Gjør det selv reparasjon toyota rav4

Mange RAV4 II-eiere er klar over et plutselig skifteproblem. Mye forskjellig informasjon kan bli funnet på forumene om dette problemet, men i dette innlegget vil jeg dele en av løsningene som jeg personlig prøvde, og det fungerer. Jeg tar umiddelbart forbehold om at det ikke var jeg som gjorde arbeidet med reparasjonen. Jeg har nettopp laget en visuell analyse før og etter jobb, og basert på denne analysen laget jeg en beskrivelse.
Beskrivelsen er ikke en instruksjon til løsningen; alle handlingene dine i beskrivelsen er på egen risiko og risiko.

Beskrivelse av problemet:
Jeg kjørte bil, nøt livet mitt, og på et tidspunkt begynte boksen å fungere feil. Bytt rykende. Først litt, så sterkere. For eksempel starter fra 3 hastigheter og deretter bytte til lav hastighet med rykk, rykk til L, til D turteller hopper opp til 4000 rpm og konstant veksling mellom 2 og 3. Jeg prøvde å tilbakestille innstillingene ved å koble fra batteripolen, det hjalp ikke. Dexron er nok, ingen brenning, farge og konsistens er fin. Det er ingen feil i selvdiagnosesystemet. Noen ganger forsvant problemet, kjørte i 10-15 minutter og dukket opp igjen. Toyota RAV4 II 2001 venstrehendt amerikansk.

Løsning:
Reparer ECU (blokk 89661-42820). Jeg tror mest sannsynlig at veiviseren samlet inn (endret ikke) noen innstillinger. Blokken ble "sydd" uten bil. Jeg kan 100% forsikre at masteren ikke brukte noen programmerere. Jeg er sikker på en banal minneerstatning, det vil si at den gamle minnemikrokretsen erstattes med en ren ny.

Etter å ha åpnet blokken, innså jeg at det ikke var noen endring, men minnemikrokretsen var banal og erstattet med et dusin motstander.

1. Mikrokretsene som den konvensjonelle loddeteknikken ble brukt på er uthevet i røde sirkler.

2. Grønn minnemikrokrets, som ble erstattet av masteren.

Bilder av individuelle elementer på forsiden:

1-4. En enkel sløsing. 4 mikrokretser TEN 811600 4623 1010.

5. Lodd 2 motstander 221. (det er mulig å erstatte 2 motstander med motstander med kode 221).

6-7. Lodding 2 motstander R27

8. Lodding av 2 motstander med R27 kode.

9. Lodding av 2 motstander med R10 kode.

Foto:

10. Bytte ut den serielle EEPROM-minnebrikken med ATMEL 120 25080NC 1A3059A-brikken:

Bilder av individuelle elementer på baksiden:

12-13. Slipp motstandene R330.

14. Lodd 2 motstander 820 (utskifting er mulig)

15-16. Lodd 2 motstander R330

... Beskrivelsen er basert på en visuell analyse av en av ECU-reparasjonene. Beskrivelsen er ikke ment å være en reparasjonsmanual. Alle handlinger i denne beskrivelsen er kun på egen risiko og risiko.

Angående oppførsel etter renovering:

1. Med en skarp start og tilbakestilling av gasspedalen, det vil si når settet med omdreininger er stort, men kort i tid, når bilen ennå ikke har akselerert nok og ikke har skiftet til et økt gir, faller turtellernålen fra for eksempel 3000 til 700-800 rpm, og deretter går den tilbake til gjeldende rpm for gjeldende turtall, for eksempel 1200.

2. Det ble lagt merke til ved veksling mellom 3-4 at det er en økning i hastighet med 200-300 ved veksling av hastigheter ved hastigheter over 3000. Men det var bare et par ganger. En lignende effekt ble observert ved tilpasning av ECU. Jeg har kjørt 80 km siden reparasjonen.

før man begynner å skrangle litt (ikke som før) som om man skrangler på små ujevnheter. Jeg kjørte den for diagnostikk, frontstolpen til venstre hadde lekket ut, til høyre var den i god stand, putene var allerede utslitt og skivene måtte slipes. Viktigst av alt, de koreanske eller kinesiske RBI stille dekkene, som ble endret for rundt 11 tusen kilometer siden, var i utmerket stand. Stubbbøssingene er tilfredsstillende, stagstaggene (slektninger) er ikke dårlige, men det var allerede et lite tilbakeslag. Jeg slipte ikke diskene, jeg kjøpte nye, men ikke originalen.

Vel, jeg kjørte nesten 10-ku og TO-1-flommen kom. Det førte til at prislappen på OD stod på 11370, men i tillegg til regelverket byttet jeg ut kabinfilteret for 1200 med et uoriginalt karbon. Forhandleren, til tross for knurringen under aksept, presenterte den fortsatt med en krukke med maling))), så jeg vil gjøre reparasjonen selv.

Det er ikke mange åpenbare jambs for 10 tusen, mer presist 1 - episodiske overbelastninger av hovedenheten. OD tilbyr å lage en video av hvordan det skjer, men det skjer dessverre når telefonen er i vesken).

Det er ingen tydelige knirking og rangler.

Jeg skrev for lenge siden, og jeg tror det er på tide. Siden for øyeblikket er kjørelengden 42t.km over Sotsji.

Før smertene vil jeg skrive om Auto generelt. Personlig ville jeg nå kalt Auto Toyota shit 4. Hvorfor det, skal jeg prøve å fortelle deg.

Da jeg valgte Auto for hver dag, hadde jeg enkle krav 1. Diesel (vel, fjell og bakker i Sotsji), 2. firehjulsdrift (noen ganger i regn, for- eller bakhjulsdrift klatrer ikke betongveien oppover bakke), 3. Pålitelighet (ingen tid å bruke på reparasjoner), 4.

Vel, varmen forlater oss gradvis. Kulde kommer snikende til mor Sibir. Selv om Warmth klamrer seg fast med sin siste styrke, men Cold ser med sitt iskalde glis, fordi infeksjonen vet at tiden er inne og det er på tide å dumpe Heat.

Sibirere, i påvente av dette, drar ut i naturen uten unntak, eller prøver å fullføre sommerhyttesakene sine så snart som mulig. Og familien min var intet unntak. Vi har ikke en sommerhytte ennå, så vi trenger ikke å høste avlingen, heldigvis, og kanskje dessverre. Så vi bestemte oss for å smake på den fantastiske, smakfulle og berusende aromaen, brødskorper stekt over bålet.

En av spesialiseringene til våre stasjoner er høykvalitetsreparasjon av Toyota RAF 4. I våre biltjenester er det et spesialisert verktøy for reparasjon av Toyota RAV 4. I nærvær av forbruksvarer, oljer og væsker som er nødvendige for rutinemessig vedlikehold. I løpet av et par timer, fra hovedlageret, vil vi bringe eventuelle reservedeler for reparasjon av Toyota RAF 4.

Før vi starter reparasjon av Toyota RAF 4, vil vi gjøre gratis diagnostikk fjæring, motor eller elektrisk (gratis diagnostikk ved reparasjon på våre bensinstasjoner). Vi anbefaler ikke å gjøre DIY-reparasjoner på Toyota RAV 4. Alle må gjøre jobben sin. Du må overlate reparasjonen av bilen din til de som gjør det hver dag.

Kostnaden for å reparere Toyota RAF 4:

Det anbefales å utføre rutinemessig vedlikehold og vedlikehold av Toyota RAV 4 hver 7-10 tusen km. kjørelengde. Dette inkluderer nødvendigvis bytte av motorolje, oljefilter, luftfilter og kabinfilter. Når vi utfører planlagt arbeid, vil vi foreta gratis diagnostikk av alle kjøretøykomponenter og utarbeide en liste med anbefalinger.

Hver 60 tusen km. kjørelengde, vi anbefaler å bytte registerreim med ruller, og hvis motoren er kjede, er det bedre å bytte ut kjeden hver 120 tusen km. Det er bedre å bytte ut lysene hver 40 tusen kilometer på bensinmotorer og 100 tusen kilometer. kjørelengde på en dieselmotor. På Toyota RAV 4-modeller med adaptiv strupeventil anbefales det å rengjøre og tilpasse strupeventilen hver 60.000 km.

De mest kjente problemene og feilene til Toyota RAF 4:
- forsuring av caliper-stemplene med påfølgende ujevn slitasje på puter og skiver;
- mislykket design av drivstoffilteret - bilen rykker, stopper, troit;
- knirk i bilens interiør på grunn av plast av lav kvalitet - liming med anti-knirkemateriale;
- et problem med boksen - tidlig svikt i lagre og primæraksel oljetetninger;
- i standard kjøle radiatorer, lekkasje i krysset med sidedelen;
- stramt ratt - et problem med servostyringen til bilen - et skott eller erstatning, i henhold til resultatet av diagnostikk.

Graden av slitasje på Toyota RAF 4-navlageret kan kun bestemmes gjennom diagnostikk.

Garanti for alt reparasjonsarbeid Toyota RAF 4 - 6 måneder.

Lydisolering Toyota RAV 4 begynner med demontering av kupeen

Hva er lydisolasjonen til en bil, i dag vet annenhver sjåfør, hvis han ikke vet, så hørte han fra andre eller så en annonse.Toyota Rav4 fra fabrikken, har det praktisk talt ikke, så eierne må betale for denne tjenesten på bensinstasjonen, eller gjøre det på egenhånd.

Våre lydisoleringsinstruksjoner for biler vil hjelpe de som er vant til å spare penger og ta vare på favorittbilen selv.

Er denne beryktede lydisoleringen, som de skriver og snakker så mye om, i det hele tatt nødvendig, la oss nå finne ut av det:

• Alle enhetene i maskinen, spesielt motoren og girkassen, skaper støy og vibrasjoner i hele maskinkroppen
• Støy - en høy ekstern lyd som påvirker en persons hørsel, irriterende, distraherende, forstyrrer å lytte til radio eller kommunisere
• Uvedkommende lyder kommer fra det ytre miljøet - biler og motorsykler suser forbi uten lyddemper, skrik, høy musikk fra åpne vinduer og annet
• Det er allerede bevist at den konstante langsiktige effekten av støy på menneskekroppen forårsaker ikke bare irritasjon, men også tretthet, redusert reaksjon, distraherer og til og med forårsaker hjertesykdom - angina.
• Derfor, for komfort og beskyttelse av helsen din, er lydisolering et must.

Feil valg av materialer for arbeid er hovedfeilen til alle nybegynnere:

• Venner, naboer, lokale "kulibiner" og rett og slett "velønskere" anbefaler å bruke linoleum eller vatt (gammeldagse metoder og materialer, når isolasjonen ennå ikke er oppfunnet), de anbefaler byggematerialer, fordi egenskapene er de samme, og prisen er mye lavere
• Absolutt ikke med tanke på at linoleum, for eksempel, har en veldig lav støydemping, i motsetning til bilstøyisolering, og det reduserer ikke vibrasjoner i det hele tatt
• Byggematerialer må brukes med omhu, noen av dem, for eksempel glassull, er beregnet for bruk mellom vegger og blokker, i kupeen til bilen vil alle passasjerer og sjåføren bli kammet og dekket med utslett
• Bitumen - vil smelte i varmen, og dermed kan du ødelegge skoene og til og med klærne dine
• I tillegg kan eksteriør eller inter-blokk byggematerialer være giftige og forårsake allergier.
• Derfor anbefaler jeg deg å kjøpe spesialmaterialer av høy kvalitet for en slik bil, og få maksimal komfort, stillhet og miljøvennlighet.

Det er mange materialer produsert i dag, du trenger bare tre eller fire typer, med visse egenskaper:

• Vibrasjonsdemper - tjener til å absorbere vibrasjoner, bitumenbasen lar deg konvertere vibrasjonsenergi til varme
• Lydabsorbent - nødvendig for å undertrykke alle typer støy, dette er et porøst materiale der lydene forsvinner
• Støyreflektor - lar deg reflektere lydbølger i motsatt retning, brukes i nærheten av kraftenheter og kraftige støykilder
• Anti-squeak materiale - tjener til å eliminere knirking i kabinen, fra håndtakene på dørene og slutter med å gni deler av trim

Verktøyene og materialene du trenger for å gjøre det selv:

• Hard rulle (rullevibrasjonsdemper)
• Løsemiddel (avfett overflaten)
• Skrutrekkere og skiftenøkler (demonter salongen)
• Hårføner - kun konstruksjon (hjem for lavt strømforbruk, for oppvarming av vibrasjonsisolering)
• Saks og støvelkniv (for kutting av materialer)
• En bøtte med vann og en fille kan komme godt med (vask av forurensede overflater)

Det anbefales for nybegynnere å starte med panserlokket og motorromsskjoldet, der er arbeidet lettere, og samtidig vil du trene:

• Støyisolering av panseret reduserer motorstøy merkbart, pluss at den fungerer som god varmeisolasjon i den kalde årstiden
• Effekten av støydemping er spesielt merkbar når motoren går i trafikkork, eller på tomgang.
• Først fjernes standard støyisolasjon, bilde under

Fjern standard støyisolering

• Deretter vasker og avfetter du metalloverflaten
• Skjær deretter ut det vibrerende materialet i form av sporene i hettelokket.
• Her er det bedre å lage maler av papp for å få det til å se penere ut.
• Det gir ingen mening å dekke overflaten fullstendig med vibrasjonsisolering - bare materialforbruk og selvfølgelig penger
• Ta et stykke vibrasjonsdemper, fjern beskyttelsesfilmen, varm den opp med en hårføner, påfør og rull den deretter
• Det anbefales å rulle fra midten av stykket til kantene, slik at du blir kvitt luftbobler som reduserer effekten av vibrasjonsabsorbering og absorberer fuktighet, noe som fører til metallkorrosjon
• En støydemper limes på toppen av vibrasjonsdemperen, eller bedre en lydreflektor
• Du må lime maks overflate i ett stykke, du får isolasjon og lydisolering for bilen samtidig
• Deretter returnerer du fabrikkisolasjonen.
• Etter vask og avfetting av motorskjoldet, lim det maksimalt med vibrerende materiale
• Da anbefales en lydreflektor, for bedre effekt anbefales et foliebelagt materiale for bedre varmebestandighet

Ved lydisolering av taket trenger du en partner for å varme opp materialet, mate og holde:

• Arbeidet starter med å fjerne takbelegget, også her er en partner rett og slett nødvendig
• Deretter rengjøres overflaten og behandles med et løsemiddel
• Legg vibrasjonsmateriale i det første laget (alt er som beskrevet ovenfor)

Merk: På taket er den anbefalte tykkelsen på vibrasjonsdemperen 2-3 millimeter, lyddemperen er ikke mer enn 5 millimeter, ellers vil den bøye seg innover under vekten.

• Det andre laget er en lydabsorber (en lydreflektor i kabinen vil skape et unødvendig ekko)
• Deretter går kappen tilbake til sin plass.

Takbearbeiding med vibrerende materiale

• Det er generelt akseptert at takisolering fungerer kun i regn, dette er en vanlig misforståelse
• Taket er et kroppselement med stort areal og lav stivhet, så det vibrerer godt og overfører lydvibrasjoner fra det ytre miljøet.
• Taket reflekterer perfekt lyder inne i kabinen og overfører støy utenfor, noe som er spesielt merkbart ved høye hastigheter (når luftmotstanden øker)

Dører i enhver bil har det største området, mens de gjengir (sender) støy fra gaten, er standard støyisolasjon vanligvis fraværende eller tilsvarer ikke det nødvendige nivået, derfor:

• Fjern alle håndtak fra døren, deretter alle dekorative lister og paneler
• Etter det, vask overflatene og behandle dem med et løsemiddel.
• Etter det påføres det vibrerende materialet på dørpanelet, gjennom de teknologiske hullene, i små overlappende stykker

Behandling av dørpanelet gjennom de teknologiske hullene

Råd: For å beskytte hendene mot riper, anbefales det å jobbe med bomullshansker.

• Sjekk deretter at kablene og spakene ikke setter seg fast under drift, deretter lim de teknologiske hullene med vibrerende materiale
• På toppen limer du døren med et solid stykke støydemper

Dekk hele overflaten av døren med en lydabsorbent

• Dørlisten er også limt med lyddemper fra innsiden
• Lim antiskrip rundt håndtakene og på de stedene hvor kappen fester seg til metallet
• Mange glemmer hvor mye bilens lydisolering veier, og de limer dørene maksimalt, de velger også et tykkere lag med vibrasjonsdemper
• Noe som fører til innsynkning og skade på hengslene
• Behandlingsprinsippet er det samme for alle dører