Du kan også sveise på en lapp, for dette trenger du tinnviklede kobberelektroder. Til slutt skal sømmene dekkes med epoksypasta.
Epoksypastaen som vi allerede har nevnt kan brukes til å reparere sprekker i hodet og motorblokken på en annen måte. For å gjøre dette er det nødvendig å rengjøre overflaten, bore små hull i endene av sprekken, deretter kutte en tråd i dem og skru inn spyleplugger laget av kobber eller aluminium. Deretter er det nødvendig å avfette overflaten (aceton eller bensin er egnet for dette). Deretter, ved hjelp av en slikkepott, må du påføre lag for lag, som et resultat bør du få et lag 3-4 millimeter tykt. Etter det skal epoksyen stivne i løpet av et døgn, og lager du celsius varme vil den stivne i løpet av et par timer. Til slutt sliper du overflaten og du er ferdig!
For den tredje metoden for å eliminere sprekker trenger vi igjen epoksypasta og glassfiber, som vi vil bruke som en lapp. Det forberedende stadiet for arbeid ligner det som er presentert ovenfor, bare hvert lag med pasta må veksles med glassfiber. Ikke angre på å lage lappen med en margin på noen få millimeter, ellers vil resultatet bli utilfredsstillende. Det siste strøket skal være epoksy.
Og det siste alternativet for i dag, men ikke det siste i den generelle listen, er muligheten for å reanimere sprekker i blokken og motorhodet - ved hjelp av pinner. For å gjøre dette, helt i begynnelsen, langs hele sprekken, borer vi hull i en avstand på 7-8 mm fra hverandre. Vi kutter gjengene og skru inn kobberstengene til en dybde som tilsvarer veggtykkelsen. Deretter skjærer vi dem av med en baufil, og lar endene stikke ut over overflaten av delen med noen få millimeter. Etter lette slag, riv ut endene av pinnene, som danner en kontinuerlig søm. For å konsolidere resultatet kan du til slutt dekke det hele med epoksy.
Vi har beskrevet de mest passende alternativene for selvreparerende sprekker i hodet og motorblokken, men dessverre slutter ikke problemene med bilen der, problemer kan fortsatt oppstå når kamakselen er utslitt, så vel som når støtet absorbere er utarbeidet. I alle fall, ikke fortvil, alt dette kan enkelt elimineres med egne hender, bare ved å følge våre enkle anbefalinger.
VIDEO
Fortell meg hvordan jeg fikser sprekken i blokk d-240. Sprekken går langs underkanten av blokken (der pallen fester seg). Jeg tok en GAZ 53 med denne motoren, men overså en pannekake. Kanskje noen har prøvd hva slags kjemi? Noen prøvde å koke sprekken med støpejernselektroder - gi en dritt, men problemet er ikke løst.
Og det kan ikke løses ved sveising.I prinsippet er det dette de gjør "skiter" fra utsiden med en halvautomatisk enhet, og fra innsiden er de forseglet med en spesiell tetningsmasse.
Kokk. og hvordan lage mat med vanlige elektroder! Det var også et problem brygget opp og alt er ok! Denne funksjonen kan d240 selv i instruksjonene, denne prosessen er beskrevet ..
støpejern på d-240 er dårlig. når det gjelder sveising.til rådene gitt av RULJA, kan du legge til anbefalingen om å bore ut kanten av sprekken - og dermed forhindre videre vekst. hvis vannkappen er intakt, er det bedre å ikke lage mat i det hele tatt - det er nok RIKTIG å bruke høykvalitets kaldsveising. Hvis det bare er en sprekk på vannkappen, vil jeg til ovenstående bruke (og har brukt) KERAMISK TETNING AV KJØLESYSTEMET til HI-GEAR-selskapet - for en år MAZ med frostvæske! nok.
hvis vi snakker om lim og tetningsmidler, så er jeg for poxipol.
Jeg vet ikke hvordan noen, men vi kokte et råjern med en mobil enhet med vanlige elektroder. All magen var :-)
På Nikolsk Engine Repair Plant så jeg at sprekker i blokkene ble reparert ved å installere metalllapper. Sprekken ble kuttet, boret, en lapp ble laget av en stålplate ca. 2 mm tykk, hull ble boret og skåret inn i blokken for M6 bolter og lappen ble skrudd på sprekken gjennom en papppakning på noe rødt fugemasse.
hvordan kan du forstå definisjonen av "vanlig elektrode"?
hvordan kan du forstå definisjonen av "vanlig elektrode"?
vel, sannsynligvis de som selges i butikkene ..)))
Er det ikke noen "uvanlige" i butikken? Kanskje "uvanlig" støpejern blir bedre tilberedt, tror du?
Vel, det er nødvendig å se etter dette)))) så blokken min ble tilberedt med spesielle elektroder. på støpejern.
Elektroder for sveising av støpejern, samt vanlige elektroder (mr, uoni, ano), pakket inn med en kobbervaskeklut, forhindrer ikke bleking av de varmepåvirkede sonene. derfor er vellykket sveising av støpejern (bortsett fra seigjern) uten påfølgende vanskelig varmebehandling snarere et unntak Løsningen er å bruke anbefalingene ovenfor, selv om det er håndverk.
nei, alle disse sveisingene er fra den onde. Personlig ville jeg ikke turt å koke meg en blokk. Hvis jeg ville ha gått for det, ville det vært messinglodding med gassflamme. Og selv med henne er ikke alt så glatt, og sveising er så enda mer. Støpejernsveising foregår på små, ikke-kritiske, lavt belastede deler. Og så for å kalle det sveising stiger ikke tungen.
nei, alle disse sveisingene er fra den onde. Personlig ville jeg ikke turt å koke meg en blokk. Hvis jeg ville ha gått for det, ville det vært messinglodding med gassflamme. Og selv med henne er ikke alt så glatt, og sveising er så enda mer. Støpejernsveising foregår på små, ikke-kritiske, lavt belastede deler. Og så for å kalle det sveising stiger ikke tungen.
Vel Duc en ny enhet er absolutt bra MEN, ikke alle har råd til det. At fra den onde er jeg også enig i.
blokk er absolutt ikke en billig ting, men pluss alt og hodepine med registrering. Så det er mer økonomisk å utføre reparasjoner, men det vil ikke være rimelig å lage noe som a priori ikke er tilberedt i ordets fulle forstand. Nå er det mange polymerer på salg som du raskt og billig kan tette en sprekk med, etter å ha fjernet stresskonsentratene tidligere for å stoppe progresjonen av selve sprekken. I prinsippet er det mange måter å eliminere dette problemet på, inkludert påføring av en sveis, men risikoen for å gjøre "forretninger" er veldig stor, og man bør ikke glemme at en blokk er en kritisk del med visse belastninger og en gitt geometri, det minste bruddet vil føre til forstyrrelse av arbeidet til andre deler og hele motoren.
Når du eliminerer sprekker på sylinderblokken, er den mest utbredte metoden sveising uten forvarming og reparasjon ved bruk av pastaer basert på epoksyharpiks.
Designfunksjonene til sylinderblokkene til YaMZ-236- og YaMZ-238-motorene gjør det nødvendig å forlate sveisingen av sprekker ved den generelle forvarmingsmetoden, siden denne metoden forårsaker store deformasjoner i blokken.
Uavhengig av den aksepterte reparasjonsmetoden, bores endene av sprekken med en bor med en diameter på 4 mm, etter å ha vippet borestedet, og sprekken kuttes langs lengden med en metallmeisel i en vinkel på 120 ° til en dybde på 0,7-0,8 mm veggtykkelse. Deretter slipes sprekken med en slipeskive ved hjelp av en elektrisk fleksibel akselsliper.
Sprekker sveises med likestrøm ved omvendt polaritet med en OZCH-1-elektrode eller en kobber-stål-elektrode med UONI-13-belegg. Diameteren på elektroden velges avhengig av tykkelsen på veggene som skal sveises innen 3-5 mm. Sveising utføres med lett varmsmiing av sømmen når individuelle seksjoner av sømmen påføres.
Hvis det er brudd på planet til oljepannefestet med en meisel og et slipehjul, renses bruddpunktet og en 4x45 ° avfasning fjernes ved kanten av bruddet for sveising av innsatsen.
Som innsats kan en tilsvarende del fra en avfallsblokk eller en støpejernsinnsats, montert på plass, med påfølgende sveising og overflatebehandling av bruddpunktet til den opprinnelige konturen med et tilskudd på 1,5-2 mm for bearbeiding, brukes.
Sveising og overflatebehandling utføres med en GS-53 gassbrenner med spiss #2 eller #3. Fyllmaterialet er en grå støpejernsstang med en diameter på 8-10 mm eller en grå støpejernsstang med et innhold på 2,5 % silisium. Boraks fungerer som en fluss. Deretter, med en slipeskive eller fil, rengjør de sveisesømmen og stedet for overflaten i flukt med basismetallet.
Hvis en sprekk eller brudd fanger hullet, etter sveising og stripping, merk hullet i henhold til malen, skru midten og bor hullet, etterfulgt av gjenging til nominell størrelse.
Ved forsegling av sprekker og hull på overflaten av kjølekappen og veivhuset til sylinderblokken, er epoksypastaer med følgende sammensetning mest brukt:
Blant sammenbruddene
Blokker og hoder på motorblokker er sammensatt av forskjellige metallegeringer. Teknologier som eksisterer i dag gjør det ofte mulig å gjenopprette skadede elementer. Deretter vil vi se på måter å eliminere sammenbruddet og svare på spørsmålet om hvordan du fjerner sprekker i sylinderblokken og reparerer sprekker i sylinderhodet. I noen tilfeller kan reparasjon av sprekker gjøres for hånd.
En av de mest brukte metodene for å eliminere sprekker i sylinderblokken og sylinderhodet er forsegling av defekter i silumin- og støpejernsblokker ved sveising.
Følgende metoder brukes for å oppdage sprekker:
ultralyd deteksjon metode;
I praksis utføres deteksjonen av sprekker i mange biltjenester ved å pumpe luft eller vann inn i det defekte elementet i motoren. Når det gjelder luft, er delen i tillegg nedsenket i et bad og defekter blir funnet av bobler. Hvis vann pumpes inn i elementet, elimineres behovet for nedsenking, siden sprekker blir diagnostisert ved væskelekkasje.
For å bestemme de nøyaktige grensene til sprekken, er et par magneter festet på begge sider av splitten, rommet mellom magnetene er dekket med spesiell ledende sagflis. Tilstedeværelsen av en sprekk vil føre til at linjene i magnetfeltet bryter, sagflis vil delvis klynge seg på overflaten av splitten. Denne metoden lar deg tydelig identifisere en sprekk i sylinderblokken eller sylinderhodet.
Det skal bemerkes at splittelser bør elimineres i strengt samsvar med alle anbefalinger. Resterende mekaniske påkjenninger i sømsonen kan føre til brudd på dens integritet og behov for gjentatt reparasjon.
Støpejernsblokken repareres ved å bore endene av sprekken og deretter slipe hele lengden av splitten i 90 graders vinkel. Boring er nødvendig for å hindre videre spredning. Når det gjelder sveising, varmes sylinderblokken i utgangspunktet opp til 650 grader Celsius.Etter det påføres en kontinuerlig søm ved hjelp av en støpejern - kobber fyllstang og flussmiddel. Det siste stadiet er den gradvise avkjølingen av delen, som krever en spesiell ovn.
Til å begynne med kan mindre sprekker også repareres ved å bruke epoksypasta og glassfiber. Før arbeidet påbegynnes, må metalloverflaten være godt avfettet. Lag med pasta og glassduk veksler under påføring, det siste laget skal være epoksy.
Blant de mest etterspurte teknologiene i dag er det også verdt å merke seg en løsning kalt SEAL-LOCK. Fordelene med denne metoden inkluderer fraværet av behovet for å demontere motoren. Metoden egner seg for å reparere alvorlige hull eller sprekker i sylinderblokken. Reparasjonen krever heller ikke bruk av en sveisemaskin.
Metoden er basert på å fylle sprekken med et spesielt lag av mykt metall, som som et resultat er sikkert festet til overflaten av delen som repareres.
Sprekken er lokalisert, hvoretter kantene på spalten bores. Deretter bores hull over sprekken med et innstilt teknologitrinn. Slips settes inn i disse hullene, som binder begge kantene av sprekken. Stifter velges i samsvar med typen splitt, da de kan ha forskjellige lengder og variere i form.
Når det gjelder installasjonen av store lapper, som du bokstavelig talt kan "lime" en sprukket motorblokk eller et blokkhode med, ligner løsningsmetoden i henhold til implementeringsskjemaet det som er beskrevet ovenfor.
Hva er den beste tetningsmassen for en bilmotor?
Uavhengig av hvilken metallegering som brukes i produksjonen av blokken, kan det over tid, under drift, dannes en sprekk i motorblokken.
Visuelt er det mulig å identifisere dype brudd, men mikrosprekker kan ikke identifiseres "med øyet".
For å endelig sørge for at det dannes mikrosprekker, er det flere måter å identifisere defekter på.
Magnetene er installert på enhetens kropp eller sylinderhodet. Metallspon helles på toppen. Den begynner å bevege seg til stedene der magnetene er installert, og hamrer inn i sprekker.
På sylinderhodeoverflaten vaskes grundig med aceton eller parafin, påfør en spesiell flytende maling og vent 10 minutter. Tørk deretter av den gjenværende malingen med en ren klut. Defekter etter denne metoden oppdages umiddelbart.
Væske kan brukes til å kontrollere integriteten. For å gjøre dette er det nødvendig å lukke alle åpninger tett og helle vann i kanalen. Ved hjelp av en pumpe pumper vi luft inn i kanalen ved et trykk på 0,7 MPa. Vi lar blokken være i denne tilstanden i flere timer. Utgående vann vil indikere at det er defekter i blokkhodet. På samme måte kontrolleres integriteten ved å senke enheten i en beholder med vann. I dette tilfellet vil bobler vise hvor sprekkene er.
VIDEO
Plassering av defekter som det ikke er verdt å gjøre for å eliminere dem.
på ventilseter;
på sylinderspeilene;
på kontaktplanet mellom blokken og hodet.
Bor sprekkene med en drill slik at de ikke går lenger og ikke begynner å vokse under drift. Grind.
Vi varmer blokken opp til 600-650 grader. For tetting bruker vi en fyllstav laget av en støpejern-kobberlegering med en diameter på 5 mm og en fluss. Beskytt sømmen mot oksidasjon med boraks.
Et jevnt lag med et fremspring på ikke mer enn 2 mm skal forbli på overflaten i motorblokken. Etter det avkjøler vi enheten i et varmeskap.
I dette tilfellet er oppvarming av blokken ikke nødvendig. Elektronisk ledning brukes som fyllmateriale. Argon brukes som sveisemedium. Ikke overopphetes over 60 grader.
Vi varmer hodet til en temperatur på 200 grader. Vi bruker en acetylen lommelykt til dette. Forseglingen gjøres med likestrøm. Diameteren på elektroden velges avhengig av bredden og tykkelsen på veggen.
Vi velger et metallstykke på størrelse med en sprekk. Vi pakker kobberlegeringselektrodene med en blikkboks og sveiser lappen. Slip og avslutt med epoksypasta.
Skjær bruddet ved å slipe og bor endene av sprekkene med en bor, ikke mer enn 85 mm i diameter. Sett kobberplugger inn i hullene. Vi krysser konturene av sprekkene med et hakk for å skape en kunstig ruhet.
Vi avfetter overflaten med aceton, oppvarmer den med en infrarød lampe til en temperatur på 80 grader. Påfør epoksypasta på feilen i følgende rekkefølge:
1 lag 1 mm,
andre 2-3 mm,
den tredje er 3-4 mm.
Tål i 24 timer ved en temperatur på 20 grader, deretter er det nødvendig å tørke reparasjonsstedet i et tørkekammer, ved en temperatur på 90 grader, i en time.
VIDEO
Etter tørking, rengjør det limte området og jevn med sliping.
Hallo! Sprekker i motorblokken er selvfølgelig veldig trist, og en slik feil kan oppstå absolutt når som helst!
Det er tilrådelig å diagnostisere og eliminere slike funksjonsfeil umiddelbart og uten forsinkelse. Sprekker kan fjernes godt ved sveising. Derfor vil jeg spørre om det er mulig å sveise sprekker i sylinderhodet? Hvor alvorlige skal feilene være? Er det noen regler for sveising?
Sprekker kan kun lukkes ved sveising under forhold:
Sprekker i sylinderhodet er elektrosveisbare. Endene av sprekken bores og slipes. Dette gjøres for å unngå ytterligere vekst. Deretter, ved hjelp av en elektrisk sveiseanordning, legger vi en sveis inn i fordypningen.
Hva om det er en sprekk i sylinderhodet mellom ventilene? Bør du brygge selv? Kanskje det ville vært mye tryggere å gå til et servicesenter?
Jeg er forøvrig helt enig med deg. Ikke håndter sylinderhodet med egne hender. Hva kan sjefen forresten sprekke av? Som regel fra plutselige endringer i temperaturen, så vel som hvis kaldt vann ble hellet på en overopphetet motor.
Sprekker av størrelsen og plasseringen som du har vist kan repareres fullstendig av deg selv uten å ty til hjelp fra bilreparatører. I dette tilfellet gjelder elektrisk sveising og forboring. Du trenger også flussmiddel og et metallsubstrat for sveising.
Hvis sprekkbredden ikke overstiger 0,1 cm (og med denne bredden blir den ikke lang), bør den ikke sveises. Av en enkel grunn at under sveising reduseres kvaliteten på metallet og det kan dannes sprekker rundt sveisen!
Det er flere metoder for å eliminere sprekker i forbrenningsmotorblokken:
1. Elektrisk sveising med herding av sprekkkantene. I prinsippet fant de ut hva det er, jeg er enig, korrekt beskrevet; =)
2. Kobberelektrode + epoksyharpiks. Brukes ved sveising av en metalllapp til sprekken. Størrelsen bør være mer imponerende. Sveising foregår med elektroder, og epoksy som forsterkende komponent legges på sømmene;
3. Epodoksydharpiks. Vi dekker bare til sprekkene og varmer det opp;
5. Metode for pinner. Vi borer hull langs hele sprekken i en avstand på 5 mm fra hverandre. Vi skruer inn kobberpinnene, og bøyer dem deretter sammen. Det resulterende metalllaget er belagt med epoksyharpiks.
Sistnevnte metode for eliminering med pinner er ikke veldig effektiv. Og det gir fra seg den sovjetiske fortiden. Det er mye enklere og raskere å sveise sprekken.
Jeg er uenig med deg. Det var den siste metoden som virket mest vellykket for meg. Det viktigste i det er nøyaktighet, som består i å kutte pinner av en viss tykkelse og forsiktig bore dem inn. Å sette bare epoksyharpiks vil ikke gi noen resultater i det hele tatt, sammensetningen vil raskt falle av.
Video (klikk for å spille av).
Et av de viktigste trinnene er avfetting og rengjøring av overflaten. Hvis dette ikke gjøres, vil harpiksen naturlig falle av, og sveisingen vil bli utført dårlig. Dette er den første regelen.
Vurder artikkelen:
Karakter
3.2 hvem stemte:
85
