DIY-reparasjon av drivstoffinnsprøytningspumpe toyota nadia

I detalj: DIY-reparasjon av drivstoffpumpe Toyota Nadia fra en ekte mester for nettstedet my.housecope.com.

Alexander - 2004-12-09 11:15:59

En historie om hvordan de lette etter et felles språk med en japansk bil.

Det hele startet da jeg en sommer i juni 2004 kjøpte en Toyota Nadia fra 1999, 44 000 km.

Kjøpet skjedde nesten spontant, selv om Internett og fora og venner var for hånden og alt. men jeg kjøpte den med en 3S-FSE D4 motor, for de som ikke vet vil jeg forklare - dette er en bensinmotor med direkte drivstoffinnsprøytning. Hovedproblemet er dens økte lunefullhet til drivstoffet vårt, noe som gjør at en svært viktig enhet - High Pressure Fuel Pump (HPP) - svikter.

Da jeg fant ut hva jeg kjøpte - jeg følte meg dårlig - forestill deg tilstanden min - å gi tilbake de grønne pengene og få slike (som det virket for meg da) hemoroider. Men det er ingenting å gjøre, det var ikke i reglene mine å begynne å selge den umiddelbart, jeg bestemte meg for å FINNE ET FELLES SPRÅK MED DENNE JAPANSKE BILEN.

Om sommeren viste bilen seg flott, familien bare knirket fra turen i vår nye bil. Klimaanlegg, automatgir, utmerket lydisolering, alt passet til lange turer, turer til landet og på landsbygda.

Det første som ble gjort (44 800 km), Castrol GTX 5w40-oljen ble skiftet 1200 rubler) og filteret (500 rubler). Og jeg begynte å se etter en høytrykks drivstoffpumpe fordi det virket som om den var i ferd med å gå i stykker. Søket varte ikke veldig lenge, prisutvalget viste seg å være veldig anstendig, fra $ 790 til $ 280 for $ 280, jeg kjøpte det - en vanlig original Toyota-injeksjonspumpe.

I august dukket de første problemene opp (45 600 km) - bilen begynte å spise mye bensin på en oppvarmet en, den kjørte med feil, litt troilus, men ikke alltid, dette ble spesielt ofte manifestert i varmt vær. Jeg dro til diagnostikken til gutta mine. De har service for utenlandske biler. De "skjelte ut" meg for å kjøpe en bil med en slik motor, men de nektet ikke å gjøre det ... de stilte en diagnose og det viste seg at oksygensensoren holdt på å dø. De dømte ham til å bli erstattet, men sa at dette kanskje ikke er nøyaktig informasjon, fordi utstyret deres ikke er laget for å skanne akkurat en slik motor. Så bestemte jeg meg for å gå til TOYOTAs offisielle tjeneste. Tjenesten er flott, men dyrt. Der ble jeg ubetinget dømt til Oksygensensoren. (900 rubler for diagnostikk).

Video (klikk for å spille av).

Jeg bestilte den gjennom dem. Kjøpet av oksygensensoren kostet 6 780 rubler. + for å erstatte det, var det nødvendig å diagnostisere på nytt (900 rubler) og utføre tilpasningen (1200 rubler). Jeg tenkte, tenkte jeg, og gikk tilbake til EGEN. Der tok de ham raskt på, tilpasset seg og sendte ham hjem med Mir.

På slutten av sommeren skiftet jeg oljen igjen (47 300 km) (Castrol GTX 5w40 1200 rubler) og filteret (500 rubler). Jeg syklet uten problemer frem til oktober, jeg la merke til at bare med begynnelsen av kaldt vær vokste bilens appetitt (14-15 liter i byen), men jeg syndet på kjørestilen min og klandret ikke Nadyukha for noe.

Men så kom frosten. Min Nadyukha begynte å bli lunefull.(51 000 km.) B -0, startet første gang, men det tok lang tid å snu starteren. B -5, fra den tredje. Ved -10, fra 5-7. kl -12 startet ikke i det hele tatt. På den tiden hadde ordren allerede stearinlys, drivstoff, luft og oljefiltre, og det var en høytrykks drivstoffpumpe, som jeg, tåpelig nok, mest av alt syndet og var fast bestemt på å bytte den for.

Jeg ventet da alt dette kom, ringte en bergingsbil og dro til tjenesten. På den tiden hadde jeg samlet mange artikler og bare anmeldelser om bilen, jeg formidlet alt dette til gutta. Hjelpte dem spesielt i arbeidet Essay on D-4 By Eugenio77 ("). TUSEN TAKK. Byttet plugger, drivstoff og luftfiltre, fjernet og renset (EGR) Exhaust Gas Recirculation System, renset kaldstartdysen, sjekket trykket på den var den 3,2 kg.

Effekten av arbeidet ble ikke gitt. så siterer jeg korrespondansen med Eugenio77 i forumet på nettsiden

Vi leste svarene og gutta begynte å jobbe:
Kaldstartdyse - ren, inntakstrykk 3,2 kg.
(EGR) Resirkulering av eksosgass - Rengjør, EGR-ventilen er i god behold.
Gasshus - rent

Vi koblet til en kald skanner og tok dataene:
Enheten så temperaturen riktig (det var 0 grader ute)
Driftstiden til kaldstartdysen er 13,2 ms.
Gassåpningsgrad - 17 grader

Vi starter:
Vakuum (MAR) ingen krav
Driftstiden til kaldstartdysen ved førstegangsstart ble redusert - 4,2 msek.
Gassåpningsgrad - 7 grader
... så når det startet opp ... men det fungerte veldig ustabilt. systemet prøvde å korrigere operasjonen ved å øke åpningsvinkelen på gassventilen og driftstiden til injektorene ... ... men bilen stoppet likevel. Det viste seg at det ikke var nok drivstoff [TC - faktisk luft]? Hvor ble det av?

Vi bestemte oss for å fjerne inntaksmanifolden, det som ble funnet der trosser beskrivelsen i ord. alt var i veldig tett sot, og hun ønsket ikke å rense det av i det hele tatt, hun måtte bruke et spesielt vaskemiddel, en trepinne og hjelp fra en kuzken mor for å skrape denne dritten av veggene på manifolden til en metallisk glans. På grunn av denne soten ble driften av inntaksmanifoldklaffene [TC - det var en sjanse til å se dette i DataStream, av SCV-posisjonssensoren] forstyrret (ikke helt lukket). Arbeidet viste seg å være helvete, for implementeringen spesielt takket være mesterdiagnostikeren Vitaly. Samtidig byttet vi høytrykksdrivstoffpumpen slik at den ikke ble liggende.

Les også: DIY rattstativ reparasjon Hyundai Tussan

Ryddet opp. alle samlet. sparket ut på gaten. i morgen startet opp fra andre sekund av rulling av starteren! temperaturen over bord var -1-2. Drivstofforbruket i byen har gått ned, nå er det 9-10 liter. (jeg kjører som før)
Gutta i tjenesten sa at bilen ble klarere og at det viktigste er at vi fant et FELLES SPRÅK MED DENNE JAPANSKE BILEN, Nadyukha kan bo i Russland, men hun trenger nøye omsorg.

Sponsede linker. Vises kun for uregistrerte brukere

1. Evne til å eliminere lekkasjen av pumpeoljetetningen på veien (og ikke bare) på 10 minutter. og garantert tetthet på flere tusen km. (vi kjørte, vi vet)))
2. Det andre punktet er mer nyttig for reparatører:
Å sjekke den "native" høytrykks drivstoffpumpetetningen for lekkasjer er en 100 % nøyaktig metode.
Jeg tar en reservasjon, designet mitt viste seg å være pålitelig, på noen måter bedre enn den originale pumpen.
Det er ikke noe nytt i designet mitt, men som de sier, Gud er i detaljene.
Jeg vil prøve å gjøre rapporten klar og detaljert, med en beskrivelse av utvinningen fra A til Å.
Hele endringen vil ta deg maksimalt 2 kvelder og 500-700r. ikke teller øl), passer jeg på 1,5 time.
Så la oss gå!

I en butikk som selger forbruksvarer til billakkere kjøper vi;
-Alt som helst billig lim for liming av bilvinduer (heretter vil jeg kalle det fugemasse) (250r)
-Ark med vanntett sandpapir R-500 (15r)
-Ark av mikroslipemiddel ZM nr. 2000 (20r)
-Farekla G-3 slipepasta. 50 gr. (40r)
-Løsemiddel 650 0,5l (50r)

I en bildelebutikk kjøper vi et sett med oljelokk til "klassikeren". Jeg tok "Reserve" (80r)
Vi går over til punkt 18, vi bærer skissen til dreieren.
For to tilfeller av oljetetningen ga jeg 150r.

2. Trykk glasset på hjørnet av en trekloss, bøy antennene forsiktig (0,5-1 mm, ikke mer) og slapp sakte av fjæren.

3. Ta ut stempelet, fjæren, delt skive.

4. Trykk ut standard oljetetningen gjennom hullet i injeksjonspumpehuset.
Dette gjøres enkelt med en rett skrutrekker, skyver den over kjertelen og slår den med en hammer.

5. Vi tar oljelokket fra "klassikeren" (jeg tok "Reserven", ikke støt på en falsk) for hånd, men setter den tett på ventilføringen fra samme "klassiker", og fjerner den utstikkende metallkrage med smergel

6. Du trenger en justerbar aluminiumsplate med 08-15 modell Lada (montert på kroppen under puten på låsen) tykkelse et sted rundt 1-1,5 mm. Jeg målte det ikke, men etter min mening har de samme tykkelse.

7. Vi er interessert i de LATERALE hullene på platen - vi klipper den av med saks og kjører den på smergel til den ytre diameteren av "Zhiguli" kjertelen

åtte.Vi ender opp med akkurat en slik skive, legg den til side.

10. Modifisering av stempelet. Bildet viser tydelig utviklingen på arbeidsflaten, på kontaktstedene med oljetetningen. Fra henne
trenger å bli kvitt.

11. Pakk halvparten av stempelet med gjennomsiktig tape (5-6 lag)

12.vi klemmer denne delen inn i en drill (uten fanatisme, ikke skade selve stempelet)

14. Påfør P500 sandpapir på en hard gummi nal og fukt hele den ujevne overflaten med vann. Intet mer, intet mindre. Boret følger naturligvis med, på omtrent middels hastighet.
Vi får en matt jevn overflate.

15. Videre, uten en nal, men med vann, R-2000 sandpapir, reduserer vi risikoen.

16. Avslutningsvis tar vi Farekla G-3 polish, også, fukting med vann med en myk flanellklut, vi får den til å skinne (ca. 5-7 minutter)
I prosessen med lapping endrer lakkfargen fra beige til grå - pastaen fungerer.

17. Vi får et slikt "nyt stempel", legg det til side for nå.

18. Vi skisserer denne skissen og bærer den til dreieren. Jeg tok også oljetetningen, for klarhets skyld.Vi forklarer turneren: oljetetningen må være tett. Andre størrelser kan avrundes til nærmeste tiendedel.

19. Vi setter litt på den øvre delen av pakkbokskroppen med lette skrå hammerslag, og skaper en skulder, for sikkerhets skyld, for å forhindre at pakkboksen kommer ut av kroppen. Du kan bestille den med en gang med krage, men jeg gadd ikke.

20. Avfett overflatene på kjertelen og huset med et løsemiddel og belegg kjertelen jevnt med tetningsmiddel.

21. Med en metallstang med passende diameter trykker du kjertelen inn i kroppen til metalldelen av kjertelen hviler mot vår hjemmelagde krage

22. Vi belegger toppen av kjertelen med tetningsmasse, sett på en hjemmelaget skive i stedet for våren, fjern forsiktig overflødig tetningsmiddel.

23. Bunnen av oljetetningen kan, etter å ha trykket den inn, stikke litt ut på den andre siden

24. Hvis du ikke har noe slikt)))
fjern deretter et sted 1-1,5 mm av kjertelhøyden før du trykker den inn i kjertelkroppen.

25. Etter å ha avfettet "penny" av kroppen og setet i høytrykksdrivstoffpumpen, spre tetningsmassen tynt men jevnt

26. Sett oljetetningen på plass, sett inn det oljede stempelet. Stempelet er nødvendig for sentrering.

27. Vi setter på plass fjæren, glasset, og for en dag klemmer vi pumpen inn i en improvisert klemme.

28. Vi tar nøkkelen kl 14 og skru av utgangen til returlinjen

29. Vi tar ut vår egen fjær, setter en annen, egnet i diameter, men 2 ganger kraftigere. Målet er å sørge for at drivstofftrykkventilen aldri åpner))

Les også: Gjør-det-selv motorreparasjon Luaz

30. Det tjueniende punktet er veldig viktig (hovedtrikset). Ved å stenge ventilen for lavt drivstofftrykk, REDUSERER vi BENSINTRYKKET I UNDERPLUNGERROMMET MED 4 ATM. TIL NULL.
Og nå vil det strømme rundt 1 dråpe bensin per sekund fra returledningen! Det er hun som må fjerne oljetetningen!

Drivstofftrykkventilen vil brummes som en enkel 3-er i tanken.

31. Etter en dag fjerner vi klemmen, løsner den, kontrollerer strukturen vår for tetthet

32 Ved å pakke inn injeksjonspumpen med elektrisk tape, eller bare bruke en finger, eliminerer vi det teknologiske hullet som vi fjernet vår egen oljetetning gjennom. Vi setter inn stempelet, hell bensin i den resulterende beholderen.
Vi leverer luft til returtilkoblingen (jeg ga karbondioksid, som var for hånden, oksygen tror jeg ikke er nødvendig),

33. Bring trykket til 5 atm. og se om det er noen "gurgler" i forbindelse med leppen på oljetetningen - stempelet
Hvis du vil øke testtrykket, må du sette sammen pumpen, siden trykket en gang rev av pakkbokskroppen fra pumpen.
Men etter min mening er det ikke nødvendig å sjekke med slikt trykk, siden vi ikke vil ha noe trykk i understempelrommet.

34. Det er det, vi setter på plass fjæren, den delte skiven, glasset, samt når vi demonterer, klemmer vi fjæren mot hjørnet av stangen, banker på antennene med en hammer,

Personlig forstår jeg ikke to poeng;
- til hvilket formål kjørte de japanske ingeniørene trykket inn i understempelrommet,
- bruk av dobbel arbeidskant medfører økt stammeslitasje, siden det ikke er smøremiddel mellom kantene.
Hos oss er kanten på den ene siden smurt med bensin, på den andre med olje.

Jeg må også sette en lavt drivstofftrykkregulator i tanken, alle hendene mine når ikke, men mens jeg kjører slik, avslørte jeg ikke noe kriminelt, alle parametere er normale.
Jeg prøvde å sette på plass min egen fjær, for derved å få trykkregulatoren til å fungere igjen. Bensin går ikke inn i olje, men det er på en eller annen måte ubehagelig å leve, vite hva man skal olje, under et trykk på 4 atm. Bensin "banker")))))
Mer enn 7 t.km har allerede gått på denne pumpen, uten drivstofftrykkregulator er alt OK.
Før jeg publiserte rapporten, demonterte jeg spesielt:
- lager ideelt sett
- lansert luft 5 atm inn i understempelet - alt er hermetisk forseglet!

_________________
Ulykker er ikke tilfeldige.

Avansert

Gruppemedlemmer
Innlegg: 15
Tilmeldingsdato: 3-13 november
Brukernummer: 4.755

Lærer

Gruppemedlemmer
Innlegg: 3.988
Påmelding: 30.-13. september
Fra: Vladivostok - SPb
Brukernummer: 4.715

ZY Jeg vil ikke fortelle deg om spørsmålet, jeg vet bare om 3S-FSE, du må flykte fra det som djevelen fra røkelse

Lærer

Gruppemedlemmer
Innlegg: 7.751
Påmelding: 29. februar 08
Fra: Novosibirsk
Brukernummer: 1.259

Avansert

Gruppemedlemmer
Innlegg: 15
Tilmeldingsdato: 3-13 november
Brukernummer: 4.755

ZY Jeg vil ikke fortelle deg om spørsmålet, jeg vet bare om 3S-FSE, du må flykte fra det som djevelen fra røkelse

Takk for linken. Selvfølgelig er kontrakten en katt i en poke. Det er nødvendig å sjekke.

Lærer

Gruppemedlemmer
Innlegg: 3.988
Påmelding: 30.-13. september
Fra: Vladivostok - SPb
Brukernummer: 4.715

Æres Nadiavod

Gruppemedlemmer
Innlegg: 80
Påmelding: 7.-15. august
Fra: Primorsky Krai.
Brukernummer: 5 351

Avansert

Gruppemedlemmer
Innlegg: 15
Tilmeldingsdato: 3-13 november
Brukernummer: 4.755

Takk, kanskje jeg gjør det)))

Lærer

Gruppemedlemmer
Innlegg: 3.988
Påmelding: 30.-13. september
Fra: Vladivostok - SPb
Brukernummer: 4.715

Æres Nadiavod

Gruppemedlemmer
Innlegg: 61
Påmelding: 8.-15. juli
Brukernummer: 5 325

Situasjonen er som følger:
Bilen (3S-FSE) står lagret i garasjen i halvannet år. Den brukes sjelden, hovedsakelig bare om sommeren (jeg bor i en annen by, jeg ser etter den først ved ankomst). For to år siden møtte jeg et slikt problem: i veldig varmt vær stoppet det (sjelden, men stoppet), etter et par måneder begynte det å stoppe når det stoppet ved trafikklys, og gikk ikke på tomgang i det hele tatt. Vi renset dysene, inntaksmanifolden, alt så ut til å være normalisert. Reiste, satte den i garasjen. Sommeren det året, etter å ha prøvd å starte motoren, skjedde det ingenting. På bergingsbil til bensinstasjonen. Byttet stearinlys, spoler, ventildekselpakning. Tilsatt en liter olje. Med bensinstasjonen under egen strøm til garasjen er alt normalt. Reiste i en uke - sett. Om vinteren ville han komme og starte, det ville være trangt, men ville starte. Og i denne sommersesongen kom jeg - startet, fra 3 ganger jeg gikk. Avreise for omtrent en uke, begynte å rykke ved trafikklys. Det luktet bensin, tenkte jeg kanskje etter å ha fylt bensin som dette. Dagen etter tok jeg ut peilepinnen, og det var 1,5 oljenivå. Jeg dro til bensinstasjonen. Vi så, ingen forstår hva som er hva. På peilepinnen vises samme nivå, men væsken er lysere på toppen, mørkere til bunnen. Det lukter bensin, enten fra peilepinnen eller fra toppen av oljen. Ved kjøring flyter omdreiningene noen ganger, etter 70 km/t begynner det å rykke.

Jeg leste det, alle tegnene peker på en høytrykks drivstoffpumpe, men er det slik? Er det verdt å prøve å skifte olje, og så se allerede? En bil er nødvendig, men det er ikke tilfelle å betjene den heller.

Kan du fortelle meg hvordan dette problemet er løst? Handler det virkelig om høytrykksdrivstoffpumpen (jeg vil ikke betale ned en slik sum for en ny, men problemet ligger ikke i den)?

Biler skifter, venner og forumet gjenstår. [my.housecope.com/wp-content/uploads/ext/1209]

Beskjed Nikolag "03. februar 2008, 20:46

Beskjed ynuch »03. februar 2008, 21:19

Beskjed Nikolag »03. februar 2008, 21:41

Beskjed Kostyan »03. februar 2008, 21:45

Les også: Blender redmond DIY reparasjon

Beskjed ynuch »03. februar 2008, 21:50

Beskjed ynuch 3. februar 2008 22:04

Beskjed Nikolag 04. februar 2008 03:35

Beskjed ynuch »04. februar 2008, 09:58

Beskjed Pels "04. februar 2008, 13:24

Beskjed ynuch "04. februar 2008, 15:35

Beskjed Pels »04. februar 2008, 18:02

Beskjed wados »18. nov. 2009, 21:22

Beskjed Kot_777 »18. juni 2014, 21:15

Beskjed kolyan 38 »19. juni 2014, 05:48

Beskjed Kot_777 »19. juni 2014, 21:02

I faget Lucida 1995 / TD-2.2 L. dårlig start på varmt handlet om det. Jeg vet ikke hvorfor jeg skrev på feil sted.

sergluc: Det trodde jeg også en gang, og lokale lomaster på dieselbensinstasjoner forsikret at saken lå i høytrykksdrivstoffpumpen, de tilbød seg å kjøpe en kontrakt. Kjøpt. Sett. Men ting har holdt seg der selv nå. Så sjekket jeg min fjernede injeksjonspumpe, og hva - den trykker 300 bar! Men det viste seg å være en dårlig kompresjon. Kapital motor. Jeg satte inn en gammel injeksjonspumpe. Flyturen starter.

En flaske kaldt vann og villedes. Du vanner det som et hode med et stempelpar, kjøler det ned, starter opp. Det ser ut til at stempelet satte seg ned. Men nei, brødre! At kaldt vann faller også på temperaturføleren som er skrudd inn i blokken. Motstanden til sensoren øker, noe som gjør at datamaskinen tror at motoren er kald og gir mer innsprøytningsvolum til injektorene. Så motoren starter opp. Så laget jeg en vippebryter med 10 ohm tilkoblet motstand til denne sensoren. Så jeg kjørte til hovedstaden: klikk på vippebryteren - startet - klikk på bryteren - gikk. Nå, med denne vippebryteren, hever jeg hastigheten til XX om vinteren - men det er varmere.
Vippebryteren ble brakt under førersetet, ved siden av spaken for å åpne bensintanken.

Så i mitt tilfelle hjalp motstanden. Så jeg har en tendens til kompresjonen, og ikke til injeksjonspumpen. Jeg har ikke målt kompresjonen ennå. Men du må.

PS: Kan du fortelle meg hvordan jeg setter inn et bilde i teksten i en melding? Og så kan jeg bare investere, og de er alle en gjeng på slutten.

Høytrykks drivstoffpumpe (Injeksjonspumpe) av en dieselmotor, en ganske kompleks mekanisme og som regel gitt for reparasjon kun til spesialister. Men å vite injeksjonspumpeanordning og hvordan man demonterer det, vil være nyttig for både eiere av biler med dieselmotor og drivstoffpumpereparatørene selv. Siden hver type har sine egne egenskaper. I dette tilfellet ser vi på hvordan Toyota-injeksjonspumpen med en 2L-TE-motor fungerer og fungerer.

Om injeksjonspumpen på videoen vil følgende hovedpunkter bli vurdert:

Høytrykk drivstoff pumpe enhet;
Dieselmotor injeksjonspumpe funksjonalitet;
Trinnvis demontering av Toyota drivstoffpumpe.

Det mest grunnleggende elementet i pumpen er et stempelpar montert på kroppen til denso-injeksjonspumpen. Hvilke andre elementer drivstoffpumpen består av, se videoen. Den grunnleggende strukturen til injeksjonspumpen ligner på alle dieselmotorer.

Demontering av høytrykksdrivstoffpumpen bør starte med å skru av beslagene. Under demonteringsprosessen vil veiviseren fortelle deg i detalj om funksjonene til en bestemt pumpedel.

For ikke å gå glipp av noe, men for å finne ut hvordan det fungerer og operasjonsprinsippet Injeksjonspumpe, video se til slutten.

Sted: Volgodonsk
Totalt antall innlegg: 27
Link

Kjære diagnostiker! hjelp pliz. kan noen av dere ha taklet denne typen hemoroider..

Sted: Volgodonsk
Totalt antall innlegg: 27
Link

Du fokuserer oppmerksomheten på feil sted! Vel, dette er algoritmen for injeksjonssystemet.

Pakkene går bare helt i begynnelsen, og startdysen fungerer etter start i noen sekunder til. D4 starter ved lavt trykk.
Sjekk lavtrykk, du sa aldri et ord om det. Og generelt er det ikke klart om motoren flommer over eller går tom for drivstoff, det er der du fokuserer oppmerksomheten din. Hva er det med gnisten, synkroniseringen, tidsmerkene?

Sted: Volgodonsk
Totalt antall innlegg: 27
Link

Oleg Igorovich skrev
============================================================================================================
Du fokuserer oppmerksomheten på feil sted! Vel, dette er algoritmen for injeksjonssystemet.
———————————————————————-
FackD4 skrev: Hvis dette er startmodusen, hvorfor da startdysen.
———————————————————————-
Pakkene går bare helt i begynnelsen, og startdysen fungerer etter start i noen sekunder til. D4 starter ved lavt trykk.
Sjekk lavtrykk, du sa aldri et ord om det. Og generelt er det ikke klart om motoren flommer over eller går tom for drivstoff, det er der du fokuserer oppmerksomheten din. Hva er det med gnisten, synkroniseringen, tidsmerkene?
—————————————————–
FackD4 skrev: kanskje det er derfor trykket ikke kan oppnås.
————————————————————–
3,5-4 barer fra pumpen i tanken skal være på tidspunktet for rulling, dette er nok til å starte.

Annonser:

“Salg fra elektrisk: XProg-m Oppdatert. (bygg Peter) + kinesisk oppdatering. Vi kjøper iProg USB og motoadapter. Info - iProg USB + motoadapter.
Salg fra Vasilich: Kalkulatorer for iProgPro. Kalkulatorer for iProgUSB. Krakk - Program for kilometertellerkorreksjon.
Oppmerksomhet til alle iProg USB-eiere, oppdateringen begynner SOMMER 2018 ... 6. mai 2015 hos Lexus, Toyota, Scion, Daihatsu

Registrer deg for å få en konto. Det er enkelt!

For å gjøre dette, må du finne en forhandler venstrehendt Avensis 250 (2003 - .. og utover) de har samme D-4 ..
Det er bare (ikke en tilhenger selv), om for injeksjonspumpen.. Jeg leste det på dieselforumene.
Hvorfor på diesel, fordi moderne TDCI / HDI / TD4 er enda mer krevende for kvaliteten og renheten til drivstofffiltrering enn D-4, og prinsippet for utformingen av injeksjonspumpen er det samme stempelet.
Lagt til etter 15 minutter og 20 sekunder:

Les også: DIY plast vindu hengsel reparasjon

Sist redigert av rammstein.72 17. april 2011 17:19, redigert 1 gang totalt.

Andrey, dette er det som ikke smiler meg mest! ... ville være med ham, for å sette et eksperiment på høytrykks drivstoffpumpe med kramper og dømt til erstatning, men bak den er det også en ventil og .. dyser til en prislapp på 9 rubler hver!

Lagt til etter 9 minutter og 34 sekunder:
Og den samme "Suprotek" beskriver revelingly "THE INTELLIGENCE OF LUBRICATION .. Evolution of the ATOM-konstruksjonen av krystallgitteret" MAX for injeksjonspumpen, men bare i et notat med små bokstaver skriver:
- Anbefales ikke for bruk med Common Rail drivstoffsystemer og enhetsinjektorer. - kan svekke ytelsen til defekte injektorer. Derfor, hvis ytelsen ble kraftig forverret etter å ha behandlet høytrykksdrivstoffpumpen.

Sist redigert av rammstein.72 19. april 2011 16:06, redigert 1 gang totalt.

En uventet hindring for bilførere på Sedanka - Patroclus-motorveien i Vladivostok.

Det hele startet da jeg en sommer i juni 2004 kjøpte en Toyota Nadia fra 1999, 44 000 km.

Om sommeren viste bilen seg flott, familien bare knirket fra turen i vår nye bil. Klimaanlegg, automatgir, utmerket lydisolering, alt passet til lange turer, turer til landet og på landsbygda.

Jeg ventet da alt dette kom, ringte en bergingsbil og dro til tjenesten. På den tiden hadde jeg samlet mange artikler og bare anmeldelser om bilen, jeg formidlet alt dette til gutta. De var spesielt nyttige i arbeidet sitt Essays on D-4 Written by Eugenio77. MANGE TAKK TIL HAM. Vi byttet tennplugger, drivstoff og luftfilter, fjernet og renset (EGR) eksosresirkulasjonssystemet, renset kaldstartdysen, sjekket trykket på den, den var 3,2 kg.

Effekten av arbeidet ble ikke gitt. så siterer jeg korrespondansen med Eugenio77 i Forumet på nettsiden

Vi koblet til en kald skanner og tok dataene:
Enheten så temperaturen riktig (det var 0 grader ute)
Driftstiden til kaldstartdysen er 13,2 ms.
Gassåpningsgrad - 17 grader

Vi starter:
Vakuum (MAR) ingen krav
Driftstiden til kaldstartdysen ved førstegangsstart ble redusert - 4,2 msek.
Gassåpningsgrad - 7 grader
... så når det startet opp ... men det fungerte veldig ustabilt. systemet prøvde å korrigere operasjonen ved å øke åpningsvinkelen på gassventilen og driftstiden til injektorene ... ... men bilen stoppet likevel. Det viste seg at det ikke var nok drivstoff [TC - faktisk luft]? Hvor ble det av?

Les også: DIY russisk komfyrreparasjon

Kamerater, diagnostikere og bare medlemmer av forumet, hjelp meg med å håndtere 3s-fse Tyam er ikke nok. Bilen har en økt innsprøytning når det gjelder parametere, hvorfor kan jeg ikke forstå. Først antok jeg at spolen fungerte. Dette er hva datoen viser. Dessverre er det ikke noe oscilloskop. ha toko lunsj. Det er ingen feil. Ifølge eieren startet det gradvis. Det er ingen tilstedeværelse av bensin i oljen. Pumpen faller. trykket på denne motoren vises ikke, men jeg tror at hvis det var et lite trykk ville det ikke vært noen start i det hele tatt. Samleren fjernet den skitne, selvfølgelig, men ikke beklagelig, lysene ble skiftet i en annen tjeneste, og pumpen i tanken hjalp ikke, i en annen tjeneste hjalp de ikke oksygentanken. P. tørket fronten, frontlysene også, danset rundt med en tamburin i et par dager, hunden ble ikke behandlet, og derfor vil jeg beseire ham. Hva annet å danse)))) med en tamburin

beklager dårlig kvalitet på bildet

her er det som er rart når du trykker på pedalen for diagnostikk, av en eller annen grunn åpnes den ikke

Når USR er lukket - 0 - trinn, ser MAC ut til å være 50 kPa. kanskje rørene eller koblingene er forvirret - på MAC-en og trykksensoren i vakuumforsterkeren - dette skjedde veldig ofte - folk tror at det ikke er identiske koblinger på Toyota - bare bytt koblingene og se hvor mye MAC blir.

En slik korreksjon for disse motorene er for lykke - og ingenting er kjøring og kjøring og kjøring)))

Jeg så på temperaturen - jeg tvilte - på skjermen, motoren har ennå ikke varmet opp - 79 grader og turtallet har kanskje ikke sunket til xx ennå - vel, vis oss hvor mye MAP ser ut til å være ferdig oppvarmet - 83- 89 grader
Innlegg har blitt redigert vitoks: 06. oktober 2012 - 23:59

Når det gjelder etikettene, forsto jeg og stilte ut. Men jeg kastet ikke helt av reimskiven fra veivakselen. Jeg skal nok se i morgen.

USR åpner her kun når bilen går inn i økonomimodus, dette signaliseres av et lys på instrumentpanelet.
Her, les det.

Som

jeg liker ikke

3007 7. oktober 2012

Det er forresten dette jeg vil gjøre i morgen for å fjerne oppsamleren og rense den. Med manifolden er det tydelig hvordan de renset og ventilene, hvordan ble de renset?

Er katalysatorene slått ut? Sjekk ut to av dem. Den ene i begynnelsen av nedløpsrøret, den andre på slutten. Slå ut entydig.

det er tre katalysatorer men de har ingenting å gjøre med jeg sjekket bilen uten frontrør
Innlegget har blitt redigert toyoter: 08. oktober 2012 - 03:03
sitat følgende innlegg

Jeg vil gjøre i morgen for å fjerne oppsamleren og rengjøre

Den nedre delen må fjernes og rengjøres. Hvis alt går bra, vil det være mulig å gjøre uten å fjerne sylinderhodet

Som

jeg liker ikke

ALTX 8. oktober 2012

Vel, hvis en sylinder ikke fungerer (i ditt tilfelle, nr. 4) og spolen fra stearinlysene er utelukket, mål kompresjonen - hvis det er en, fjern kraften, jeg pleier bare å tilføre luft til kraften, og hvis det i det minste kommer ut en bensinsvett - for en erstatning.

det er kompresjon. så skal jeg fjerne dysene.

Ved 700 rpm, vakuum 50 kPa. Hva har lysene med det å gjøre?
1. Sug
2. Mangel på rensing.

Video (klikk for å spille av).

Luftlekkasjer er fraværende. fjernet manifolden fullstendig og eliminerte alle lekkasjer!

Vurder artikkelen:

Karakter 3.2 hvem stemte: 84