DIY renault scenic torsjonsbjelke reparasjon

Ja, dette er kanskje den mest skremmende knuten i brukte Renault hvor mange eiere er redde for å klatre på egenhånd. Og dette, kan jeg fortelle deg, er ikke uten grundighet.
Jeg skal prøve å beskrive alt i stor detalj, dette er ikke registreringer av utskifting av stearinlys og olje ... det er nesten ingen rapporter (og spesielt fornuftige).
Tenk 100 ganger om du kan gjøre alt selv og ha alt nødvendig verktøy for hånden (trykk).

Mitt eksempel er søppel)))) Om vinteren (-12), på gaten, bokstavelig talt på knærne mine, i 12 timer.

Tilstanden til lyddemperne mine er nesten fullstendig slitasje (de holdt seg litt i buret), gummien krympet rett og slett og ga ikke skrøpelige "tomgangs" fjæringsbevegelser === og drepte dermed splitter nye støtdempere ((((((og øker risikoen for brudd på torsjonsstenger.

Jeg kjøpte "Sasik" - det er mange forfalskninger nå, jeg håper jeg ikke "traff"

La oss gå i henhold til tidspunktet for arbeidene:
(! Jeg tok ingen mål før parsing, fordi jeg er 100% sikker på at torsjonsstavene ble omorganisert under slitasjen på lyddemperne = IKKE GJØR DET, løft opp baksiden for et par julenisser, lasten på torsjonen barer øker ... komforten forbedres ikke med et enkelt gram)

en). Hev den bakre delen av bilen helt. Vi løsner og kobler fra de nedre festepunktene til støtdemperne. (De øvre kan stå i fred foreløpig - i den helt hengende posisjonen til nettingen

2). Prøver å løsne de fire mutterne som fester bjelken til kroppen. Ikke synes synd på "vadashki" + metallbørste. Jeg var heldig, mutrene gikk ... hvis boltene går rundt, må jeg demontere gulvet i salongplasten bak for å komme til boltehodene = ekstraarbeid.

3). Koble fra kontaktene fra ABS-sensorene (! Koblet ikke fra batteriet - etter montering lyser ikke feilen, systemet fungerer.)
+ Prøv å skru av den bakre bremsekretsen. Jeg valgte alternativet å koble fra beslagene fra de fleksible slangene (! Jeg sto ikke på seremonien - systemelementene ble byttet ut, inkludert rørene ... Jeg likte dem ikke, vel, siden jeg kom inn, hvorfor ikke )
Koble fra parkeringsbremsekabelen (for ikke å fjerne tromlene, koble den fra spaken under bunnen). Jeg rullet ut bjelken sammen med kablene.

4). Vi skru helt ut mutterne som holder den bakre stag sammen med bjelken (Det kalles annerledes, og stabilisatoren, og stangen ... for meg, den vanlige rektangulære stag).

5) Etter å ha koblet helt fra den bakre bremsekretsen, skru av de resterende to mutrene som fester bjelken i forhold til kroppen. Jeg kjørte ikke boltene inn i hytta, men fjernet den forsiktig.

6). (! Et viktig poeng er å måle avstanden mellom sentrene av hullene i spakene) = Dette vil være nødvendig når du monterer og enkelt installerer den flyttede bjelken tilbake.)
Vi fortsetter til det mest ekle - å slå ut torsjonsstengene fra landingene i spakene og den sentrale bøssingen. * Allerede for et år siden prøvde jeg å slå ut torsjonsstengene med en omvendt hammer ... gjennom gjengehullene i endene av torsjonsstengene (M10x1,5) = de sitter døde.

Han varmet opp den sentrale hylsen med en liten blåselampe, og deretter med en slegge, bare ved å treffe spakene, slapp han spakene sammen med torsjonsstengene og restene av gummi fra holderne til de stille blokkene.

7) .Forberedelse av bjelken for innpressing av ny lydløs. Siden i mitt tilfelle den ytre delen av de lydløse blokkene var nesten helt skilt fra metallet - ble de ytre ringene værende i klosshuset. Jeg lagde kutt med en enkel baufil for metall (løsne passformen) = tok dem lett ut.

(! De kan bare tas ut "mot seg selv" ... for et bilde, flyttet innover). + Å se et par kutt til på klosshuset = Jeg skjønte at de hadde endret seg mer enn én gang.

! Ett øyeblikk gjensto "utenfor skjermen" ...Jeg har ikke en presse, jeg måtte sende en assistent til en felles venn for å trekke ut de gamle lydløse foringene fra spakene til torsjonsstengene og de innvendige foringene.
Torsjonsstengene ga etter ved lavt trykk, men spørsmålet er hvordan man får tak i foringene til de gamle lydløse blokkene? Vi fant en relativt enkel og rask måte = satte inn en mutter med passende diameter (hvilken som helst) inne i hylsen, skåldede den ... og, som torsjonsstangen, klemte den ned (har allerede et dreiepunkt, og ikke bare et hult rør) ).

åtte). Vi presser nye torsjonsstenger inn i bjelkehakene. Det er ingen posisjonering, solid gummi - uten merker og andre ting. Brukte vanlig selvlaget skruepresse (lang bolt + skiver + mutter). Smørt med litol for enkel planting.

9). VELDIG viktig poeng, utnytte innsetting.
-Det er viktig å plante spaken i forhold til bjelken så nøyaktig som mulig. Slik at i statisk tilstand (når bilen senkes på hjul) er de stille blokkene så avslappede som mulig (uten vridninger og andre ting - noe som fører til deres korte levetid).
-Det er viktig å observere avstandsparameteren for festehullene til boltene (vi målte dette umiddelbart ved fjerning av bjelken)
-Det er viktig å observere jevnheten ved å trykke på høyre og venstre spak (for å utelukke forskyvning av baksporet i forhold til fronten).
Jeg kom over 50/50 meninger ... Det er en manuell tegning ... og teksten samsvarer ikke med skjemaet:

Fordi Jeg har en maskiningeniørutdanning og er kjent med å tegne fra og til ... følge loven om tegning og bygge diagrammer: alltid er dimensjonen tatt langs de aksiale linjene, og ikke fra bæreflatene. Jeg gjorde det som jeg trodde det var riktig = så ordner jeg en sjekk til meg selv (se slutten av innlegget). Rett eller galt – avgjør selv.
Jeg målte de spesifiserte aksiale avstandene med en enkel stang med et bevegelig element ("på russisk" = en vanlig trestang med en vinkelrett innskrudd selvskruende skrue justert til en lengde på 37 mm.) i ønsket posisjon, trykket på spaken på den indre hylsen av silent blokken, alt det samme på en skru måte.

10). Ta en liten pause fra mengden av informasjon
Jeg likte ikke de bakre bremserørene - de var rustne, grepet ... Jeg tok en enkel vei: Jeg satte nye arbeidssylindre, rør (80 cm til venstre; 75 cm til høyre). Fornøyd .

elleve). Bjelken er klar for montering på bil og påfølgende klaringsjustering.
! For å sjekke meg selv (jeg nevnte ovenfor) setter jeg merker med en markør på knastene på bjelken og selve spakene = stille blokker er MAKSIMAL frie (opplever ingen belastning).

12). Observer (ved inntrykking av spakene) avstanden mellom hullene for festeboltene = bjelken falt på plass uten anstrengelse.
Monteringen utføres speilvendt til demonteringsprosessen. Jeg klemte mutterne som festet bjelken til kroppen uten en momentnøkkel ... med håndkraft (jeg brukte en meterlang knott fra firmaet "Force").
Jeg valgte det raskeste og rimeligste alternativet for å justere klaringen. Uten å bekymre deg for å lage en "liknende til originalen" skrueben (festet fra toppfestet til bunnen) ==== det tar mye tid å fjerne støtdemperne, installere strekningen, installere støtdemperne ... NAX.
Saget treklosser av forskjellige lengder. Til dreiepunktene brukte jeg bagasjerommets gulvflate og en innskrudd bolt i det nedre støtdemperfestet.

legg merke til dette bildet og bildet nedenfor gjennom ett!

Hvorfor slike forsinkelser i lengden = tretthet av selve torsjonsstengene. Følg fabrikkinnstillingene for justering - egentlig bare på nye torsjonsstenger eller på biler med en alder av 5 år)))).

! VIKTIG, jeg ba deg ta hensyn til forskjellen på bildene ovenfor ... FEIL = torsjonsstengene måtte settes inn (ikke i sporene - bare legg dem inn) før bjelken ble klemt fast til kroppen ... Den terskler tillater deg ikke å fjerne eller sette torsjonsstangen helt inn i monteringshullene.
Jeg måtte klemme igjen festene, senke bjelken, kaste inn torsjonsstengene, igjen klemme bjelken = VELDIG tid og humør dreper.

tretten)! VIKTIG, justeringen bør gjøres med det øvre festet til støtdemperne frigjort.
Alle splineskjøter på bjelken ble smurt med "grafitt". Torsjonsstengene ble satt inn i landingsplassene for hånd (uten hammer).
Det kan virke som baksiden er for hevet - dette er illusjonen av fotografering = normal høyde.

Husker du merkemerkene på den avslappede lyddemperbjelken? = Kjøretøy på hjul, tank to tredjedeler full ...

Butikken vår tilbyr et bredt utvalg av bildeler i Minsk. Vi velger og monterer alt du trenger til bilen din så snart som mulig. Ekspertene våre vil gjennomføre en detaljert konsultasjon om detaljene i valget du er interessert i, fortelle deg om fordelene med hvert alternativ og hjelpe med valget slik at du kan ta den mest korrekte avgjørelsen. Bestill tilbakeringing på nettsiden vår.

"Ansatte i vår biltjeneste."

Det er et av få selskaper som er i stand til å tilby et komplett spekter av tjenester for rutinemessig kjøretøyvedlikehold og reparasjon av personbiler og nyttekjøretøyer. Vårt team består av spesialister med spesialisert utdanning og mange års erfaring. Det totale arealet til det tekniske senteret er mer enn 500 m2 og inkluderer en låsesmedbutikk for 4 biler, et karosseriverksted. I klientområdet kan du komfortabelt se på TV og drikke kaffe.

Moderne utstyr, samt vårt eget lager av reservedeler, lar oss utføre nesten alle typer arbeid med vedlikehold og reparasjon av en bil. Bare ring og våre eksperter vil gi deg råd om vedlikehold av bilen din. Alt det ovennevnte gir oss muligheten til å yte tjenester som holder høye standarder, og du er trygg på høy kvalitet og rask service med garanti.

Renault Scenic 1 - utskifting av torsjonsstenger og lydløse blokker bak.

Hvordan bytte lydblokker og justere bakhjulsopphenget på Renault Megane