Gjør-det-selv t2 tuner reparasjon etter et tordenvær

Siden slutten av 90-tallet av forrige århundre har lyd- og videoteknologien utviklet seg kraftig. Fra videospillere og DVD-spillere, CD- og MP3-opptakere, til altetende mediespillere som tillot deg å lese mediefiler fra en USB-flash-stasjon. Slike enheter koster 3-4 tusen i rett tid.

Nå kan alle DVB-T2-mottakere gjøre det. Mottakerne er ganske billige - fra 900 rubler, og i tillegg til å lese mediefiler fra en flash-stasjon, lar de deg se TV med digital kvalitet gratis, om enn bare 20 kanaler. Og alt ville være bra hvis kineserne, i jakten på billige enheter, ikke la deler av lav kvalitet der. Jeg har hatt tilfeller der en liten elektrolytisk kondensator i en mottaker med innebygd strømforsyning, etter 2 års drift, hadde en overvurdert ESR.

Grunn elektrolytisk kondensator

Og følgelig slo ikke mottakeren seg på, etter å ha målt den ekvivalente seriemotstanden ESR med en meter, og erstattet tre-rubelkondensatoren, gikk alt tilbake til det normale og mottakeren ble slått på. Men dette, som de sier, var bare heldig. Oftere brenner DC-DC-omformere ut i mottakere. Noen ganger, heldigvis for brukeren som bestemmer seg for å reparere set-top-boksen på egen hånd, installeres stabilisatorer med 3 ben i stedet for dem, utskifting er ikke vanskelig, men noen ganger har brettene upålitelige fembeinte omformere, vi vil analysere denne saken . Det er 3 av dem - små mikrokretser i SOT-23-5-pakken.

Chip Converter - tegning

De gir henholdsvis 3,3 volt for å drive RAM-mikrokretsen, 1,8 volt og 1,2 volt for å drive prosessoren.

Dimensjoner på omformerbrikke

Det er lett å bestemme hvor utgangen til mikrokretsen er, selv uten et datablad for denne mikrokretsen, er utgangen til omformeren forbundet med et spor med en struper som er nødvendig for driften av omformeren. Du kan gjøre deg kjent med en av de typiske omformerkretsene ved å se på figuren nedenfor:

Koblingsskjema for omformer

Hva om set-top-boksen din nektet å slå seg på, du åpnet den og, etter å ha ringt, fant to eller flere terminaler i kortslutning eller lav motstand? Slike omformere, på grunn av det faktum at bindingen deres noen ganger er individuell og uforenlig med andre typer omformere, er det nødvendig å endre dem strengt til nøyaktig det samme, eller i ekstreme tilfeller til fullstendige analoger hentet fra datablad.

Omformer chip pinout

Koblingsskjemaet, karakterene til delene, utgangsstrømmen og selvfølgelig utgangsspenningen må samsvare helt. Jeg fikk et av disse vedleggene for reparasjon med en 3,3 volt omformer strøminngang stanset til bakken. Et raskt søk i radiobutikkene i byen vår viste at vi ikke har noen slik mikrokrets eller komplette analoger noe annet sted.

Konverter til Ali Express Party

Og på Aliexpress var de bare i partier på minst 10 stykker, og med dyr betalt levering, noe som ikke passet meg. Hvordan være i en slik situasjon? Løsningen ble funnet, og jeg bestemte meg for å dele den med leserne av denne siden. Dessuten er produksjonen svært lav kostnad, når det gjelder kostnadene for deler sammenlignet med kjøp av et parti med omformere.

Fotokonverteringstavle

Faktum er at for design på arduino og mikrokontrollere produseres spesielle små omformere, stabilisatorer i Kina, umiddelbart med det nødvendige kroppssettet loddet på brettet for driften. Dette er AMS1117 stabilisatormikrokretser som er kjent for mange elektronikkingeniører.

Stabilisator IC-er AMS1117

Disse mikrokretsene er produsert som justerbare, noe som er unødvendig for oss i dette tilfellet, og med en fast spenning på utgangen, men vi er interessert i spenninger på 1,2, 1,8, 3,3 volt. For alle disse spenningene er ferdige omformersjal til salgs på Aliexpress, basert på disse stabilisatorene. Hvordan kan du skille mellom omformerkort, hvis du for eksempel kjøpte dem tidligere og glemte hvilken spenning de har?

Når det gjelder mikrokretser, i tillegg til navnet på modellen, stabilisatorer for en fast spenning, er det noen ganger skrevet spenningen som vil være ved utgangen til omformeren, det vil si de samme 1,2, 1,8, 3,3 V vi trenger Hvordan plassere disse omformerne i mottakerkassen? De vil ikke ta mye plass, jeg vil ikke tenke lenge, MGTF loddet til tre av kontaktene på omformerkortet, det er 4 av dem: inngang pluss strømforsyning, utgang pluss strømforsyning, og to kontakter felles for inngang og utgang bakke.

Hvorfor vi bruker tre kontakter av fire tror jeg det er klart. Hvordan kan vi sjekke selv om vi fant den riktige pinouten til mikrokretsen hvis et kinesisk datablad for eksempel vekker tvil? Ring utgangen angitt av dataarket Vin, ofte hvis set-top-boksen kommer med en ekstern strømforsyning, kobles den direkte til stikkontakten. Mellom bakken og strøminngangen er det også ofte installert en elektrolytisk kondensator på brettet, ved 220 μF x10 eller 16 volt.

Kondensator 220 x 25 volt

Kondensatorens pluss er koblet til strøminngangen til omformerens mikrokrets. Hva om du ikke vet for hvilken spenning denne omformeren var på utgangen, det vil si for hvilken spenning trenger du for å kjøpe omformeren? Du kan prøve etter å ha demontert den utbrente mikrokretsen og renset kontaktene på brettet fra loddetinn, gi strøm til mottakeren og måle forsyningsspenningen på de to gjenværende omformerne. Og bestem spenningen ved utgangen til den gjenværende mikrokretsen ved elimineringsmetoden. Lodd denne utbrente omformeren ved hjelp av en varmluftpistol, eller ved å bruke en dråpe loddemetall, Rose eller Woods legering på alle kontakter, og varme dem raskt vekselvis med en 25-watts loddebolt.

Hvis du er sikker på at omformeren har brent ut og ikke er redd for å brenne den med den høye temperaturen på spissen, under demontering, kan du bruke litt POS-61 vanlig loddemetall på alle kontaktene og vekselvis varme opp 40-watts terminalene med et loddebolt, prøver å flytte mikrokretsen. Hvis det etter lodding viste seg at kortslutningen var "under føttene" på brettet, og ikke i mikrokretsen, må du endelig sørge for dette, rengjøre kontaktene til den gamle loddede omformeren fra loddetinn ved hjelp av en demonteringsflett, påføre en alkohol-kolofonium flussmiddel på kontaktene med en børste (SCF).

SKF alkohol kolofonium flux

Deretter er det bare å legge fletten oppå kontaktene og varme ledningene over fletten med et loddebolt. Loddemetallet vil gå til en ren flette. Spissen av flettet kan til og med dyppes i alkoholkolofonium for bedre absorpsjon. Ettersom loddetinn absorberes, bør enden av flettet kuttes og gjentas fra begynnelsen. Det samme bør gjøres med kontaktene på brettet som er igjen etter den loddede omformeren.

Der vil vi som vanlig ha påført "snør" fra loddet under demontering - de må fjernes. Deretter kan du lodde MGTF-ledningen koblet til kontaktene til omformeren, ved å finne ut av dataarket for denne mikrokretsen hvor vi har strøminngangen, hvor er utgangen og hvor er bakken. Det vil være mulig å sjekke, som jeg skrev ovenfor, kontakten koblet til bakken ved minus av strømforsyningen, vi kan ringe ved å berøre enten polygonen på brettet, eller hvis du er nybegynner og ikke er sikker på riktigheten av oppringingen - metallkroppen til USB-kontakten.

Etter at alt er loddet, ikke skynd deg å slå på vedlegget til nettverket, vask av sporene av fluksen med alkohol, spesielt hvis du aldri vet, brukte en svak aktiv fluks, som i dette tilfellet er en forutsetning for lang tid. drift av enheten.Se så under et kraftig forstørrelsesglass eller ta et bilde med en telefon med et godt kamera og pass på å ikke sette "snør" på kontaktene ved siden av, da de er der ganske nærme hverandre.

Multimeter i hørbar modus

For å være helt sikker på at det ikke er noen kortslutning, eller hvis det ikke var mulig å finne et sterkt forstørrelsesglass, ring alle tilstøtende kontakter i forhold til hverandre for en kortslutning med et multimeter i hørbar modus. Alle disse prosedyrene for å erstatte omformeren gir mening bare i ett tilfelle - hvis du etter å ha sjekket dataarket ikke fant en kortslutning av strøminngangspinnene til strømutgangen, siden prosessoren eller RAM-mikrokretsen din allerede har brent i dette tilfellet ut på grunn av tilførsel av en overestimert forsyningsspenning.

DVB-T2 tuner board prosessor og minne

Noe som selvfølgelig er trist, siden da vil det ikke være realistisk å fikse det verken hjemme, eller til og med på et godt verksted, på grunn av reparasjonens møysommelighet og høye kostnader - høyere enn kostnadene for et nytt vedlegg, det vil ikke gi mening.

Enhver mer eller mindre utdannet radioamatør kan lett takle denne reparasjonen, og på grunn av den lave kostnaden for styret for å bytte omformer, kan den anbefales som et middel, riktignok en "kollektiv gård", men en svært budsjettløsning, i fraværet av ekstra midler fra en økonomisk radioamatør for kjøp av en ny set-top-boks. Eller det er rett og slett et ønske om å bevise for seg selv at reparasjon av komplekst digitalt utstyr er ganske realistisk noen ganger å utføre på egen hånd. Vellykkede reparasjoner til alle! AKV.

Hvis din DVB-T2 digital set-top-boks for mottak av bakkenett digital-TV har sluttet å fungere, kan du i noen tilfeller løse problemet selv. I denne artikkelen vil vi beskrive de vanligste problemene som oppstår ved bruk av digitale set-top-bokser. Du vil også kunne finne ut om visningsproblemene er en defekt i selve set-top-boksen eller om problemet er i antennen eller TV-en.

Dette er en av de vanligste sammenbruddene av digitale bakkebaserte set-top-bokser. Det manifesterer seg som regel i to versjoner: mottakeren viser ikke tegn til liv i det hele tatt, eller den røde indikatoren for standby-modus er på, men set-top-boksen går ikke inn i driftsmodus. De fleste mottakere begynner å fungere umiddelbart etter at de er koblet til stikkontakten og trenger ikke slås på fra fjernkontrollen. Hvis dette ikke skjer, så er det mest sannsynlig at du har en defekt strømforsyning.

Strømforsyningen er et svakt punkt i enhver teknikk og digitale set-top-bokser er intet unntak. Strømforsyningsenheten kan svikte helt - i dette tilfellet lyser ikke en eneste indikator på set-top-boksen i det hele tatt, og enheten reagerer ikke på noen måte på tilkoblingen til 220V-nettverket. Men det skjer ofte at strømforsyningsenheten produserer en undervurdert spenning eller strøm. I dette tilfellet "prøver tuneren å slå på" og gir noen tegn på liv, men går ikke inn i driftsmodus.

Løsning: Hvis strømforsyningen er ekstern (som på bildet), er det enkelt å løse dette problemet på egen hånd. Strømforsyninger for set-top-bokser er vanligvis standard og utskiftbare, selv av forskjellige modeller og produsenter. Du trenger bare å sørge for at den nye strømforsyningsenheten gir ut en spenning på 5V og har samme plugg i enden av ledningen som den gamle. Du kan kjøpe det i spesialforretninger som selger antenneutstyr. I de fleste tilfeller kan du be forhandleren om å koble strømforsyningen til mottakeren og sørge for at problemet er løst.

Det er vanskeligere hvis strømforsyningen er innebygd i konsollen. Det karakteristiske trekk ved den interne strømforsyningsenheten er en vanlig plugg på enden av ledningen. I dette tilfellet kobles ikke strømledningen fra selve set-top-boksen, slik tilfellet er i den eksterne versjonen. I dette tilfellet er det best å kontakte et servicesenter for reparasjon.

Denne feilen er ganske sjelden, men hvis den oppdages, er reparasjon av mottakeren oftest upraktisk. Et tydelig tegn på en slik funksjonsfeil: utseendet på bildeforvrengning og "frysing" av bildet, som vises 5-20 minutter etter at den digitale tuneren er slått påhvoretter problemet vedvarer.Lignende symptomer oppstår med et svakt signal fra antennen, men i sistnevnte tilfelle har ikke bildeforvrengninger en klar sammenheng med varigheten til DVB-T2-mottakeren.

Problemet kan være den samme strømforsyningen eller prosessoren som overopphetes. Hvis strømforsyningen er ekstern, kan du prøve å koble til en annen strømforsyningsenhet. Hvis ikke, er saken i selve prosessoren, og reparasjonen av produktet er i dette tilfellet upassende.

Et tordenvær har passert og signalet fra bakkenettantennen har forsvunnet. Hva skjedde? Hvorfor er det ikke noe signal i ikke-analogt område, ikke i digital t2? - du spør. Svaret er åpenbart. Tordenvær! Lynutladninger har en statisk spenning som ødelegger aktive antenneforsterkere, strømforsyninger, digitale set-top-bokser t2, og noen ganger selve TV-ene. Derfor, under et tordenvær, anbefales det å slå av alle enheter fra det elektriske 220V-nettverket, og koble fra antennekabelen fra TV-en eller T2-mottakeren. Ideelt sett bør det selvsagt monteres lynbeskyttelse, en lynavleder med god jordsløyfe, men selv disse forsiktighetsmetodene gir ikke 100 % garanti mot at lynet slår ned i antennen.

Ikke glem at lynavlederen skal være så høyt som mulig på takryggen og følgelig minst 1,5-2 meter over luftantennen.

Lynbeskyttelse er absolutt en god ting, men hva skal du gjøre hvis lynet fortsatt har hjemme hos deg.

Først må du forstå hva som gikk galt. Vi starter med å skru på TV-en. Hvis TV-en slås på, er den allerede bra, men det hender at inngangsmottaksenheten flyr ut. Anta at du har installert en t2-mottaker som mottar et digitalt signal fra en desimeterantenne og overfører det til TV-en – vi kobler den også til 220V-nettet og ser om den slår seg på. t2-tuneren er slått på, la oss gå videre (å slå på TV-en og t2-mottakeren garanterer ikke at en av dem ikke har sviktet mottaksenheten). Deretter sjekker vi ytelsen til antennestrømforsyningen med samme analogi som de to foregående enhetene. Strømforsyningen er slått på, den er allerede god (hvis den ikke ble slått på, bytt strømforsyningen). Og på slutten sjekker vi forsterkerkortet. Videre vil talen gå for de som er venner med en loddebolt, hvis du ikke er sånn, så er det bare å kjøpe og bytte ut antenneforsterkeren med samme type som du hadde (swa 777, 999, 9999, 3501, 2000, 7777, etc. eller for lignende i sine egenskaper)

Vurder reparasjon av terrestriske antenner fra reparasjon av antenneforsterkere fra de såkalte "polske antennene", ved å bruke eksemplet med en forsterker Eurosky SWA-2000 Figur 1

Alle forsterkere er en to-trinns aperiodisk forsterker basert på mikrobølge bipolare transistorer, koblet i en krets med en OE. For de som er venner med en loddebolt tror jeg det ikke er nødvendig å fortelle at forsterkeren har to trinn med frakobling langs strømkretsen osv. La oss gå rett til praksis - under lynutladninger svikter transistoren til forsterkeren til det første trinnet og isolasjonskondensatoren, som er vist i figuren nedenfor, oftest.

Vellykkede reparasjoner. Og la Zevs ta lynet fra deg! )

• 

Er TV-en, radioen, mobiltelefonen eller vannkokeren ødelagt? Og du vil lage et nytt emne om dette i dette forumet?

Først av alt, tenk på dette: forestill deg at din far/sønn/bror har en blindtarmbetennelse og du vet fra symptomene at det bare er blindtarmbetennelse, men det er ingen erfaring med å kutte det ut, samt verktøyet. Og du slår på datamaskinen, får tilgang til Internett på et medisinsk nettsted med spørsmålet: "Hjelp til å kutte ut blindtarmbetennelse." Forstår du det absurde i hele situasjonen? Selv om de svarer deg, er det verdt å vurdere faktorer som pasientens diabetes, allergi mot anestesi og andre medisinske nyanser. Jeg tror ingen gjør dette i det virkelige liv og vil risikere å stole på livet til sine kjære med råd fra Internett.

Det samme er i reparasjon av radioutstyr, selv om dette selvfølgelig er alle de materielle fordelene med moderne sivilisasjon, og i tilfelle mislykkede reparasjoner kan du alltid kjøpe en ny LCD-TV, mobiltelefon, iPAD eller datamaskin.Og for reparasjon av slikt utstyr er det i det minste nødvendig å ha riktig måling (oscilloskop, multimeter, generator, etc.) og loddeutstyr (hårføner, SMD-varme pinsett, etc.), et skjematisk diagram, ikke for å nevne nødvendig kunnskap og reparasjonserfaring.

La oss vurdere en situasjon hvis du er en nybegynner / avansert radioamatør som lodder alle slags elektroniske dingser og har noen av de nødvendige verktøyene. Du oppretter en passende tråd på reparasjonsforumet med en kort beskrivelse av “pasientsymptomer”, dvs. for eksempel "Samsung LE40R81B TV slår seg ikke på". Hva så? Ja, det kan være mange grunner til å ikke slå på - fra funksjonsfeil i strømsystemet, problemer med prosessoren eller blinkende fastvare i EEPROM-minnet.
Mer avanserte brukere kan finne det svarte elementet på tavlen og legge ved et bilde til innlegget. Men husk at du bytter ut dette radioelementet med det samme - det er ennå ikke et faktum at utstyret ditt vil fungere. Som regel forårsaket noe forbrenningen av dette elementet, og det kunne "trekke" et par andre elementer med seg, for ikke å nevne det faktum at det er ganske vanskelig for en ikke-profesjonell å finne en utbrent m/s . I tillegg, i moderne utstyr, er SMD-radioelementer nesten universelt brukt, lodding som med en ESPN-40 loddebolt eller en kinesisk 60-watt loddebolt risikerer å overopphete brettet, skrelle spor osv. Den påfølgende restaureringen av dette vil være veldig, veldig problematisk.

Hensikten med dette innlegget er ikke noen PR av verksteder, men jeg vil formidle til deg at noen ganger kan selvreparasjon være dyrere enn å ta den til et profesjonelt verksted. Selv om dette selvfølgelig er pengene dine, og hva som er bedre eller mer risikabelt er opp til deg.

Hvis du likevel bestemmer deg for at du er i stand til å reparere radioutstyret på egen hånd, må du sørge for å angi hele navnet på enheten, modifikasjon, produksjonsår, opprinnelsesland og annen detaljert informasjon når du oppretter et innlegg. Hvis det er et diagram, så legg det ved innlegget eller gi en lenke til kilden. Skriv ned hvor lenge symptomene har vist seg, om det var overspenninger i forsyningsspenningsnettet, om det var en reparasjon før det, hva som ble gjort, hva som ble sjekket, spenningsmålinger, oscillogrammer osv. Fra et bilde av et hovedkort er det som regel liten mening, fra et bilde av et hovedkort tatt på en mobiltelefon er det ingen mening i det hele tatt. Telepater bor i andre fora.
Før du oppretter et innlegg, sørg for å bruke søket på forumet og på Internett. Les de relevante emnene i underavsnittene, kanskje problemet ditt er typisk og har allerede blitt diskutert. Sørg for å lese artikkelen Reparasjonsstrategi

Formatet på innlegget ditt bør være som følger:

Emner med tittelen "Hjelp å fikse Sony TV" med innholdet "ødelagt" og et par uskarpe bilder av det avskrudde bakdekselet, tatt med den 7. iPhone, om natten, med en oppløsning på 8000x6000 piksler, slettes umiddelbart. Jo mer informasjon du legger ut om sammenbruddet, jo større er sjansen for at du får et kompetent svar. Forstå at forumet er et system med gratis gjensidig hjelp for å løse problemer, og hvis du er avvisende for å skrive innlegget ditt og ikke følger tipsene ovenfor, vil svarene på det være passende, hvis noen ønsker å svare i det hele tatt. Husk også at ingen skal svare umiddelbart eller i løpet av for eksempel en dag, ingen trenger å skrive etter 2 timer "At ingen kan hjelpe" osv. I dette tilfellet slettes emnet umiddelbart.
Du bør gjøre alt du kan for å finne et sammenbrudd på egen hånd før du blir stum og bestemmer deg for å gå til forumet. Hvis du skisserer hele prosessen med å finne et sammenbrudd i emnet ditt, vil sjansen for å få hjelp fra en høyt kvalifisert spesialist være veldig stor.

Hvis du bestemmer deg for å ta med det ødelagte utstyret ditt til nærmeste verksted, men ikke vet hvor, vil kanskje vår online kartografiske tjeneste hjelpe deg: verksteder på kartet (til venstre trykker du på alle knappene unntatt "Verksteder"). Du kan legge igjen og se brukeranmeldelser for workshops.

For reparatører og verksteder: du kan legge til tjenestene dine på kartet. Finn objektet ditt på kartet fra satellitten og klikk på det med venstre museknapp. I feltet "Objekttype:" ikke glem å endre til "Reparasjon av utstyr". Å legge til er helt gratis! Alle objekter blir kontrollert og moderert. En diskusjon om tjenesten er her.

Beskjed tastealternativ » 23. november 2012, 23:24

Beskjed Oleg Bondarenko » 23. november 2012, 23:54

Uautorisert annonseplassering – utesteng og fjern alle annonser og kontoer.
Trenger du hjelp til å sette opp din T2? Skriv et spørsmål på forumet.

Påmelding tar 2 minutter, svaret på spørsmålet står i parentes.

Beskjed Polishchuk » 26. nov. 2012, 14:10

Beskjed lekmann » 26. november 2012, 14:47

Beskjed Orlean77 » 26. nov. 2012, 18:16

Beskjed kvv1103 » 30. november 2012, 20:39

Beskjed kvv1103 » 30. november 2012, 20:42

Beskjed Oleg Bondarenko » 30. november 2012, 20:55

Uautorisert annonseplassering – utesteng og fjern alle annonser og kontoer.
Trenger du hjelp til å sette opp din T2? Skriv et spørsmål på forumet.

Påmelding tar 2 minutter, svaret på spørsmålet står i parentes.

Beskjed PONT-SEV » 3. september 2013, 11:46

Beskjed Oleg Bondarenko » 3. september 2013, 13:36

Uautorisert annonseplassering – utesteng og fjern alle annonser og kontoer.
Trenger du hjelp til å sette opp din T2? Skriv et spørsmål på forumet.

Påmelding tar 2 minutter, svaret på spørsmålet står i parentes.

Beskjed PONT-SEV » 3. september 2013, 13:49

Beskjed Oleg Bondarenko » 3. september 2013, 14:44

Uautorisert annonseplassering – utesteng og fjern alle annonser og kontoer.
Trenger du hjelp til å sette opp din T2? Skriv et spørsmål på forumet.

Påmelding tar 2 minutter, svaret på spørsmålet står i parentes.

Beskjed PONT-SEV » 3. september 2013, 14:59

Beskjed Oleg Bondarenko » 3. september 2013, 18:10

Uautorisert annonseplassering – utesteng og fjern alle annonser og kontoer.
Trenger du hjelp til å sette opp din T2? Skriv et spørsmål på forumet.

Påmelding tar 2 minutter, svaret på spørsmålet står i parentes.

Beskjed PONT-SEV » 3. september 2013, 18:48

Den var under reparasjon i feil hender To inngangskondensatorer og TNY175 PN ble endret til TNY276PN Alt annet er på plass Fastvaren kan bare ha hoppet av lufta under oppdateringen deltaker B, O, Det er ikke snakk om noen penger til reparasjoner. Jeg ville bare hjelpe, som vanlig. Jeg så på ytre manifestasjoner gjennom et forstørrelsesglass.

I satellittmottakere er dette et vanlig fenomen og strømforsyningen. Jeg måtte heve den gjennom Jitah, og det er grunnen til at ideen oppsto om rally av fastvaren.

For å lese (og gjennom JITAH) handler dette om det russiske språket, ellers vil de ikke forstå det riktig igjen Spørsmål Så likevel, hvor er denne MOSFET I denne mottakeren, eller denne funksjonen utføres av TNY 175 PN.

Satellitt-TV er ikke den siste i underholdningsindustrien. Og dette tilrettelegges av den rimelige prisen på utstyr og en omfattende liste over kanaler. Men all glede kan synke til "nei" hvis satellitt-TV-mottakeren ikke slår seg på.

Alt er bra, men det er ett ubehagelig øyeblikk. Kinesiske mottakere svikter ofte. Hovedårsaken til utstyrssvikt er et sammenbrudd i strømforsyningen. Dette skjer på grunn av tordenvær, spenningsstøt og ganske enkelt komponenter av dårlig kvalitet på denne enheten. Derimot går andre mottakermoduler praktisk talt ikke i stykker. Det er om dette vanlige sammenbruddet vi vil snakke om og finne ut hvordan vi reparerer mottakerens strømforsyning med egne hender.

Denne artikkelen vil gi enkle og praktiske måter å identifisere en defekt del i en tuner-strømforsyning. Selv om metodene er enkle, lar bruken i de fleste tilfeller deg reparere strømforsyningen til en satellitt-TV-mottaker med egne hender.

Så hvis din satellitt-TV-mottaker av modellen: Gione, Cosmo Sat og lignende har sluttet å fungere, så ikke skynd deg å bekymre deg, kanskje alt ikke er så ille. Prøv å finne årsaken selv uten hjelp fra spesialister.

Hva kan du trenge? Multimeter, summetone, loddebolt og litt tålmodighet.

Vi fjerner dekselet på enheten, og vi ser en frittstående modul. Dette er en byttestrømforsyning. For å starte feilsøkingen, fjern den ved å skru ut skruene og koble fra kontakten på hovedkortet. Nå er styret foran oss.

Den første tingen å gjøre med brettet er å visuelt finne ut om det er skadede (hovne) kondensatorer og andre kretselementer.Ofte er det av denne grunn at satellitt-TV-mottakeren ikke slår seg på.

Hvis ingen skade er synlig, er det nødvendig å kontrollere integriteten til ledningen og sikringen. Vi setter en skive på endene av sikringen, og ved reaksjonen til enheten bestemmer vi dens integritet.

Hvis sikringen er god, er det bra. Og hvis ikke, bør du ikke skynde deg å endre det, siden det samme kan skje med den som med den første. Det er bedre å lodde en patron med en glødelampe i stedet. En lampe med en effekt på 60 watt og en spenning på 220 volt.

Nå, hvis det er en kortslutning i kretsen, når den er slått på, vil lampen ganske enkelt lyse opp med full varme, uten å skade kretsen. Hvis lampen ikke lyser når den slås på, tar vi et multimeter og måler spenningen over en stor kondensator på 47 μF * 400 volt.

Multimeteret må settes til "DC spenningsmåling"-modus. Ved kontaktene til kondensatoren under normal drift skal det være en spenning på ca. 300 volt. Hvis det ikke er noen, ringer vi langs kjeden - fra sikringen til diodebroen. I tilfelle av tilstedeværelsen av en vekselspenning ved inngangen til broen, indikerer alt et sammenbrudd av diodene, og dette er også en av de hyppige sammenbruddene der satellitt-TV-mottakeren ikke slås på. For å finne ut hvilken diode som er ute av drift, er det nødvendig å lodde en ende av hver.

Så, kaster vi en skive på hver diode vekselvis, og bytter endene, bestemmer vi deres integritet. Arbeidsdioden må føre strøm i én retning. Hvis dioden ringer i to posisjoner på samme måte, er den ødelagt. Oftest svikter et par dioder. Derfor, hvis mulig, er det bedre å endre alle fire på en gang, siden etter slike sammenbrudd endrer selv de som forblir arbeidere parametrene sine. Som et resultat kan delvis utskifting av dioder betraktes som defekt reparasjon av mottakerens strømforsyning. Og dette betyr at det er stor sannsynlighet for at du i et fint øyeblikk igjen kan møte en situasjon når det er nødvendig å eliminere denne funksjonsfeilen, som et resultat av at satellitt-TV-mottakeren sluttet å fungere.

Diodene er byttet ut, nå slår vi den på igjen og måler konstant spenning over samme kondensator. Den skal som nevnt over være ca 300 volt. I så fall er neste trinn i diagnosen å måle vekselspenningen på en av transformatorens primærviklinger. Hvordan du gjør dette kan du se på bildet nedenfor.

Enheten skal vise omtrent 150 volt, og spenningen skal se ut til å "flyte", det vil si endre seg. Hvis dette ikke skjer, er mikrokretsen mest sannsynlig ute av drift. Du kan bytte ut mikrokretsen og gjenta målingene igjen.

Når enheten viser tilstedeværelsen av en pulserende AC-spenning på primærviklingen, er det nødvendig å umiddelbart måle likespenningen ved enhetens utgang.

For å gjøre dette, sett multimeteret i "konstant spenningsmåling" -modus og koble den negative (svarte) sonden til det andre sporet på kontakten. Dette er en vanlig (negativ) kontakt. Med den andre enden av enheten måler vi vekselvis spenningen ved sporene til kontakten.

Hvis du snur støpselet med sporene mot deg, og måler fra venstre til høyre, bør spenningene være som følger:

Hvis det ikke er spenning, gjør vi den samme operasjonen med diodene til sekundærkretsen, som beskrevet ovenfor. Etter å ha identifisert den defekte, erstatter vi den. Legg merke til den større dioden. Den er merket SR-360 og lignende. Han feiler oftest. Hvis du erstatter den, kan du løse problemet når satellitt-TV-mottakeren ikke slår seg på. Igjen måler vi spenningene ved terminalene.

Hvis denne metoden ikke ga noe, så mest sannsynlig "fløy mikrokretsen i primærkretsen, som spiller rollen som en høyfrekvent vekselspenningsgenerator". Men, som praksis viser, skjer dette sjelden.

Det er alt jeg ønsket å fortelle deg om reparasjonen av strømforsyningsenheten til satellitt-TV-mottakeren. Vellykket renovering.

Totalt 49 197 visninger, 50 visninger i dag

Reparasjon av antenneforsterkere

Reparasjonen av antenneforsterkere er vanligvis forårsaket av statisk elektrisitet (lynutladninger) og et sammenbrudd av strømforsyningen (overspenning, noe som sjelden skjer).

Antenneforsterkeren er skadet på grunn av tordenvær.

Se på bildet med SWA-2000-forsterkeren, det viser transistorene som er involvert i forsterkning og beskyttelse (til liten hjelp og installert i forsterkere fra 2000-serien og over). Med lynutladninger svikter transistoren til forsterkeren til det første trinnet og isolasjonskondensatoren oftest, se fig.

Ved reparasjon av antenneforsterkere i det første trinnet, anbefales det å installere høyfrekvente transistorer med en F-grense på 1,5 -2 -3 GHz og et lavt nivå av egenstøy - Ksh, for eksempel transistorer KT391A-2, KT3101A-2 , KT3115A-2, KT3115B-2, KT3115V- 2, støyegenskapene til de fleste forsterkermodeller forringes ikke, og bruken av transistorer 2T3124A-2, 2T3124B-2, 2T3124V-2, KT313 KBsh til dBsh, KT3152s, dBsh reduseres som forbedrer parametrene til forsterkeren. Denne omstendigheten gjør det mulig å anbefale å erstatte den første transistoren til forsterkeren med de som er angitt av sistnevnte, selv i brukbare, men "støyende" forsterkere for å forbedre kvaliteten på arbeidet. I det andre trinnet kan du bruke billigere og kraftigere transistorer KT391A-2, KT3101A-2 og til og med seriene KT371, KT372, KT382, KT399, KT316 og andre med en grensefrekvens på omtrent 2 GHz.

Hvis det er vanskeligheter med å reparere, med å skaffe slike transistorer, kan du sette den utbredte KT399, KT316 i den første og andre kaskaden, mens det ikke vil være noen merkbar forringelse av bildet.

Det er bedre å installere nye transistorer på motsatt side av brettet, forhåndsbore hull for terminalene med en bor med en diameter på 0,5 ... 0,8 mm. Det er bedre å bore slik at hullet berører kanten av plattformen.

I SWA-forsterkere opererer begge transistorene med en kollektorstrøm på 10 ... 12 mA. En slik strøm er akseptabel for den andre transistoren, men overskrider konstant den tillatte for den første, hvis transistorer i KT3115, KT3124 og KT3132A-2-serien er installert. Derfor, etter montering av en spesifikk instans, er det nødvendig å stille inn driftspunktet til transistoren VT1. For å gjøre dette fordampes mikromotstanden R1, og i stedet for den er en trimmermotstand med en motstand på 68 ... 100 kOhm midlertidig tilkoblet. Før du slår på strømmen, må motstandsglideren være i posisjon med maksimal motstand for ikke å skade transistoren. Forsterkeren forsynes med en spenning på 12 V fra strømforsyningen og spenningsfallet over motstanden R2 måles. Ved å dele den målte spenningen med motstanden til motstanden R2, finner man kollektorstrømmen. Ved å justere motstanden til trimmeren nedover oppnås en kollektorstrøm på ca. 5 mA, som tilsvarer et minimum av støy i egenskapene til transistorer. Videre, i stedet for en trimmemotstand, loddes en konstant med samme motstand.

Etter det blir kretskortet og transistorene belagt med et lag radioteknisk lakk eller en blanding for å beskytte det mot fuktighet.

Hvordan unngå slike sammenbrudd, les artikkelen "Hvorfor brant antenneforsterkeren ut?"

Hei alle sammen. I dag brakte de mottakeren etter et tordenvær DVB-T2 Color DC1302HD med en funksjonsfeil slår seg ikke på, da klienten sa at det var tordenvær og slått ut plugger i strømmåleren og etter å ha slått på lyset virket ikke mottakeren lenger.

Vi tar styret ut av saken og inspiserer det visuelt. Etter inspeksjon av mottakeren ble det funnet en sikring som har gått, dette kan skje av to årsaker, dette er en defekt diodebro eller en PWM-kontroller.

For ytterligere feilsøking må du sjekke de primære strømkretsene. Vi installerer testerens prober på nettkondensatoren og sjekker for kortslutning. Som du kan se på bildet har vi ikke kortslutning.

Deretter sjekker vi integriteten til nettkondensatoren, den kan svikte på grunn av overspenning, kondensatoren er i live.

For å koble mottakeren til en stikkontakt og sjekke hvordan den oppfører seg, installerte jeg en 40-watts glødelampe på sikringsplassen slik at vi ikke skulle ha fyrverkeri.

Etter å ha koblet til stikkontakten er lyset vårt konstant på - dette betyr at det er en overbelastning i primærkretsen.

Deretter sjekker vi diodebroen, jeg tenkte ikke umiddelbart på å sjekke den og løste umiddelbart PWM-kontrolleren, LY2117 er installert her, et annet kinesisk håndverk, jeg kunne ikke engang finne en PDF på den, men la oss ikke bli distrahert. Som det viste seg, har vi en diodebro i kortslutning, mest sannsynlig har den et problem med en sikring som har gått.

Jeg installerte en W10M diodebro, her er dataarket, jeg fant ikke lenger en passende å installere her.

Deretter bytter vi sikringen 2 ampere 250 volt og slår på mottakeren.

Alle reparasjoner er over, vi monterer mottakeren og installerer den for testing.

Men med teknologi skjer ikke dette, her er litt sarkasme eller humor ...

En ung dame, rundt 18 år gammel ... på en bærbar datamaskin kan hun ikke koble til WiFi. Jeg ser selvfølgelig WiFi-ikonet i høyre hjørne, men jeg tuller.

Vet du hvor proxy-innstillingene er? spurte jeg håpefullt.

Jeg fikk ikke svar. Jeg kunne like godt ha spurt henne... Kan du fortelle meg hvordan jeg kan retikulere splines ved hjelp av det sekskantede dekodingssystemet slik at jeg kan lage en GUI i VisualBasic og spore opp IP-adressen?

Det er bare ... mange tilfeller er akkurat som å klikke på WiFi-ikonet.

Og så fortsetter vi med et smil (men seriøst):

Når den er koblet til et strømuttak, slår ikke mottakeren seg på:

>Sjekk om bryteren på bakpanelet er satt til "av"
>Hvis bryteren er satt til "på"-posisjon og satellittmottakeren ikke slås på, må mottakerens strømforsyning repareres.

Hvis mottakeren henger under lasting, laster, men ikke reagerer på fjernkontrollen, er det ingen tilgang via ftp.

> Siden det ikke er banalt, men årsaken kan være i en av de installerte pluginene.

Når du slår på satellittmottakeren, vises meldingen "boot" på mottakerens skjerm og ingenting skjer:

>Mottaksutstyret ditt har opplevd en programvarefeil, mottakeren må blinke
>Hovedkortet på satellittmottakeren har sviktet.

Når du bruker satellittmottakeren på TV-skjermen bilde og lyd forsvinner.

>Satellittmottakeren er mest sannsynlig OK, problemet er med antennekabelen eller satellittkonverteren (LNB)
>Koble antennekabelen fra omformeren og sjekk kabelen for kortslutning
>Hvis kabelen er OK, er problemet med omformeren, den må skiftes.

Når satellittmottakeren jobber på TV-skjermen, blir bildet spredt, lyden avskjæres.

> Signalet som kommer til satellittmottakeren er svakt, årsakene er svært forskjellige:

> Skadet antennekabel som fører fra antennen til mottakeren (sjelden)
>Tunerenheten på satellittmottakeren har sviktet.

>Satellittomformeren er ute av drift.
Eksterne naturlige årsaker:
> Antennen er blokkert av en tregren eller annen hindring
>Meteorologiske forhold i ditt område er ugunstige for øyeblikket, mye nedbør, tungt og lavt skydekke, alt dette er forstyrrelser når du mottar et signal.

>Antennefestene ble skrudd av og posisjonen til parabolen på satellitten forsvant.

Når satellittmottakeren fungerer, dekodes ikke kanalene.

>Spesielt...noe med ballen, Internett-signalet er borte eller serveren er overbelastet.

> Glemte rett og slett å betale.

Men ... latter og synd!
Det aller første du må sjekke er strømforsyningen! Og selve ledningen er fra 220 volt. Les her og her og her, å ja, om kabelen her. Selvfølgelig fyller vi ikke inn det som trengs, mens mottakeren fungerer, lagre alt:

Sikkerhetskopiering av plugin

Vel, hvis det er alt... "Kick" vises ikke! Hva du skal gjøre, åpne lokket og se på kondensatorene på mottakerkortet (visuelt, for hevelse).

Gjenoppretter fra en mislykket oppdatering ... program Tuxbox 960 EROM OPPGRADERING

Instruksjoner for å arbeide med dette programmet

1. Slå av strømmen til mottakeren.
2. Klargjør en nullmodemkabel (kabelpinneutgang 2-3, 3-2, 5-5).
3. Koble datamaskinen til mottakeren med en nullmodemkabel.
4. Start Tuxbox 960 EROM UPGRADE
5.I vinduet som vises, merk av i boksen "Inkluder oppstartslaster". I vinduet "Parity" velger du "Space". I vinduet "Operate Mode" velger du "Upgrade"
6. Klikk deretter på Bla gjennom-knappen og velg .abs-filen.
7. Trykk deretter på "NESTE"-knappen
8. Prosessen med å klargjøre og kopiere filer vil begynne.
Etter det må du bekrefte operasjonen ved å trykke på strømknappen. Etter å ha kopiert filene vil programmet spørre: last ned denne filen? Trykk på "Neste".
Nedlastingen starter. Etter nedlasting klikker du på "Fullført"
9. Dermed vil prosessen med å gjenopprette oppstartslasteren og mottakerprogramvaren bli utført.
10. Etter vellykket gjenoppretting, sett inn USB-pinnen med den nyeste programvaren og oppdater som vanlig

Hvor sannsynlig det var for Tuxbox-mottakeren.

Vi tar bort: Tuxbox 960 EROM UPGRADE ... Tuxbox 960 EROM UPGRADE

Problemet kan oppstå:
Tuxbox 960 laster opp til 100 enheter og går til omstart og så videre hele tiden
Løsning
1. Når det kommer til 100, trykk raskt på Meny-knappen på dekselet, ikke på fjernkontrollen. Mest sannsynlig må du fylle inn en ny TP_PROG.dbs
2. Koble fra antennen, hvis den ikke starter, relash med fabrikkfastvaren via COM-porten

Og hva med Dreambox i tilfelle feil ... helt eller avsparksfinale

Det handler ikke alltid om fastvaren. Symptomene kan være forskjellige: henger, fryser, ingen signal.

Et felles problem for alle kinesiske blokker strømforsyning er en kortvarig drift eller bevisst utilfredsstillende egenskaper ved utgangsspenningen.

Litt teori. Hvorfor fungerte enhetene i 10 år eller mer før?.

Nesten alle mottakere er utstyrt med kinesiskproduserte strømforsyninger og det er kinesiske kondensatorer.

Ved utskifting er det nødvendig å installere kondensatorer fra europeiske selskaper og absolutt høy temperatur ved 105 C, med lav ESR er det en bokstav i markeringen L ..

Strømforsyningsenheten, for eksempel for en datamaskin, har en stabilisert utgangsspenning, vanligvis 3,3V.

Hvis en kondensator dør i denne armen, ser PWM-kontrolleren at utgangsspenningen faller og begynner å legge den til.

Derfor, på viklingene til pulstransformatoren, øker alle spenninger proporsjonalt, og naturligvis kan disse spenningene overskride de tillatte egenskapene til kondensatorene installert i de gjenværende armene.

Derfor svulmer vanligvis flere elektrolytter i BP.

Overoppheting på grunn av AC-frekvenskomponent. Tross alt opererer strømforsyningsenheten med en ekstremt høy frekvens, i størrelsesorden 32 kHz.

I TV-PSUer er en keramisk kondensator plassert parallelt med hver likeretterdiode, av rekkefølgen 470 pF , er det hun som undertrykker denne høyfrekvente komponenten.

Så kineserne sparer, de setter ikke denne kondensatoren!

Tilkoblingsskjemaer kan være forskjellige. Den kan loddes til dioden, eller spesifikt til hovedelektrolytten parallelt. Da øker påliteligheten til strømforsyningen et par ganger!

Selve diodene kan også være av dårlig kvalitet. Hvis beholderen er hoven, er det bedre å bytte ut dioden også. Å sjekke en diode med en vanlig tester er ikke en 100 % test. Det er spesielle verifiseringsteknikker.

Når elektrolytter plasseres i nærheten av oppvarmede deler, tørker de ganske enkelt ut og kan svelle.

Så kjøling er aktuelt på mottakeren. Og her er en veldig interessant måte å kjøle med en ekstern plate.

Og under Dreamboxen snurrer to vifter som avkjøler HDD-en og samtidig perfekt kjøler mottakeren.