VIDEO
Reparasjons- og vedlikeholdsmanualer for Toyota Corolla e140 / 150 årsmodell 2006-2012 i elektronisk form. Bøker i pdf-format, skannet av bilister og lagt ut på Internett. Håndbøkene inneholder fotoinstruksjoner om hvordan du fikser ulike problemer, skifter bildeler, samt monterer og demonterer interiør og eksteriør på 10. generasjon Toyota Corolla.
Toyota Corolla / Auris: "Drifts-, vedlikeholds- og reparasjonshåndbok"
Toyota Corolla produsert siden 2007, restylet siden 2010 med bensinmotorer på 1,33 l (101 hk), 1,4 l (97 hk), 1,6 l (101 og 124 hk) PDF Linker: Del 1 og Del 2
TOYOTA AURIS fra 2007 / TOYOTA COROLLA fra 2006 bensin
utstyrt med 4ZZ-FE (1,4 l) og 1ZR-FE (1,6 l) bensinmotorer. PDF Linker: Del 1 , Del 2 og Del 3 .
Toyota Corolla, Auris, Corolla Verso
bildeanbefalinger for vedlikehold og mindre reparasjoner Utgivelsesår: 2008 PDF nedlasting
Røykere bruker følgende ordtak: "En sigarett som løftes raskt regnes ikke som en mistet." Noe lignende kan sies om Toyota-elskere og bilene deres, spesielt - Corollaen til den tiende familien. For det første er det noen ganger vanskeligere å få Toyota-eieren til å tro at bilen hans ikke er perfekt enn å overtale en røyker til å gi opp sigaretten. Og for det andre, alt som i utgangspunktet ikke var helt vellykket på Corolla E140 / 150 ble fikset relativt raskt, noe som gjorde det mulig å ikke ødelegge omdømmet til disse - la oss være ærlige! - Veldig bra biler. Derfor, driften av Corolla, utgitt etter restylingen i 2010, – langt fra det samme som var tilfellet med de første bilene fra 2007-2010 års utgivelse. Og dette er bra! Eierne av "roboter" vil ikke la deg lyve.
Neste år blir det jubileum for Corolla – hun fyller 50 år. I løpet av denne tiden så 11 generasjoner lyset og enda mer restyling og modifikasjoner. Restylingen til den ellevte familien får vi forresten også se veldig snart. Nå er det til og med vanskelig å forestille seg at de første Corollaene hadde bakhjulsdrift og en langsgående kraftenhet. Slik så de ut for verden (om enn bare for japanerne) i 1966. Et år senere kunne Corolla kjøpes av en amerikansk statsborger, og siden 1971 - av en bosatt i Europa.
Utgivelsen av disse bilene tillot Toyota å nå enestående høyder. I 1979 kom den fjerde generasjonen av denne modellen og satte en viktig og veldig hyggelig rekord for produsenten: det totale antallet produserte Corollas oversteg 10 millioner. Inntreden i serien til den ellevte familien tillot navnene på merket og modellen å bli lagt inn i Guinness Book of Records: Corolla ble "Verdens bestselgende bilmodell". Suksessen til den forrige familien bidro også mye til dette. I karosseriet til Toyota Corolla kombi kjenner vi den som Auris, og i stasjonsvognkroppen som den høyrestyrte Corolla Fielder. I dag vil vi anslå hvor mye det vil koste å vedlikeholde en restylet Corolla 2011 med et spesifikt eksempel. La oss finne ut hvor mye det vil koste penger og nerver.
Under panseret på bilen vår er en 1,6-liters 1ZR-FE. Det er en veldig pålitelig naturlig aspirert motor som utvikler 124 hk. Før restyling var dets svake punkt pumpen, som sjelden tjente mer enn 70 tusen kilometer.Etter 2010 er pumpene annerledes og forårsaker ingen klager. Men vi har fortsatt noe å fortelle deg om! Faktum er at Toyota fortsatt har en ulempe: Dette er veldig små serviceintervaller. På grunn av deres lite hyggelige pris, prøver mange å raskt komme seg unna forhandlerservice og finne en annen, rimeligere tjeneste. Men Corolla, til tross for det ganske seriøse utseendet, er ikke så vanskelig å vedlikeholde, så mange prosedyrer er ganske innen rekkevidde for en vanlig teknologielsker, spesielt hvis han allerede har erfaring med å tørke ansiktet av motorolje når han prøver å erstatte den på sin egen. Om hvordan du kan komme inn i hjertet av Corolla med egne hender og ikke drepe henne med dette, ble vi fortalt av lederen for biltjenesten, og også eieren av Toyota Corolla, Alexander Polupenko.
Utskifting av registerremmen er ikke foreskrevet av forskriftene: det er ikke her, men det er en kjede som vil kreve inngrep med et løp på minst 250 tusen kilometer. Men dette er ikke tilfelle for å prøve å gjøre noe på egen hånd: det er langt og vanskelig nok. Men å spare 500 eller 800 rubler (avhengig av tilgjengeligheten av beskyttelse) og erstatte oljen med egne hender er ganske mulig. Det er verdt å ta hensyn til noen få ting: det er bedre å kjøpe et originalt filter (ca. 500 rubler), og samtidig kjøpe en ny skive for avløpspluggen. Det er flerlags og kan ikke installeres på nytt. Filteret må først finnes (det er plassert på baksiden av motoren), og deretter - skrus av med en spesiell enhet, en "kopp". Faktisk er det bare filterelementet som endres, så hvis du bruker for mye kraft når du skruer ut, kan du miste selve selve filteret. Det er ingen andre finesser her.
Svette injektor O-ringer kan sees på mange kjøretøy. De kan endres i tjenesten, men du kan også spare penger. Drivstoffskinnen er montert på to bolter som ikke kan overses, men her er det viktig å skru ut én bolt med 14 på forhånd, som sikrer bensinrøret til ledningen (hvis du ser på motoren, er bolten synlig til høyre siden av blokken). Uten dette vil det ikke være mulig å fjerne rampen. Før du fjerner rampen, må du fjerne alt akkumulert støv og smuss fra den og rundt den: det er helt uønsket å få dem inn i motoren! Etter montering av de nye ringene settes rampen med dysene på plass. Alt arbeidet er å skru ut tre bolter, men følelsen av lykke fra de økonomiske fordelene som er mottatt kan inspirere noen "hendige" Corolla-eiere i lang tid.
Tenningssystemet bruker iridium tennplugger. I teorien er ressursen deres 100 tusen kilometer. I praksis er det vanligvis det samme, men det er bedre å endre dem på forhånd, før den endelige feilen. Og du kan også gjøre dette selv, ha fire nye lys, en nøkkel til 14 (ikke 17-19!) Og en skjøteledning til det.
Det er ting som nesten er ubrukelige å bekjempe. Dette er forbruket av bensin og olje (de er litt for store), samt en liten oljelekkasje i området til kjedestrammeren. Det er ikke noe kriminelt i dette, og selv med det siste problemet kan du leve lykkelig alle dine dager.
Chassiset til bilen vår, til tross for kjørelengden på nesten 95 tusen, er nesten i perfekt stand. Alexander sa at en Corolla med en kjørelengde på 190 tusen kom til tjeneste for ham, og den eneste ulempen i chassiset var en lekker støtdemper. Suspensjonene til denne bilen er enkle: foran - MacPherson, bak - torsjonsbjelke. Dorestyling-biler hadde noen ganger problemer med rask slitasje på enkelte deler, men vår Toyota har ingen kjente svake elementer lenger. Spak lydløse blokker går ofte opp til 200 tusen kilometer, og de krever ikke spesiell delikatesse under drift. Ved forestående reparasjoner trenger ikke eieren av Corolla å selge nyren, prisene er ganske rimelige. For eksempel koster en stabilisatorbøsning 500 rubler for en analog av høy kvalitet og ikke mer enn tusen for originalen; erstatningsarbeid vil koste de samme 500 rubler.
Det er en god russisk tradisjon å svindle en autorisert forhandler ved å bytte ut bremseklosser og skiver på egenhånd. Vanligvis er det basert på en solid økonomisk begrunnelse, og Corolla er intet unntak. Bremsene til bilen passer best til dens karakter: moderat seig, men med en viss blanding av imponerende. Det er ingen vits i å jage etter originale plater og pads. Japan Parts-puter koster fra 1 000 til 1 400 rubler foran og 800-1 000 bak, men kvaliteten er ikke dårligere enn originalene, hvis pris er minst tre tusen rubler. Den samme situasjonen med disker: prisen for disker fra et kjent Brembo-selskap er omtrent 2000 rubler, originale reservedeler - fra 5000. Kostnaden for å erstatte en disk i tjenesten er 1500, pads - 700. Men ikke skynd deg å vinne disse 700 rubler prøver å erstatte de bakre putene! Hvis alt er enkelt foran, må kaliperstempelet bak strammes med et spesialverktøy, du kan rett og slett ikke trykke det inn, og prisen på denne "pribluda" er omtrent halvannet tusen. Gitt at de bakre putene varer lenger enn de fremre putene, er det usannsynlig at å kjøpe et spesialverktøy vil være en god investering.
Dessverre vil bankingen på rattstammen måtte resigneres. Dette er kanskje den eneste ærlig svake noden til den tiende Corolla.
Jeg måtte se hvordan Auris stoppet med en «robot» på et nesten plant område. Eieren har nerver av stål, så han ventet ganske likegyldig på at denne elektroniske eksentrikeren skulle hvile og holde seg i det minste en slags overføring. Naturligvis, på sedanen, oppførte denne boksen seg på samme frekke måte mot sjåføren. Det første forsøket på å returnere den pålitelige, om enn gamle momentomformeren "automatisk" til Corolla, ble gjort tilbake i 2008. Vel, etter restylingen forlot "roboten" bilen helt, noe som gledet de fremtidige eierne av Corolla. Automatgiret med fabrikkkoden U341E, som den manuelle girkassen, er ganske pålitelig. Den eneste ulempen (i henhold til svært subjektive inntrykk) er bare 4 trinn. Det er ikke noe interessant i denne "maskinen", og alt vedlikehold består i å skifte olje på hundre tusen kilometer. Både filteret og oljen vil koste rundt tre tusen per posisjon.
Boksen har vært på ulike Toyota-modeller siden tidlig på 2000-tallet, har etablert seg som ekstremt pålitelig, og den trenger overhaling, avhengig av bruksintensiteten, på 200-300 tusen kilometer. For diagnostikk anbefaler mesterne fra tid til annen å se etter oljelekkasjer fra pumpens oljetetning, som står mellom kl. momentomformer og selve boksen. Hvis de er det, er dette et symptom på slitasje på "smultring"-clutchen, noe som betyr at penger for reparasjonen allerede kan begynne å spare.
Hva du trenger å vite om CV-ledd? Husk at de ikke tolererer reverseringsglidning i ytterposisjonene til rattet. Hengslet på denne måten er veldig enkelt å grøfte! Og for å være sikker på at kun den ikke nye bilen kjøpes, er det verdt å gi gassen nøyaktig i revers og med rattet vendt ut. Den typiske, uforlignelige knase av en "granat" kan manifestere seg i denne posisjonen, uten å gi seg på noen måte når du går fremover.
Etter endringene som ble gjort i 2010, ser Corolla ut som hennes eldre "søster" Camry. Men hun beholdt likevel et av «triksene» sine, og ikke det beste: knirkingen av panelets detaljer. La oss høre hvordan det høres ut mens du er på farten.
Vi setter oss bak rattet og justerer stolen og selve rattet. Vippeområdet til rattstammen er veldig lite, men det er praktisk å sette seg ned umiddelbart. Vi legger merke til at dashbordet til den restylede bilen ser mye mer interessant ut enn den forrige, og dette er bare på grunn av den hvite bakgrunnsbelysningen, som er lysere og "morsommere" enn oransje. Til tross for de ganske greie dimensjonene merkes dimensjonene lett, og nesten umiddelbart er det en følelse av at du har kjørt Corolla mer enn én gang. Vi starter motoren og leker med gasspedalen. For ikke å si at stillheten er fullstendig, men generelt er det ganske stille. Vi oversetter velgeren til "D" og går. Fjæringen fungerer bra, men «krikkene» på panel og dashbord høres ubehagelig ut her.Dessuten er plasten myk og ser ikke billig ut. Resten er en solid og veldig kjærlig bil. En sånn «solid fyr» som imidlertid noen ganger kan «gå på tur». Vel, la oss finne ut hva som kan gjøres med panelknirkingen.
Panelet, eller rettere sagt, dets overlegg kan limes. Den skjulte fordelen med interiøret er at alle foringer og elementer kan "strøes" veldig raskt, og deretter like raskt monteres. Forresten, samtidig kan du bytte kabinfilter, du trenger ikke engang å demontere noe for dette. Vi åpner "hanskerommet" og ser til høyre, på ytterveggen, en støtdemperstang, som myker opp prosessen med å åpne og lukke. Kast den forsiktig av, og trykk deretter litt på sideveggene til "hanskerommet". Han går ned, og det er det – tilgangen er åpen.
Det er like enkelt å fjerne dørpanelene for liming. Ikke alle kan raskt finne to selvskruende skruer, som må skrus av under dette arbeidet. Vi viser: en av dem er plassert under dekselet bak døråpningshåndtaket, og den andre er i armlennisjen. Det er mer praktisk å begynne å løsne selve panelet fra bunnen: for dette er det et spesielt spor, som er lett å føle med fingrene i bunnen av døren.
Vel, og hvis du tar med skjønnhet inn i kabinen, bør du være oppmerksom på den automatiske girvelgeren. Malingen på den holder veldig middelmådig, så den slettes raskt. Men den kan dekkes med skinn, endres til krom eller noe annet. Det viktigste er å skyte riktig. Ikke bare er det tett plantet, men også limt. Men du kan skyte, det viktigste er å ikke skynde seg og være utholdende.
Generelt er kvaliteten på lakken ikke så fornøyd. Fliser vises for raskt, og selv om bilen ikke råtner (Toyota tross alt!), ser den ikke best ut av dette. Alexander anbefaler å lime skjøtene mellom støtfangere og fendere med dobbeltsidig tape eller annet materiale som forhindrer at malingsfeil oppstår på grunn av friksjon av disse elementene.
For hjelp med å forberede materialet uttrykker vi vår takknemlighet til Marshal-biltjenesten (St. Petersburg, Severny prospect, 5, boks 7)
Vi er en spesialisert Toyota-service etter garanti i St. Petersburg
Vi utfører service på Corolla strengt i henhold til anleggets forskrifter. Beregn vedlikehold med 3 klikk!
Alle reservedeler er på lager! Ditt lager og butikk! Se etter reservedeler her!
I bildegalleriet kan du se rapporter om reparasjonsprosessen på vår servicestasjon
Og her er prisene for spesifikt arbeid på suspensjon , styring eller bremsesystem , velg den aktuelle delen
Har du bestemt deg for å komme til vår tjeneste? Se på avsnittet Kontakter eller bruk opptak på nett på hver side!
Service Toyota Corolla E 150 av tiende generasjon, som har blitt produsert siden 2007 på 2012 år, gjennomfører vi jevnlig.
Dette er en av de mest populære bilene i Toyotas russiske utvalg. Generelt, i all ærlighet, innrømmer vi det reparere Toyota Corolla gir ikke mye inntekt til biltjenesten. Dette forklares av det faktum at dette er en av de mest pålitelige bilene de siste årene blant modeller av alle merker. Uten overdrivelse. Pålitelighet er et kjennetegn på Toyota, men Corollaen skiller seg ut til det bedre blant andre modeller fra denne japanske produsenten.
Faktisk, opptil 100 000 kilometer, kommer Toyota Corolla-reparasjon ned til rutinemessig vedlikehold, som vi husker må utføres én gang i 10 000 kilometer eller en gang i året (som kommer først).
Ovenfor kan du velge tjenesten du er interessert i, finne ut kostnadene og gjeldende prisliste for reservedeler.
Installert 3 bensinmotorer:
1,6 liter, 124 hk , 16 ventiler, fabrikkindeks 1ZR-F, registerkjededrift.
1,4 liter, 97 hk , 16 ventiler, fabrikkindeks 4ZZ-FE, registerkjededrift.
1,3 liter, 101 hk , 16 ventiler, fabrikkindeks 1NR-FE, registerkjededrift.
Overføringstyper:
5-trinns manuell girkasse.
6-trinns manuell girkasse.
Robotkontrollpunkt (MMT eller "robot").
4-trinns automatgir (veldig sjelden i vårt marked).
Vi har alle Toyota Corolla reservedeler for kvalitetsreparasjoner på lager. Du kan finne pris og beskrivelse på nettsiden til butikken vår.
Det eneste virkelig vanlige problemet med denne bilen er forbundet med den upålitelige driften av en "robot" - en robotgirkasse.
Les mer om dette problemet og kostnadene ved å løse det i en egen artikkel - "Toyota Corolla robotclutch replacement".
Resten reparere Toyota Corolla er redusert til vedlikehold av følgende systemer:
Bremsesystem - utskifting av klosser og skiver, installasjon av reparasjonssett.
Enhver bileier bør være klar over at det med jevne mellomrom er behov for å reparere bilens chassis. Du kan reparere bak- eller frontfjæringen på en Toyota Corolla i en garasje, ved å følge spesielle instruksjoner og bruke visse verktøy for arbeid. Hvordan du gjør det riktig, vil vi fortelle deg i dette materialet.
Tilstanden til kjøretøyets understell avgjør hvordan bilen vil holde veien, passere over ødelagte overflater og absorbere alle slags ujevnheter. Som tilfellet er med alle andre biler, etter å ha passert en viss kjørelengde, vil Toyota Corolla kreve reparasjon av fjæringen foran eller bak. Du kan forstå dette ved den karakteristiske bankingen på chassiset. De første som slites ut er vanligvis gummielementer som har en levetid.
Suspensjonen til en japansk bil levert til det russiske markedet har økt bakkeklaring. Bilprodusenten fokuserer på dårlige veiforhold i Russland og lager kjøretøy som er best egnet for drift.
Understellet til Toyota Corolla kan virke stivt nok, men det er veldig ergonomisk. Stabilisatorer, for eksempel, går ofte opp til 70-90 tusen kilometer eller mer. De endres ganske enkelt, men dette krever litt kunnskap og ferdigheter. Produsenten tok seg av enkelheten i designet, så selv en person som er langt fra bilreparasjoner kan finne ut av det. Kuleleddene til Toyota Corolla-fjæringen tåler over 150 tusen kilometer.
Regelmessig vedlikehold av bilen kan forlenge levetiden til bilens understell betraktelig og spare deg for dyre reparasjoner.
Oftest svikter stabilisatorforinger og lydløse blokker. I følge bilprodusentens forskrifter skal de skiftes hver 70.-90.000 kilometer. Bilister som kjører i høye hastigheter kan bestemme i 140-150 km/t at fjæringen er defekt. Faktisk er det normalt å oppleve myke støt ved disse hastighetene.
Skrudd ut silentblock bolt
Toyota Corolla fjæringsreparasjon er ikke en veldig vanskelig jobb, så du kan gjøre det selv hvis du vil. I noen tilfeller begynner stille blokker å banke på ganske snart. Problemet kan løses på egen hånd eller ved å kontakte en spesialist og betale ham en viss sum penger. Vi vil fortelle deg om prosessen med å erstatte den med egne hender ved å bruke eksemplet med den bakre bøssingen til underarmen i frontfjæringen til Toyota Corolla.
Til å begynne med, løft bilen og bytt ut støttene, og fjern deretter hjulet fra siden hvor du hører bankingen eller slitasjen på den stille blokken er visuelt synlig. Etter det skruer vi ut to muttere og en bolt som holder den nedre kuleleddarmen. For å gjøre dette trenger du et 17-tommers hode med en solid knott.
Skru deretter ut den lange bolten på den fremre lydløse blokken med et 19-hode og løsne litt de to boltene og en mutter som fester den bakre lydløse blokken og den tverrgående stangen til Toyota Corolla-opphenget.
Etter det må spaken trekkes ut og fjernes. Dette er ikke vanskelig å gjøre - når du befinner deg under bilen, vil alt bli klart for deg. Etter å ha sluppet spaken, plasser den på et rør med passende diameter eller fest en passende hylse til den. Slå deretter gummistykket forsiktig ut av setet.
Etter å ha frigjort plass til lydblokken, må den rengjøres og smøres grundig. Det er også nødvendig å smøre den indre delen av gummibåndet, som er beregnet på denne Corolla-opphengsenheten.Plasser elementet inni og hammer forsiktig inn med et rør og en hammer. Deretter kan du begynne å sette sammen delene igjen. Som du kan se, er det ikke noe vanskelig å reparere understellet til en Toyota Corolla med egne hender. Det er bedre å alltid bytte de stille blokkene i par - de er ikke veldig dyre, så du vil ikke bruke mye penger, men fylle på med fritid.
Det er viktig å merke seg at det er umulig å bringe situasjonen til en kritisk tilstand, ellers vil metalldelene begynne å gni og slites ut. Hvis du ikke har tid eller lyst til å reparere Corolla-opphenget selv, ta kontakt med servicesenteret, men vær forberedt på å betale en ryddig sum for arbeidet.
Under service er chassiset til en japansk bil ganske enkelt. Alle bilforhandlere har nødvendige reservedeler som er rimelige og enkle å bytte. Hvis du ønsker det, kan du bytte ut fjærene eller stabilisatorene med egne hender - dette er enda enklere enn å bytte de stille blokkene. Du kan også bytte ut kuleledd eller strekkstag dersom de også begynner å banke over tid. Dermed, når du kjøper en japansk bil Toyota Corolla, kan du være sikker på påliteligheten og det enkle vedlikeholdet til dette kjøretøyet.
”Data-medium-file =” https://my.housecope.com/wp-content/uploads/ext/2298/wp-content/uploads/2016/02/1931438104-1-700Ч365.jpg ”data- large- file = ”https://my.housecope.com/wp-content/uploads/ext/2298/wp-content/uploads/2016/02/1931438104-1.jpg” class = ”wp-image-1738 ″ src = ”https://my.housecope.com/wp-content/uploads/ext/2298/wp-content/uploads/2016/02/1931438104-1-700 ÷ 365.jpg” alt = ”Toyota Corolla clutchaktuator ”Width =” 600 ″ høyde = ”313 ″ srcset =” https://my.housecope.com/wp-content/uploads/ext/2298/wp-content/uploads/2016/02/1931438104-1-7600Ч.jpg 3 700w, https://my.housecope.com/wp-content/uploads/ext/2298/wp-content/uploads/2016/02/1931438104-1-768Ч401.jpg 768w, https: // my.housecope.com/3 /wp-content/uploads/ext/2298/wp-content/uploads/2016/02/1931438104-1-326Ч170.jpg 326w, https://my.housecope.com/wp-content /uploads/8/ext/229 wp-content/uploads/2016/02/1931438104-1-150Ч78.jpg 150w, https://my.housecope.com/wp-content/uploads/ext/2298/wp- content / uploads / 2016/314 / 2016/314 / -1. jpg 1280w ”størrelser =” (maks. bredde: 600px) 100vw, 600px ”/>
Toyota Corolla clutchaktuator
Gjennom årene har typiske problemer med MMT (Multidrive) Toyota Corolla blitt mer og mer populært. Toyota Motors innrømmet sine feil i modellene med MMT, som er "sykdommen" til robotgirkassen. Hvis du allerede har støtt på et slikt problem eller følelsen mens du kjører gjør at du forstår at det snart er på tide å reparere aktuatoren, må du finne ut av det og lære hvordan du utfører hele oppdateringsprosessen på riktig måte. Reparasjon av Toyota Corolla 2008-aktuatorfotorapporten vil hjelpe deg med å forstå all "subtiliteten" og kompleksiteten til fornyelsen av MMT-elementer.
Mekanisk girkasse "Multimode" er utviklet på grunnlag av en 5-trinns girkasse med tillegg av to automatiske stasjoner - aktuatorer. Den første aktuatoren utfører funksjonen til en clutchaktuator, og den andre fungerer som en girvalg- og giraktuator. Disse stasjonene styres av TCM eller ECU. Dette systemet sikrer uavbrutt automatisk clutchdrift. TCM og ECU styrer alle overføringskontrollmodi, og i tilfelle feil gir de passende signaler.
Aktuatoren til Toyota Corolla 2008 er ikke et vellykket eksperiment av utviklere. Dette problemet med slitasje på MMT-stasjonen har påvirket mange Corolla-eiere. Men ikke alt er så ille som det ser ut til. Før du bytter ut en aktuator, må du identifisere problemet og finne ut hvordan det er enklere og mer økonomisk å løse dette problemet.
Det kanskje vanligste problemet er mangelen på "hjelp i starten", da - "rykk og støt ved girskifte", samt "overoppheting av clutch". Når det gjelder rykk, tilpasser automatgiret, eller rettere sagt elektronikken til ECU, seg til førerens kjørestil. Derfor er det svært vanskelig å legge merke til eventuelle feil i aktuatoren. Det er veldig enkelt å oppdage overoppheting av clutchen: det er ikke en behagelig lukt av brenning, og til og med et "rødt gir" lyser opp på panelet akkompagnert av et lydsignal, og boksen henger med jevne mellomrom i "N" -posisjon.
”Data-medium-file =” https://my.housecope.com/wp-content/uploads/ext/2298/wp-content/uploads/2016/02/ecgcdas-960-700Ч662.jpg ”data- large- file = ”https://my.housecope.com/wp-content/uploads/ext/2298/wp-content/uploads/2016/02/ecgcdas-960.jpg” class = ”wp-image-1730 ″ src = "https://my.housecope.com/wp-content/uploads/ext/2298/wp-content/uploads/2016/02/ecgcdas-960-700Ч662.jpg" alt = "MMT Toyota Corolla" bredde = ”535 ″ høyde =” 506 ″ srcset = ”https://my.housecope.com/wp-content/uploads/ext/2298/wp-content/uploads/2016/02/ecgcdas-960-700Ч660w .jpg 7 //my.housecope.com/wp-content/uploads/ext/2298/wp-content/uploads/2016/02/ecgcdas-960-768Ч726.jpg 768w, https: // electricsci .com / 35 / wp-content / uploads / ext / 2298 / wp-content / uploads / 2016/02 / ecgcdas-960-150 × 142.jpg 150w, https://my.housecope.com/wp-content/ uploads / ext / 2298 / wp- innhold / opplastinger / 2016/02 / ecgcdas-960.jpg 920w ”størrelser =” (maks-bredde: 535px) 100vw, 535px ”/>
Hvis den vanligste feilen p0810 oppstår, anbefales det på det sterkeste ikke å initialisere ECU-en selv.Du kan tilbakestille alle innstillinger (visstnok starte dem på nytt), men dette vil medføre mange uønskede sammenbrudd. I alle fall er initialisering av ECU forbudt!
Konsekvenser som vil påvirke initialiseringen av ECU negativt:
Økt clutchslitasje da ECU-en vil oppdatere alle sine data og vil ikke ta hensyn til skiveslitasje. Også, ECU vil sette et nytt referansepunkt, henholdsvis, vi får ingen likheter i driften av clutchskiven.
Ved økt slitasje øker sannsynligheten for alle avvik knyttet til MMT. Hastigheten på diskbevegelsen avtar, noe som senere vil føre til en uønsket feil p0810.
Den siste fasen av clutchskiveslitasje vil resultere i delvis svikt i ECU. Bilen din vil ikke bevege seg, eller i beste fall vil bevegelsen være veldig vanskelig.
Toyota Corolla 2006-2008 er utstyrt med MMT 89530-12290. Dette er mest sannsynlig den mest ufullkomne aktuatoren som noen gang er installert på en datamodell. Derfor møter eiere av Toyota Corolla 2006-2008 oftest problemer med å betjene MMT.
Hvis du har kjøpt en bruktbil og ikke vet hvilken versjon av din ECU, er alt du trenger å gjøre å fjerne det nedre hanskerommet. Sett fra førersiden vil nummeret være synlig på karosseriet.
”Data-medium-file =” https://my.housecope.com/wp-content/uploads/ext/2298/wp-content/uploads/2016/02/img_1014-700Ч525.jpg ”data-large- file = ”https://my.housecope.com/wp-content/uploads/ext/2298/wp-content/uploads/2016/02/img_1014.jpg” class = ”wp-image-1731 ″ src =” https : / /my.housecope.com/wp-content/uploads/ext/2298/wp-content/uploads/2016/02/img_1014-700Ч525.jpg ”alt =” Toyota Corolla aktuator umontert ”bredde =” 535 ″ høyde = 535 ″ ″ srcset =” https://my.housecope.com/wp-content/uploads/ext/2298/wp-content/uploads/2016/02/img_1014-700Ч525.jpg 700w, https : //electricsci. /wp-content/uploads/ext/2298/wp-content/uploads/2016/02/img_1014-768Ч576.jpg 768w, https://my.housecope.com/wp- content / uploads / ext / 2298 / wp- innhold / opplastinger / 2016/02 / img_1014-150 × 113.jpg 150w, https://my.housecope.com/wp-content/uploads/ext/2298/wp-content /uploads/2016/02/img_1014.jpg 1600w "størrelser =" (maks. bredde: 535px) 100vw, 535px "/>
Eksplodert visning av Toyota Corolla aktuator
Det er svært kostbart å bytte ut clutchaktuatoren helt. Derfor anbefales det å reparere Toyota Corolla-aktuatoren med egne hender.
Det første trinnet i forberedelsen er å kontrollere vedheften. Vi akselererer bilen til 50-60 kilometer i timen, bytter til manuell modus og slår på den femte hastigheten. I dette tilfellet trykker vi gassen til "gulvet", hvis bevegelsen til turtellerpilen faller sammen med hastighetsmålerpilen, er clutchen mest sannsynlig i perfekt orden. Etter denne kontrollen går vi direkte til reparasjonen.
”Data-medium-file =” https://my.housecope.com/wp-content/uploads/ext/2298/wp-content/uploads/2016/02/6a83a1808e7992b87e064819c234f22f-4900-fil ”file-data-4900.jpg ”https://my.housecope.com/wp-content/uploads/ext/2298/wp-content/uploads/2016/02/6a83a1808e7992b87e064819c234f22f.jpg” class = ”3sr-bilde-1”: https://my.housecope.com /my.housecope.com/wp-content/uploads/ext/2298/wp-content/uploads/2016/02/6a83a1808e7992b87e064819c234f22f-700Ч495.jpg TC ”5” ″ ″-høyde = CG″ ″5. =” 378 ″ srcset = ”https://my.housecope.com/wp-content/uploads/ext/2298/wp-content/uploads/2016/02/6a83a1808e7992b87e0648192Ч2902.ciflectric.ci com/35/wp-content/uploads/ext/2298/wp-content/uploads/2016/02/6a83a1808e7992b87e064819c234f22f-150Ч106.jpg 150w, last opp /8p/9contentsci.com -3contentsci.com -2/2/2/2/2/9 / wp-content / uploads / 2016/02 / 6a83a1808e7992b87e064819c234f22f.jpg 707w ”størrelser =" (maks-bredde: 535px) 100vw, 535px ”/>
DLC3-blokk med CG- og TC-kontakter
Vi stopper bilen, setter den i "N" -posisjon, og slår deretter av tenningen og parkeringsbremsen. Ved å bruke SST "binders" kobler vi TC- og CG-pinnen til DLC3-blokken (som på bildet). Når du slår på tenningen, ta foten av bremsepedalen. Diagnosesystemet vil starte (alle lysene på panelet vil begynne å blinke). Hvis det oppstår feil, vil det "røde giret" blinke med intervaller og intervaller. Hvis det ikke er noen problemer, vil det blinke uten lange intervaller.
For å komme til aktuatoren må vi fjerne batteriet og plattformen for den. Deretter kobler vi brikkene fra sensoren og aktuatormotoren. Vi fjerner selve aktuatoren direkte (det er nødvendig å skru ut 3 bolter).
Det første du må gjøre er å koble motoren fra mekanismen. Som oftest er det mye støv og skitt inni som må renses. Vi sjekker børstene, om nødvendig gjør vi en erstatning (hvis lengden er mindre enn tre millimeter). For å avgjøre om det er skånsomt å bytte motor eller ikke, inspiser alle ledninger (det skal være friskt, uten avleiringer og ikke en behagelig brennende lukt).
Når stasjonen er i våre hender, begynner vi å demontere elementene. Bruk en Phillips-skrutrekker til å skru av sensorfestene (husk å huske posisjonen der den er plassert). Det er en plate med antenner under sensoren, (mutre til de seks) må skrus ut.Deretter, for at prosessen vår skal gå i riktig retning, må du stille inn posisjonen til stammen. For å gjøre dette, ta en skrutrekker og vri det roterende elementet i sporet der drivmotoren er plassert. Dette vil begynne å justere stammen. Vi utsetter den for posisjonen til den mest komprimerte innover.
”Data-medium-file =” https://my.housecope.com/wp-content/uploads/ext/2298/wp-content/uploads/2016/02/7bab4aas-960-700Ч525.jpg ”data- large- file = ”https://my.housecope.com/wp-content/uploads/ext/2298/wp-content/uploads/2016/02/7bab4aas-960.jpg” class = ”wp-image-1732 ″ src = ”https://my.housecope.com/wp-content/uploads/ext/2298/wp-content/uploads/2016/02/7bab4aas-960-700Ч525.jpg” alt = ”Toyota Corolla Actuator Spring ”Width =” 535 ″ høyde = ”401 ″ srcset =” https://my.housecope.com/wp-content/uploads/ext/2298/wp-content/uploads/2016/02/7bab4aas-960-700Ч 5205.jpg https://my.housecope.com/wp-content/uploads/ext/2298/wp-content/uploads/2016/02/7bab4aas-960-768Ч576.jpg 768w, https: // my.housecope.com/wp -content/uploads/ext/2298/wp-content/uploads/2016/02/7bab4aas-960-150Ч113.jpg 150w, https://my.housecope.com/wp-content /uploads/ext/2298/wp- content/uploads/2016/02/7bab4aas-960.jpg 960w ”sizes =” (maks-bredde: 535px) 100vw, 535px ”/>
Toyota Corolla aktuatorfjær
Nå kan du skru ut alle boltene i en sirkel og åpne dekselet. For å trekke ut aktuatorstammen, vri den og ta den ut. Vi fjerner smøremiddelet og rengjør hele blokken. Vi foretar diagnostikk av alle elementer og identifiserer problemer. Den enkleste måten er å trekke ut fjæren og montere (for testing) hele testsettet. Oftest er dette bøssingslitasje eller et problem med selve drevet. Men alle har det annerledes, det er nødvendig å identifisere årsakene til funksjonsfeilen individuelt.
Ved montering erstatter vi smøremiddelet (temperaturkarakteristikk av oljen -40 ° C til + 250 ° C). Vi utfører omvendt prosedyre for å samle alle elementene i aktuatoren.
Når aktuatoren er ferdig montert, sett stilken til maksimal utadstilling og vri den en halv omdreining. Vi installerer sensoren på antennene og vri den med klokken slik at hullene til elementboltene faller sammen med kroppen. Vi behandler clutchgaffelen godt med universalfett og installerer drevet med en klaring på 5 - 9 millimeter. Deretter installerer vi brikkene på motoren og drivsensoren, deretter installerer vi dekselet og direkte selve batteriet.
Ved første øyekast vil implementeringen av denne prosedyren ikke virke som en enkel prosess. Kanskje den første gangen blir vanskelig og uklar. Men du vil få erfaring og kjenne bilen din bedre. Dessuten, når du uavhengig installerer et Toyota Corolla clutch aktuator reparasjonssett, vil det spare penger og bringe deg litt nærmere å kjenne bilen.
Etter at du har slått på tenningen, trykk på bremsepedalen i minst syv sekunder innen tre sekunder. Deretter skal summeren gi to korte pip. Mens du holder bremsepedalen, flytt girspaken i følgende rekkefølge: N → E → M → + → M → + → M → + → M → + → M → E → N.
Slipp pedalen og vent 5-10 sekunder. Hold deretter bremsen igjen. Sommeren vil pipe - dette vil bety justering av clutchklemmens posisjon. Slipp bremsen igjen, og trykk på den igjen - summeren vil pipe to ganger. Mens du holder bremsepedalen, flytt boksposisjonen til "-" og slipp bremsen. Slå av tenningen og vent omtrent ti sekunder. Nå kan du koble fra TC- og CG-kontaktene i DLC3-blokken. Dette fullfører justeringen av clutchposisjonen.
Video (klikk for å spille av).
VIDEO
Vurder artikkelen:
Karakter
3.2 hvem stemte:
85