva er vitsen med å vri på noe hvis du ikke kjenner trykket for øyeblikket?
Slik kan du måle trykket i bilder Måle trykket til injeksjonspumpen
Kolleger, hjelp meg, trykket mitt på injeksjonspumpen falt til 30 atmosfærer og flyter innen 10 til. Det gamle forumet hadde en hel del om pumpen og dens reparasjon med bilder. Hvis noen har en bilderapport om fjerning og reparasjon av pumpen, legg ut en lenke eller legg den ut her.
Maskin 1.8 GDI 1998 y / i mekanikk
Kolleger, hjelp meg, trykket mitt på injeksjonspumpen falt til 30 atmosfærer og flyter innen 10 til. Det gamle forumet hadde en hel del om pumpen og dens reparasjon med bilder. Hvis noen har en bilderapport om fjerning og reparasjon av pumpen, legg ut en lenke eller legg den ut her.
Maskin 1.8 GDI 1998 y / i mekanikk
Det gamle forumet har aldri hatt en fotoreportasje om reparasjon av drivstoffinnsprøytningspumpe. Jeg føler at tiden er inne. Mens jeg skal behandle bildene (legg dem inn på forumet), forbereder du:
1) en flaske Galosha-bensin (ren, blyfri, for ikke å bli forgiftet).
2) 6 ark med god hud (jeg tar en slags svensk) 1000,1500,2000, hver med 2 ark (bedre aluminiumoksid, noen ganger silisiumkarbid, det er mykere, skrevet på baksiden).
3) et stykke (ca. 300x300) tykt glass, minst 8 mm, jeg har 10 mm. Du kan spørre lederen av et hvilket som helst stort supermarked - det er alltid knuste vinduer.
Hvis mulig er det best å bruke en tarert slipeplate. Arbeid med glass uansett på en flat hard overflate. Jeg har en marmorplate.
4) bomullspinner, rene filler.
5) nøklene er forskjellige, inkl. under "stjernene". Spesialnøkkel for trykkregulator.
Vær så god Logg inn eller Registrer deg nå for å se skjult tekst
Ingen nøkkel, ikke engang prøv å demontere regulatoren. Ingen ersatz-erstatninger er egnet.
Kolleger, hjelp meg, trykket mitt på injeksjonspumpen falt til 30 atmosfærer og flyter innen 10 til. Det gamle forumet hadde en hel del om pumpen og dens reparasjon med bilder. Hvis noen har en bilderapport om fjerning og reparasjon av pumpen, legg ut en lenke eller legg den ut her.
Maskin 1.8 GDI 1998 y / i mekanikk
Bytt til å begynne med filteret ved inngangen til injeksjonspumpen.
Kolleger, hjelp meg, trykket mitt på injeksjonspumpen falt til 30 atmosfærer og flyter innen 10 til. Det gamle forumet hadde en hel del om pumpen og dens reparasjon med bilder. Hvis noen har en bilderapport om fjerning og reparasjon av pumpen, legg ut en lenke eller legg den ut her.
Maskin 1.8 GDI 1998 y / i mekanikk
Vær så god Logg inn eller Registrer deg nå for å se skjult tekst
På bildet:
1) Høytrykkssensor
2) Tømming av en del av høytrykket i returledningen
3) Høytrykksuttak til drivstoffskinnen
4) Trykkregulatorblokk
5) Blokkpels. kjøre
6) Selve drivstoffinnsprøytningspumpeenheten.
Drivstoffpumpefilteret skiftet 2 ganger, før vinter-vårsesongene. Dette er ikke et problem, jeg begynte bare å svømme i en uke, jeg dro til Lipetsk Japanka for diagnostikk - dommen er trykk i høytrykksdrivstoffpumpen, følgelig har tjenestemennene bare erstatning av høytrykksdrivstoffpumpen til en pris på 35t / rub. på det gamle forumet leste jeg om muligheten til å forlenge levetiden til pumpen
La oss fortsette.
Etter separasjon fra motoren har vi en egen del av regulatoren (fjernet tidligere) og to seksjoner (mekanisk stasjon og injeksjonspumpe),
festet sammen.
Vær så god Logg inn eller Registrer deg nå for å se skjult tekst
Vi skru ut de 4 lange boltene som holder seksjonene sammen og hjelper oss litt med en flat skrutrekker, som en spak,
vi skiller dem. Det er bedre å skylle stasjonen med bensin og fylle den med ren motorolje. Lite olje, 3-4 ss
skjeene vil fortsatt strømme ut gjennom oljekanalhullet. Roter den eksentriske akselen for smøring.
Nå, faktisk, injeksjonspumpen.
Vær så god Logg inn eller Registrer deg nå for å se skjult tekst
Bruk E8-hodet og skru ut de to boltene under "stjernen". Vi skruer jevnt av, 3-4 omdreininger hver, og trykker fast
skru av dekselet for hånd, fordi det er en ganske sterk komprimert fjær under den. Vi fjerner dekselet og ser.
Vær så god Logg inn eller Registrer deg nå for å se skjult tekst
Vel, for å være presis, dette er et bilde av 3. generasjons injeksjonspumpe, men de skiller seg bare fra hverandre i festemutteren.
I andre generasjon er det ingen mutter, og innerposen er ikke komprimert av noe.
Fjern forsiktig og brett gummiringene separat. Ved hjelp av en tynn skrutrekker og pinsett
vi tar ut ringen som ligger i sporet i veggen til kammerbrønnen. Uten å fjerne ringen vil vi ikke analysere den videre.
Vær så god Logg inn eller Registrer deg nå for å se skjult tekst
Ved å bruke to flate skrutrekkere, ved å bruke dem som spaker, tar vi ut korrugeringen. Med korrugering generelt håndterer vi det forsiktig!
Etter korrugeringen tar vi ut selve stempelet.
Vær så god Logg inn eller Registrer deg nå for å se skjult tekst
Det er bedre å legge alle de fjernede delene i en plastbeholder.
(isbøtte, liten kum) fylt med bensin. Jeg bruker en 1:1 "Galosha" blanding til vask
med aceton. Jeg vasker kjertlene forsiktig med en stiv tannbørste. Spesielt rillene i korrugeringen.
Vær så god Logg inn eller Registrer deg nå for å se skjult tekst
Når stempelparet (krympe og midtstempel) er rengjort, bør en liten, men sårt nødvendig test utføres. Resultatet vil vise seg
generelt, hensiktsmessigheten av ytterligere handlinger. Det er nødvendig å salivere tommelen på høyre hånd godt, sette stempelet på det, med puten på fingeren, slik at fingeren er garantert å dekke det sentrale hullet og legge korrugeringen på stempelet ovenfra. I et vellykket tilfelle vil ikke korrugeringen falle på stempelet, luftputen vil forstyrre. Den resulterende knuten må klemmes flere ganger mellom tommelen og pekefingeren. Tre ganger må han springe tilbake.
Denne effekten indikerer en tilfredsstillende tilstand for stempelparet. Hvis korrugeringen fritt går ned på stempelet og fjernes fra det (husk det sentrale hullet lukket med fingeren), vil ytterligere handlinger (slipe platene, danse med en tamburin, lese bønner) være helt ubrukelige. Høytrykks drivstoffpumpe for utslipp.
La oss fortsette.
Anta at vi har fullstendig orden med stempelparet. Dette betyr at du må demontere pumpen ytterligere.
Vi tar ut en fjær med stempelstopp fra brønnen
Vær så god Logg inn eller Registrer deg nå for å se skjult tekst
Vær så god Logg inn eller Registrer deg nå for å se skjult tekst
Og til slutt, "vår sjarm-s-s-t" - tre plater.
Vær så god Logg inn eller Registrer deg nå for å se skjult tekst
Vel, jeg tror ikke det er så mye å fortelle om tilstanden til disse. Og så er alt synlig.
For de som ikke er synlige og uforståelige, for de der er de, først etter sliping.
Vær så god Logg inn eller Registrer deg nå for å se skjult tekst
Vi tar et tykt glass, minst 8 mm, eller bedre 10 mm, legger det på noe, også jevnt og solid,
for eksempel på skrivebordet på kjøkkenet (hei til ektefelle!) og, ved påføring etter hverandre, skal 1000, 1500 og 2000,
med sirkulære bevegelser og spiralbevegelser fjerner vi alt arbeid, saler og hulrom på to tykke plater. Gjennomsnitt,
tynn plate, forsiktig slipe på en gang 2000th. OG INGEN PASTER. Sliping, polering, lapping.
Her er fordelene til det nye forumet, utmerkede instruksjoner. Takk Og samtidig spørsmålet: når du varmer opp en kald bil
i området av det bakre venstre hjulet, vekk fra bensintanken, høres noe plystring, dette er normalt eller ikke.
Her er fordelene til det nye forumet, utmerkede instruksjoner. Takk Og samtidig spørsmålet: når du varmer opp en kald bil
i området av det bakre venstre hjulet, vekk fra bensintanken, høres noe plystring, dette er normalt eller ikke.
Jeg kan anta flere situasjoner - halsen på bensintanken er råtten og inntaksluften sifoner stille;
ikke en fløyte, men et sus - pumpemotoren dør, det er lite bensin i tanken, fjern baksetet og lytt til kolben
Takk.Jeg er mer tilbøyelig til å tro at halsen er råtten, fløyten er ikke en gang en fløyte, men susingen er som om hjulet forgifter Er det mulig å inspisere nakken uten å fjerne tanken?
Takk.Jeg er mer tilbøyelig til å tro at halsen er råtten, fløyten er ikke en gang en fløyte, men susingen er som om hjulet forgifter Er det mulig å inspisere nakken uten å fjerne tanken?
Bruk som et minimum en lommelykt for å skinne gjennom påfyllingshullet.
Jeg kan ta feil, men fra heisen, nedenfra, fjernet det venstre hjulet.
"Videostetoskop", det er mange anstendige bensinstasjoner, for å undersøke sylinderveggene gjennom tennplugghullene.
Oops. men hvordan bestemme hvilken generasjon injeksjonspumpe som er verdt? ... på feil, kan du? VIN: XMCLNDA2AWF049266
Oops. men hvordan bestemme hvilken generasjon injeksjonspumpe som er verdt? ... på feil, kan du? VIN: XMCLNDA2AWF049266
Hvis pumpeenheten er plassert på enden av motoren, mellom motoren og luftfilterboksen, er dette kun
1. og 2. generasjon.
Her er den første.
Vær så god Logg inn eller Registrer deg nå for å se skjult tekst
Vær så god Logg inn eller Registrer deg nå for å se skjult tekst
Og hvis pumpeblokken er plassert på siden av motoren, mellom klaffen,
så er dette tredje generasjon, "nettbrett".
Ved VIN kan du, hvis det er en garanti for at ingen har endret noe
Faktisk er du i andre generasjon.
hva er akseptabel minimum platetykkelse etter sliping? og er det en rekkefølge på platene? Er det verdt å snu trykkregulatoren på injeksjonspumpen (det er en sekskant i blokken min under tallet 4 på figuren) og om det koster hvor mye og i hvilken retning?
du kan lese her, for en generell utvikling, for å si det sånn
Vær så god Logg inn eller Registrer deg nå for å se skjult tekst
hva er akseptabel minimum platetykkelse etter sliping? og er det en rekkefølge på platene? Er det verdt å snu trykkregulatoren på injeksjonspumpen (det er en sekskant i blokken min under tallet 4 på figuren) og om det koster hvor mye og i hvilken retning?
Det er usannsynlig at du fjerner 0.1 fra hele pakken. Det er ikke tillatt (innen rimelige grenser), slitasjen på platene fjernes med klemmen på toppdekselet. Og det er derfor mellom dekselet og kroppen
et gap på ca. 0,5-0,7 mm gjenstår. I spesielt "mistenkelige" tilfeller legger jeg en 0,1-0,2 mm kobberfoliering på toppen av en bred korrugering (massiv kropp). Rekkefølge
rekkefølgen av platene, selvfølgelig, er og det er veldig viktig. Jeg skal ikke snakke i prinsippet, alt er klart der etter et øyeblikks refleksjon (vel, du kan ikke tygge alt slik). Selv om,
Jeg leste nylig på Mekas nettside, og lo og ble sint samtidig, personen klarte å bare kaste (jeg har ikke annet ord) inne i delene, vri alt og sette det på bilen.
Og jeg brukte en uke på å finne ut hvorfor det ikke var noe press! Og alt dette med påstander! Når det gjelder regulator, vil det bli en videreføring av rapporten. I mellomtiden vil jeg si dette, fabrikkposisjonen til justeringsskruen er
flush (under kuttet) med overflaten av hovedpluggen, den som en spesiell nøkkel er nødvendig for. Og du kan vri den bare ved å koble testeren til trykksensoren. Nødvendig
satt til 2000rpm 2,9-3,0v. Når pumpen begynner å dø, kan du øke det tapte trykket litt med denne skruen, igjen, bare ifølge testeren. Men samtidig vokser det
trykk og høye turtall.
Selvfølgelig er jeg ikke en "hjort", men når jeg aldri har gjort det, foretrekker jeg først å lære om forviklingene og fallgruvene, for ikke å komme inn i situasjonen senere, i Lebedyan vil ingen ta min djidai, og siden da må jeg gjøre det selv og for ikke å få betalt.
Selvfølgelig er jeg ikke en "hjort", men når jeg aldri har gjort det, foretrekker jeg først å lære om forviklingene og fallgruvene, for ikke å komme inn i situasjonen senere, i Lebedyan vil ingen ta min djidai, og siden da må jeg gjøre det selv og for ikke å få betalt.
Vil du vente til kvelden? Det blir en fortsettelse av rapporten. Med montering. No offense, hvis du gjør det nøye og tenker litt, kan du ikke gjøre en feil. Og venner er hjelpere med øl
lukke for ikke å løpe.
Pumper fra andre generasjon er mer pålitelige enn første generasjons høytrykksdrivstoffpumper. Dette er en veldig høyteknologisk enhet, og ganske lunefull når det gjelder drivstoffrenhet. De viktigste funksjonsfeilene til høytrykksdrivstoffpumpen oppstår på grunn av utidig planlagt vedlikehold for å skifte drivstoffilteret og inntaksgitteret i tanken, i tillegg, som en ekstra filtrering av drivstoffet, anbefales det å installere et ekstra drivstofffilter før inn i høytrykks drivstoffpumpen. Under normal drift er den gjennomsnittlige ressursen til denne typen injeksjonspumpe omtrent 250 000 km, uten reparasjon. I dette tilfellet er som regel stempelparet i pumpen i god stand, hovedsakelig plateventiler er utslitte. noen ganger er det tilfeller av selvløsing av festemutteren (pillepumper) som strammer hele strukturen (plater, stempel, korrugering), og hvis tiltak ikke iverksettes i tide, vil restaureringen av platene være svært arbeidskrevende. da platene mister formen og blir ujevne på grunn av den konstante støtbelastningen.
Så, hva bør du være oppmerksom på ved driften av motoren for å forhindre kritisk slitasje på injeksjonspumpen, og iverksette tiltak i tide.
Det aller første tegnet hvis omdreiningene begynte å flyte med belastningen på (posisjon R eller D) i området fra 600 til ca. 1200 rpm, med en frekvens på 5-10 sekunder
Motoren utvikler ikke turtall før cutoff, eller utvikler dem tregt
Når lasten er på (D eller R), lyser kontrollampen.
Med alle disse tegnene er det fornuftig å sjekke drivstofftrykket. Hvis ingen diagnostisk skanner er tilgjengelig, kan trykket kontrolleres med et konvensjonelt voltmeter. Trykkklassifiseringen er for 4G93 ikke-turbo 3,0V (4,8MPA) 3,2V (5,0) MPA for turbomotorer. 2,9 tommer (4,7 for 4G15, når trykket faller mindre enn 2,6 i ECU, gir det en kommando om å øke hastigheten for å stabilisere trykket, og så hver gang det synker mindre enn 2,6 tommer). Etter å ha fanget normalverdien, gir ECU en kommando for å redusere hastigheten, og hvis den faller til xx, gjentar den kommandoen for å øke dem.
Signalet kan leses av med et voltmeter fra midtkontakten til drivstofftrykksensoren plassert på drivstoffskinnen. I dette tilfellet må målingen utføres på en varm motor og på D eller R, siden under belastning begynner hastigheten å synke til 500-550 og injeksjonspumpen mister trykket hvis den er defekt.
ECU, på disse bilene, selv i verste fall, et fullstendig tap av høyt trykk (fungerer bare ved trykket som skapes av den nedsenkbare pumpen), bytter til nødprogrammet og øker åpningstiden til dysen med et intervall på opptil 3,2 millisekunder, i stedet for 0,51 millisekunder.(Modus for mager blanding) på tomgang, og lar ikke motoren utvikle seg ved mer enn 2000 rpm. min, dette lar deg komme til biltjenesten.
Typiske feilkoder for et trykkfall eller ustabilitet under OBD 2-protokollen, 0190 er et unormalt drivstofftrykk i systemet og 0170 er en feil i drivstofftilførselssystemet.
Trykkustabilitet kan også være assosiert med injektorsvikt. Hvis dysenålen henger i åpen stilling, vil det ikke være noe trykk i systemet, mens bensin som regel kommer inn i oljen gjennom stempelet. Ved start kiler motoren seg litt, det er fare for å få vannhammer. Det anbefales å rengjøre injektorene med Vince uten å fjerne dem fra bilen hver 30.000 km, før du skifter motorolje.
Før du får panikk og blir opprørt, kan du prøve å gjøre følgende: skru av lavtrykks drivstofftilførselsrøret før du går inn i høytrykks drivstoffpumpen, og rengjør mikrofilteret, sjekk tilstanden til drivstoffinntaksnettet i tanken, hvis nedsenkingsfilteret for drivstoff har ikke blitt skiftet på lenge (over 35 000-40 000 km) analyserer renhetstilstanden til drivstofftanken. Det nominelle trykket opprettet av lavtrykkspumpen er 3,8-4,0 kg. Hvis disse tiltakene ikke førte til ønsket resultat og trykket ikke kom tilbake til det normale, må injeksjonspumpen repareres eller skiftes ut.
Når det gjelder økt beplantning, gjennom EGR-ventilen, er den minst kostbare og effektive måten å bli kvitt dette problemet på å installere en solid skillevegg mellom EGR-ventilen og inntaksmanifolden, som hindrer sot i å komme inn i inntaksmanifolden. Samtidig ser ikke ECU slike endringer og motoren fungerer normalt.
[Melding endret av bruker 15.12.2009 11:07]
Det er en ny pumpe, vi kjøpte den for 40 000. Jeg gir den for 15 000 r
Lagt til etter 18 sekunder
2. generasjon
Tuller dere med meg? 🙂 Jeg så injeksjonspumpen, sannsynligvis mer enn hele klubben til sammen 
Og enn andre generasjon fra 3 (det er den 4.), så vet jeg det 🙂 Men på det samme 2.4 GDI-setet for injeksjonspumpedriften er det SAMME, fordi hodet ikke har endret seg under hele produksjonstiden . Så å sette en tredje generasjon i stedet for 2 er fullt mulig, det er ikke så mange forskjeller. Og du trenger ikke å knuse noe, inkludert hodet.
Gitt:
Pajero IO 2000 4g94 GDI kjørelengde 72 tusen
Kontrollampen er på, problemer med anlegget, diagnostikk i et bestemt selskap viste at det var nødvendig å rengjøre drivstoffsystemet, forbrenningskammeret, bytte ut alt og alt (filtre, pakninger, lyspærer, hetter, etc.)
Gi råd til mer eller mindre vanlige mestere som kan håndtere dette problemet. Dessverre ga ikke søket i alle kjente fora suksess, å ringe alle vil heller ikke være nyttig før du finner det selv.
Jeg vil egentlig ikke gjøre reparasjoner på samme sted som diagnostikk ble utført på grunn av økonomiske vanskeligheter (en ny motor kan koste mindre :))
Gitt:
Pajero IO 2000 4g94 GDI kjørelengde 72 tusen
Kontrollampen er på, problemer med anlegget, diagnostikk i et bestemt selskap viste at det var nødvendig å rengjøre drivstoffsystemet, forbrenningskammeret, bytte ut alt og alt (filtre, pakninger, lyspærer, hetter, etc.)
Gi råd til mer eller mindre vanlige mestere som kan håndtere dette problemet. Dessverre ga ikke søket i alle kjente fora suksess, å ringe alle vil heller ikke være nyttig før du finner det selv.
Jeg vil egentlig ikke gjøre reparasjoner på samme sted som diagnostikk ble utført på grunn av økonomiske vanskeligheter (en ny motor kan koste mindre :))
Vel, ifølge mesteren, kjører mek! Dmitry Yurievich
Hvis du klatrer selv, så er det i GDI to eller tre svake punkter du må se på først og fremst:
1.filter ved inngangen til injeksjonspumpen
2.gassrenslighet
3. stearinlys og tips.
Teksten er ikke min. Håndverkere fra Mitsu Forum:
FØRST:
Når motoren startes, begynner drivstoffpumpen å fungere, plassert i drivstofftanken, som igjen, ved et trykk på ca. 0,3 MPa, leverer drivstoff til høytrykksdrivstoffpumpen gjennom et filterelement, populært omtalt som "filteret" til høytrykks drivstoffpumpen ..
Så,
"Filteret" til injeksjonspumpen er veldig lite (derav det lille kallenavnet), men et VELDIG VIKTIG element i injeksjonspumpen.
"Tilstopping" av filterelementet til høytrykksdrivstoffpumpen kan forårsake:
- dårlig usikker motorstart (med flere forsøk);
- usikker akselerasjon;
- ustabil motordrift ved XX;
- mangel på kick-down-modus;
- feil og ustabil overgang fra driftsmåten med en ultramager drivstoffblanding til driftsmåten med en støkiometrisk sammensetning av drivstoffelementer.
Og fraværet av et filterelement for høytrykksdrivstoffpumpen kan føre til selve pumpens død!
Ikke overse denne informasjonen og vær forsiktig.
1. originalnummer på "filter" -MD619962
2. koster -50 rubler. (alle som selger mer enn 100 rubler - hucksters!)
3. konstruktivt arrangement:
i injeksjonspumpehuset ved drivstoffinntaket (se bilde)
– Vi ser på injeksjonspumpen fra siden av luftfilteret (vi fjerner først luftfilterhuset og luftveien til strupeventilen) og finner drivstoffslangen (tilførsel). Vi skru ut de to boltene med 10 og koble forsiktig fra denne slangen (dra i metallforbindelsesdelen av slangen). Han sitter i det frigjorte innløpet til injeksjonspumpen.
4.hvordan trekke ut:
- Vi ser etter en 5 mm selvskjærende kutter med "stump" nese (eller biter av den skarpe delen av en vanlig selvgjengende skrue med tang) og skru den inn i en liten vinkel
5 mm (interkostaldelen av "filter"-metallklemmen, se bildet) inn i den ledige åpningen på injeksjonspumpen, dra deretter mot oss selv og ta ut "filteret".
I ca. 90 tilfeller (i hvert fall for første gang) lider "filteret" (knekker), så det er bedre å få et ekstra på forhånd, spesielt siden "filteret" er en krone og regnes som engangsbruk.
Å bevare integriteten til filternettet er sannsynligvis mer aktuelt for eiere av biler med GDI-injeksjon som bor i byer der nettverket for salg av reservedeler til MMC ikke er utviklet. dette "filteret" er enkelt å rengjøre med hvilken som helst forgasserrens og kan gjenbrukes.
Bare i tilfelle gir jeg de totale dimensjonene til drivstoffpumpens "filter":
L = 14 mm;
D1 = 6 mm;
D2 = 4 mm.
siden det går rykter om at slike "filtre" kan plukkes opp fra dysevaskere..
SEKUND:
Rengjøring av gassventilen på eksemplet med Mitsubishi Legnum 2000. med 4G94 motor.
Diskusjon av denne artikkelen på forumet
Jeg vil merke med en gang at denne prosedyren har en enorm effekt på å stabilisere motorhastigheten, uavhengig av type injeksjonssystem.. men på GDI er denne prosedyren, la oss si, mer etterspurt (1-2 ganger i året) ) og har noen ubetydelige, men alle de samme særtrekkene (GDI med ETV) er behovet for å "lære" den elektroniske gassventilen etter eventuelle manipulasjoner med den.
- fjern "-" terminalen fra batteriet;
- fjern luftfilterhuset og luftveien til strupeventilen;
- vi kaster av to gassbrikker;
- skru løs de 4 boltene på selve gasspjeldhuset + 3 bolter som fester metallstangen som forbinder gassen og motoren;
- skru av det dekorative plastdekselet og trekk av plastklemmen til ledningsnettet fra den nevnte stripen (det er ikke nødvendig å fjerne hele dekselet, det er nok å løfte det og, ved å trykke på låsen, kaste av klemmen med din hånd);
- vi trekker tilbake stangen og fjerner to gummirør (frostvæske) fra gassflensene;
- trekk gassen forsiktig ut (håndter gassen veldig forsiktig, fordi de beryktede magnetene sitter i EVT-motoren, som prøver å gå av (for det meste gjelder dette modeller frem til 1999 med en uferdig ETV-motor, som , som du vet, løsnet magnetene noen ganger selv fra vibrasjonen av selve motoren))
- rengjør det indre hulrommet og "kantene" av spjeldet grundig for karbonavleiringer
- og kontroller spjeldslaget for kiling
- gasspakning (dvs. kan gjenbrukes)
- og kontroller resirkulerbarheten
hvordan,
Jeg renset SHUMM-oh - det var interessant hva det er.
Når det gjelder SHUMM - den vasker utmerket - den skummer og løser opp sot på en morsom måte, og gjør den til en klissete tykk slurry (se video) .. men dyrt!
- den vanlige ABRO-forgasserrensen + en børste med hard bust takler infeksjonen like bra, om enn litt lengre (av tidligere erfaring) .. ja, og som et resultat, etter SHUMM-en, måtte jeg fortsatt skru ned gassen med en forgasserrens for å bli kvitt "klebrigheten"..
MERK FØLGENDE:
Det er STERK FORBUDT å bruke en mekanisk metode for rengjøring av gassen - ingen hud og skarpe kniver!
Og det er ikke nødvendig å plukke ut "molybdenlaget" i bunnen av demperstammen - det sørger for jevn kjøring!
Og ikke glem å gjøre gassen "læring" etter rengjøring:
- start motoren uten å lære spjeldet, la den gå litt og slå den av
- koble fra "-"-polen med batteriet og etter ett minutt. returner den til originalen
- slå av og på tenningen innen ett sekund
- vente
30 sekunder (kanskje litt mindre - generelt, hvis du lytter, skal reléet klikke, noe som symboliserer slutten på innlæringen av spjeldposisjonene, det vil si at du kan slå på tenningen eller starte motoren ...)
Oppmerksomhet, redaktørene av nettstedet "Din vei" anbefaler at du rådfører deg med en spesialist før du bruker denne instruksjonen til handling.
En av de mest mystiske delene av en bil med dieselmotor er en høytrykks drivstoffpumpe (TNVD). Det finnes 2 typer pumper - en mekanisk pumpe og en elektronisk styrt pumpe, populært EFI-shny. Hver av typene er delt inn i 2 underarter: Multi-plunger in-line, single-plunger distribution type (VE). Vi vil ikke vurdere den "eksotiske" typen pumpe-injektor, Common Rail eller VR-serien distribusjonspumper (distribusjonspumpe med aksial stempel, distribusjon roterende injeksjonspumpe)
Siden enheten, og derfor prinsippet om dens drift, er et mysterium for mange, er det en oppfatning at spesialisert utstyr og en spesialtrent person er nødvendig for å reparere den. Et slikt "gentleman"-sett er imidlertid ikke alltid tilgjengelig, så la oss prøve å demontere og montere denne vanskelige knuten "på kneet". Objektet for klargjøring vil være en høytrykks drivstoffpumpe, satt sammen i gamle tider fra flere forskjellige størrelser pumper, uten bruk av stativer, men samtidig vellykket spinne en 4D56 dieselmotor UTEN TURBIN opp til 8000 rpm. Eksternt kan det skille seg fra høytrykksdrivstoffpumpen som er installert på bilen din, bare i fravær av en trykkkorrektor (en slags sopphatt på toppdekselet) og noen vedlegg. Dette endrer ikke sakens essens.
Så, på bordet- OH .. Topputsikt
Fargede piler indikerer:
- Grønn - drivstofftilførselsbolt
- Gul - "retur"
- Svart - trykkventil i injeksjonspumpehuset
- Rød - aksen til drivstofftilførselsregulatoren ("gass"). Selve "gass"-spaken er demontert for enkelhets skyld.
- Brun - blanding "kvalitet" bolt.
Piler indikerer:
- Sort - automatisk oppvarming
- Grønn - kjøring av den automatiske oppvarmingsenheten
- Rød - automatisk tenningstidspunkt (injeksjon)
- Blå - identifikasjonsskilt
Sidevisning (bakside):
- Blå - hastighetssensor (turteller, ikke alltid til stede)
- Rød - drivstoffavstengingsventil (lyddemper)
- Gul - trykkventil.
- Grønt er selve stempelet.
- Svart - aksen til drivstoffspaken. Det samme er tilgjengelig på baksiden av pumpen. Det er bedre å fjerne (men ikke skru helt av) dem i det innledende trinnet av demontering.
For arbeid trenger du: et sett med hoder, et sett med sekskanter, pinsett, skrutrekkere, en gassnøkkel, en skyvelære, en skrustikke, en ren fille, en beholder med rent diesel, et fett (Litol, CV-ledd, etc. .) -))
- Et nettfilter er installert inne, som som regel ikke kan vaskes. Fjerning har ingen "kontraindikasjoner" (gul pil).
- Har et kalibrert hull på sideflaten (rød pil). Ulike pumper har forskjellige størrelser, så å erstatte dem med en annen fører til en endring i det indre trykket i pumpen.
Jeg tror ingen kommentarer er nødvendig. Council - selve stasjonen skal ikke demonteres.
- Gul - hastighetssensor
- Grønn - "jammer".
- Svart - sentrifugal hastighetsregulator.
- Blå - drivstoffspak.
Her er en vanskelighet å komme til en av de 3 boltene. Det er bare to alternativer:
Demonter drevet (forsiktig, det er en kraftig fjær! + HUSK innstillingen av justeringsbolten), og skru deretter rolig ut resten.
Skru løs 2 "lette" bolter under nøkkelen "med 10", løsne den tredje, "tunge" og skyv enheten til side, skru den sakte av.
Det skal se slik ut:
- Gul - O-ring
- Rød justeringsbolt på bryteren for automatisk fremføring
- Grønn - dekselet til fremføringsmaskinen.
- Husk (skriv ned) bolthodets fremspring (rød pil) over dekselet (grønn pil). Hvis du i prosessen bestemmer deg for å skru ut denne bolten, vil det under montering være nødvendig å returnere dimensjonene til deres opprinnelige tilstand.
- Blå - aksen til hastighetsregulatoren.
- Svart - parrende plan.
Merk følgende! For pumper med HØYRE rotasjon vil gjengen på akselen være VENSTRE og omvendt!
Hvis du finner et verktøy, skru av trykkregulatoren.
Nå begynner moroa. Parsing inkluderer noder som består av flere deler. Dessuten kan ikke detaljene "leve" uten hverandre. Det vil si at de rett og slett ikke kan forveksles med hverandre.
- Rød - trykkventilhus
- Grønn - fjær retur
- Blå - ventilnål
- Gul - ventilsete
- Svart - tetningsskive.
Pluggen under den røde pilen trenger ikke å skrus ut, den tjener til å installere indikatoren. Faktum er at tenningen på diesel ikke er plassert så mye på merkene. Til å begynne med settes injeksjonsmomentet i henhold til indikatoren, og først da blir merket vi ser påført. Vi vil utelate denne prosedyren foreløpig, turen kommer til det.
Så, slå av hetten (blå pil). Det er her gassnøkkelen kommer godt med. Gjengen på pluggen er høyre.
- Blå - stempelkropp
- Rød - stempel.
På dette stadiet er det nødvendig å måle mengden som stempelet synker inn i kroppen. Vi måler resultatene, skriver dem ned, de kommer godt med under montering.
Vi slipper festeskruene (men ikke helt), og ryster forsiktig og flytter stempelkroppen opp. Så snart den er fri, skruer vi til slutt ut skruene og fjerner stempelkroppen. Du bør få følgende bilde:
- Blå - stempel
- Gul - doseringsring
- Rød - skive - lager
- Brun - bunnplate
- Svart - vår
- Grønn - justeringsskiver.
- Svart - Stempel mellomlegg
- Rød - kamskive.
- Grønn - drivstoffleveringsspak. Jeg klarte å ta den av tidligere.
Merk følgende!! Vi fjerner ikke videoene, vi endrer dem ikke på steder.
Fjern stopperen (vist med en skrutrekker).
Vi ser en nål under proppen. Vises også med en skrutrekker (den er magnetisert, pinnen kan enkelt fjernes av den).
Fjern kamvaskerdrevet.
I det indre av det ledige rommet, skyv aksen til den fremadskridende automaten:
For enkelhets skyld slettet jeg 1 video, det er ikke noe kriminelt her. Trekk rulleringen utover for aksen til den fremadskridende automaten.Vær forsiktig så du ikke overdriv! Ved den minste feilstilling kiler ringen seg fast i kroppen. Forsøk på å trekke den ut "uforskammet" vil ende i forfall - pumpehuset vil bli skrotet.
Det skal se omtrent slik ut:
For de 2 "hornene" som stikker ut i dypet av pumpen, tar vi ut pumpeakselen med giret til regulatoren:
Vi går tilbake til "restene" av pumpen:
Vi løsner boltene (blå piler) og tar ut boosterpumpedekslet (rød pil).
Vi snur pumpehuset.
Vi fjerner oljetetningen (vist med en skrutrekker). Advarsel - ikke prøv å lagre det, det vil ikke fungere uansett.
Som et resultat bør en bar kropp med en bøssing presset inn i den forbli. Som dette:
Makasyaykin (21.08.2012 - 08:10) skrev:
emnet har våre telefoner, det er nok bedre å ringe dem, vi er sjelden på besøk her.
vi gjør nesten alt, bortsett fra kroppen og automatiske maskiner.
vi reparerer utelukkende MITSUBISHI-biler.
Innlegget har blitt redigert Makasyaykin: 16.04.2013 - 12:00
Samt reparasjon av bensininjeksjonspumper MMC.
Vi er her
Kun ved forhåndssamtale.
Makasyaykin (26.09.2013 - 14:39) skrev:
Dette er hva det er, "pille" 3. generasjon
Samt reparasjon av bensininjeksjonspumper MMC.
Vi er her
Kun ved forhåndssamtale.
For sikkerhets skyld. Reparasjon av alle Jidai (GDI) og MPI-motorer, inkludert Pajeromontero, Dingo, Pinin / Io, Lancer, RVR, etc.
Alt arbeid unntatt karosserireparasjon og reparasjon av automatgir (automatgir).
Det er også en ny tjeneste for å blinke motorens ECU (hjerne). Fordeler: konvertering til Euro 2 (slå av 2 lambdas), skru av Egr-ventilen programmatisk, en liten reduksjon i drivstofforbruk og en økning i dynamikk.
Alle detaljene på telefonen.
89223080915.
Geografisk gate Bakharevskaya først.
P.S. Kun for kjøretøy MMS .
Innlegget har blitt redigert Neos: 26.05.2016 - 23:28
Samt reparasjon av bensininjeksjonspumper MMC.
Vi er her
Kun ved forhåndssamtale.
For sikkerhets skyld. Reparasjon av alle Jidai (GDI) og MPI-motorer, inkludert Pajero3montero3, Dingo, Pinin / Io, Lancer, RVR, etc.
Alt arbeid unntatt karosserireparasjon og reparasjon av automatgir (automatgir).
Det er også en ny tjeneste for å blinke motorens ECU (hjerne). Fordeler: konvertering til Euro 2 (slå av 2 lambdas), skru av Egr-ventilen programmatisk, en liten reduksjon i drivstofforbruk og en økning i dynamikk.
Alle detaljene på telefonen.
89223080915.
P.S. Kun for kjøretøy MMS .
|
Video (klikk for å spille av). |
Hallo! orienter gjerne prisen! Rengjøring av kreftene 4G93T, fjern katalysatoren, flash euro 2-svetten, slå av USR.
Du kan i en personlig! Takk!
