DIY VHF mottaker reparasjon

Denne opplevelsen er for en nybegynner som har nådd den moralske retten til å bli kalt en "tekanne" fra elektronikk. Det vil si en som allerede vet hvordan man slår på en loddebolt, som forstår forskjellen på radiokomponenter, vel, i hvert fall utseendemessig og vet at dette er elektroniske komponenter. På samme tid, han som har et vedvarende ønske om å bringe tilbake til livet en av de elektroniske enhetene som samler støv i skapet hans, og med betingelsen om obligatorisk suksess. For det første, la det være en gammel radio "Ocean-209", kanskje til og med en gammel. Det er brukbart, men det er rett og slett ikke mulig å bruke det. Årsaken er for eksempel ikke helt tilstrekkelig lydgjengivelse. Det første som må læres og gjennom hele arrangementet å huske er at reparasjonen "i en gang" ikke kan overvinnes, så gjør alt grundig og under reparasjonen, stol ikke på ditt utmerkede minne, men gjør notater og til og med et bilde av hva du må gjøre i prosessen. Han begynte med å søke på Internett for informasjon, og i sin helhet, om radiomottakeren som ble restaurert. Dette er en bruksanvisning, et diagram over arrangementet av blokker og sammenstillinger på chassiset til en radiomottaker, et skjematisk elektrisk diagram, koblingsskjemaer for trykte kretskort og en liste over sammenstillinger og deler som brukes i den.

Etter å ha lest instruksjonene og studert kretsene til radiomottakeren, skrudde jeg ut skruene og fjernet bakdekselet, sidedekselet og frontpanelet.

Han belastet seg ikke med superkompliserte oppgaver, men ganske enkelt, som anbefalt av de fleste av elektronikkens armaturer, bestemte han seg for å sjekke helsen til elektrolytiske kondensatorer og variable motstander, for å erstatte de ubrukelige. For å gjøre dette fjernet jeg separate enheter av lavfrekvente forsterker og strømforsyning fra chassiset. Når du utfører denne operasjonen, er det best å kutte tilkoblingsledningene i to og sette på et stykke papp med et skrevet serienummer i hver ende. Det blir to pappesker, men nummeret på dem er det samme. Når det gjelder ledningene, er det fortsatt nødvendig å installere nye under montering.

Jeg startet med strømforsyningen som den mest forståelige enheten. Det kan sees fra det skjematiske diagrammet at transformatoren er designet for å fungere med både 220 V og 127 V nettspenninger. Jeg så ikke tidspunktet da stikkontakter med en spenning på 127 V ble møtt, derfor er denne "funksjonen" til strøm oppfattes av meg som en lumsk arv, fra å bli kvitt 🙂

Etter å ha målt motstanden til transformatorens inngangsviklinger, avslørte jeg den gjennomsnittlige kranen for 127 V, bit av den nakne enden, viklet den opp med en ring og isolerte den. Tilstedeværelsen og plasseringen av elektroniske komponenter er spesielt tydelig synlig på koblingsskjemaet. Det er bare én elektrolytt av interesse for meg. Jeg lodder den, lader den ut og måler kapasiteten - den er ikke nok til normen på 60 uF, men ESR-sonden viser minimum tillatt motstand. Derfor bestemmer jeg meg for å sette den på plass og parallelt med den lodde en annen kondensator med en kapasitet på 100 μF, noe større enn det som mangler, men for samme spenning - 25 V. ESR akseptabel verdi. Jeg gjorde det, påførte nettspenningen på 220 V til strømforsyningsenheten og målte den mottatte utgangen - alt er normalt, strømforsyningsenheten fungerer som den skal.

Nå er lydforsterkeren. Alt er mer alvorlig her.

Jeg finner syv K50-12 elektrolytiske kondensatorer på brettet, som er veldig eldgamle i utseende. Jeg flytter koblingsskjemaet nærmere meg og løsner ett ben fra brettet fra hver beholder. Naturligvis der det er mulig. Hvor ikke, er kondensatoren fullstendig fordampet.

Du kan fordampe alt fullstendig, det er en montering, men den er kanskje ikke der, og da vil det spare mye tid og nerver.

Jeg sjekket ESR med en sonde. Den på bildet (91 millivolt) tilsvarer, ifølge konverteringstabellen for denne sonden, et sted over 30 ohm. I følge toleransetabellen kan man se at en kapasitans nær 50 μF x 16 V har en grense på 1,3 ohm.

Resten, bortsett fra to, har omtrent det samme. De er ikke egnet for videre bruk. For to elektrolytter med en tillatt ESR-verdi tilsvarer den målte kapasiteten karakterene - du kan la den stå.

Jeg installerte de nødvendige elektrolytiske kondensatorene på brettet og fjernet den variable motstanden - volumkontrollen, det var for mye knitring i høyttaleren når den roterte. Jeg koblet et ohmmeter til den, og når den roterte så jeg et ekte "leapfrog" på skjermen, det var på steder den strømførende banen i kassen ble slettet. Jeg setter en brukbar identisk variabel motstand og monterer forsterkerkortet til sin opprinnelige posisjon. Sjekk nå. Utgangen er en passende høyttaler, 9 V strøm fra en laboratorie-PSU, og enhver kinesisk mini-mottaker-skanner kan brukes som lydkilde. Lyden er klar og det er ingen støy når du dreier på knottene.

HF-IF-enheten forblir. Han tok den ikke av, og det var ikke nødvendig. Den hadde dårlig påviste elektrolytiske kondensatorer av merket K50-12, så kroppene til komponentene ble ganske enkelt bitt ut med sidekuttere og konklusjonene deres ble liggende på brettet, som nye brukbare kondensatorer ble loddet på. Strømforsyningen og lydforsterkeren er tilbake på plass. Nok en gang, etter å ha sjekket riktigheten av loddingen av tilkoblingsledningene, koblet jeg radiomottakeren til nettverket. Alt fungerte, og viktigst av alt, det var bedre enn det var. Og måtte alt arbeidet ditt ende med suksess, Babay.

I dag skal vi diskutere radioer. En video om en gammel bilradio fra Volga fra 1960, se på YouTube, moderne utenlandske halvlederekvivalenter er bare forskjellige i elementbasen. Lampeteknologien er god, og gir en person en ide om prinsippet om enhetens drift. Gjør-det-selv radioreparasjon blir til en ubrukelig, håpløs oppgave hvis mesteren ikke klarer å finne ut av handlingene. En person er ikke så overrasket over at tannkroner fungerer som en detektor for et sterkt radiosignal med en amboltformet høyttaler i øret, hvis du er klar over konseptet med amplitudemodulasjon, tjener som grunnlag for å levere informasjon til den analoge kringkastingen kanalen til stasjonen. Uten penetrering i kretsen til en typisk radiomottaker, ville teksten bli til en lesning av spesialister med et smalt fokus, ikke av interesse for et bredt spekter av lesere.

Mottakeren fanger bølgen, forsterker den. Trekker ut nyttig informasjon, mater den til høyttaleren. Design er laget i henhold til kriteriene:

• økonomisk gjennomførbarhet;
• kvalitet;
• pålitelighet.

Radiomottakeren begynner med et inngangstrinn innstilt på ønsket bølgeform. Antennen anses å være en relativt bredbåndsenhet som plukker opp et stort antall kanaler. For å finne det som trengs blant mosen, kreves det en slags port som lar det nyttige signalet passere. Resonanskretsene vil fungere som portalen. Teorien er ikke viktig, det er nyttig for leserne å vite følgende fakta:

1. Resonanskretsen passerer en smal seksjon fra massen til spekteret, hvis bredde er innstilt til båndbredden som er okkupert av kanalen. For eksempel med en amplitudemodulasjon på 10 kHz, omtrent det. Det karakteristiske nivået på nivået 0,7 i den normaliserte grafen viser den indikerte størrelsen langs den horisontale aksen. Formen på frekvensresponsen er satt av typen krets.
2. I det enkleste tilfellet er resonanskretsen dannet av induktans og kapasitans koblet parallelt. Ikke det eneste alternativet. Innstillingen av kretsen til frekvensen utføres av varicaps (kondensator med variabel kapasitans). Grov kanalvalg utføres av en mekanisk bryter, transistorbrytere. Resonanskretsene til DV, SV, VHF er forskjellige i fysiske termer, ingen av dem kan tilpasse seg alle områder ved å endre kapasitansen til varicap.
3. Resonanskretsen regnes som et passivt element som ikke bærer en stor elektrisk belastning, det bryter sjelden. La oss spore sammenbruddet enkelt:

• bare ett område sluttet å virke, det er bare her, før mikseren (les nedenfor om høyfrekvente forsterker);
• hvis tvert imot bare ett område fungerer, har bryteren gått i stykker: mekanikk, transistornøkkel.

Vanskeligheten er den samme: høyfrekvente spenningen til utgangen til resonanskretsene kan knapt måles, et typisk multimeter er ikke designet for en slik applikasjon.

RF (høyfrekvent) forsterker bærer et skjold for å redusere tap

RF-forsterkeren øker amplituden til det innkommende signalet til nivået for normal mikserdrift. Den innledende frekvensen går langs banen, bølgen er forskjellig med en størrelsesorden for DV og VHF, det er umulig å utføre den elektroniske kretsen til radiomottakeren på en transistor, mikrokrets. Det er vanlig å dele inngangstrinnene for FM, andre frekvenser. Det gjelder imidlertid gamle modeller og moderne. Høyfrekvensforsterkeren gjenkjennes ikke av den selektive kretsen - en bredbåndsenhet. Forklaringen er enkel. Hvis filtrene inneholdt delen av radiomottakerens bane, ville kaskadene måtte bygges om parallelt med inngangsresonanskretsene. Kompliserer utformingen av den elektriske kretsen.

Et signal med fast frekvens er nødvendig for at detektoren skal fungere skikkelig. For FM - 10,9 MHz (frekvensmodulasjon), for LW, MW - 450 kHz (amplitudemodulasjon). Inngangsbølgen blandes med den lokale oscillatorfrekvensen (høyfrekvent referanseoscillator), utgangen gir forskjellen, verdiene er gitt ovenfor. Heterodynen og mikseren vil i hovedsak bli forsterkere basert på en transistor eller mikrokrets, den første er satt til generasjonsmodus, den andre fungerer i en lineær modus. Mottakeren er bygget på denne typen kaskade. Disse inkluderer de betraktede høyfrekvente forsterkerne, mellomfrekvente forsterkere, som vi vil se på nedenfor.

Etter stabiliseringen av frekvensen trekker radiomottakeren ut nyttig informasjon fra kringkastingsstasjonen fra den. Utføres i detektorer. Begge trinn er bygget på dioder, transistorer, mikrokretser, forskjellen er i bruken av svingninger. Med amplitudemodulasjon gis nyttig informasjon av spenningssvingen. Følgelig kutter den enkleste dioden av den negative delen, konvolutten oppnås etter filtrering med en RC-krets. Slik fungerer den enkleste amplitudedetektoren. Frekvensvarianten er organisert for eksempel av en diskriminator. En enhet der toppen av amplitude-frekvenskarakteristikken faller ved resonans (10,9 MHz) avtar mot kantene. Resultatet er et nyttig signal.

For å unngå forvrengning, signalforvrengning, må den balanseres på 100 % i forhold til bærebølgen. I virkeligheten beveger trafikken seg, dopplereffekten og andre nyanser forskyver signalet. Automatisk frekvenskontroll spiller inn. Kaskaden påvirker resonanskretsene, lokale oscillatorer, og holder mottaket normalt. Driftsprinsippet er basert på å evaluere symmetrien til det innkommende signalet. Spekteret speiles fra bæreren (i begge retninger). Det er unntak med ett sidebånd, som sjelden brukes i husholdningsradioer.

For å spare energi til senderen, blir bæreren ofte kuttet, og etterlater pilotsignalet, som vanligvis ikke gjøres for fredelige formål, designen til mottakeren blir mer komplisert. Metoden er progressiv, indikerer fremtiden. Mottakeren utfører bærebølgegjenoppretting, den manglende delen av spekteret i henhold til regelen ovenfor.

Bassforsterkeren er en avgjørende del, stille tale og musikk er ikke nødvendig for kundene. Radiokaskaden er lett å finne, den rommer kraftige mikrokretser, transistorer, utstyrt med heftige aluminiumsradiatorer. Uavhengig av elementbasen kan du oppnå en skrikende radio ved å bruke strøm, en viss del spres av varme. Overoppheting blokkeres av radiatorer.

Viktig! Germanium er redd for temperaturer over 80 grader Celsius. pn-kryss fra en halvleder har gunstige egenskaper.Vi må kjøle ned kraftelementene med radiatorer.

Radioer har to eller flere kanaler. Ved stereomottak. Inndelingen av kanaler i høyre og venstre er vedtatt i kringkasting med frekvensmodulasjon, VHF-rekkevidde, inkludert FM. Metoden for å kryptere informasjon er annerledes, det spiller ingen rolle når en uavhengig reparasjon av radiomottakere er i gang. Lavfrekvensforsterkeren er et vanlig trinn, hvor informasjon mates fra amplitudedetektoren umiddelbart, fra frekvensen en - gjennom stereodeteksjonskretsen.

Generelt er det nødvendig å dele radioen i kaskader. Formålet med ordningene ble beskrevet. Glemte strømforsyningene av en grunn, diskuterte emnet med anmeldelser. I rørradioer kreves det et større antall vurderinger. Katodene til lampene varmes opp med en vekselspenning på 6,3 V. Forresten kan effektiviteten til kaskadene vurderes ved gløden i mørket på elektrodene. Vent til radioen varmes opp, og se etter rødlige refleksjoner ved å slå av lyset. Du kan enkelt forstå plasseringen av sammenbruddet. De utbrente lampene blir svarte. De kan lyse i en helt vanlig stil. Å reparere en rørradio er enklere enn å reparere en moderne.

Enheten er visuelt delt inn i logiske deler, du kan omtrent lokalisere feilen. Radiomottakerenheten inneholder ofte testkontakter, en annen ting er hvor du finner informasjon. Vi tror at informasjon om ønskelig kan finnes på et spesialisert forum, i et teknisk bibliotek. Nå er det ikke vanlig, med tanke på de gode gamle dager, å forsyne en radiomottaker med en detaljert elektrisk krets, alle som er flinke til det. Når det gjelder hybridelektronikk, kan enheten være én mikrokrets, lavfrekvent forsterker er separat. Vi må finne en ny radio.

I andre tilfeller kan du reparere transistorradioer, reparere rørradioer. Utsett sistnevnte for å bli rabattert. Musikere foretrekker fortsatt rørforsterkere.

Så selvreparasjon av radioen utføres i henhold til den angitte ordningen:

1. Demontering av enheten for vurdering av intern tilstand, inspeksjon.
2. Bryte en elektrisk krets i logiske deler.
3. Søk etter radiodokumentasjon etter tilgjengelige kanaler.
4. Undersøkelse av radioamatører på fora etter emne.

Vi snakker om gamle enheter - først og fremst renser vi støvet, ser på installasjonen, sjekker sporene. Hvis et lett trykk på enheten reagerer med knitringen fra radiohøyttalerne, er problemet i den ødelagte kontakten. Lodde sprekker, avskallingsspor, hull - må elimineres, ta deg bryet med å sjekke funksjonaliteten på nytt. I bilradioer fra sovjettiden brukes en inverter, hvis støy du vil høre etter å ha slått på. Reparasjon av gamle radioer er nyttig for nybegynnere, slik at du kan lære å bruke utstyret. Mesterne trener daglig. De studerer radiotyper, reparasjonsmetoder.

Mange har kinesiske radioer på kjøkkenet, i dag vil vi fortelle deg hvordan du fikser et veldig vanlig sammenbrudd med egne hender. Denne artikkelen vil ikke åpne Amerika for erfarne radioamatører, men den kan godt komme til nytte for nybegynneren Samodelkin. I dag skal vi snakke om hvordan du fikser det vanligste sammenbruddet - knitring når du jobber og justerer volumet. Det hender ofte at mottakeren lever stille og rolig, ingen mister den, vanner den ikke fra kjelen, men den begynner å avgi en forferdelig rangling når den prøver å gjøre den høyere eller roligere, og noen ganger er det ikke mulig å finne poenget hvor lydvolumet vil være behagelig for deg ...

Årsaken til dette sammenbruddet er at en lavkvalitets variabel motstand (i form av et hjul) er installert i mottakeren, hvor det resistive laget raskt slites ut og kontakten ikke lenger går langs det resistive laget, men langs et gnidd. spor i glass-tekstolittbasen. Vår eksperimentelle utstilling er en veldig vanlig billig kinesisk radiomottaker KIPO KB-308AC

Så la oss begynne å reparere. Vi skru ut alle skruene som forbinder saken, vi ser brettet med detaljene.

Skru forsiktig ut skruene som fester brettet til kassen og løft brettet veldig forsiktig. Faktum er at på baksiden av en av komponentene (variabel kondensator) er det en indikator plastikk som løper langs skjermen og viser frekvensen som mottakeren for øyeblikket er innstilt på.

Så finner vi vår variable motstand og skru av hjulet.

Etter å ha fjernet hjulet, vil du se en plastpakning, ta den forsiktig opp og ta den ut.

Og til slutt, før du er anledningens helt i all sin prakt.

Bildet viser skyttergravene som jeg snakket om ovenfor, gnidd med en glidebryter i det resistive laget.

Nå, ved hjelp av en fyrstikk, påfører vi fett uten å spare, her kan du ikke ødelegge grøten med olje, du kan fylle hele volumet. Vel, vi samler inn i omvendt rekkefølge.

Vi slår på, og…. det sprekker fortsatt! Slå av mottakeren, vri regulatoren fra ekstrem til ekstrem posisjon omtrent 30 ganger og ... Voila, alt fungerer! Volumet justeres mykt og jevnt, som på hans innfødte transportbånd i den kinesiske landsbyen 🙂!

Jeg håper artikkelen vil være nyttig for noen, i løpet av livet har jeg reparert mange mottakere på denne ikke-vanskelige måten.

Hei alle sammen, i dag fant jeg en kinesisk FM-mottaker KIPO på loftet, men hva er forskjellen på hva den heter - de er nesten alle like i design og oppsett. Jeg satte pris på tilstanden for øye - det virket som om alt surret, støpselet ble virkelig revet av, strippet ledningene og inn i stikkontakten - stillhet. Ja, vi demonterer, vi ser at alt er bra, og så gikk det opp for meg at han hadde vært buggy i lang tid, frekvensen var borte, volumet forsvant, jeg ville reparere det, men hendene mine rakk ikke, men ingen vet hvordan han havnet på loftet, eller kanskje jeg husker det enda. La oss gå videre – utseende.

Vi demonterer mottakeren. Til å begynne med, la oss fjerne batteriromskrympen for å se om det er bolter, nei - vi går videre og skru ut alle boltene bortsett fra den under antennen. Den kan ikke berøres, den holder kun en teleskopantenne. Det er en annen skjult bolt under håndtaket.

Så vi fjerner håndtaket forsiktig for ikke å bryte det, der kan vi se hullet på høyre side, skru ut bolten og til slutt fjerne dekselet. Vi vil løsne alle ledningene, men husk hvor hvilken var.

Jeg begynte å tenke at dette var en utslitt variabel kondensator (som vi justerer frekvensen med) og selvfølgelig en variabel motstand (volum). La oss sjekke. Vi lodder den variable kondensatoren, siden jeg fant det samme kortet fra mottakeren i beholderne - her er motstanden og kondensatordonoren.

Nedenfor på bildet har jeg allerede loddet en variabel kondensator, og klemt kontaktene til en variabel motstand med en pinsett. Hurra, mottakeren lever!

Siden getinaxen er veldig skjør, spesielt den kinesiske, er sporene veldig vanskelige å tolerere oppvarming, de skreller umiddelbart av, brøt litt, men loddet den variable motstanden, og for å være sikker, fikset den med varmt lim, som dette.

Jeg glemte å si, FM-mottakeren er bygget på den populære SONY CX16918-mikrokretsen med veldig gode parametere, i fremtiden vil jeg lage en annen radiomottaker med lydsignalforsterker på denne mikrokretsen, og så videre - vinteren ligger fortsatt foran.

De brakte meg Alpinist 320-mottakeren for reparasjon med en klage på at mottakeren ikke fanger annet enn støy. Men i stedet for enkle reparasjoner, var det nødvendig å utvide rekkevidden av mottatte frekvenser, opp til 95-108 MHz. Det ble besluttet å bruke et ferdiglaget radiosett.

Det var en rekke problemer: forsyningsspenningen til modulen er begrenset til 7,5V, men det er bedre å ikke risikere det og drive styret fra 5-6V, og strømforsyningen til mottakeren er 9V, en rask og forhastet beslutning om å bruke en rull. Den interne antennen er ferritt og ikke egnet for FM. Jeg fjernet en teleskopantenne fra en annen radiomottaker. Og jeg kjøpte de manglende variable motstandene uten problemer, mens volumkontrollen forlot sin egen, selv om den anbefalte motstanden er 100K i henhold til skjemaet, men spenningen mellom de ekstreme terminalene er 1,25V, og jeg brukte en 8K variabel motstand uten noen problemer.
Her er det nåværende utseendet på innsiden av radioen

Men beslutningen om å bruke rullen var forhastet, vi har en klassisk strømforsyning på en transistor, det eneste jeg trengte å bytte var en zenerdiode, og fra 9V fikk jeg 5V, det var ingen slik zenerdiode, men det var to kraftige på 2,7V, men fikk på grunn av fallet 5,2 - 5,3V

Nå tar vi bare ut den gamle innsiden og i stedet for dem fester vi brettet til den nye mottakeren

Vi lodder strømledningene, justeringer ... Vær oppmerksom på at maksimal frekvens og volum oppnås ved å jorde midtterminalen på de variable motstandene, og ikke ved å trekke den opp til strømkilden!
For å forenkle konstruksjonen fjernet jeg alle unødvendige deler av brettet, og etterlot bare motstandsfestene. Antennen ble loddet til et stykke PCB, som ble skrudd fast til det gamle PCB-festet.

Det er det, den nye radioen står i det gamle bygget, mottakelsen er trygg og oversiktlig.

JLCPCB er den største PCB-prototypefabrikken i Kina. For mer enn 200 000 kunder over hele verden legger vi inn over 8 000 online bestillinger for prototyper og små partier med trykte kretskort hver dag!

I dag starter jeg en serie artikler "Legends Don't Die", der jeg skal prøve å fortelle litt om de fantastiske og interessante tingene som prefikset "retro" vanligvis legges til i disse dager.

Gammel mann ..., dette magiske ordet som kjærtegner ørene til enhver kjenner av gode ting, pirrer fantasien min ukuelig de siste par årene. På jakt etter interessante nye produkter patruljerer jeg byens markeder og bruktbutikker hver helg. For omtrent en måned siden kom en radio "Ocean - 214" inn i nettverkene mine, som jeg nevnte i forbifarten i bloggen min.

Dette solide apparatet fra slutten av forrige århundre vakte utvilsomt misunnelse av vanlige dødelige, siden det ikke bare hadde en tredesign, men også en passende pris.

Månedslønnen til en vanlig ingeniør er en solid jackpot for en liten mottaker.

Og selv om jeg fikk denne enheten for et mye mindre beløp (i forhold til dagens priser), var tilstanden mye å være ønsket.

Pluss, etter fem timer sluttet han å spille helt.

Etter å ha vært litt trist, samlet jeg viljen min i en knyttneve og satte i gang, og bestemte meg for enhver pris for å bringe tankene til pensjonisten.

Restaurering og reparasjon av radiomottakeren Ocean - 214

Til å begynne med begynte jeg å demontere.

Denne prosessen er ikke veldig tidkrevende, men veldig interessant.

God lydkvalitet med bare én papirkjeglehøyttaler

Under demontering kom jeg over en interessant funksjon - mottakeren fungerer enten eller ikke. Mest sannsynlig har det dannet seg dårlig kontakt et sted. Søket startet med radiofrekvensenheten,

i den grad det var under turnusen det ble observert avbrudd i arbeidet.

Så begynte han å inspisere range shift-knotten.

Det var da hunden rotet - forkortet strømledningen til høyre baklyslampe.

Etter lodding kom mottakeren til live og slo seg ikke av.

Etter å ha fullført en vellykket renovering, bestemte jeg meg for å konsentrere meg om restaureringen. Plastdelene på mottakeren er grundig vasket og tørket. For å gi dem en fabrikkglans bestemte jeg meg for å bruke en fargeløs skokrem.

Resultatet var ganske tilfredsstillende for meg - detaljene ble kvitt hvitaktige flekker.

Trekroppen er lakkert i ett lag.

Under ingen omstendigheter bør den indre overflaten av etuiet overlappes, ellers vil mottakeren miste alle lydegenskapene.

Metalldelene på kroppen har blitt grundig behandlet med en såpeaktig gammel tannbørste.

De klare plastvinduene ble forsiktig tørket av med en myk monitorklut.

På den gjengede antennespissen,

klokket opp en ny grensebryter presentert for meg av Mitrofanych fra radiomarkedet.

Som et resultat av monteringen fikk enheten et solid utseende,

og gledet husstanden med en så god lyd at favoritten min JVC EX-A1 ​​med respekt ba om tillatelse til å bli fotografert med stjernen.

Nokia 7250i snek seg også stille inn her.

Den pensjonerte pensjonisten tålte flyttingen til en annen bolig ganske vellykket, og fikk til og med en ny venn for seg selv.

Solid sett, for solide gutter

Så hva har vi? Solid utseende, vakker (riktignok mono) varemerke "tre"-lyd, utvidet VHF-rekkevidde, og ikke et sekund med anger over avtalen.

da blir det ganske åpenbart - jeg investerte mine 422 rubler ekstremt bra!

Til neste gang, venner! Og som et minne, et beskjedent gruppebilde.

Takket være min nye mesterklasse vil du lære hvordan du kan reparere en ødelagt radiomottaker med egne hender.

Hvis du finner en gammel radio ved å sortere gjennom ting på loftet eller i skapet, ikke skynd deg å bli kvitt den. Med en tilfredsstillende tilstand på kroppen kan du prøve å puste liv igjen i enheten som har stått uvirksom i flere år, eller til og med tiår, og den vil fortsatt tjene deg i garasjen, på landet eller på jobb.

Som et eksempel, la oss her analysere situasjonen med en radiomottaker av den andre kompleksitetsgruppen (som for en lekmann betyr en mottaker av 2. klasse) Meridian-235, funnet av en nabo i søppelkassene hans og umiddelbart brakt inn for reparasjon.

Generelt er situasjonen som følger:
ingen strømledning;
når batteriene er tilkoblet, lyser indikatorene, men det er ingen lyd;
tuning-knappen roterer i begge retninger, men tuning-indikatorlinjen beveger seg ikke.

Vi bevæpner oss med en skrutrekker og åpner mottakerkassen. Det blotte øye kan se at noen gjorde sitt beste: høyttaler- og forsterkerenheten LCHO-15 ble fjernet.

Sistnevnte ble brukt i bærbare radioer som Tom, Nerl, Riga, Aelita og lignende utstyr, så forsterkeren ble trolig brukt til å erstatte en defekt enhet.

I tillegg var en krafttransformator og et strømforsyningskort en gang plassert på bakdekselet - bare et minne gjenstår av dem.

Til tross for de oppførte problemene, kan mottakeren fortsatt gjenopprettes: slike høyttalere finnes fortsatt på radiomarkedene; hvis du ikke finner NCHO-15-forsterkerenheten, kan du sette sammen forsterkeren med egne hender - på samme K174UN7-brikke eller en annen passende når det gjelder strøm og forsyningsspenning.

Strømforsyningskortet kan også lages uavhengig, og transformatoren er ikke vanskelig å velge - nå er det mange av dem på markedet og det er mye å velge mellom.

Skru løs skruene som fester brettet til dekselet og ta det ut. Som forventet ble stangen til justeringsindikatoren ødelagt: to holdere er synlige på bildet, og den tredje, plassert i midten og fester stangen på ledningen til vernier-mekanismen, er ødelagt.

Reparasjon av enhver radiomottaker begynner med å sjekke eller reparere en lavfrekvent forsterker. Siden det i vårt tilfelle er helt fraværende, vil vi gjenopprette det i henhold til den "native" ordningen, bortsett fra at på grunn av mangelen på en standard chip-kjøler, vil arrangementet av deler og utformingen av sporene endres.

Den nye forsterkeren er satt sammen på et 42 × 60 mm-kort; K174UN7-mikrokretsen kan bli funnet i dypet av sovjetiske farge-TVer 2USTST-3USTST og til og med senere. Vi vil også låne en radiator derfra.

Noen få ord om diagrammet og detaljer.

Det hender ofte at forskjellige produsenter bruker deler med ganske betydelig forskjellig karakter under installasjonen. Så det er fullt mulig å bruke detaljer om følgende valører:
C3 - 100-500 uF;
R2 - 39-68 Ohm;
C5 - 2700-4700 pF.

Delene er satt inn og forseglet, ULF-enheten er klar for installasjon.

Det er mulig at komponentene som er oppført i forrige trinn må velges mer nøyaktig for å stille inn forsterkningen og korrigere frekvensresponsen (amplitude-frekvensresponsen) etter din egen smak.

Hvis det er vanskeligheter med å skaffe en 5-pinners plastkontakt, kan den samme fjernes fra den gamle SK-D-24-blokken, som ble brukt i halvleder-TV-er fra 1980-2000.

Det hender at i en hast, noen ganger glemmer du å lage en markering på brettet for en del - og det er det, brettet er ikke lenger egnet, du må gjøre det igjen.

Alt er imidlertid ikke alltid så ille: i de røde sirklene kan du se lodding av ledningene til den "glemte" kondensatoren - på bildet over er den rød og installert over hele linja.

I det røde rektangelet kan du se SMD-motstanden og under den er kondensatoren; om nødvendig kan de manglende delene stilles inn på denne måten.

Vi setter ULF inn i stikkontakten og slår på mottakeren. Som svar hører vi bare støy som øker med økende volum – noe som betyr at forsterkeren vår fungerer.

Nå prøver vi å stille inn på en radiostasjon i MW- eller LW-området. På middels bølger kan ingenting bli funnet, på lange bølger - bare én stasjon.

Siden denne mottakeren bruker et elektronisk tuningsystem som bruker en motstand i stedet for en KPI, måler vi spenningen på terminalene - en av de ekstreme kontaktene skal ha en tuningspenning på 27 til 30 volt.

Kontroll av spenningen over den variable motstanden viste at strømforsyningen var for liten og utgjorde kun 2 volt. Hvis spenningsomformeren PN-15 er drevet, bør utgangen være 27-30V.

På bildet er omformerblokken indikert med en pil. På baksiden av brettet på kontaktene til blokken måler vi spenningen - og igjen 2V med en strømforsyning på 9V.
Dette indikerer en funksjonsfeil i spenningsomformeren, og i neste mesterklasse vil vi snakke om reparasjonen og produksjonen av en strømforsyning for mottakeren.

Hva er FM-mottaker? En radiomottaker er en elektronisk enhet som mottar radiobølger og konverterer informasjonen som bæres av dem til nyttig informasjon for menneskelig oppfatning. Mottakeren bruker elektroniske filtre for å skille det ønskede RF-signalet fra alle andre signaler som fanges opp av antennen, en elektronisk forsterker for å øke signaleffekten for videre prosessering, og til slutt gjenopprette ønsket informasjon gjennom demodulering.

Av radiobølgene er FM den mest populære. Frekvensmodulering er mye brukt for FM-kringkasting. Fordelen med frekvensmodulasjon er at den har et høyere signal-til-støyforhold og sender derfor ut RFI bedre enn et AM-signal (like effektamplitudemodulasjon). Vi hører lyden fra radioen renere og rikere.

VHF (Ultra Short Wave) rekkevidde med FM (Frequency Modulation) på engelsk FM (Frequency Modulation) har en lengde på 10 m til 0,1 mm – dette tilsvarer frekvenser fra 30 MHz til 3000 GHz.

Et relativt lite område er relevant for mottak av kringkastede radiostasjoner:
VHF 64 - 75 MHz. Dette er vårt sovjetiske utvalg. Det er mange VHF-stasjoner på den, men bare i vårt land.

Japansk spenner fra 76 til 90 MHz. Denne serien sendes i den stigende solens land.

FM - 88 - 108MHz. Er det vestlige alternativet. De fleste av mottakerne på salg i dag fungerer nødvendigvis i dette området. Ofte nå aksepterer mottakere både vår sovjetiske rekkevidde og den vestlige.

VHF radiosender har en bred kanal - 200 kHz. Maksimal lydfrekvens som sendes i FM er 15 kHz, sammenlignet med 4,5 kHz i AM. Dette gjør at et mye bredere spekter av frekvenser kan overføres. Dermed er overføringskvaliteten til FM betydelig høyere enn AM.

Nå om mottakeren. Nedenfor er et elektronikkdiagram for en FM-mottaker sammen med en beskrivelse av hvordan den fungerer.

• Brikke: LM386
• Transistorer: T1 BF494, T2 BF495
• Spole L inneholder 4 vindinger, F=0,7mm på en 4mm dor.
• Kondensatorer: C1 220nF
• C2 2,2 nF
• C 100 nf х 2 stk
• C4,5 10 μF (25 V)
• C7 47 nF
• C8 220uF (25V)
• C9 100 mikrofarad (25 V) x 2 stk
• Motstander:
• R 10 kOhm x 2 stk
• R3 1 kΩ
• R4 10 ohm
• Variabel motstand 22kOhm
• Variabel kapasitans 22pf
• Høyttaler 8 ohm
• Bytte om
• Antenne
• Batteri 6-9V

Nedenfor er et diagram av en enkel FM-mottaker. Et minimum av komponenter for å motta en lokal FM-stasjon.

Transistorer (T1,2), sammen med en 10k motstand (R1), en spole L, en variabel kondensator (VC) 22pF, utgjør en RF-generator (Colpitts oscillator).

Resonansfrekvensen til denne oscillatoren stilles av VC-trimmeren til frekvensen til sendestasjonen som vi ønsker å motta. Det vil si at den må stilles inn mellom 88 og 108 MHz FM-båndet.

Informasjonssignalet tatt fra T2-kollektoren mates til LF-forsterkeren på LM386 gjennom en avkoblingskondensator (C1) 220nF og en VR-volumkontroll på 22 kOhm.

Grunnleggende elektrisk diagram FM mottaker

Rekonstruksjon til en annen stasjon utføres ved å endre kapasiteten til den variable kondensatoren 22 pF. Hvis du bruker en annen kondensator som har stor kapasitans, prøv å redusere antall omdreininger på L-spolen for å stille inn på FM-båndet (88-108 MHz).

Spole L har fire vindinger med 0,7 mm diameter emaljert kobbertråd. Spolen er viklet på en dor med en diameter på 4 mm. Den kan vikles på en hvilken som helst sylindrisk gjenstand (blyant eller penn med en diameter på 4 mm).

Hvis du vil motta et signal fra VHF-stasjoner (64-75 MHz), må du vikle 6 omdreininger på spolen eller øke kapasitansen til den variable kondensatoren.

Når du har viklet det nødvendige antall omdreininger, fjernes spolen fra sylinderen og strekkes litt slik at svingene ikke berører hverandre.

LM386 er en lavfrekvent lydeffektforsterker. Den leverer 1 til 2 watt, som er nok for enhver liten høyttaler.

En antenne brukes til å fange opp en høyfrekvent bølge. Som antenne kan du bruke en teleskopantenne til enhver ubrukt enhet. God mottakelse kan også oppnås fra et stykke isolert kobbertråd på ca 60 cm.. Den optimale lengden på kobbertråd kan finnes eksperimentelt.

Mottakeren kan drives av et 6V-9V batteri.

Du må fiske på forskjellige steder. Det skjer også der varmesentraler eller andre økonomiske tjenester slipper ut vann som brukes til å kjøle ned enhetene til varmekraftverk, og noen ekstra grader fører noen ganger til økt konsentrasjon av fisk av visse arter på slike steder.

Det er velkjent at ved temperaturer over 25 ° C i stillesittende og grunt vann er graden av oksygenmetning praktisk talt null, og dette skaper forhold der det er vanskelig for visse fiskearter å overleve.

Du kan selvfølgelig kjøpe et termometer-hygrometer, men det er interessant og billigere å gjøre det selv. I lys av overskuddet av frie temperatursensorer og noen andre deler som ligger på tomgang, bestemte jeg meg for å sette sammen denne enheten som jeg trenger i hverdagen på ATmega168V og SHT21. Les mer ...

På drive2-nettsiden finner du ikke en eneste aktivering av ulike funksjoner i MediaNav, blant annet også i andre blokker.

Eiere av bensinversjoner av Renault-biler, komplett med standard autostart og MediaNav, var mer heldige - fra fabrikken har de en BIC 283468105R-enhet installert i bilen, som bytter to bilbusser: CAN1 og CAN2, og overfører data fra ombord. datamaskin og omgivelsestemperatur til MediaNav-skjermen.

På nettsiden vår det vil bli samlet inn informasjon om løsningen av tilsynelatende håpløse situasjoner som oppstår hos deg, eller kan oppstå, i din hverdag hjemme.
All informasjon består av praktiske råd og eksempler på mulige løsninger på et bestemt problem hjemme med egne hender.
Vi vil utvikle oss gradvis, så nye avsnitt eller overskrifter vil dukke opp etter hvert som materiell skrives.
Lykke til!

Hjemmeradio - dedikert til amatørradio. De mest interessante og praktiske kretsene med enheter for hjemmet vil bli samlet her. En serie artikler om det grunnleggende innen elektronikk for nybegynnere radioamatører er planlagt.

Elektriker - gitt detaljerte installasjon og skjematiske diagrammer vedrørende elektroteknikk. Du vil forstå at det er tider når det ikke er nødvendig å ringe en elektriker. Du kan løse de fleste spørsmålene selv.

Radio og elektrisk for nybegynnere - all informasjon i seksjonen vil være fullstendig viet til nybegynnere elektrikere og radioamatører.

Satellitt - beskriver prinsippet for drift og konfigurasjon av satellitt-TV og Internett

Datamaskin – Du vil lære at det ikke er et så forferdelig beist, og at du alltid kan takle det.

Vi reparerer selv - Det er gitt illustrative eksempler for reparasjon av husholdningsartikler: fjernkontroll, mus, strykejern, stol, etc.

Hjemmelagde oppskrifter - dette er en "velsmakende" seksjon, og den er helt viet til kulinarisk.

diverse - en stor seksjon som dekker et bredt spekter av emner. Dette er hobbyer, hobbyer, nyttige råd osv.

Nyttige småting - i denne delen finner du nyttige tips som kan hjelpe deg med å løse hverdagslige problemer.

For hjemmespillere - Seksjonen er helt viet til dataspill og alt knyttet til dem.

Lesers verk - seksjonen vil publisere artikler, verk, oppskrifter, spill, råd fra lesere relatert til temaet hjemmeliv.

Kjære besøkende!
Min første bok om elektriske kondensatorer, dedikert til nybegynnere radioamatører.

Ved å kjøpe denne boken vil du svare på nesten alle spørsmål knyttet til kondensatorer som oppstår i den første fasen av radioamatørisme.

Kjære besøkende!
Nettstedet inneholder min andre bok om magnetiske startere.

Ved å kjøpe denne boken trenger du ikke lenger å lete etter informasjon om magnetiske startere. Alt som kreves for vedlikehold og drift, finner du i denne boken.

Kjære besøkende!
Den tredje videoen for artikkelen How to solve Sudoku har blitt sluppet. Videoen viser hvordan du løser en vanskelig Sudoku.