Du kan også sveise på en lapp, for dette trenger du tinnviklede kobberelektroder. Til slutt skal sømmene dekkes med epoksypasta.
Epoksypastaen som vi allerede har nevnt kan brukes til å reparere sprekker i hodet og motorblokken på en annen måte. For å gjøre dette er det nødvendig å rengjøre overflaten, bore små hull i endene av sprekken, deretter kutte en tråd i dem og skru inn spyleplugger laget av kobber eller aluminium. Deretter er det nødvendig å avfette overflaten (aceton eller bensin er egnet for dette). Deretter, ved hjelp av en slikkepott, må du påføre lag for lag, som et resultat bør du få et lag 3-4 millimeter tykt. Etter det skal epoksyen stivne i løpet av et døgn, og lager du celsius varme vil den stivne i løpet av et par timer. Til slutt sliper du overflaten og du er ferdig!
For den tredje metoden for å eliminere sprekker trenger vi igjen epoksypasta og glassfiber, som vi vil bruke som en lapp. Det forberedende stadiet for arbeid ligner det som er presentert ovenfor, bare hvert lag med pasta må veksles med glassfiber. Ikke angre på å lage lappen med en margin på noen få millimeter, ellers vil resultatet bli utilfredsstillende. Det siste strøket skal være epoksy.
Og det siste alternativet for i dag, men ikke det siste i den generelle listen, er muligheten for å reanimere sprekker i blokken og motorhodet - ved hjelp av pinner. For å gjøre dette, helt i begynnelsen, langs hele sprekken, borer vi hull i en avstand på 7-8 mm fra hverandre. Vi kutter gjengene og skru inn kobberstengene til en dybde som tilsvarer veggtykkelsen. Deretter skjærer vi dem av med en baufil, og lar endene stikke ut over overflaten av delen med noen få millimeter. Etter lette slag, riv ut endene av pinnene, som danner en kontinuerlig søm. For å konsolidere resultatet kan du til slutt dekke det hele med epoksy.
Vi har beskrevet de mest passende alternativene for selvreparerende sprekker i hodet og motorblokken, men dessverre slutter ikke problemene med bilen der, problemer kan fortsatt oppstå når kamakselen er utslitt, så vel som når støtet absorbere er utarbeidet. I alle fall, ikke fortvil, alt dette kan enkelt elimineres med egne hender, bare ved å følge våre enkle anbefalinger.
VIDEO
Fortell meg hvordan jeg fikser sprekken i blokk d-240. Sprekken går langs underkanten av blokken (der pallen fester seg). Jeg tok en GAZ 53 med denne motoren, men overså en pannekake. Kanskje noen har prøvd hva slags kjemi? Noen prøvde å koke sprekken med støpejernselektroder - gi deg en dritt, men problemet er ikke løst.
Og det kan ikke løses ved sveising.I prinsippet gjør de dette ved å "poke" fra utsiden med en halvautomatisk enhet, og fra innsiden er de forseglet med spesiell tetningsmasse.
Kok opp. og hvordan lage mat med konvensjonelle elektroder! Det var også et problem brygget og alt er ok! Denne funksjonen kan d240 selv i instruksjonene, denne prosessen er beskrevet ..
støpejern på d-240 er dritt. når det gjelder sveising. Til rådene gitt av RULJA, kan du legge til en anbefaling om å bore ut kanten av sprekken – og dermed forhindre videre vekst. Jeg ville brukt (og vellykket brukt) KERAMISK TETNING AV HI-GEAR KJØLESYSTEMET - i et år til MAZ med frostvæske! nok.
hvis det handler om lim og tetningsmidler, så er jeg for poxypol.
Jeg vet ikke hvordan noen, men vi kokte et støpejern med en shifter med konvensjonelle elektroder. Alt var bra :-)
På Nikolsky Motor Repair Plant så jeg at sprekker i blokkene ble forseglet ved å installere en metalllapp. Sprekken ble kuttet, boret, en lapp ble laget av en stålplate ca. 2 mm tykk, hull ble boret og kuttet i blokken for M6-bolter, og lappen ble skrudd fast på sprekken gjennom en papppakning på en slags rød fugemasse. .
Hvordan kan man forstå definisjonen av "vanlig elektrode"?
Hvordan kan man forstå definisjonen av "vanlig elektrode"?
Vel, sannsynligvis de som selges i butikkene..)))
Er det noen "uvanlige" i butikken? Kanskje "uvanlig" støpejern blir bedre tilberedt, hva synes du?
vel, du må se etter det)))) så blokken min ble kokt med spesielle elektroder. av støpejern.
Elektroder for sveising av støpejern, så vel som konvensjonelle elektroder (mr, uoni, ano), pakket inn med en kobbervaskeklut, forhindrer ikke avkjøling av nærsveisesonene. derfor er vellykket sveising av støpejern (unntatt formbart) uten påfølgende vanskelig varmebehandling snarere et unntak Veien ut er anvendelsen av de ovennevnte anbefalingene, selv om dette er håndverk
nei, alle disse sveisingene er fra den onde. Personlig ville jeg ikke turt å koke en blokk til meg selv. Hvis jeg ville ha gått for noe, ville det vært gassflammelodding med messing. Og selv med henne er ikke alt så glatt, og sveising er så enda mer. Støpejernsveising foregår på små, ikke-kritiske, lett belastede deler. Og så for å kalle det sveising stiger ikke tungen.
nei, alle disse sveisingene er fra den onde. Personlig ville jeg ikke turt å koke en blokk til meg selv. Hvis jeg ville ha gått for noe, ville det vært gassflammelodding med messing. Og selv med henne er ikke alt så glatt, og sveising er så enda mer. Støpejernsveising foregår på små, ikke-kritiske, lett belastede deler. Og så for å kalle det sveising stiger ikke tungen.
Vel så den nye blokken er absolutt bra MEN, ikke alle har råd til det. At fra den onde er man også enig.
blokk er selvfølgelig ikke en billig ting, men pluss alt og hodepine med registrering. Så det er mer økonomisk å utføre reparasjoner, men det vil ikke være rimelig å tilberede noe som ikke er tilberedt a priori i ordets fulle forstand. Nå er det mange polymerer på salg som raskt og billig kan reparere en sprekk, etter å ha fjernet spenningskonsentratene for å stoppe progresjonen av selve sprekken. I prinsippet er det mange måter å eliminere dette problemet på, inkludert påføring av en sveis, men risikoen for å gjøre dette er veldig høy, og vi må ikke glemme at blokken er en kritisk del med visse belastninger og en gitt geometri, minste brudd på som vil forstyrre driften av andre deler og hele motoren.
Ved reparasjon av sprekker i sylinderblokken er den mest brukte metoden sveising uten forvarming og reparasjon ved bruk av pastaer basert på epoksyharpiks.
Designfunksjonene til sylinderblokkene til YaMZ-236- og YaMZ-238-motorene gjør det nødvendig å forlate sveisingen av sprekker ved den generelle forvarmingsmetoden, siden denne metoden forårsaker store deformasjoner i blokken.
Uavhengig av reparasjonsmetoden som brukes, bores endene av sprekken med en bor med en diameter på 4 mm, etter å ha vippet borestedet tidligere, og sprekken kuttes langs lengden med en benkmeisel i en vinkel på 120 ° til en dybde på 0,7-0,8 mm veggtykkelse. Deretter renses sprekken med en slipeskive ved hjelp av en elektrisk kvern med fleksibel aksel.
Sprekker sveises med likestrøm ved omvendt polaritet ved hjelp av en OZCH-1-elektrode eller en kobber-stål-elektrode belagt med UONI-13. Elektrodediameteren velges avhengig av tykkelsen på de sveisede veggene innenfor 3-5 mm. Sveising utføres med lett smiing av sømmen i varm tilstand når individuelle seksjoner av sømmen påføres.
Hvis det er brudd på festeplanet til veivhuspannen med en meisel og et slipehjul, renses bruddet og en 4x45 ° avfasning fjernes på kanten av bruddet for sveising av innsatsen.
Som innsats kan en tilsvarende del fra en skrapblokk eller en støpejernsinnsats, montert på plass, brukes, etterfulgt av sveising og overflatebehandling av bruddpunktet til den opprinnelige konturen med en justering på 1,5-2 mm for bearbeiding.
Sveising og overflatebehandling utføres med en gassbrenner GS-53 med spiss nr. 2 eller nr. 3. Fyllmaterialet er en stang av grått støpejern med en diameter på 8-10 mm eller en stang av grått støpejern med et innhold på 2,5 % silisium. Boraks fungerer som en fluss. Deretter, med en slipeskive eller fil, rengjøres sveisesømmen og stedet for overflaten i flukt med basismetallet.
Hvis en sprekk eller brudd fanger hullet, merker du etter sveising og stripping hullet i henhold til malen, stanser midten og borer hullet, etterfulgt av gjenging til nominell størrelse.
Ved forsegling av sprekker og hull på overflaten av kjølekappen og veivhuset til sylinderblokken, er epoksypastaer med følgende sammensetning mest brukt:
Blant sammenbruddene
Blokker og hoder på motorblokker er sammensatt av forskjellige metallegeringer. Teknologier som eksisterer i dag gjør det ofte mulig å gjenopprette skadede elementer. Deretter vil vi se på måter å eliminere sammenbruddet og svare på spørsmålet om hvordan du fjerner sprekker i sylinderblokken og reparerer sprekker i sylinderhodet. I noen tilfeller kan reparasjon av sprekker gjøres for hånd.
En av de mest brukte metodene for å eliminere sprekker i sylinderblokken og sylinderhodet er forsegling av defekter i silumin- og støpejernsblokker ved sveising.
Følgende metoder brukes for å oppdage sprekker:
ultralyd deteksjon metode;
I praksis utføres deteksjonen av sprekker i mange biltjenester ved å pumpe luft eller vann inn i det defekte elementet i motoren. Når det gjelder luft, er delen i tillegg nedsenket i et bad og defekter blir funnet av bobler. Hvis vann pumpes inn i elementet, elimineres behovet for nedsenking, siden sprekker blir diagnostisert ved væskelekkasje.
For å bestemme de nøyaktige grensene til sprekken, er et par magneter festet på begge sider av splitten, rommet mellom magnetene er dekket med spesiell ledende sagflis. Tilstedeværelsen av en sprekk vil føre til at linjene i magnetfeltet brytes, sagflis vil delvis klynge seg på overflaten av splittelsen. Denne metoden lar deg tydelig identifisere en sprekk i sylinderblokken eller sylinderhodet.
Det skal bemerkes at splittelser bør elimineres i strengt samsvar med alle anbefalinger. Gjenværende mekaniske påkjenninger i sømsonen kan føre til brudd på dens integritet og behov for gjentatt reparasjon.
Støpejernsblokken repareres ved å bore endene av sprekken og deretter slipe hele lengden av splitten i 90 graders vinkel. Boring er nødvendig for å hindre videre spredning. Når det gjelder sveising, varmes sylinderblokken i utgangspunktet opp til 650 grader Celsius. Etter det påføres en kontinuerlig søm ved hjelp av et fyllstøpejern - kobberstang og flussmiddel.Det siste stadiet er den gradvise avkjølingen av delen, som krever en spesiell ovn.
Til å begynne med kan mindre sprekker også repareres ved å bruke epoksypasta og glassfiber. Før arbeidet påbegynnes, må metalloverflaten være godt avfettet. Lag med pasta og glassduk veksler under påføring, det siste laget skal være epoksy.
Blant de mest etterspurte teknologiene i dag er det også verdt å merke seg en løsning kalt SEAL-LOCK. Fordelene med denne metoden inkluderer fraværet av behovet for å demontere motoren. Metoden egner seg for å reparere alvorlige hull eller sprekker i sylinderblokken. Reparasjonen krever heller ikke bruk av en sveisemaskin.
Metoden er basert på å fylle sprekken med et spesielt lag av mykt metall, som som et resultat er sikkert festet til overflaten av delen som repareres.
Sprekken er lokalisert, hvoretter kantene på spalten bores. Videre bores hull på tvers av sprekken med et trinn etablert av teknologien. Klemmer settes inn i disse hullene, som forbinder begge kantene av sprekken. Stifter velges i samsvar med typen splitt, da de kan ha forskjellige lengder og avvike i form.
Når det gjelder installasjon av store lapper, som bokstavelig talt kan "lime" den sprukne motorblokken eller blokkhodet, så ligner løsningen i henhold til implementeringsskjemaet det som er beskrevet ovenfor.
Hva er den beste tetningsmassen for en bilmotor?
Uavhengig av hvilken metallegering som brukes i produksjonen av blokken, kan det over tid dannes en sprekk i motorblokken under drift.
Visuelt kan dype hull oppdages, men mikrosprekker kan ikke bestemmes "med øyet".
For å endelig verifisere dannelsen av mikrosprekker, er det flere måter å bestemme defekter på.
Magneter er installert langs kroppen til enheten eller sylinderhodet. Metallspon helles på toppen. Hun begynner å bevege seg mot installasjonsstedene til magnetene, og tetter seg til sprekkene.
Vi påfører en spesiell flytende maling på overflaten av sylinderhodet grundig vasket med aceton eller parafin og venter i 10 minutter. Tørk deretter av den gjenværende malingen med en ren klut. Defekter etter denne metoden oppdages umiddelbart.
Væske kan brukes til å kontrollere integriteten. For å gjøre dette er det nødvendig å lukke alle åpninger hermetisk og helle vann i kanalen. Ved hjelp av en pumpe pumper vi luft inn i kanalen ved et trykk på 0,7 MPa. Vi lar blokken være i denne tilstanden i flere timer. Borte vann vil indikere at det er defekter i hodet på blokken. På samme måte kontrolleres integriteten ved å dyppe blokken i en beholder med vann. I dette tilfellet vil boblene vise plasseringen av sprekkene.
VIDEO
Plasseringer av defekter, for eliminering som det ikke er verdt å ta.
på ventilseter;
på sylinderspeil;
på kontaktplanet mellom blokken og hodet.
Bor sprekker med en drill slik at de ikke går lenger og begynner å øke under arbeidet. Sand ned.
Vi varmer opp blokken til 600-650 grader. For innstøping bruker vi en fyllstav laget av støpejern-kobberlegering, 5 mm i diameter, og fluss. Beskytt sømmen mot oksidasjon med boraks.
Et jevnt lag med et fremspring på ikke mer enn 2 mm skal forbli på overflaten i motorblokken.Etter det avkjøler vi enheten i et varmeskap.
I dette tilfellet er oppvarming av blokken ikke nødvendig. Elektronisk ledning brukes som fyllmateriale. Argon brukes som sveisemedium. Ikke overopphetes over 60 grader.
Vi varmer hodet til en temperatur på 200 grader. Vi bruker en acetylen lommelykt til dette. Forseglingen gjøres med likestrøm. Diameteren på elektroden velges avhengig av bredden og tykkelsen på veggen.
Vi velger et metallstykke på størrelse med en sprekk. Vi pakker kobberlegeringselektrodene med en blikkboks og sveiser lappen. Slip og avslutt med epoksypasta.
Skjær bruddet ved å slipe og bor endene av sprekkene med en bor, ikke mer enn 85 mm i diameter. Sett kobberplugger inn i hullene. Vi krysser konturene av sprekkene med et hakk for å skape en kunstig ruhet.
Vi avfetter overflaten med aceton, oppvarmer den med en infrarød lampe til en temperatur på 80 grader. Påfør epoksypasta på feilen i følgende rekkefølge:
1 lag 1 mm,
andre 2-3 mm,
den tredje er 3-4 mm.
Tål i 24 timer ved en temperatur på 20 grader, deretter er det nødvendig å tørke reparasjonsstedet i et tørkekammer, ved en temperatur på 90 grader, i en time.
VIDEO
Etter tørking, rengjør det limte området og jevn med sliping.
Hallo! Sprekker i motorblokken er selvfølgelig veldig trist, og en slik feil kan oppstå absolutt når som helst!
Det er tilrådelig å diagnostisere og eliminere slike funksjonsfeil umiddelbart og uten forsinkelse. Sprekker kan fjernes godt ved sveising. Derfor vil jeg spørre om det er mulig å sveise sprekker i sylinderhodet? Hvor alvorlige skal feilene være? Er det noen regler for sveising?
Sprekker kan kun lukkes ved sveising under forhold:
Sprekker i sylinderhodet er elektrosveisbare. Endene av sprekken bores og slipes. Dette gjøres for å unngå ytterligere vekst. Deretter, ved hjelp av en elektrisk sveiseanordning, legger vi en sveis inn i fordypningen.
Hva om det er en sprekk i sylinderhodet mellom ventilene? Bør du brygge selv? Kanskje det ville vært mye tryggere å gå til et servicesenter?
Jeg er forøvrig helt enig med deg. Ikke håndter sylinderhodet med egne hender. Hva kan sjefen forresten sprekke av? Som regel fra plutselige endringer i temperaturen, så vel som hvis kaldt vann ble hellet på en overopphetet motor.
Sprekker av størrelsen og plasseringen som du har vist kan repareres fullstendig av deg selv uten å ty til hjelp fra bilreparatører. I dette tilfellet gjelder elektrisk sveising og forboring. Du trenger også flussmiddel og et metallsubstrat for sveising.
Hvis sprekkbredden ikke overstiger 0,1 cm (og med denne bredden blir den ikke lang), bør den ikke sveises. Av en enkel grunn at under sveising reduseres kvaliteten på metallet og det kan dannes sprekker rundt sveisen!
Det er flere metoder for å eliminere sprekker i motorblokken:
1. Elektrisk sveising med herding av sprekkkantene. I prinsippet fant de ut hva det er, jeg er enig, korrekt beskrevet; =)
2. Kobberelektrode + epoksyharpiks. Brukes ved sveising av en metalllapp til sprekken. Størrelsen bør være mer imponerende. Sveising foregår med elektroder, og epoksy som forsterkende komponent legges på sømmene;
3. Epodoksydharpiks. Vi dekker bare til sprekkene og varmer det opp;
5. Metode for pinner.Vi borer hull langs hele sprekken i en avstand på 5 mm fra hverandre. Vi skruer inn kobberpinnene, og bøyer dem deretter sammen. Det resulterende metalllaget er belagt med epoksyharpiks.
Sistnevnte metode for eliminering med pinner er ikke veldig effektiv. Og det gir fra seg den sovjetiske fortiden. Det er mye enklere og raskere å sveise sprekken.
Jeg er uenig med deg. Det var den siste metoden som virket mest vellykket for meg. Det viktigste i det er nøyaktighet, som består i å kutte pinner av en viss tykkelse og forsiktig bore dem inn. Å sette bare epoksyharpiks vil ikke gi noen resultater i det hele tatt, sammensetningen vil raskt falle av.
Video (klikk for å spille av).
Et av de viktigste trinnene er avfetting og rengjøring av overflaten. Hvis dette ikke gjøres, vil harpiksen naturlig falle av, og sveisingen vil bli utført dårlig. Dette er den første regelen.
Vurder artikkelen:
Karakter
3.2 hvem stemte:
85
