Gjør-det-selv drivstoffinnsprøytning reparasjon toyota nadiya

I detalj: gjør-det-selv-reparasjon av Toyota Nadiya-injeksjonspumpe fra en ekte mester for nettstedet my.housecope.com.

Alexander - 2004-12-09 11:15:59

En historie om hvordan de lette etter et felles språk med en japansk bil.

Det hele startet en sommer i juni 2004, jeg kjøpte en Toyota Nadia fra 1999, 44 000 km.

Kjøpet skjedde nesten spontant, selv om Internett og fora og venner var for hånden, og alt var alt. men jeg kjøpte den med en 3S-FSE D4-motor, for de som ikke vet, skal jeg forklare - dette er en bensinmotor med direkte drivstoffinnsprøytning. Hovedproblemet er dens økte lunefullhet til drivstoffet vårt, på grunn av hvilket en svært viktig enhet svikter - High Pressure Fuel Pump (TNVD).

Da jeg fant ut hva jeg kjøpte - følte jeg meg dårlig - forestill deg tilstanden min - å gi bort avrenningen av grønne penger og få slike (som det virket for meg da) hemoroider. Men for å ikke gjøre noe, det var ikke i reglene mine å begynne å selge den umiddelbart, jeg bestemte meg for å FINNE ET FELLES SPRÅK MED DENNE JAPANSKE BILEN.

Om sommeren presterte bilen utmerket, familien bare hylte av å kjøre i den nye bilen vår. Aircondition, automatgir, utmerket lydisolering, alt var tilrettelagt for lange turer, turer til landet og til naturen.

Det første som ble gjort (44 800 km), Castrol GTX 5w40 olje ble skiftet 1200 rubler) og filter (500 rubler). Og jeg begynte å se etter en drivstoffinnsprøytningspumpe fordi det virket som om den var i ferd med å gå i stykker. Søket varte ikke veldig lenge, prisklassen viste seg å være veldig anstendig, fra $ 790 til $ 280 for $ 280, jeg kjøpte den - en vanlig original Toyota-injeksjonspumpe.

I august dukket det første problemet opp (45 600 km) - bilen begynte å spise mye bensin når den var varm, den kjørte med fall, litt støy, men ikke alltid, dette ble spesielt ofte manifestert i varmt vær. Gikk til diagnostikken til gutta hans. Service de har for utenlandske biler. De "skjeller ut" meg for å kjøpe en bil med en slik motor, men de nektet ikke å gjøre det ... de stilte en diagnose, det viste seg at oksygensensoren holdt på å dø. De dømte ham til å erstatte, men sa at dette kanskje ikke er nøyaktig informasjon, fordi utstyret deres ikke er laget for å skanne akkurat en slik motor. Så bestemte jeg meg for å gå til den offisielle TOYOTA-tjenesten. Tjenesten er bra, men dyrt. Der ble jeg ubetinget dømt Oksygensensor. (900 rubler for diagnostikk).

Video (klikk for å spille av).

Jeg bestilte den gjennom dem. Kjøpet av en oksygensensor kostet 6780 rubler. + for å erstatte det, var det nødvendig å diagnostisere på nytt (900 rubler) og tilpasse det (1200 rubler). Jeg tenkte, tenkte jeg og gikk tilbake til EGEN. Der tok de den raskt på for meg, tilpasset den og sendte den hjem med Verden.

På slutten av sommeren skiftet jeg olje igjen (47 300 km.) (Castrol GTX 5w40 1200 rubler) og filteret (500 rubler). Jeg syklet uten problemer frem til oktober, jeg la merke til at bare med begynnelsen av kaldt vær økte bilens appetitt (14-15 liter i byen), men jeg syndet på kjørestilen min og klandret ikke Nadyukha for noe.

Men så kom kulda. Nadyahaen min begynte å virke.(51 000 km.) Ved -0 startet den første gangen, men det tok lang tid å snu starteren. Ved -5, fra den tredje. Ved -10, fra 5-7. -12 startet ikke i det hele tatt. På den tiden hadde ordren allerede stearinlys, drivstoff, luft og oljefiltre, og det var en høytrykks drivstoffpumpe, som dumt nok syndet mest og var fast bestemt på å bytte den.

Jeg ventet når alt kom, ringte bergingsbil og dro til tjenesten. På den tiden hadde jeg samlet mange artikler og bare anmeldelser om bilen, jeg ga alt videre til gutta. Essay om D-4 av Eugenio77 ("). TUSEN TAKK. Byttet tennplugger, drivstoff og luftfiltre, fjernet og renset (EGR) Eksosresirkuleringssystem, renset kaldstartinjektoren, sjekket trykket på den, den var 3,2 kg.

Effekten av arbeidet ble ikke gitt. Følgende er en korrespondanse med Eugenio77 i forumet på nettsiden

Vi leste svarene og gutta satte i gang:
Kaldstartdysen er ren, innløpstrykket er 3,2 kg.
(EGR) Eksosresirkuleringssystemet er rent, EGR-ventilen lever i beste velgående.
Gasspjeldenhet - ren

Koblet til en kald skanner og tok dataene:
Blokken så temperaturen riktig (det var 0 grader ute)
Driftstiden til kaldstartsinjektoren er 13,2 ms.
Gassåpningsgrad - 17 grader

Vi starter:
Vakuum (MAR) ingen krav
Driftstiden til kaldstartsinjektoren ved første gangs forsøk ble redusert - 4,2 ms.
Gassåpningsgrad - 7 grader
. så når det startet opp ... men det fungerte veldig ustabilt. systemet prøvde å korrigere operasjonen ved å øke gassåpningsvinkelen og injektorens driftstid ... .. men bilen stoppet fortsatt. Det viste seg at det ikke var nok drivstoff [TC - faktisk luft]? Hvor ble det av?

Vi bestemte oss for å fjerne inntaksmanifolden, det som ble funnet der trosser ord. alt var i veldig tett sot, og hun ønsket ikke å bli renset i det hele tatt, hun måtte bruke et spesielt vaskemiddel, en trepinne og hjelp fra en gåsemor for å skrape dette drittet av veggene til oppsamleren. en metallisk glans. På grunn av denne soten ble driften av inntaksmanifoldklaffene forstyrret (ikke helt lukket) [TC - det var en sjanse til å se dette i DataStream, ifølge SCV-posisjonssensoren]. Arbeidet viste seg å være helvete, for implementeringen spesielt takket være Master Diagnostician Vitaly. Samtidig byttet de høytrykks drivstoffpumpen slik at den ikke ble liggende.(ved parsing av den gamle fant de ut at utgangen på lageret ikke var særlig stor, så den kunne fortsatt gå)

Les også: Gjør-det-selv rørreparasjon

Ryddet opp. alt samlet. kastet ut på gaten. Startet opp om morgenen fra andre sekund av rulling med starteren! Temperaturen ute var -1-2. Redusert drivstofforbruk i byen nå er det 9-10 liter. (kjør som før)
Gutta i tjenesten sa at bilen var blitt klarere og at det viktigste var FUNNET ET FELLES SPRÅK MED DENNE JAPANSKE BILEN, min mening Nadyuha kan bo i Russland, men hun trenger forsiktig pleie.

Annonseringslenker. Vises kun for uregistrerte brukere

1. Mulighet for å eliminere lekkasje av drivstoffpumpepakningen på veien (og ikke bare) på 10 minutter. og garantert tetthet på flere tusen km. (vi gikk, vi vet)))
2. Det andre punktet er mer nyttig for reparatører:
Å kontrollere den "native" injeksjonspumpetetningen for tetthet er en 100 % nøyaktig metode.
Jeg vil ta en reservasjon, designet mitt viste seg å være pålitelig, på noen måter bedre enn den originale pumpen.
Det er ikke noe nytt i designet mitt, men som de sier, Gud er i detaljene.
Jeg vil prøve å gjøre rapporten klar og detaljert, og beskrive utvinningen fra A til Å.
Hele endringen vil ta deg maksimalt 2 kvelder og 500-700 rubler. uten å telle ølet), passet jeg på 1,5 time.
Så la oss gå!

I en butikk som selger forbruksvarer til autolakkere kjøper vi;
-Alt billig lim for liming av bilvinduer (heretter vil jeg kalle det en fugemasse) (250r)
- Et ark vanntett sandpapir R-500 (15r)
- Ark med mikroabrasiv ZM nr. 2000 (20r)
- Slipepasta Farekla G-3. 50 gr. (40r)
-Løsemiddel 650 0,5l (50r)

I bildelebutikken kjøper vi et sett med oljetetninger for "klassikerne". Jeg tok "Reserve" (80r)
Vi går over til punkt 18, vi bærer skissen til dreieren.
For to pakkbokser ga jeg 150r.

2. Trykk på glasset på hjørnet av en trekloss, bøy antennene forsiktig (0,5-1 mm., Ikke mer) og slapp sakte av fjæren.

3. Vi tar ut stempelet, fjæren, delt skive.

4. Gjennom hullet i høytrykks drivstoffpumpehuset presser vi ut standard oljetetningen.
Dette er enkelt å gjøre med en rett skrutrekker, legg den på pakkboksen og slå med en hammer.

5. Vi tar oljetetningshetten fra "klassikerne" (jeg tok "Reserven", ikke støt på en falsk) for hånd, men setter den tett på ventilføringen fra samme "klassikere", og fjerner den utstikkende metallkrage med smergel

6. Vi trenger en justerbar aluminiumsplate fra 08-15 Zhiguli-modeller (montert på kroppen under låseplaten) tykkelse er et sted rundt 1-1,5 mm. Jeg målte det ikke, men jeg tror de har samme tykkelse.

7. Vi er interessert i SIDE-hullene på platen - vi kutter den med saks og kjører den på smergel til den ytre diameteren av "Zhiguli" kjertelen

8. Som et resultat får vi en slik vaskemaskin, legg den til side.

10. Vi ferdigstiller stempelet. Bildet viser tydelig utviklingen på arbeidsflaten, ved kontaktpunktene med pakkboksen. Fra henne
trenger å bli kvitt.

11. Vi pakker halvparten av stempelet med gjennomsiktig tape (5-6 lag)

12. vi klemmer denne delen inn i en drill (uten fanatisme, ikke skade selve stempelet)

14. Påfør P500 sandpapir på en hard gummi nal og fukt med vann for å fjerne hele den ujevne overflaten. Intet mer, intet mindre. Boret er naturlig slått på, med omtrent middels hastighet.
Vi får en matt, jevn overflate.

15. Deretter, uten nal, men med vann, R-2000 sandpapir, reduserer vi risikoen.

16. Avslutningsvis tar vi Farekla G-3 polish, også, fukte den med vann med en myk flanellklut, gi glans (ca. 5-7 minutter)
I prosessen med lapping endrer lakkfargen fra beige til grå - pastaen fungerer.

17. Vi får et slikt "nyt stempel", legg det til side for nå.

18. Vi tegner denne skissen og tar den med til dreieren. Jeg tok også en oljetetning, for klarhetens skyld.Vi forklarer til snueren: passformen på oljetetningen skal være tett. Andre størrelser kan rundes opp til tiendedeler.

19. Vi forstyrrer den øvre delen av pakkbokskroppen litt med lette skrå hammerslag, og skaper en skulder, for sikkerhets skyld, for å forhindre at pakkboksen forlater boksens kropp. Du kan bestille umiddelbart med en skulder, men jeg gadd ikke.

20. Avfett overflatene på pakkboksen og huset med et løsemiddel og dekk pakkboksen jevnt med tetningsmiddel.

21. Ved hjelp av en metallstang med passende diameter presser vi kjertelen inn i huset til metalldelen av kjertelen hviler mot vår hjemmelagde skulder

22. Dekk toppen av pakkboksen med tetningsmasse, sett på en hjemmelaget skive i stedet for en fjær, fjern forsiktig overflødig fugemasse.

23. Bunnen av pakkboksen etter pressing kan stikke litt ut på den andre siden

24. Hvis du ikke har noe slikt)))
fjern deretter et sted 1-1,5 mm av høyden på pakkboksen før du trykker den inn i pakkbokshuset.

25. Etter å ha avfettet "penny" av kroppen og setet i injeksjonspumpen, spre tetningsmassen tynt men jevnt

26. Vi setter pakkboksen på plass, sett inn stempelet smurt med olje. Stempelet er nødvendig for sentrering.

27. Vi setter på plass fjæren, glasset, og for en dag klemmer vi pumpen inn i en improvisert klemme.

28. Vi tar nøkkelen til 14 og skru ut utgangen til returledningen

29. Vi tar ut den innfødte våren, legger en annen, egnet i diameter, men 2 ganger kraftigere. Målet er å sørge for at drivstofftrykkventilen aldri åpner))

Les også: Gjør-det-selv russisk ovnreparasjon

30. Det tjueniende punktet er veldig viktig (hovedtrikset). Ved å stenge av lavtrykksventilen for drivstoff, MINKER vi BENSINTRYKKET I STØPPELPLASSEN FRA 4 ATM. TIL NULL.
Og nå vil omtrent 1 dråpe bensin per sekund strømme ut av returledningen! Det er hun som må fjerne kjertelen!

Vi skal skru drivstofftrykkventilen som på en enkel 3-er i tanken.

31. Etter en dag fjerner vi klemmen, løsner den, kontrollerer designen vår for tetthet

32 Ved å pakke inn høytrykksdrivstoffpumpen med elektrisk tape, eller ganske enkelt med en finger, eliminerer vi det teknologiske hullet som vi fjernet den opprinnelige oljetetningen gjennom. Vi setter inn stempelet, hell bensin i den resulterende beholderen.
Vi tilfører luft til returbeslaget (jeg leverte karbondioksid, som var tilgjengelig, oksygen tror jeg ikke er nødvendig),

33. Vi bringer trykket til 5 atm. og se om det er "pærer" i konjugasjonen av kanten av pakkboksen - stempelet
Hvis du vil øke testtrykket, må du sette sammen pumpen, siden trykket en gang ble revet av pakkbokshuset fra pumpen.
Men etter min mening er det ubrukelig å sjekke med slikt trykk, siden vi ikke vil ha noe trykk i stempelrommet.

34. Det er det, sett fjæren, delt skive, glass på plass, akkurat som når vi demonterer, komprimerer vi fjæren om hjørnet av stangen, banker på antennene med en hammer,

Personlig forstår jeg ikke to poeng;
- for hvilket formål lanserte japanske ingeniører trykk inn i understempelrommet,
- bruk av dobbel arbeidskant fører til økt slitasje på stangen, siden det ikke er smøring mellom kantene.
Hos oss er kanten på den ene siden smurt med bensin, på den andre med olje.

Du må også sette en lavt drivstofftrykkregulator i tanken, alle hender når ikke, men mens jeg kjører slik, avslørte jeg ikke noe kriminelt, alle parametere er normale.
Jeg prøvde å sette den opprinnelige fjæren på plass, og derved få trykkregulatoren tilbake til arbeidskapasitet. Bensin går ikke inn i olje, men det er på en eller annen måte ubehagelig å leve, vel vitende om at oljen er under trykk på 4 atm. "bankende" bensin)))))
Mer enn 7 t.km har allerede gått på denne pumpen, uten drivstofftrykkregulator er alt OK.
Før jeg publiserte rapporten, analyserte jeg spesifikt:
- Aksjen er ideell
- lanserte 5 atm luft inn i understempelet - alt er tett!

_________________
Ulykker er ikke tilfeldig.

Avansert

Gruppemedlemmer
Innlegg: 15
Påmelding: 3.-13. november
Brukernummer: 4 755

Lærer

Gruppemedlemmer
Innlegg: 3.988
Påmelding: 30.-13. september
Fra: Vladivostok - St. Petersburg
Brukernummer: 4.715

Z.Y. Jeg vil ikke fortelle deg om spørsmålet, jeg vet bare om 3S-FSE, du må flykte fra det som faen fra røkelse

Lærer

Gruppemedlemmer
Innlegg: 7.751
Påmelding: 29. februar 08
Fra: Novosibirsk
Brukernummer: 1.259

Avansert

Gruppemedlemmer
Innlegg: 15
Påmelding: 3.-13. november
Brukernummer: 4 755

Z.Y. Jeg vil ikke fortelle deg om spørsmålet, jeg vet bare om 3S-FSE, du må flykte fra det som faen fra røkelse

Takk for linken. Selvsagt er kontrakten en gris i grisen. Må sjekkes.

Lærer

Gruppemedlemmer
Innlegg: 3.988
Påmelding: 30.-13. september
Fra: Vladivostok - St. Petersburg
Brukernummer: 4.715

Æres Nadiavod

Gruppemedlemmer
Innlegg: 80
Påmelding: 7.-15. august
Fra: Primorsky Krai.
Brukernummer: 5.351

Avansert

Gruppemedlemmer
Innlegg: 15
Påmelding: 3.-13. november
Brukernummer: 4 755

Takk, det skal jeg nok gjøre :)

Lærer

Gruppemedlemmer
Innlegg: 3.988
Påmelding: 30.-13. september
Fra: Vladivostok - St. Petersburg
Brukernummer: 4.715

Æres Nadiavod

Gruppemedlemmer
Innlegg: 61
Påmelding: 8.-15. juli
Brukernummer: 5.325

Situasjonen er som følger:
Bilen (3S-FSE) har stått i garasjen i halvannet år. Opereres sjelden, stort sett bare om sommeren (jeg bor i en annen by, leter etter noen først ved ankomst). For to år siden møtte jeg et slikt problem: i veldig varmt vær stoppet det opp (sjelden, men det stoppet), etter et par måneder begynte det å stoppe når det stoppet ved trafikklys, da gikk det ikke på tomgang i det hele tatt. Renset injektorer, inntaksmanifold, alt ser ut til å være tilbake til det normale. Reiste, satt i garasjen. Sommeren det året, da jeg prøvde å starte motoren, skjedde det ingenting. På bergingsbil til bensinstasjonen. Byttet stearinlys, spoler, pakning under ventildekselet. Tilsatt en liter olje. Fra bensinstasjonen for egen kraft til garasjen er alt normalt. Reiste i en uke - sett. Om vinteren kom hovedmannen, det var trangt, men det begynte. Og i denne sommersesongen kom han - han begynte, han gikk fra 3 ganger. Otezdil omtrent en uke, begynte å rykke ved trafikklys. Det luktet bensin, tenkte jeg kanskje etter å ha fylt bensin. Dagen etter tok jeg ut peilepinnen, og det var 1,5 oljenivå. Gikk til stasjonen. Se, ingen forstår hva som er hva. På peilepinnen vises samme nivå, men væsken er lysere på toppen, mørkere mot bunnen. Det lukter bensin, både fra peilepinnen og fra oljepåfyllingslokket. Under kjøring flyter farten noen ganger, etter 70 km/t begynner det å rykke.

Jeg leste det, alle tegnene peker mot injeksjonspumpen, men er det slik? Er det verdt å prøve å skifte olje, og så se allerede? En bil er nødvendig, men det er ikke tilfelle å betjene den.

Kan du fortelle meg hvordan jeg løser dette problemet? Er det virkelig tilfelle i drivstoffinnsprøytningspumpen (jeg vil ikke betale et slikt beløp for en ny, men problemet ligger ikke i den)?

Biler skifter, venner og forumet gjenstår. [my.housecope.com/wp-content/uploads/ext/1209]

Beskjed Nicolag » 3. februar 2008, 20:46

Beskjed ynuch » 3. februar 2008, 21:19

Beskjed Nicolag » 3. februar 2008, 21:41

Beskjed Kostyan » 3. februar 2008, 21:45

Les også: Gjør-det-selv reparasjon av en elektrisk gressklipper Interskol

Beskjed ynuch » 3. februar 2008, 21:50

Beskjed ynuch » 3. februar 2008, 22:04

Beskjed Nicolag » 4. februar 2008, 03:35

Beskjed ynuch » 4. februar 2008, 09:58

Beskjed Pels » 4. februar 2008, 13:24

Beskjed ynuch » 4. februar 2008, 15:35

Beskjed Pels » 4. februar 2008, 18:02

Beskjed wados » 18. nov. 2009, 21:22

Beskjed Kot_777 » 18. juni 2014, 21:15

Beskjed Kolyan 38 » 19. juni 2014, 05:48

Beskjed Kot_777 » 19. juni 2014, 21:02

Emne Lucida 1995 / i TD-2,2 l. varm start dårlig handlet om det. Jeg vet ikke hvorfor jeg postet på feil sted.

sergluc: Det trodde jeg også en gang, og de lokale bryterne på dieselbensinstasjoner forsikret at det var en høytrykksdrivstoffpumpe, de tilbød seg å kjøpe en kontrakt. Kjøpt. Sett. Og vogna er der fortsatt. Så sjekket jeg min fjernede høytrykksdrivstoffpumpe, og hva – den trykker 300 bar! Det viste seg å være dårlig kompresjon. Kapital motor. Installerte den gamle injeksjonspumpen. Flyturen starter.

En flaske kaldt vann og villedes. Du vanner som et hode med et stempelpar, avkjøl det, det starter opp. Det ser ut til at stempelet satte seg ned. Men nei, brødre! At kaldt vann kommer også på temperatursensoren som er skrudd inn i blokken. Motstanden til sensoren øker, noe som gjør at datamaskinen tror at motoren er kald og gir større innsprøytningsvolum til injektorene. Det er her motoren starter. Så lagde jeg en vippebryter med tilkoblet motstand på 10 kΩ til denne sensoren. Og så dro jeg til hovedstaden: klikk med vippebryter - startet den - klikk med vippebryter - kjørte av gårde. Nå med denne vippebryteren hever jeg hastigheten til den tjuende om vinteren - men det er varmere.
Vippebryteren ledet under førersetet, ved siden av spaken for åpning av bensintanken.

I mitt tilfelle hjalp motstanden. Så jeg heller mot kompresjon, ikke høytrykks drivstoffpumper. Har ikke målt kompresjon enda. Men du må.

P.S.: Kan du fortelle meg hvordan jeg setter inn et bilde i meldingsteksten? Og så kan jeg bare investere, og de er alle en gjeng på slutten.

Høytrykks drivstoffpumpe (injeksjonspumpe) dieselmotor, en ganske kompleks mekanisme, og er som regel kun gitt for reparasjon til spesialister. Men å vite injeksjonspumpeanordning og hvordan man demonterer det vil være nyttig for både eiere av biler med en dieselmotor og drivstoffpumpereparatørene selv. Siden hver type har sine egne egenskaper. I dette tilfellet vurderes saken om hvordan Toyota høytrykksdrivstoffpumpe med 2L-TE-motor er arrangert og fungerer.

Om høytrykksdrivstoffpumpen i videoen vil følgende hovedpunkter bli vurdert:

Høytrykk drivstoff pumpe enhet;
Funksjonaliteten til injeksjonspumpen til en dieselmotor;
Toyota drivstoffpumpe demontering trinn for trinn.

Det mest grunnleggende elementet i pumpen er et stempelpar montert på Denso-injeksjonspumpehuset. Hvilke andre elementer drivstoffpumpen består av, se videoen. Hovedenheten til injeksjonspumpen ligner på alle dieselmotorer.

Demontering av høytrykksdrivstoffpumpen bør begynne med å skru av beslagene. Under demonteringen vil mesteren fortelle deg i detalj om funksjonene til en bestemt del av pumpen.

For ikke å gå glipp av noe, men for å finne ut hvordan det fungerer og operasjonsprinsippet injeksjonspumpe, video se til slutten.

Fra: Volgodonsk
Totalt antall innlegg: 27
Link

Kjære diagnostiker! hjelp plz. Har noen av dere slitt med denne typen hemoroider..

Fra: Volgodonsk
Totalt antall innlegg: 27
Link

Du fokuserer ikke oppmerksomheten din der! Vel, en slik algoritme for injeksjonssystemet.

Pakker går bare helt i begynnelsen, og startdysen fungerer etter start i noen sekunder til. D4 starter ved lavt trykk.
Sjekk lavtrykkstrykket, det sa du ikke et ord om. Og generelt er det ikke klart om motoren er oversvømmet eller mangler drivstoff, det er der du fokuserer oppmerksomheten. Hva med gnist, timing, timingmerker?

Fra: Volgodonsk
Totalt antall innlegg: 27
Link

Oleg Igorovich skrev
============================================================================================================
Du fokuserer ikke oppmerksomheten din der! Vel, en slik algoritme for injeksjonssystemet.
———————————————————————-
FackD4 skrev: Hvis dette er startmodusen, hvorfor da startinjektoren.
———————————————————————-
Pakker går bare helt i begynnelsen, og startdysen fungerer etter start i noen sekunder til. D4 starter ved lavt trykk.
Sjekk lavtrykkstrykket, det sa du ikke et ord om. Og generelt er det ikke klart om motoren er oversvømmet eller mangler drivstoff, det er der du fokuserer oppmerksomheten. Hva med gnist, timing, timingmerker?
—————————————————–
FackD4 skrev: kanskje det er derfor trykket ikke kan bygge seg opp.
————————————————————–
3,5-4 bar fra pumpen i tanken skal være på tidspunktet for rulling, dette er nok til å starte.

Annonser:

“Salg fra elektrisk: XProg-m Oppdatert. (Assembly Peter) + kinesisk oppdatering. Vi kjøper iProg USB og motoadapter. Info - iProg USB + motoadapter.
Salg fra Vasilich: Kalkulatorer for iProgPro. Kalkulatorer for iProgUSB. Krakk - Program for kilometertellerkorreksjon.
Oppmerksomhet til alle eiere av iProg USB, oppdateringen begynner SOMMER 2018 . 6. mai 2015 hos Lexus, Toyota, Scion, Daihatsu

Registrer deg for en konto. Det er enkelt!

For å gjøre dette, må du finne en forhandler venstrehendt Avensis 250 (2003 -.. og utover) de har samme D-4 på seg..
Det er bare (ikke en tilhenger selv), om for høytrykks drivstoffpumper .. Jeg leste på dieselfora.
Hvorfor på diesel, fordi moderne TDCI / HDI / TD4 er enda mer krevende for kvaliteten og renheten til drivstofffiltrering enn D-4, og prinsippet for utformingen av injeksjonspumpen er det samme - stempelet.
Lagt til etter 15 minutter og 20 sekunder:

Les også: Gjør-det-selv kalpeda pumpe reparasjon

Sist redigert av rammstein.72 17. april 2011 17:19, redigert 1 gang totalt.

Andrey, det er dette som får meg til å smile mest! . ville være med ham, for å sette et eksperiment på en høytrykks drivstoffpumpe med anfall av kramper og dømt til erstatning, men bak ham er en ventil og .. injektorer til en pris av 9 rubler hver!

Lagt til etter 9 minutter og 34 sekunder:
Og den samme "Suprotek" beskriver revelingly "INTELLIGENCE OF LUBRICATION .. Evolution of the Atomic Construction of the Crystal Lattice" MAX for høytrykks drivstoffpumper, men bare i et notat med små bokstaver skriver:
- Anbefales ikke for Common Rail drivstoffsystemer og pumpeinjektorer. -kan svekke ytelsen til defekte injektorer. Derfor, hvis ytelsen ble kraftig forverret etter å ha behandlet høytrykksdrivstoffpumpen.

Sist redigert av rammstein.72 19. april 2011 16:06, redigert 1 gang totalt.

En uventet hindring for bilførere på motorveien Sedanka - Patrokl i Vladivostok.

Det hele startet en sommer i juni 2004, jeg kjøpte en Toyota Nadia fra 1999, 44 000 km.

Kjøpet skjedde nesten spontant, selv om Internett og fora og venner var for hånden, og alt var alt. men jeg kjøpte den med en 3S-FSE D4-motor, for de som ikke vet, skal jeg forklare - dette er en bensinmotor med direkte drivstoffinnsprøytning. Hovedproblemet er dens økte lunefullhet til drivstoffet vårt, på grunn av hvilket en veldig viktig enhet svikter - High Pressure Fuel Pump (TNVD).

Det første som ble gjort (44 800 km), Castrol GTX 5w40 olje ble skiftet (1200 rubler) og filter (500 rubler). Og jeg begynte å se etter en drivstoffinnsprøytningspumpe fordi det virket som om den var i ferd med å gå i stykker. Søket varte ikke veldig lenge, prisklassen viste seg å være veldig anstendig, fra $ 790 til $ 280 for $ 280, jeg kjøpte den - en vanlig original Toyota-injeksjonspumpe.

På slutten av sommeren skiftet jeg oljen igjen (47 300 km.) (Castrol GTX 5w40 1200 rubler) og filteret (500 rubler). Jeg syklet uten problemer frem til oktober, jeg la merke til at bare med begynnelsen av kaldt vær økte bilens appetitt (14-15 liter i byen), men jeg syndet på kjørestilen min og klandret ikke Nadyukha for noe.

Jeg ventet når alt kom, ringte bergingsbil og dro til tjenesten. På den tiden hadde jeg samlet mange artikler og bare anmeldelser om bilen, jeg ga alt videre til gutta. Hjalp dem spesielt i arbeidet deres Essay on D-4 By Eugenio77 . TUSEN TAKK. Vi byttet tennpluggene, drivstoff- og luftfiltrene, fjernet og renset (EGR) eksosresirkulasjonssystemet, renset kaldstartinjektoren, sjekket trykket på den, den var 3,2 kg.

Effekten av arbeidet ble ikke gitt. videre siterer jeg korrespondansen med Eugenio77 i forumet på nettstedet

Koblet til en kald skanner og tok dataene:
Blokken så temperaturen riktig (det var 0 grader ute)
Driftstiden til kaldstartsinjektoren er 13,2 ms.
Gassåpningsgrad - 17 grader

Vi starter:
Vakuum (MAR) ingen krav
Driftstiden til kaldstartsinjektoren ved første gangs forsøk ble redusert - 4,2 ms.
Gassåpningsgrad - 7 grader
. så når det startet opp ... men det fungerte veldig ustabilt. systemet prøvde å korrigere operasjonen ved å øke gassåpningsvinkelen og injektorens driftstid ... .. men bilen stoppet fortsatt. Det viste seg at det ikke var nok drivstoff [TC - faktisk luft]? Hvor ble det av?

Les også: Gjør-det-selv kjører UAZ brødreparasjon

Vi bestemte oss for å fjerne inntaksmanifolden, det som ble funnet der trosser ord. alt var i en veldig tett sot, og hun ønsket ikke å bli renset i det hele tatt, hun måtte bruke en spesiell vaskevæske, en trepinne og hjelp fra en gåsemor for å skrape denne dritten av veggene til samleren til en metallisk glans. På grunn av denne soten ble driften av inntaksmanifoldklaffene forstyrret (ikke helt lukket) [TC - det var en sjanse til å se dette i DataStream, ifølge SCV-posisjonssensoren]. Arbeidet viste seg å være helvete, for implementeringen spesielt takket være Master Diagnostician Vitaly. Samtidig byttet de høytrykks drivstoffpumpen slik at den ikke ble liggende.(ved parsing av den gamle fant de ut at utgangen på lageret ikke var særlig stor, så den kunne fortsatt gå)

Ryddet opp. alt samlet. kastet ut på gaten. Startet opp om morgenen fra andre sekund av rulling med starteren! Temperaturen ute var -1-2. Redusert drivstofforbruk i byen nå er det 9-10 liter. (kjør som før)
Gutta i tjenesten sa at bilen har blitt klarere og at det viktigste er DET FELLES SPRÅKET MED DENNE JAPANSKE BILEN FANT, min mening Nadyuha kan bo i Russland, men hun trenger forsiktig omsorg.

Meddiagnostikere og bare medlemmer av forumet hjelper til med å håndtere 3s-fse Tyam er ikke nok. Bilen har økt injeksjon når det gjelder parametere, hvorfor kan jeg ikke forstå. Først antok jeg at spolen, men den viste seg å virke. Her er hva datoen viser. Dessverre er det ikke noe oscilloskop. det er en toko lunsj. Det er ingen feil. Ifølge eieren startet det gradvis. Det er ikke bensin i oljen. Pumpen faller. trykket på denne motoren vises ikke, men jeg tror at hvis det var et lite trykk ville det ikke vært noen start i det hele tatt. Samleren ble filmet skitten, selvfølgelig, men ikke beklagelig, stearinlysene ble skiftet i en annen tjeneste, og pumpen i tanken hjalp ikke, i en annen tjeneste hjalp de ikke oksygenatoren. P.s tørket frontruta, frontlyktene også, danset rundt med tamburin i et par dager, hunden kunne ikke behandles, men jeg har veldig lyst til å beseire ham. Hva annet å danse)))) med en tamburin

beklager dårlig bildekvalitet

her er noe annet rart når du trykker på USR-pedalen i henhold til diagnostikk, av en eller annen grunn åpner den ikke

Med et lukket USR - 0 - trinn ser MAC ut til å være 50 kPa. kanskje rørene eller koblingene er blandet sammen - på MAC-en og trykksensoren i vakuumforsterkeren - det skjedde veldig ofte - folk tror at det ikke er identiske koblinger på Toyota - bare bytt koblingene og se hvor mye MAC-en blir.

En slik korreksjon for disse motorene er for lykke - og de kjører og kjører og kjører ingenting)))

Jeg så på temperaturen - jeg tvilte - på skjermen har motoren ennå ikke varmet opp - 79 grader og hastigheten har kanskje ikke falt til xx ennå - vel, generelt sett, vis oss hvor mye MAC ser ut til å være helt oppvarmet - 83-89 grader
Innlegget er redigert: 06. oktober 2012 – 23:59

Når det gjelder etikettene, forsto jeg og stilte ut. Men jeg fjernet ikke remskiven helt fra veivakselen. Jeg skal nok ta en titt i morgen.

EGR åpner først når bilen går i økonomimodus, dette signaliseres av et lys på instrumentpanelet.
Her, les det.

Som

jeg liker ikke

3007 7. oktober 2012

Det er forresten dette jeg vil gjøre i morgen for å fjerne oppsamleren og rense den. Med oppsamleren er det tydelig hvordan de renset den, men hvordan renset de ventilene?

Katalysatorer slått ut? Sjekk ut to av dem. Den ene i begynnelsen av nedløpsrøret, den andre på slutten. Slå klart ut.

det er tre katalysatorer men de har ingenting med det å gjøre, jeg sjekket bilen uten frontrør
Innlegget har blitt redigerttoyoter: 08. oktober 2012 – 03:03
sitat følgende innlegg

Jeg skal ta av manifolden og rense den i morgen.

Den nedre delen må fjernes og rengjøres. Hvis det går bra, vil det være mulig å gjøre uten å fjerne sylinderhodet

Som

jeg liker ikke

ALTX 8. oktober 2012

Vel, hvis en sylinder ikke fungerer (i ditt tilfelle nr. 4) og spolen med stearinlys er utelukket, så mål kompresjonen - hvis den er, fjern kreftene, jeg pleier bare å tilføre luft til kraften og hvis i det minste "svette" av bensinen kommer ut - for utskifting.

det er kompresjon. Så jeg skal fjerne injektorene.

Ved 700 rpm, vakuum 50 kPa. Hva er det med lysene?
1. Sug
2. Ingen rensing.

Video (klikk for å spille av).

Det er ingen luftsuging. fjernet manifolden fullstendig og eliminerte alt sug!

Vurder denne artikkelen:

Karakter 3.2 velgere: 85