DIY digital tuner reparasjon

Siden slutten av 90-tallet av forrige århundre har lyd- og videoteknologien utviklet seg kraftig. Fra videospillere og DVD-spillere, CD- og MP3-opptakere, til altetende mediespillere som tillot deg å lese mediefiler fra en USB-flash-stasjon. Slike enheter koster 3-4 tusen i rett tid.

Nå kan alle DVB-T2-mottakere gjøre det. Mottakerne er ganske billige - fra 900 rubler, og i tillegg til å lese mediefiler fra en flash-stasjon, lar de deg se TV med digital kvalitet gratis, om enn bare 20 kanaler. Og alt ville være bra hvis kineserne, i jakten på billige enheter, ikke la deler av lav kvalitet der. Jeg har hatt tilfeller der en liten elektrolytisk kondensator i en mottaker med innebygd strømforsyning, etter 2 års drift, hadde en overvurdert ESR.

Grunn elektrolytisk kondensator

Og følgelig slo ikke mottakeren seg på, etter å ha målt den ekvivalente seriemotstanden ESR med en meter, og erstattet tre-rubel-kondensatoren, gikk alt tilbake til det normale og mottakeren ble slått på. Men dette, som de sier, var bare heldig. Oftere brenner DC-DC-omformere ut i mottakere. Noen ganger, heldigvis for brukeren som bestemmer seg for å reparere set-top-boksen på egen hånd, installeres stabilisatorer med 3 ben i stedet, utskiftingen er ikke vanskelig, men noen ganger har brettene upålitelige fembeinte omformere, vi vil analysere denne saken. Det er 3 av dem - små mikrokretser i SOT-23-5-pakken.

Chip Converter - tegning

De gir henholdsvis 3,3 volt som kreves for å drive RAM-mikrokretsen, 1,8 volt og 1,2 volt som kreves for å drive prosessoren.

Dimensjoner på omformerbrikke

Det er lett å bestemme hvor utgangen til mikrokretsen er, selv uten et datablad for denne mikrokretsen, er utgangen til omformeren forbundet med et spor med en struper som er nødvendig for driften av omformeren. Du kan gjøre deg kjent med en av de typiske omformerkretsene ved å se på figuren nedenfor:

Koblingsskjema for omformer

Hva om set-top-boksen din nektet å slå seg på, du åpnet den og, etter å ha ringt, fant to eller flere terminaler i kortslutning eller lav motstand? Slike omformere, på grunn av det faktum at bindingen deres noen ganger er individuell og uforenlig med andre typer omformere, er det nødvendig å endre dem strengt til nøyaktig det samme, eller i ekstreme tilfeller til fullstendige analoger hentet fra datablad.

Omformer chip pinout

Koblingsskjemaet, karakterene til delene, utgangsstrømmen og selvfølgelig utgangsspenningen må samsvare helt. Jeg fikk et av disse vedleggene for reparasjon med en 3,3 volt omformer strøminngang stanset til bakken. Et raskt søk i radiobutikkene i byen vår viste at vi ikke har noen slik mikrokrets eller komplette analoger noe annet sted.

Konverter til Ali Express Party

Og på Aliexpress var de bare i partier på minst 10 stykker, og med dyr betalt levering, noe som ikke passet meg. Hvordan være i en slik situasjon? Løsningen ble funnet og jeg bestemte meg for å dele den med leserne av denne siden. Dessuten er produksjonen svært lav kostnad, når det gjelder kostnadene for deler sammenlignet med kjøp av et parti med omformere.

Fotokonverteringstavle

Faktum er at for design på arduino og mikrokontrollere produseres spesielle små omformere, stabilisatorer i Kina, umiddelbart med det nødvendige kroppssettet loddet på brettet for driften. Dette er AMS1117 stabilisatormikrokretser som er kjent for mange elektronikkingeniører.

Stabilisator IC-er AMS1117

Disse mikrokretsene er produsert som justerbare, noe som er unødvendig for oss i dette tilfellet, og med en fast spenning på utgangen, men vi er interessert i spenninger på 1,2, 1,8, 3,3 volt. For alle disse spenningene er ferdige omformersjal til salgs på Aliexpress, basert på disse stabilisatorene. Hvordan kan du skille mellom omformerkort, hvis du for eksempel kjøpte dem tidligere og glemte hvilken spenning de har?

Når det gjelder mikrokretser, i tillegg til navnet på modellen, stabilisatorer for en fast spenning, er det noen ganger skrevet spenningen som vil være ved utgangen til omformeren, det vil si de samme 1,2, 1,8, 3,3 V vi trenger Hvordan plassere disse omformerne i mottakerkassen? De vil ikke ta mye plass, jeg vil ikke tenke lenge, MGTF loddet til tre av kontaktene på omformerkortet, det er 4 av dem: inngang pluss strømforsyning, utgang pluss strømforsyning, og to kontakter felles for inngang og utgang bakke.

Hvorfor vi bruker tre kontakter av fire tror jeg det er klart. Hvordan kan vi sjekke selv om vi fant den riktige pinouten til mikrokretsen hvis et kinesisk datablad for eksempel vekker tvil? Ring utgangen angitt av dataarket Vin, ofte hvis set-top-boksen kommer med en ekstern strømforsyning, kobles den direkte til stikkontakten. Mellom bakken og strøminngangen er det også ofte installert en elektrolytisk kondensator på brettet, ved 220 μF x10 eller 16 volt.

Kondensator 220 x 25 volt

Kondensatorens pluss er koblet til strøminngangen til omformerens mikrokrets. Hva om du ikke vet for hvilken spenning denne omformeren var på utgangen, det vil si for hvilken spenning trenger du for å kjøpe omformeren? Du kan prøve etter å ha demontert den utbrente mikrokretsen og renset kontaktene på brettet fra loddetinn, gi strøm til mottakeren og måle forsyningsspenningen på de to gjenværende omformerne. Og bestem spenningen ved utgangen til den gjenværende mikrokretsen ved elimineringsmetoden. Lodd denne utbrente omformeren ved hjelp av en varmluftpistol, eller ved å bruke en dråpe loddemetall, Rose eller Woods legering på alle kontakter, og varme dem raskt vekselvis med en 25-watts loddebolt.

Hvis du er sikker på at omformeren har brent ut og ikke er redd for å brenne den med den høye temperaturen på spissen, under demontering, kan du bruke litt POS-61 vanlig loddemetall på alle kontaktene og vekselvis varme opp 40-watts terminalene med et loddebolt, prøver å flytte mikrokretsen. Hvis det etter lodding viste seg at kortslutningen var "under føttene" på brettet, og ikke i mikrokretsen, må du endelig sørge for dette, rengjøre kontaktene til den gamle loddede omformeren fra loddetinn ved hjelp av en demonteringsflett, påføre en alkohol-kolofonium flussmiddel på kontaktene med en børste (SCF).

SKF alkohol kolofonium flux

Deretter er det bare å legge fletten oppå kontaktene og varme ledningene over fletten med et loddebolt. Loddemetallet vil gå til en ren flette. Spissen av flettet kan til og med dyppes i alkoholkolofonium for bedre absorpsjon. Ettersom loddetinn absorberes, bør enden av flettet kuttes og gjentas fra begynnelsen. Det samme bør gjøres med kontaktene på brettet som er igjen etter den loddede omformeren.

Der vil vi som vanlig ha påført "snør" fra loddet under demontering - de må fjernes. Deretter kan du lodde MGTF-ledningen koblet til kontaktene til omformeren, ved å finne ut av dataarket for denne mikrokretsen hvor vi har strøminngangen, hvor er utgangen og hvor er bakken. Det vil være mulig å sjekke, som jeg skrev ovenfor, kontakten koblet til bakken ved minus av strømforsyningen, vi kan ringe ved å berøre enten polygonen på brettet, eller hvis du er nybegynner og ikke er sikker på riktigheten av oppringingen - metallkroppen til USB-kontakten.

Etter at alt er loddet, ikke skynd deg å slå på vedlegget til nettverket, vask av sporene av fluksen med alkohol, spesielt hvis du aldri vet, brukte en svak aktiv fluks, som i dette tilfellet er en forutsetning for lang tid. drift av enheten.Se så under et kraftig forstørrelsesglass eller ta et bilde med en telefon med et godt kamera og pass på å ikke sette "snør" på kontaktene ved siden av, da de er der ganske nærme hverandre.

Multimeter i hørbar modus

For å være helt sikker på at det ikke er noen kortslutning, eller hvis det ikke var mulig å finne et sterkt forstørrelsesglass, ring alle tilstøtende kontakter i forhold til hverandre for en kortslutning med et multimeter i hørbar modus. Alle disse prosedyrene for å erstatte omformeren gir mening bare i ett tilfelle - hvis du etter å ha sjekket dataarket ikke fant en kortslutning av strøminngangspinnene til strømutgangen, siden prosessoren eller RAM-mikrokretsen din allerede har brent i dette tilfellet ut på grunn av tilførsel av en overestimert forsyningsspenning.

DVB-T2 tuner board prosessor og minne

Noe som selvfølgelig er trist, siden da vil det ikke være realistisk å fikse det verken hjemme, eller til og med på et godt verksted, på grunn av reparasjonens møysommelighet og høye kostnader - høyere enn kostnadene for et nytt vedlegg, det vil ikke gi mening.

Enhver mer eller mindre utdannet radioamatør kan lett takle denne reparasjonen, og på grunn av den lave kostnaden for styret for å bytte omformer, kan den anbefales som et middel, riktignok en "kollektiv gård", men en svært budsjettløsning, i fraværet av ekstra midler fra en økonomisk radioamatør for kjøp av en ny set-top-boks. Eller det er rett og slett et ønske om å bevise for seg selv at reparasjon av komplekst digitalt utstyr er ganske realistisk noen ganger å utføre på egen hånd. Vellykkede reparasjoner til alle! AKV.

Den vanligste funksjonsfeilen på digital-TV-set-top-bokser er svikt i strømforsyningen. I et så ubehagelig tilfelle er det veldig bra hvis modellen av set-top-boksen var med en ekstern adapter, kjøpte en ny og ser videre! Og hvis ikke! Og strømforsyningen var innebygd i selve boksen? Da må du reparere eller kjøpe en ny. Men kanskje det er en enkel vei ut!

Hei kjære lesere! I denne artikkelen vil jeg dele en enkel reparasjonsmetode som alle som vet hvordan man holder en skrutrekker og en loddebolt kan gjøre! Dessuten er det ikke nødvendig å mestre disse verktøyene mesterlig.

Jeg skal heller ikke fortelle deg noe altfor komplisert innen elektronikkreparasjon, dette er fagfolks mengde. Tvert imot, jeg vil prøve å beskrive alt på en slik måte at selv en ikke-spesialist kan takle og eliminere denne feilen.

Jeg tar umiddelbart forbehold om at denne metoden ikke er egnet for alle modeller av konsoller, men for mange, siden de ofte er laget i henhold til en ordning som er veldig lik for dette tilfellet. Alt vil være basert på et konkret eksempel på en set-top-boks fra D-Color-selskapet, nemlig DC1401HD-modellen. Så ved å forstå denne "høyteknologien" kan du reparere din digitale TV-boks selv.

Rask navigering gjennom artikkelen

Hva er et tegn på at det er strømforsyningsenheten som har sviktet i konsollen, og ikke noe annet? Hvis set-top-boksen koblet til stikkontakten ikke viser noen tegn til liv, verken den digitale indikatoren eller LED-en på frontpanelet lyser, så med en sannsynlighet på 99% er årsaken i den, i strømforsyningen.

Hvis garantiperioden allerede er utløpt, kan du trygt gjøre demonteringen. Som de erfarne mesterne sier, "En obduksjon vil vise" jeg tror du vil takle denne delen av arbeidet uten en detaljert beskrivelse, bare vær forsiktig, vanligvis to skruer på bakveggen, noen ganger også på sidene lar deg frigjøre og åpne toppdekselet. Plastlåser på sidene og bunnen holder frontpanelet, og selve brettet er også festet med skruer til bunnen av saken og i området av kontaktene på baksiden av saken.

Vedlegget er demontert

Så set-top-boksen er demontert, strømledningen er også fjernet fra kontakten, den er ikke lenger nødvendig. På bunnen av saken kan du se spor etter en "brann" som etterlot seg en utbrent strømforsyningsenhet.

P.S. Strømforsyningsenheten her er ikke en egen enhet, som du kanskje tror fra navnet, men en del av brettet hvor det er plassert radioelementer som gir den nødvendige strømforsyningsspenningen til set-top-boksen.

Jeg vil skissere det generelle bildet, og for de som allerede er litt kjent med radioteknikk, vil dette allerede være nok til å forstå grunnlaget for ideen og gjenta. Så strømforsyningskretsene til denne set-top-boksen gir bare en spenning - 5 volt. Siden denne kretsen har brent ut og reparasjon kan være upraktisk (med tanke på totalkostnaden for radiokomponenter og reparasjoner), det vil si en enkel løsning. Bytt ut den interne strømforsyningen med en ekstern. Det er ikke veldig vanskelig!

Bytte ut den interne kilden med den eksterne

På bildet ovenfor, med en gul ramme, er en del av strømforsyningsenheten som har sviktet uthevet. Brettet er allerede vasket, så ingen spor etter brenning er synlige. Forresten - Blant reparatørene betyr ikke uttrykket "Utbrent" alltid bokstavelig brenning med forkulling og andre lignende manifestasjoner, det betyr bare at radiokomponentene er ute av drift.

For reparasjonen vår må du kjøpe en ekstern strømforsyning med en utgangsspenning på 5 volt og som er i stand til å levere en strøm på 1,5 eller bedre 2 ampere. Nå er det mange lignende og kan kjøpes ikke dyrt, eller kanskje du har en lignende, for eksempel en ubrukt lader fra et nettbrett eller smarttelefon.

Når en passende adapter er tilgjengelig, gjenstår det å finne ønsket punkt på brettet til set-top-boksen og, observere polariteten, påføre spenning fra den eksterne strømforsyningen. Alt! Det gjenstår å legge og sikre ledningen, eller du kan organisere en avtakbar tilkobling, som du vil. Jeg tror det grunnleggende er klart, la oss gå ned til detaljene.

Bare litt grunnleggende for de som ikke er i faget, slik at du kan finne ut av det. Vær oppmerksom på bildet. Klikk for å forstørre.

Monteringsside strømforsyning

Strømforsyning på loddesiden

Kort fortalt består strømforsyningen av:

• Den primære "Hot" delen - Hot, kalles den fordi den er farlig, koblet til nettspenningen på 220 volt. Vær oppmerksom på at selv etter å ha koblet fra stikkontakten, for en stund, er det en kostnad som kan gi brr.. 😯 ubehagelige opplevelser hvis du klatrer dit. Men i vårt tilfelle er det ikke nødvendig å klatre dit, og vi vil heller ikke koble den til stikkontakten.
• Sekundær del - Trygg der, det er galvanisk isolasjon fra strømnettet. I det gitte eksemplet, på punktene som er angitt på bildet, kommer en spenning på bare 5 volt ut fra likeretterdioden.

I den kjøpte, eksterne strømforsyningen (minst 1,5 ampere, 5 volt.) Vi biter av støpselet, rengjør endene av ledningene, og etter å ha bestemt polariteten, lodder vi dem: Positivt til diodeterminalen, på siden der stripen er trukket på den, og negativet til den vanlige bussen - kroppen til USB-porten vil være et praktisk sted for dette. Hvis du ikke vet hvordan du bestemmer polariteten, selv uten en enhet, se tilleggsmateriale på slutten av artikkelen.

Vi lodder ledningene

Vi kobler den nye strømforsyningen til nettverket, tar den ut av standby-modus, sjekk hva som skjedde.

Vi sjekker ytelsen

Alt ok! Det gjenstår å legge og sikre ledningen for ikke å trekke den ut ved et uhell, samle alt i en haug og bruke den. Til slutt vil det se slik ut.

Vedlegget er klart til bruk

Hvis du trenger ideer om hvordan du fester ledningen til boksen? Hvordan bestemme polaritet uten en enhet? Eller hvordan lodde ledningen fra bunnen av brettet? – Da ligger disse tilleggsmaterialene lenger inn i teksten.

For de som har et multimeter, vil det ikke være vanskelig å bestemme polariteten til strømforsyningen, men hva med de som ikke har denne enheten?

Det er flere enkle måter:

1. Du kan bestemme polariteten etter fargen på ledningene. Det er en regel - den røde ledningen er henholdsvis et pluss, den andre ledningen er et minus. Dette er nesten alltid tilfelle! Nesten! Noen ganger er det unntak, enten forstår ikke ledningene hvilken farge, eller regelen er brutt. 😆
2. Det er en annen måte, det vil være nødvendig - bare ikke le ... poteter. Ja, ja, rå poteter! Metoden er som følger. Skjær poteten i to og stikk de nakne kobbertrådene fra den eksterne strømforsyningen inn i den, i en avstand på ca. 5 mm fra hverandre. Vi kobler PSU-en til en stikkontakt og venter. Med adapterspenningen på 5 volt tok det omtrent tre minutter for et synlig resultat.Klikk på bildet for å forstørre.

Vi kobler ledningene til potetene

Poteten rundt den positive ledningen begynner å bli grønn, så du kan nøyaktig bestemme polariteten uten instrumenter.

I den første, enkleste versjonen ble ledningene loddet ovenfra, direkte til terminalene til radiokomponentene, men du kan gjøre det litt annerledes, kjøre dem fra bunnen.

Ledninger loddet på den andre siden av brettet

I dette tilfellet vil ledningen til saken passere under brettet, fra bunnen.

Tråden som legges under brettet skal også festes

I den anledning utarbeidet i all hast en liten fotoreportasje med en kort, trinnvis beskrivelse av handlingene. Forhåpentligvis vil dette være nok.

Vi fikser ledningen

Forresten! Slik endring kan tilrettelegges for å tilpasse den digitale set-top-boksen for bruk i bil. Du trenger bare å bruke en 5 volt 2 ampere biladapter.

Det er alt! Suksess til alle! Jeg vil bli glad hvis denne informasjonen hjelper deg med noe!

Satellitt-TV er ikke den siste i underholdningsindustrien. Og dette tilrettelegges av den rimelige prisen på utstyr og en omfattende liste over kanaler. Men all glede kan synke til "nei" hvis satellitt-TV-mottakeren ikke slår seg på.

Alt er bra, men det er ett ubehagelig øyeblikk. Kinesiske mottakere svikter ofte. Hovedårsaken til utstyrssvikt er et sammenbrudd i strømforsyningen. Dette skjer på grunn av tordenvær, spenningsstøt og ganske enkelt komponenter av dårlig kvalitet på denne enheten. Derimot går andre mottakermoduler praktisk talt ikke i stykker. Det er om dette vanlige sammenbruddet vi vil snakke om og finne ut hvordan vi reparerer mottakerens strømforsyning med egne hender.

Denne artikkelen vil gi enkle og praktiske måter å identifisere en defekt del i en tuner-strømforsyning. Selv om metodene er enkle, lar bruken i de fleste tilfeller deg reparere strømforsyningen til en satellitt-TV-mottaker med egne hender.

Så hvis din satellitt-TV-mottaker av modellen: Gione, Cosmo Sat og lignende har sluttet å fungere, så ikke skynd deg å bekymre deg, kanskje alt ikke er så ille. Prøv å finne årsaken selv uten hjelp fra spesialister.

Hva kan du trenge? Multimeter, summetone, loddebolt og litt tålmodighet.

Vi fjerner dekselet på enheten, og vi ser en frittstående modul. Dette er en byttestrømforsyning. For å starte feilsøkingen, fjern den ved å skru ut skruene og koble fra kontakten på hovedkortet. Nå er styret foran oss.

Den første tingen å gjøre med brettet er å visuelt finne ut om det er skadede (hovne) kondensatorer og andre kretselementer. Ofte er det av denne grunn at satellitt-TV-mottakeren ikke slår seg på.

Hvis ingen skade er synlig, er det nødvendig å kontrollere integriteten til ledningen og sikringen. Vi setter en skive på endene av sikringen, og ved reaksjonen til enheten bestemmer vi dens integritet.

Hvis sikringen er god, er det bra. Og hvis ikke, bør du ikke skynde deg å endre det, siden det samme kan skje med den som med den første. Det er bedre å lodde en patron med en glødelampe i stedet. En lampe med en effekt på 60 watt og en spenning på 220 volt.

Nå, hvis det er en kortslutning i kretsen, når den er slått på, vil lampen ganske enkelt lyse opp med full varme, uten å skade kretsen. Hvis lampen ikke lyser når den slås på, tar vi et multimeter og måler spenningen over en stor kondensator på 47 μF * 400 volt.

Multimeteret må settes til "DC spenningsmåling"-modus. Ved kontaktene til kondensatoren under normal drift skal det være en spenning på ca. 300 volt. Hvis det ikke er noen, ringer vi langs kjeden - fra sikringen til diodebroen. I tilfelle av tilstedeværelsen av en vekselspenning ved inngangen til broen, indikerer alt et sammenbrudd av diodene, og dette er også en av de hyppige sammenbruddene der satellitt-TV-mottakeren ikke slås på. For å finne ut hvilken diode som er ute av drift, er det nødvendig å lodde en ende av hver.

Så, kaster vi en skive på hver diode vekselvis, og bytter endene, bestemmer vi deres integritet. Arbeidsdioden må føre strøm i én retning. Hvis dioden ringer i to posisjoner på samme måte, er den ødelagt. Oftest svikter et par dioder. Derfor, hvis mulig, er det bedre å endre alle fire på en gang, siden etter slike sammenbrudd endrer selv de som forblir arbeidere parametrene sine. Som et resultat kan delvis utskifting av dioder betraktes som defekt reparasjon av mottakerens strømforsyning. Og dette betyr at det er stor sannsynlighet for at du i et fint øyeblikk igjen kan møte en situasjon når det er nødvendig å eliminere denne funksjonsfeilen, som et resultat av at satellitt-TV-mottakeren sluttet å fungere.

Diodene er byttet ut, nå slår vi den på igjen og måler konstant spenning over samme kondensator. Den skal som nevnt over være ca 300 volt. I så fall er neste trinn i diagnosen å måle vekselspenningen på en av transformatorens primærviklinger. Hvordan du gjør dette kan du se på bildet nedenfor.

Enheten skal vise omtrent 150 volt, og spenningen skal se ut til å "flyte", det vil si endre seg. Hvis dette ikke skjer, er mikrokretsen mest sannsynlig ute av drift. Du kan bytte ut mikrokretsen og gjenta målingene igjen.

Når enheten viser tilstedeværelsen av en pulserende AC-spenning på primærviklingen, er det nødvendig å umiddelbart måle likespenningen ved enhetens utgang.

For å gjøre dette, sett multimeteret i "konstant spenningsmåling" -modus og koble den negative (svarte) sonden til det andre sporet på kontakten. Dette er en vanlig (negativ) kontakt. Med den andre enden av enheten måler vi vekselvis spenningen ved sporene til kontakten.

Hvis du snur støpselet med sporene mot deg, og måler fra venstre til høyre, bør spenningene være som følger:

Hvis det ikke er spenning, gjør vi den samme operasjonen med diodene til sekundærkretsen, som beskrevet ovenfor. Etter å ha identifisert den defekte, erstatter vi den. Legg merke til den større dioden. Den er merket SR-360 og lignende. Han feiler oftest. Hvis du erstatter den, kan du løse problemet når satellitt-TV-mottakeren ikke slår seg på. Igjen måler vi spenningene ved terminalene.

Hvis denne metoden ikke ga noe, så mest sannsynlig "fløy mikrokretsen i primærkretsen, som spiller rollen som en høyfrekvent vekselspenningsgenerator". Men, som praksis viser, skjer dette sjelden.

Det er alt jeg ønsket å fortelle deg om reparasjonen av strømforsyningsenheten til satellitt-TV-mottakeren. Vellykket renovering.

Totalt 49 235 visninger, 30 visninger i dag

I denne artikkelen vil vi fikse den vanligste feilen i en satellittmottaker, nemlig vi reparerer strømforsyningen til denne enheten. Hvorfor en strømforsyning? Ja, fordi i 95% av tilfellene med feil på mottakeren, er strømforsyningen synderen. Mottakeren kan ikke slå seg på i det hele tatt, den kan slå seg på "halvveis" (for eksempel: den røde indikatoren er på, og den grønne, til tross for vår innsats når du trykker på en bestemt knapp, slår seg ikke på og det er mange flere tegn ), eller noen funksjoner fungerer kanskje ikke. Og årsaken til alle disse misforståelsene kan i de fleste tilfeller være strømforsyningen. Vi vil reparere SVEC-mottakeren, men funksjonelt, på de fleste av disse enhetene, skiller strømforsyningene seg bare i form og plassering av radioelementene. Prinsippet for å reparere mottakere er nesten alltid det samme.

Så la oss begynne. Til å begynne med må du selvfølgelig demontere vår "enhet". Vi skru ut skruene eller boltene på sidene av dekselet og fjerner det. Vi blir presentert for følgende bilde:

Nå vil vi visuelt inspisere enheten og brettet for de synlige årsakene til sammenbruddet (dette kan være "hevelse" av kondensatorer, utbrenthet av brettet eller individuelle elementer, etc.). Hvis det ikke finnes noen åpenbar årsak, ser vi på sikringen. Selv om det ikke er visuelt synlig at sikringen har "sprunget", er det likevel bedre å sjekke integriteten med en enhet. Hvis sikringen ikke virker, ikke skynd deg å bytte den og prøv å slå på mottakeren.Vanligvis "brenner de bare ikke ut", tvert imot, for det meste, med overspenning i nettverket, forblir de uskadde, og noe annet må mislykkes. Slik fungerer moderne teknologi. Generelt må vi fjerne strømforsyningen (i figuren er den merket med en blå pil) fra mottakeren for å sjekke andre elementer.

Først av alt må du sjekke strømkondensatoren: det kan være en gjenværende ladning i den. Hvis det er en ladning i kondensatoren, er det viktig å lade den ut, ellers, når vi sjekker andre radioelementer, kan vi ikke bare "brenne" enheten, men også få et godt elektrisk støt, om enn ikke dødelig, men fortsatt ubehagelig.

Etter det fortsetter vi å sjekke hovedtransistoren, som står på radiatoren. Hvis vi forkaster alle faglige termer, så "ringer" vi ham ganske enkelt for en "kortslutning". Disse transistorene svikter konstant, de er betegnet slik: D13009K. De bokstavelige verdiene kan være forskjellige, men de numeriske verdiene må være de samme. Denne transistoren finnes i mange mottakere, men ikke alle. I andre er det lignende, eller det kan være mikrokretser. Dette er ikke poenget, det er viktig at i de fleste tilfeller er det krafttransistorene eller mikrokretsene som svikter.

På strømforsyningen vår, etter å ha sjekket denne transistoren, ble det funnet en kortslutning mellom kontaktene. Det følger av dette at transistoren er "utbrent".

Nå må vi løsne den og sjekke resten av radioelementene. Jeg vil forklare sjekken på en enkel måte: du må sjekke alle transistorene og diodene (zenerdioder) for en "kortslutning".

Alle deler merket med piler i bildet skal sjekkes for "kortslutning". Etter en slik sjekk fant jeg en "utbrent" diode, som drives av 5V. Vi må også fjerne den, slik at vi, som transistoren, kan erstatte den med en brukbar.

Deretter lodder vi den nye transistoren og dioden på plass. Da kan du sjekke strømforsyningen vår. Vi gjør det slik: sett den inn i mottakeren og koble bare strømledningen og strømknappen til den. Vi kobler IKKE løkken med ledninger som går til brettet med prosessorer. Vi vil sjekke utgangsspenningene, hvis verdi er angitt på strømforsyningen, nær "kontakten" der sløyfen er satt inn.

Vi måler spenningene ved utgangen av strømforsyningen, og hvis de faller sammen med verdiene på brettet, kan du koble til en sløyfe.

Alt. Nå fester vi alle boltene som fester strømforsyningen til mottakeren og lukker enheten vår med et lokk. Klar.

Selvfølgelig er den vanligste og ikke vanskeligste typen sammenbrudd beskrevet her. Det kan være mer alvorlige årsaker til feilen på denne enheten. Så, uten innblanding fra en spesialist, er det umulig å gjøre, men uten å gjøre noe, er det umulig å lære noe.

Takk skal du ha. Veldig interessant artikkel. Alt er klart og enkelt.

Takk for din tilbakemelding og deltakelse i livet til nettstedet!

Hei, jeg har et slikt problem, mottakeren slår seg på, men når kabelen er koblet til fra ARBEIDSantennen, er det ikke noe signal eller kvalitet. Jeg åpnet mottakeren. Ikke en kondensator er hoven opp, hva kan være problemet?

Jeg reparerer bare strømforsyninger i mottakere, men jeg klatrer ikke inn i hovedkortet, så jeg kan ikke hjelpe. Men jeg kan anta at dette er en tuner eller firmware.

Hei Victor, jeg har et slikt problem. Jeg fikk den samme svec A8-mottakeren i gave. Strømforsyningsenheten virket ikke. D13009k-transistoren sviktet, jeg erstattet den med J13009k og strømforsyningsenheten kom til live, men det viste seg at U5-transistoren manglet på hovedkortet. Kan du skrive og fotografere merkingen. Jeg vil være veldig takknemlig for din hjelp.

Hei! U5 er en LM317 regulator, det samme som U24.

Hei! Tusen takk for svaret ditt. Og så klatret jeg på hele Internett og fant ikke et opplegg fra ham. Jeg skal lodde og prøve å løpe.

Hallo. Globo 4100c den røde indikatoren blinker når knappen trykkes opp lyser 8. Visuelt er alt i orden i strømforsyningsenheten. Hva bør endres først i den?

Hei! Sjekk utgangsspenningene fra strømforsyningen, stabilisatorene på hovedkortet.

Hallo. Det er en Orton 4050c-tuner. Etter å ha koblet fra nettverket, startet den ikke.Displayet viser et blinkende rødt lys og blinkende tall. Etter å ha demontert fant jeg ingen hovne canders. Men jeg fant ut dårlig lodding (noe vinglet, noe bare falt av når jeg tok på det) Loddet. Jeg målte utgangsspenningene på den fjernede BC. Det er. 3,3v. 5v. 12v. 22 v. Riktignok viser min DT-832-tester litt overvurderte målinger (3,5v 5,5v 14,3v 24,2v). Men når den er koblet til brettet forsvinner 3,3v og 5v. Displayet skrus av. Det samme. Jeg kan ikke finne ut hvor jeg skal grave. Kan noen hjelpe. Takk på forhånd.

Hei! Se på stabilisatorene på hovedkortet.

Zdrastvujte.pomagite pocinit resiver VU SOLO 2SE posle grozi nevkliucajetse.bp pocinil.kogda nazimaju na knopku vkliucenija na resivere lampa nemnogo jarce svetitse otpuska mozu opju shezet jarce svetitse op svetska puzete moz .

Etter et tordenvær krasjer vanligvis prosessoren eller fastvaren flyr.

na usb portah nett 5 volt.prosit nepolucajetse.

Du må være logget inn for å legge inn en kommentar.

Denne siden bruker Akismet for å bekjempe spam. Finn ut hvordan kommentardataene dine behandles.

Satellittutstyr er også teknologi. Og enhver teknikk, som du vet, bryter sammen.

En satellittmottaker er en mottaker som er ganske kompleks i tillegg, og en krets kan være nødvendig for å reparere den. I de fleste tilfeller kan du heller ikke klare deg uten den. Her skal jeg legge ut diagrammene for satellitttunere.

Noen ganger må jeg se etter kretser for mottakere, så jeg bestemte meg for å legge det ut her, kanskje noen andre trenger det.

Jeg tenker over tid å spare opp en stor samling. Du kan bli med før prosessen.

Last ned skjemaer for mottakere GLOBO 4100s, 5000, 7010a nedlasting

Last ned skjema for mottakere OPENBOX F-100, F-300, X-600, X-610, X-620, X-800, X-820CI

Last ned skjema for mottakere CosmoSat 7400, 7405, 7410, strømforsyningsenhet СosmoSat-7100 nedlasting

Last ned skjemaer for mottakere DRE-4000, 5000, 5000 rev 3.1 nedlasting

Last ned skjemaer for mottakere SAMSUNG 9400, DSB-B150F, DSB-S300V, DSR-9500FTA / CI / EM VIA / VIA CI nedlasting

Last ned kretser for mottakere HUMAX F1-VA, F1, F1-CI, F1-VA, F1-VACI nedlasting