DIY-kjele akterspeilreparasjon

Hjemmelagde biler, traktorer, ATV og ATV

Restaurering og reparasjon av båten "Kazanka": en detaljert fotorapport av arbeidet som er utført.

Etter et langt søk fant og kjøpte jeg en båt "Kazanka" med vinger, og bestemte meg følgelig for å sette den i stand, reparere, restaurere og male den.

Slik ble båten.

Han begynte å pusse opp litt etter litt.

Jeg dekket båten med primer - epoksybasert emalje (grå), deretter Mobihel metallic (blågrønn) og lakkert.

Poliki og benker ble laget av furu, deretter dekket med Pinotext-impregnering.

Samtidig restaurerte han tilhengeren til båten.

Nå gleder jeg meg til åpningen av motorbåtsesongen!

Hjemmelaget forfatter: "071moroz". Nizhny Novgorod.

Andrey 16. april 2003

Andrey 29. april 2003

Andrey 30. april 2003

Andrey 2. mai 2003

Nok en gang så jeg nøye på disse naglene, jeg vet ikke, men jeg er redd for å sette de vi selger på båten. Kanskje det er noen spesielle for vann?

Nagler må settes, selvfølgelig, luftfart. Hvis du fortsatt har båtreparasjonssettet, inneholder det en haug med nagler. Du kan i det minste se hvordan de skal se ut.
Det er verdt å huske at duraluminnagler er harde. Hardheten er markert med antall "kviser" på innsatshodet: jo flere det er, jo høyere hardhet. Nye nagler bør ha samme hardhet som gamle (ideelt sett).
Det vil sannsynligvis være nyttig å minne om at duraluminnagler må glødes før installasjon. Du kan kontrollere temperaturen ved å gni naglene til husholdningen. såpe. Ved oppvarming må du overvåke fargen på naglene. Så snart den blir brun, må oppvarmingen stoppes. Vask naglene grundig fra såpe. Etter en tid (omtrent en dag, ser det ut til), er hardheten gjenopprettet.

Selvuttrekkende nagler har en tendens til å bli løse på grunn av materialtretthet. Så det er veldig upålitelig å sette AMG-nagler på akterspeilet til en motorbåt. Tro "praksisen", det er 200 akterspeil av disse omarbeidede stykkene.
Hvis du bruker selvuttrekkende nagler, må den være laget av rustfritt stål. Men "nagleverket" her krever allerede en annen, kraftigere og mest sannsynlig profesjonell. En enkel "nagle", spesielt en kinesisk, vil falle fra hverandre på den andre naglen, eller bare "sluke opp" svampene på panseret (avmerket).

Så definitivt - RUSTFRI. Eller så blir du så bekymret.

For tetting av ledd er det fornuftig å bruke rågummi "Sikafleks". Det er veldig dyrt, men å kjøpe ett rør vil vare hele livet.

Hvis avstivningsribbene har råtnet i akterspeilplaten, er det fornuftig å erstatte dem med bakelisert kryssfiner, men ikke glem at tykkelsen på akterspeilet ikke skal overstige 60 mm, ellers vil motorklemmen rett og slett ikke passe.
Som en forsterkning, start opp en AMG-plate (6mm.) Fra utsiden, fest den gjennom og gjennom med rustfrie stålbolter (8mm), det er bedre å bruke kroppsskiver.
Før montering må plater av bakelisert kryssfiner belegges med polyesterharpiks (de vil ikke tørke ut). Så lakker jeg hele denne strukturen (for estetikk).

Kort rapport om reparasjonen av Kazanka M.
I fjor kom jeg over en slik Kazanka på en båtstasjon.
I følge eieren flyter det ikke og bunnen er jevn)). Prisen på et mirakel er 8000 rubler.
Jeg fant ikke feil eller prute (eieren var 80 år gammel), jeg kjøpte den. Brakt hjem og så begynte det.

En detaljert inspeksjon med stikk med skrutrekker og hammer viste at under et tykt, jevnt lag med tjære er bunnen helt i bølger og bulker, kjølputen hviler på samme tjære og på prøveløslatelse.

Også alt råttent

Gleden over kjøpet begynte å falme

Akterspeilet er råttent, alle tørklene sprekker.

Etter litt overveielse bestemte jeg meg for å fikse det hele.
Jeg startet med å grove skroget til metall

Syv svette er borte, syv dager har gått, 10 bokser med BODY er borte.

Alt gjøres om ønskelig. Hvis du ikke synes synd på jobb, tid og penger, sett i gang.

Faktisk renset jeg den lenge (ca. en måned), tk. distrahert av jobb og kone))
Malingen var 5 eller 6 lag og harpiksen var ca 5 mm.
Malingen kunne fortsatt fjernes uansett hvor den gikk, men harpiksen er fortsatt en infeksjon.

Ser vi fremover - båten er allerede malt, motoren har kommet (takk til Karas)

Videre vil jeg ikke male alle stadiene, fordi alt har lenge vært tygget på dette forumet. Jeg vil svare på alle spørsmålene.
Jeg fortsetter i kveld..

Jeg måtte bytte kjølpute helt.
Jeg kuttet ut strimler 10X300cm og 10X140cm fra AMG5 ark. Jeg la den på en polyuretanforsegling, naglet med BRALO blindnagler (lukket Al / Nerzh 5X12mm). Jeg tenkte lenge på hvilke nagler jeg skulle bruke, men siden Jeg gjorde alt alene, jeg bestemte meg for å ta en sjanse med avtrekkshetter. De naglet, forresten, hardt - den kinesiske klinkeren var nok til 50 stykker. Så falt han fra hverandre)).
Han dro opp de native naglene på bunnen og fra innsiden savnet alt med polyuretanmastikk blandet 1k1 med aluminiumsspon - det holder "pepperrot" (du malte mastikken etter grunning)

Først brukte jeg en slik tetningsmasse, så tok jeg 600g i pølser - det er to ganger billigere og mer praktisk å bruke

Fordi motoren var planlagt til å være 25 - 30 hk, jeg bestemte meg for å lage boule (jeg kjøper den gjerne, men du vil ikke finne den med ild på dagtid). Jeg bøyde 1,5mm fra AMG5 etter originaltegningene, et ark på 120X300cm var nok, og det var også en kjølpute igjen. Jeg dyttet polystyrenskum inne i boulen (det ble liggende etter at rommet var reparert), hulrommene mellom isoporen blåste ut 2k skum.

tyngdekraftsakterspeilet spør, og så fikk båten et nytt liv takket være den nye eieren, det ble kjempebra Hvilken motor blir det?

Det blir ingen selvdrenerende akterspeil - det er ikke nødvendig i elvemunningene våre (det er lite vann). Motoren vil være denne ca 25 hoppeføll.

Sett pumpen likevel, den vil overvelde, sjekket personlig.Og hvilken skrue?

Maleri.
Jeg malte det i henhold til følgende skjema:
Jeg strippet alt til metall, avfettet (med tanke på fjerning av tjære, løsemiddel, det tok 15 liter), satte epoksyprimer, på toppen av bilen VIKA - en av de billigste.
Neste er kamuflasje. Så på amerikosov. Jeg brukte forskjellige blader - kvister. Brukte tre farger. Først den mørkeste, så den lyseste "Ivory", etterfulgt av kaffe. Ovenfra dekket jeg det hele med en matt lakk fra de samme boksene. Malingen er forresten ganske høy kvalitet, jeg har ikke brukt den for første gang, selv på bar aluminium holder den godt, og amers ble malt med den på en video fra YouTube.

Estimat for reparasjonskostnader:

BODY wash - 10 bokser X 250r - 2500r
Løsemiddel 640. beholder 10L - 2stk X400r - 800r
Epoxy antikorrosiv grunning 2-komponent 2 sett X500r - 1000r
2k akrylmaling Vika 1l - 2stkX500r - 1000r
Sprøytepistol - 1 stk X 800r
Maling i boks RUST-OLEUM - 3pcX170r - 510r
Matt lakk i boks RUST-OLEUM - 3pcX170r - 510r
AMG5 ark 1,5mm 120X300cm - 3500r
Skum 2k DenBraven 4stkX250r - 1000r
Blindnagler BRALO lukket Al / Nerzh 5Х12mm - 1000shtХ4р - 4000r
Riveter kinesisk "trekkspill" - 1pcX750r
Polyuretanforsegling "Marine", 300gr hver - 2stk X200r - 400r
Polyuretan fugemasse i "pølser" 600gr hver - 3stk X250r - 750r
En pistol for pølser - 1000r
Polyuretan mastikk Hyperdesmo Classic boks 1 kg 3stkX300r - 900r
Polypropylenplate 5mm 150X300cm - 4600r
Komposittark 3 mm 150X400cm - 4500r
Elektrisk pumpe - 1 stk. - 850r
Polyetylenender - 4stkX60r - 240r
Anti-skli tape Tessa - kuttet 20X110cm - 700r
Totalt: 30 310 rubler

Kanskje jeg gikk glipp av noe, så du kan trygt kaste et par tusen, vel, øl teller ikke))

Pumpen står, propellen tok 9 7 / 8X13, jeg har ikke vært på vannet enda.

Jeg har en 11-cargos Solas (med full last på 300-400kg kommer den ut på glis), men båten min er også tyngre.Jeg setter en tah-jeg skal se, jeg tror 13 er det beste for deg.

Noen flere bilder
Sydd opp bunnen med 5mm polypropylen. Nå er det jevnt og glatt)). Langs kjølen ble plasten frest med 2 mm og bøyd ved oppvarming med konstruksjonshårføner. Jeg satte den på de samme BRALO-naglene, og dekket den rikelig med fugemasse.

Overlegget ble ikke veldig pent, tk. dens bredde er 10 cm. Bøyd med folder. Hvis du allerede gjør det, vil det være perfekt. Materiale - AMG5.

Mastikk med aluminiumsspon

Buli er heller ikke ideell fordi de bøyde seg "på kneet" uten bruk av listogib og annet høypresisjonsutstyr.Men kamuflasjen skjulte alle stimene til blikksmeden.

Akterspeilet er forsterket med ekstra tørkler i bunnen, tørklene på sidene erstattes av familien.

For å tømme vannet satte jeg en slange fra vaskemaskinen (den lå på tomgang) - la oss se hvor lenge den vil leve.

Et 7A batteri, en spenningsregulator fra Ivan, en vippebryter til pumpen og et par sikringer (foran regulatoren og foran pumpen) skal bo her

Settet for lysbilder ble forsterket med en aluminiumsprofil. I stedet for kryssfiner på gulvet bestemte jeg meg for å bruke en 3 mm kompositt ("sandwich" laget av aluminium og polyetylen) - den råtner ikke, bøyer seg ikke, og av minusene er den glatt. Skuffene er laget av restene av samme kompositt. Til selene brukte jeg 4 cm sekundær skumgummi og sovjetisk lær fra gamle lager.

En annen salkappe mangler.

Maleri))

Klar for start)).

ZY Dette var min første oppussing og det tok meg nesten 8 måneder med pauser for jobb og familie)). Tusen takk til forumet for ideer og praktisk erfaring med reparasjon)).

Jeg håper rapporten min vil være nyttig for noen.

Khokhloma. TS respekt, tålmodighet og energi brukt. Du vet aldri hva du kan gjøre før du prøver!

Hei Artem, jeg tar av meg hatten - jeg er selv i denne prosessen 🙂
Sannheten er at jeg ikke har 6 lag - bare det ene fra fabrikken, så jeg synes kroppsbeholderne og 3 liter 646 burde være nok, bunnen gjenstår å vaske og interiøret. Jammen tenkte å kjøre i ny båt innen den 9., men akk - en dum vane å gjøre alt til det fulle. Det var et ønske om å pusse opp kun toppen - det endte med en fullstendig ommaling, og selv av uerfarenhet og hastverk kastet jeg arbeid på meg selv.
Hvordan er motoren? alt normalt?
Jeg gikk forresten gjennom prosessen med å sveise en penn - små ting i livet! du trenger ikke engang å demontere.

Hei Dima)). Takk skal du ha.
Alt er i orden med motoren, startet fra tredje trekk. Det var litt vann i forgasseren, men alt er ok. Jeg skal ikke lage pennen ennå, jeg har nettopp kjøpt en ny skrue.
Jeg ville også ut på vannet i mai – det gikk ikke. Endringen av traileren ble forsinket. Jeg avslutter - jeg legger det ut.

Setene er høye. Lag skinner å holde på.
Og så testen! Med hendene fyr!
Har du sett dette emnet? Link.
Det vil være mer praktisk.

Det er ikke behov for en sikring foran regulatoren.

Lakkering viste på en eller annen måte prosessen med å male en livbøye som et ideal :) IMHO, det er mer fornuftig enn å reparere en råtten gryte. Og ja, fyren med hendene :)

Hei Artem, skriv mer detaljert om polypropylen på bunnen og kompositt på bunnen, interessert i hva den brukes til, hvor den selges, hvor mye den henger, hvor lett den bøyer seg i form av bunnen osv.
Takk på forhånd.

Polypropylen brukes til fremstilling av forskjellige beholdere. Den bøyer seg godt når den varmes opp med en bygningshårføner eller en varmepistol, sveiset med stenger og samme hårføner eller en spesiell loddebolt. Bedre å bøye seg på "strengen", fordi du må varme fra begge sider. Egenvekten er 0,96, dvs. et ark med en tykkelse på 5 mm og en størrelse på 1,5X3m veier 21 kg.
Kompositten brukes til fremstilling av reklameskilt og ventilasjonsfasader. Det er kinesiske YARET, vår Bildex og tyske ALUCOBOND (den dyreste). Tykkelsen er 3,4,5 mm. I reklame, hovedsakelig - 3 mm, i fasader - 5 mm. Et ark med en tykkelse på 3mm 1,5X4m veier omtrent 18 kg.

Artem, takk, og i hvilke butikker selges disse materialene?

Tatarstan fiske- og jaktforum

Mobilversjon av forumet my.housecope.com/wp-content/uploads/ext/571 Bytt til fullversjon

Flott jobb. Inspirerer. Jeg tror også Kazanka M vil bli gjenopprettet som neste trinn.
Spørsmål:
Ikke vurdert hvilke nagler som naglet lappene på bunnen?
Fra hva og hvordan bøyde du kjølputen? Naglet på hull fra gamle nagler eller på toppen av dem?
Hva slags tape er dette på bildet nær lappene på bunnen?

Og neseholderen er en nødvendig ting. Det spruter kraftig på bølgen.

Re: forsterk akterspeilet under 30 yamaha

Re: forsterk akterspeilet under 30 yamaha

Kazanka er skrevet på skipets billett

Re: forsterk akterspeilet under 30 yamaha

Re: forsterk akterspeilet under 30 yamaha

ja, dette er bare uten booler

Re: forsterk akterspeilet under 30 yamaha

Flott kopi på bildet! i dagens tilstand av sjeldenhet!

Re: forsterk akterspeilet under 30 yamaha

laget av bakelitt kryssfiner, viste det seg selvdrenerende.

Re: forsterk akterspeilet under 30 yamaha

Jeg kan ikke kaste bildet av akterspeilet. Formatet fungerer ikke. Sørg for å gjøre det selvdrenerende, skumplast i sidene og under skråningen mer.

Re: forsterk akterspeilet under 30 yamaha

Unnskyld meg for sløvheten min, jeg har bare aldri vært involvert i båter, hvordan forstå selvdrenering?

Re: forsterk akterspeilet under 30 yamaha

Dessuten, hvor tykk er kryssfiner?

Re: forsterk akterspeilet under 30 yamaha

Max, du er mer forsiktig med et slikt sett! Spesielt hvis du møter båter for første gang, er motoren kraftig, og båten er ikke lett å håndtere, spesielt hvis den stinker, pirrer, det gjør vondt spesielt i høye hastigheter, ikke forventet. Hun liker ikke hard håndtering av rorkulten. Men når du blir venner med henne, blir du glad! LYKKE TIL!

Re: forsterk akterspeilet under 30 yamaha

Re: forsterk akterspeilet under 30 yamaha

Jeg dro til garasjen for å ta bilder. På kvelden skal jeg legge ut og skrive i detalj.

Re: forsterk akterspeilet under 30 yamaha

Vi venter alle på Nikolai med en fotoreportasje.

Re: forsterk akterspeilet under 30 yamaha

Hva er 30ka generelt på en slik gryte uten boule? Da vil emnet "Hvordan fikk jeg båten fra bunnen" vises?
Jeg kjørte den på Neptune 23 for to år siden, så denne kraften var utenfor øynene mine generelt, og dette til tross for at gryta i det minste var med boule!

Re: forsterk akterspeilet under 30 yamaha

Re: forsterk akterspeilet under 30 yamaha

Re: forsterk akterspeilet under 30 yamaha

Re: forsterk akterspeilet under 30 yamaha

Re: forsterk akterspeilet under 30 yamaha

Re: forsterk akterspeilet under 30 yamaha

akterspeilet ble laget av improviserte materialer (kryssfiner, glasslim, hjørne 40 * 35 * 2, skruer, selvskruende skruer, t-formet profil), fordi. hele budsjettet på den tiden ble brukt på motor og kontrollramme (+ det viste seg å være stopp for sleder).

Barnaul
Siste innlogging:
25.07.2018 14:46:46

Så vi har Kazanka 5M2, som jeg satte i stand i forfjor. Forresten, jeg fant ingen bilder i det tilsvarende emnet - tilsynelatende et ekko av forumets bevegelse. Jeg oppdaterer da.
Hva ble gjort da:
– Byttet glasset til helt hjemmelaget
– Byttet hele drivstoffledningen (kabling, fylling, ventilasjon)
– Kutt ut den vanlige sofaen, og øke dermed lengden på cockpiten
– Endret alle payolas
- Laget flyteblokker (i sidene, i hekken og i baugen) av polystyrenskum i et volum på 0,35 m3
– Installert avtakbare svingbare seter med justerbar høyde
- Redesignet dashbord
– Sydd opp veggene i cockpiten med alucobond
– Laget markisebuer av rustfrie stålrør
- Laget en fender av en forsterket slange
- Jeg byttet lodge på tilhengeren - de var kraftig bøyd
– Jeg bestilte parkerings- og løpetelt fra Nomad
Litt bilder:

I fjor, etter kalde fisketurer høsten 2012 (hender blir stive når du drar ut ankeret), bestemte jeg meg for å utstyre båten med en Trac 45 ankervinsj, og stablet en hjemmelaget ruller (dette er så dritt med ruller at ankeret aksepterer) - slik skjedde det:

Barnaul
Siste innlogging:
25.07.2018 14:46:46

Siden motoren kommer med et langt ben, ble akterspeilet laget forsvarlig allerede før jeg kjøpte båten - økt i høyden, kledd med kryssfiner, limt med glassfiber og malt. Angivelig utført av en spesialist. Tykkelse uten å ta hensyn til kilen så mye som 70 mm.

Men i fjor bestemte jeg meg for å heve motoren med 18 mm for å forbedre hastigheten. Jeg boret nye hull, og jeg har våt spon på boret mitt - et alarmskilt. Vel, jeg tror vi også må gjøre om akterspeilet - jeg satte denne oppgaven for i år.

Barnaul
Siste innlogging:
25.07.2018 14:46:46

Jeg satte meg oppgaven med et minimum: skjær av all kryssfiner, åpne akterspeilet, siden en furuplate kommer fra fabrikken innvendig, lag en ny akterspeil av kryssfiner og dekk utsiden med en sandwich med duraluminplater.
Vel, sir! Du må først fjerne motoren, og dette er ikke så lett, gitt at den 4-sylindrede 50 veier 108 kg. De satte motoren med en fjær på en kloss, skrudde løs boltene og dro opp nesen på båten – motoren ble stående på en kloss.bundet opp motoren fra alle sider - la den stå til slutten av reparasjonen.
Slik ser akterspeilet ut:

En sprekk er godt synlig langs toppen av akterspeilet - dette er en limt glassfibersprengning - vi demonterer alt!
Det var en tetningsmasse mellom kryssfiner og duralumin, som bare kan rives av mekanisk - carbcleaner hjalp ikke engang.

Kryssfineren begynte å eksfoliere stedvis, og det var ingen standard akterspeilplate inni i det hele tatt - det var bare vått støv inni, som måtte øses ut med en skje - det var ikke helt massivt tre igjen!

Alt som er igjen. kjempegod)))

Jeg skar av enden av akterspeilet litt skjevt med en kvern – ingenting, så trimmer jeg den.

Noen elementer i Kazanki 5M2 er laget av stål - sykelig korrosjon er synlig.

Kort sagt, alt skal ryddes og males.

... Fortsettelse følger. neste uke.

Barnaul
Siste innlogging:
25.07.2018 14:46:46

Og så, hvis jeg ikke glemte kameraet ved siden av båten to helger på rad, ville jeg skrevet oftere)))
La oss fortsette.
Vi renser hekken og utsparingen fra gammel maling og grunner med WashPrimer.

Deretter tar vi en 2-komponent bilemalje, og i mangel av vanlige midler for maling, bruker vi et stykke skumgummi som en tampong.
Det viste seg utholdelig.

Vi prøver på ferdigkuttede elementer: fra siden av fordypningen, et 1,5 mm duraluminark og et annet 3 mm ark; i midten, FSF kryssfiner limt fra to ark på 18 mm (totalt 36 mm); utvendig to plater duralumin, 3 mm hver.

Slik ser det ut fra innsiden - alt ser ut til å være ok. Generelt, før jeg skjærer ut eller gjør om noe, er jeg allerede vant til å lage tegninger som jeg nøye tenker over.

Barnaul
Siste innlogging:
25.07.2018 14:46:46

For ikke å lage ekstra hull i den gamle akterspeilet tar vi de gamle hullene som grunnlag + legger til nye der det er nødvendig.
Her er et bilde av perforert kryssfiner, som allerede er behandlet med et Tikkurilov-antiseptisk middel.

Deretter legger vi kryssfiner i akterspeilnisjen, påfører duraluminplater og begynner å lage hull i dem gjennom hullene i kryssfiner.

Vi stikker møbelbolter og prøver å strekke dem slik at den firkantede bunnen av boltene skyver kontaktene inn i duraluminen - det fungerte ikke. du må lage firkantede hull med en fil (((

Jeg tok med arkene med duralumin hjem og snøvlet med en fil i 3 dager - jeg lagde firkantede hull av runde hull.
Lørdag tok han med seg alt og begynte å montere - han savnet alt med akvarieforsegling.

Jeg skal kutte av det overflødige hjørnet i neste. en gang. Alle bolter er også forseglet. Hullene fra den gamle armeringen under vannlinjen, som ble utelatt, måtte ganske enkelt lukkes med tetningsbolter ..
Slik ser resultatet ut for øyeblikket.

Det gjenstår å sette skjerfene (de er i resesjon), og lage en kile under motoren - og det vil være mulig å lansere.

Slik ser den fjernede motoren ut - du kan ikke bare bære 108 kg på hendene.

Skroget er sjekket for lekkasjer. Boller laget av glassfiber av egen produksjon etter originale mønstre ble installert. Den gamle malingen ble fjernet kjemisk, fabrikkkledningslaget forble intakt. Båten er grunnet på aluminium, malt med akrylemalje i kamuflasje med lakk. Båten er dekket med en vanntett koffert.

Det ble installert en frontrute med mulighet for tilgang til nesen (ramme - aluminiumsprofil, glass - polykarbonat). En selvdrenerende ankerboks med korrugert aluminiumslokk, håndtak i rustfritt stål og låselås er montert på baugen inn i dekket. Om nødvendig kan du bruke ankerboksen som basseng for yngel ved å tette avløpshullet. På baugdekket er det to stangholdere, to klosser og to semi-clutcher. Et avtagbart, kombinert kjøre-parkeringslys er montert foran frontruten. Stammen er utstyrt med et øye i rustfritt stål.

Åpningsdelen av bagasjelokket er forkortet for enkel bruk. Bagasjelokket fungerer som et bord med to koppholdere i gummi. Bagasjerommet er låsbart. I bagasjerommet er det et gulvbord laget av vanntett laminert kryssfiner.

Cockpiten på båten ble økt med 30 cm på grunn av reduksjonen av baugstammen, som var vanskelig tilgjengelig. I cockpiten er en gulvplateramme montert, gulvplater er installert fra vanntett laminert kryssfiner, sidene er beskyttet fra innsiden med skummet PVC med installasjon av en ekstra usinkbar margin. Hyller er bygget inn i midtdelen på begge sider. Et sammenleggbart bord er installert på styrbord side i midten av cockpiten. Svingbare plattformer og myke sammenleggbare stoler er montert på podieskapene.

En manuell avvanningspumpe er installert i hekken. Akterbordene ble skiftet, det ble laget en selvdrenerende utsparing med justering av akterspeilhøyde for en importert motor med S-ben. Hekken er det to stangholdere og to fortøyningsklosser. Hekken er det et deksel som dekker en standard 24-liters bensintank. Montert bakre båtførersete, økt i lengde, avtagbar rygg og myk pute på setet, hvorunder du kan montere vanntett rom for fisk (evt. med lufting).

En aluminiumsbåt, som alle andre, krever nøye inspeksjon og om nødvendig reparasjon.

Det er ikke alltid mulig å overlate reparasjoner til en spesialist; ofte repareres båter av egne hender.

Etter å ha undersøkt aluminiumsbåten nøye, bør du forstå hva slags reparasjon som er nødvendig.

Inspeksjon begynner fra bunnen av båten, for dette snus den. Se etter sprekker, rustne flekker, tapte eller løse nagler.

Båtens akterspeil opplever størst belastning under drift, og det rettes spesiell oppmerksomhet mot den.

Selvfølgelig er forskjellige sammenbrudd mulige, men i artikkelen vurderer jeg bare de som bare er iboende i båter laget av aluminium og dets legeringer.

En av de vanligste skadene på en aluminiumsbåt er korrosjon. Ofte er sprekker skjult under de etsende flekkene. Hvis du ikke kjemper med det, vil det som et resultat dannes et hull i bunnen.

For å bestemme skadedybden er det best å rengjøre bunnen av båten med en kvern. Skrell til metall.

Etter grovrengjøring, slip den med sandpapir, og fjern om nødvendig den gamle malingen med en spesiell fjerner. Deretter avfettes, grunnes og males.

Når du inspiserer båten, vil hammeren bidra til å bestemme påliteligheten til naglene. Det vil være nødvendig å banke på hver nagle, hvis den skrangler og vingler, må den skiftes ut.

Hvis hullene er utviklet, må en nagle med større diameter settes på dette stedet.

De vanligste naglerne feiler, som er plassert nærmere motoren, de er mest utsatt for vibrasjoner.

Neste trinn blir å tette sprekkene. Sprekker på en båt dannes oftest ved en kollisjon, for eksempel ved et uhell snublet over drivved. Sprekker kan være imponerende og veldig små.

De minste sprekkene kan repareres med sink-dopet tinn-bly-legering lodding.

Når du arbeider med aluminium og legeringer, oppstår problemet med fortinning, oksidfilmen forstyrrer. Det er flere måter å lodde aluminium på, for eksempel kan du bruke en alkalisk vannfri olje, for eksempel pistololje. Før lodding, rengjør overflatene, fukt med olje, fjern deretter filmen med en loddebolt og loddetinn. De bruker også en fluss ved å påføre den på loddetinn.

Den eneste måten du kan fikse hull og store sprekker i aluminiumsbåten din er med lapper.

Lapper kan klinkes eller sveises.

Sveising, generelt, er best brukt i unntakstilfeller når det av en eller annen grunn er umulig å nagle.

Ikke alle aluminiumslegeringer tåler sveising, ofte ryker båtskroget ved siden av sveisen. Når man vet dette, er erfarne sveisere vanligvis motvillige til å påta seg jobben.

Men likevel brukes sveising til reparasjoner. Derfor, hvis du lager mat, må du gjøre det på begge sider og bare tynne ark.

Hvis du ikke er en profesjonell sveiser, må du frakte båten til et verksted. Aluminiumsbåter er sveiset med argon.

Plasteret er plassert på innsiden av båten.For at det skal være holdbart må alle nagleregler følges.

Størrelsen på lappen skal tilsvare størrelsen på sprekken.

Materialet du lager lappen av skal være nøyaktig det samme som på båten din.

Hvis aluminium kombineres med et annet metall, dannes et galvanisk par. Dette betyr at det vil oppstå galvanisk korrosjon i krysset, som raskt vil ødelegge aluminium eller dets legering.

Av samme grunn anbefales det ikke å bruke en metallbørste for å rengjøre kabinettet.

Det er nødvendig å observere følgende sekvens når du installerer en lapp med en nagle:

Noen prøver å tette små sprekker med kaldsveising eller glassduk, det er bortkastet tid. Slike reparasjoner er upraktiske, alt dette vil raskt falle av under drift.

Etter reparasjoner bør båten males med spesiallakk.

Folkevarsel: Unge og uerfarne fiskere har størst fangst!

Vi trenger råd fra et ærlig sinn - det er ikke nok av våre egne.
Sakens kjerne er dette: vi har en båt Kazanka 78 g slipp et par hull i bunnen, og et forsøk på å sveise dem MEN en sprekk gikk ved siden av sveisen, den tidligere eieren forseglet alt med fugemasse fra dobbel- glaserte vinduer og glemte, men det renner fortsatt.
Vi har også en skjerpet nese nesten til naglene som det også lekker gjennom, en venn tilbyr å brodere og reparere, jeg foreslår å lage mat MEN metall duralumin og om det er kokt eller ikke, vi vet ikke - hvem sier hva og vi er ikke-sveisere. Hvis du nagler, trenger du spesielle nagler, slik jeg forstår det, fly - ingen vet hvor de skal fåes.
Vopschem hvis noen vet HVORDAN man kan reparere det selv eller HVOR det kan gjøres i St. Petersburg for fornuftige penger, eller noen har reparert det selv, vil jeg være takknemlig for alle råd.

Hvis Kazanka er av de første utgivelsene (med eller uten boule), er det ikke verdt å koke den tørkede kjølen, det er en blågrønn tape, den vil brenne ut. En slitt kjøl kan lappes opp på følgende måte:
Løsne epoksylimet, mett damenylonstrømper med lim og skyv med en skrutrekker så mye som mulig inni, smør så alt er i flukt. Jeg dekket det vanligvis med poxypol.
Og selvfølgelig er det bedre å nagle lappene, men hvis du ikke har lyst til å rote rundt, kan du sette den på boltene, du kan helle tetningsmasse for akvarier under lappen, og bilen duger.

Takk skal du ha! Vi skal prøve å reparere den selv - for det er ikke nok nagler.

sitat: fordi det ikke er nagler.
Hva med spesielle nagler? En gang i tiden var det nødvendig å lage nagler av aluminiumstråd. Virker som ikke noe problem. Enhetene er enkle.

Nagler til bremseklosser kan passe hvis de er lange nok.
Også en sjeldenhet nå, men så langt er de på tilbud, jeg kjøpte meg 2 sett med 4 mm nagler på lager.
Det er mulig nå med vanlige - eksosnagler, de er bare svake, selv om bunnen måtte klinkes med dem, hvordan jeg lukket hullet i en slik nagling for at vann ikke skulle renne inn i båten, husker jeg ikke .
Naboen dekket til kjølen på kosten med kaldsveising, gned med is i baugen, og har gått uten problemer det andre året.

Og å lage nagler er ikke vanskelig, jeg hadde et sted en enhet som jeg laget kobbernagler og spiker med fem eller seks forskjellige diametre. Hvis du har materiale og en boremaskin, kan du lage en slik enhet på en time.

Etter et langt søk "BILLIGERE og BEDRE" - fant jeg det! Vel, hva skjedde egentlig. Traileren på bildet er bare litt uferdig, men på opptakstidspunktet er alt allerede klart. Jeg gleder meg til åpningen av motorbåtsesongen!

Jeg respekterer arbeid og skjønnhet, men dette er et trau, olweiss med vinger, pokker, jeg kan ikke respektere det))

Primeren er epoksyemalje (grå), metallisk mobihel (blågrønn) og lakkert.

Til høsten venter vi på et bilde av tilstanden til flåten!

Sett 7 fot under kjølen! Et nytt liv begynner)))

For 3 år siden fant jeg meg en 78 som et år, men jeg har aldri vært på vannet, de ga den også en lek 8, akkurat som på 70-tallet og heller aldri brukt.Jeg har akkurat malt båten på nytt i kamuflasje, ellers var den grå, og jeg fordøyer egentlig ikke grått for noe... Lykke til med henne og sju fot under kjølen. Bestefar, på 30 Whirlwind, gjorde han slike saltomortaler på det samme, scooterne hviler)))