Gjør-det-selv reparasjon av VHF-mottakere

Denne opplevelsen er for en nybegynner som har oppnådd den moralske retten til å bli kalt en "tekanne", fra elektronikk. Det vil si en som allerede vet hvordan man slår på en loddebolt, som forstår forskjellen på radiokomponenter, vel, i hvert fall utseendemessig og som vet at dette er elektroniske komponenter. Samtidig har han et vedvarende ønske om å bringe "til liv" en av de elektroniske enhetene som samler støv i skapet hans, og med betingelsen om obligatorisk suksess. For det første, la det være en gammel Okean-209-radio, kanskje til og med en gammel. Den er i god stand, men det er rett og slett ikke mulig å bruke den lenger. Årsaken - for eksempel ikke helt tilstrekkelig lydgjengivelse. Det første du trenger å lære og huske gjennom hele arrangementet, er at du ikke kan mestre reparasjonen "i en gang", så gjør alt grundig og under reparasjonen, stol ikke på ditt utmerkede minne, men ta notater og til og med et bilde av hva som må gjøres i prosessen. Jeg begynte med å søke på Internett for informasjon, og i sin helhet, om den restaurerte radioen. Dette er en bruksanvisning, et diagram over plasseringen av blokker og sammenstillinger på chassiset til radiomottakeren, et kretsskjema, koblingsskjemaer for trykte kretskort og en liste over komponenter og deler som brukes i den.

Etter å ha lest instruksjonene og studert radiodiagrammene, skrudde jeg ut skruene og fjernet bakdekselet, sidedekselet og frontpanelet.

Jeg belastet meg ikke med superkomplekse oppgaver, men rett og slett, som de fleste elektronikkarmaturer anbefaler, bestemte jeg meg for å sjekke brukbarheten til elektrolytiske kondensatorer og variable motstander, for å erstatte de ubrukelige. For å gjøre dette fjernet jeg separate blokker av lavfrekvente forsterker og strømforsyning fra chassiset. Når du utfører denne operasjonen, er det best å kutte tilkoblingsledningene i to og sette på et stykke papp med et skrevet serienummer i hver ende. Det vil være to kort, men nummeret på dem er det samme. Når det gjelder ledningene, er det fortsatt nødvendig å installere nye under montering.

Jeg begynte med strømforsyningen, som den mest forståelige noden. Det kan sees fra kretsskjemaet at transformatoren hans er designet for å fungere med både 220 V og 127 V nettspenning. Jeg fikk ikke med meg tiden da det fantes stikkontakter med en spenning på 127 V, så denne "funksjonen" av strøm er oppfattet av meg som en lumsk arv, som må avhendes

Etter å ha målt motstanden til transformatorens inngangsviklinger, avslørte han den gjennomsnittlige kranen for 127 V, bit av den nakne enden, viklet den med en ring og isolerte den. Tilstedeværelsen og plasseringen av elektroniske komponenter er spesielt tydelig synlig i koblingsskjemaet. Det er bare én elektrolytt av interesse for meg her. Jeg lodder den, lader den ut og måler kapasitansen - 60 uF er ikke nok til normen, men ESR-sonden viser minimum tillatt motstand. Derfor bestemmer jeg meg for å sette den på plass og parallelt med den, lodde en annen kondensator med en kapasitet på 100 mikrofarad, litt større enn det som mangler, men for samme spenning - 25 V. Før installasjon må en ny komponent være sjekket for samsvar med kapasitansen, og ESR til en gyldig verdi. Jeg gjorde det, la på en nettspenning på 220 V til PSU-en og målte den mottatte utgangen - alt er normalt, strømforsyningen fungerer.

Nå er lydforsterkeren. Alt er mer alvorlig her.

Jeg finner syv K50-12 elektrolytiske kondensatorer på brettet, vel, veldig eldgamle i utseende. Jeg flytter koblingsskjemaet nærmere meg og løsner hver beholder ett ben fra brettet. Naturligvis, der det er mulig. Hvor ikke, er kondensatoren loddet fullstendig.

Du kan helt lodde alt, det er en montasje, men det er det kanskje ikke, og da vil det spare mye tid og redde nervene dine.

Jeg sjekket ESR med en sonde. Den på bildet (91 millivolt) tilsvarer, ifølge konverteringstabellen for denne sonden, et sted mer enn 30 ohm. I følge toleransetabellen kan man se at en kapasitans nær 50 uF x 16 V har en grense på 1,3 ohm.

Resten, bortsett fra to, er omtrent like. De er ikke egnet for videre bruk. For to elektrolytter med gyldig ESR-verdi tilsvarer den målte kapasiteten karakterene - du kan la den stå.

Jeg installerte de nødvendige brukbare elektrolytiske kondensatorene på brettet og fjernet den variable motstanden - volumkontrollen, det var for mye torsk i dynamikken når den ble rotert. Jeg koblet et ohmmeter til det, og da det roterte, så jeg et ekte "sprang" på skjermen, noen steder ble det strømførende sporet i kassen slettet. Jeg setter en brukbar identisk variabel motstand og monterer forsterkerkortet i sin opprinnelige posisjon. Sjekk nå. Utgangen er en passende høyttaler, 9 V strømforsyning fra en laboratorie-PSU, og enhver kinesisk mini-mottaker-skanner kan brukes som lydkilde. Lyden er klar og det er ingen støy når du dreier på knottene.

RF-IF-noden ble igjen. Han tok den ikke av, og det var ikke nødvendig. Den var utstyrt med dårlig utprøvde K50-12 elektrolytiske kondensatorer, så kroppene til komponentene ble ganske enkelt bitt ut med sidekuttere og konklusjonene deres ble liggende på brettet, som nye brukbare kondensatorer ble loddet på. Strømforsyningen og lydforsterkeren er tilbake på plass. Nok en gang, etter å ha sjekket riktigheten av loddingen av tilkoblingsledningene, slo han på radiomottakeren i nettverket. Alt fungerte og viktigst av alt bedre enn det var. Og måtte alt arbeidet ditt ende med suksess, Babay.

I dag skal vi diskutere radioer. Se en video om en gammel bilradio fra Volga i 1960 på YouTube, moderne utenlandske halvlederekvivalenter er bare forskjellige i elementbasen. Lampeteknologien er god, og gir en person en ide om prinsippet for driften av enheten. Gjør-det-selv radioreparasjon blir til en ubrukelig, håpløs oppgave hvis mesteren ikke klarer å finne ut av handlingene. En person er ikke så overrasket over at tannkroner fungerer som en sterk radiosignaldetektor med en søyle i øret i form av en ambolt, hvis du er klar over konseptet med amplitudemodulasjon, tjener som grunnlag for å levere informasjon til den analoge stasjonens kringkastingskanal. Uten å trenge inn i ordningen med en typisk radiomottaker, ville teksten bli til et lesestoff for spesialister i en smal retning, uten å være av interesse for et bredt spekter av lesere.

Mottakeren fanger opp bølgen og forsterker den. Trekker ut nyttig informasjon, mater den til høyttaleren. Lag strukturer i henhold til kriteriene:

• økonomisk gjennomførbarhet;
• kvalitet;
• pålitelighet.

Radiomottakeren begynner med et inngangstrinn innstilt på ønsket bølge. Antennen regnes som en relativt bredbåndsenhet, den fanger opp et stort antall kanaler. For å finne det rette blant rotet, kreves det en slags port som lar et nyttig signal slippe gjennom. Resonanskretsene vil fungere som en portal. Teorien er ikke viktig, det er nyttig for leserne å vite følgende fakta:

1. Resonanskretsen passerer en smal seksjon fra massen av spekteret, hvis bredde er justert til båndbredden som er okkupert av kanalen. For eksempel med en amplitudemodulasjon på 10 kHz, omtrent det. Det karakteristiske nivået på nivået 0,7 i den normaliserte grafen viser den angitte størrelsen på den horisontale aksen. Formen på amplitude-frekvenskarakteristikken er satt av typen krets.
2. I det enkleste tilfellet er resonanskretsen dannet av induktans og kapasitans koblet parallelt. Ikke det eneste alternativet. Kretsen er innstilt på frekvensen med varicaps (kondensator med variabel kapasitans). Grov kanalvalg utføres av en mekanisk bryter, transistorbrytere. Resonanskretsene til LW, SV, VHF er fysisk forskjellige, ingen av dem kan justeres til alle områder ved å endre kapasitansen til varicap.
3. Resonanskretsen regnes som et passivt element som ikke bærer en stor elektrisk belastning, bryter sjelden. La oss spore sammenbruddet enkelt:

• bare ett område sluttet å virke, det er her, før mikseren (les nedenfor om høyfrekvente forsterker);
• hvis tvert imot bare ett område fungerer, er bryteren ødelagt: mekanikk, transistornøkkel.

Vanskeligheten er den samme: den høyfrekvente utgangsspenningen til resonanskretsene kan knapt måles, et typisk multimeter er ikke designet for en slik applikasjon.

Radiofrekvensforsterkeren (høyfrekvent) er satt på av et skjold, noe som reduserer tap

Høyfrekvensforsterkeren øker amplituden til det innkommende signalet til nivået for normal drift av mikseren. Den innledende frekvensen går langs banen, bølgen er forskjellig med en størrelsesorden for LW og VHF, det er umulig å lage en elektronisk krets av en radiomottaker på en transistor, en mikrokrets. Det er vanlig å dele inngangstrinnene for FM, andre frekvenser. Det gjelder imidlertid gamle modeller og moderne. Høyfrekvensforsterkeren gjenkjennes ikke som en selektiv krets - en bredbåndsenhet. Det er lett å forklare. Hvis delen av radiomottakerbanen inneholdt filtre, ville kaskadene måtte bygges om parallelt med inngangsresonanskretsene. Kompliserer utformingen av den elektriske kretsen.

For normal drift av detektoren er det nødvendig å motta et signal med en fast frekvens. For FM - 10,9 MHz (frekvensmodulasjon), for LW, SV - 450 kHz (amplitudemodulasjon). Inngangsbølgen blandes med frekvensen til lokaloscillatoren (høyfrekvent referansegenerator), utgangen gir forskjellen, verdiene er angitt ovenfor. Lokaloscillatoren og mikseren vil i hovedsak bli forsterkere på en transistor eller mikrokrets, den første har generasjonsmodus satt, den andre fungerer i en lineær modus. Mottakeren er bygget på kaskader av denne typen. Dette inkluderer de betraktede høyfrekvente forsterkerne, mellomfrekvente forsterkere, som vi vil diskutere nedenfor.

Etter frekvensstabiliseringen trekker radiomottakeren ut nyttig informasjon fra kringkastingsstasjonen fra den. Det utføres i detektorer. Begge trinn er bygget på dioder, transistorer, mikrokretser, forskjellen er i bruken av svingninger. Med amplitudemodulasjon blir nyttig informasjon lagt ned av spenningssvinget. Derfor kutter den enkleste dioden av den negative delen, konvolutten oppnås etter filtrering av RC-kretsen. Slik fungerer den enkleste amplitudedetektoren. Frekvensvarianten er organisert for eksempel av en diskriminator. En enhet hvis frekvensrespons topper ved resonans (10,9 MHz) faller av mot kantene. Resultatet er et nyttig signal.

For å unngå forvrengning, signalforvrengning, må den være 100 % symmetrisk i forhold til bærebølgen. I virkeligheten beveger transporten seg, Doppler-effekten, andre nyanser forskyver signalet. Automatisk frekvenskontroll spiller inn. Kaskaden påvirker resonanskretsene, lokale oscillatorer, og holder mottaket normalt. Driftsprinsippet er basert på evaluering av symmetrien til det innkommende signalet. Spekteret speiles fra bæreren (i begge retninger). Det er unntak med ett sidebånd, som sjelden brukes i forbrukerradioer.

For å spare energien til senderen blir bæreren ofte avskåret, og etterlater pilotsignalet, de gjør det vanligvis ikke for fredelige formål, utformingen av mottakeren blir mer komplisert. Metoden er progressiv, indikerer fremtiden. I mottakeren blir bæreren, den manglende delen av spekteret, gjenopprettet i henhold til regelen angitt ovenfor.

Lavfrekvente forsterker er en kritisk del, stille tale og musikk er ikke nødvendig for kundene. Radiokaskaden er lett å finne, den rommer kraftige mikrokretser, transistorer, utstyrt med heftige aluminiumsradiatorer. Uavhengig av elementbasen er det mulig å oppnå en skrikende radiomottaker ved å bruke strøm, en viss del spres av varme. Overoppheting blokkeres av radiatorer.

Viktig! Germanium er redd for temperaturer over 80 grader Celsius. p-n-koblinger fra en halvleder har fordelaktige egenskaper.Det er nødvendig å avkjøle kraftelementene med radiatorer.

Radiomottakere har to eller flere kanaler. For stereomottak. Inndelingen av kanaler i høyre og venstre er akseptert i kringkasting med frekvensmodulasjon, VHF-rekkevidde, inkludert FM. Metoden for å kryptere informasjon er annerledes, uansett når en uavhengig reparasjon av radioer pågår. Lavfrekvensforsterkeren er en vanlig kaskade, hvor informasjon leveres umiddelbart fra amplitudedetektoren, fra frekvensen en - gjennom stereo tilstedeværelsesdeteksjonskretsen.

I det generelle tilfellet er det nødvendig å dele radiomottakeren i kaskader. Formålet med ordningene er beskrevet. De glemte strømforsyningene av en grunn, de diskuterte temaet med anmeldelser. I rørradioer trengs flere vurderinger. Katodene til lampene varmes opp av en vekselspenning på 6,3 V. Forresten kan ytelsen til kaskadene vurderes av gløden i mørket på elektrodene. Vent til radioen varmes opp, og se etter rødlige refleksjoner ved å slå av lyset. Du kan enkelt forstå plasseringen av sammenbruddet. Kolbene med utbrente lamper blir svarte. De kan lyse i en helt vanlig stil. Å reparere en rørradio er enklere enn en moderne.

Enheten er visuelt delt inn i logiske deler, du kan grovt lokalisere feilen. Radiomottakerenheten inneholder ofte kontrollkontakter, det er en annen sak hvor man finner informasjonen. Vi tror at informasjon om ønskelig kan finnes på et spesialisert forum, i et teknisk bibliotek. Nå er det ikke vanlig å huske de gode gamle dager å forsyne radioen med en detaljert elektrisk krets, alle som er gode for noe. Når det gjelder hybridelektronikk, kan enheten være en enkelt mikrokrets, lavfrekvente forsterker er separat. Vi må finne en ny radio.

I andre tilfeller kan du reparere transistorradioer, reparere rørradioer. Vent litt med å gi rabatt på de siste. Musikere foretrekker fortsatt rørforsterkere.

Så uavhengig reparasjon av radiomottakeren utføres i henhold til den angitte ordningen:

1. Demontering av enheten for å vurdere den interne tilstanden, inspeksjon.
2. Delingen av den elektriske kretsen i logiske deler.
3. Søk etter dokumentasjon for radiomottakeren gjennom tilgjengelige kanaler.
4. Undersøkelse av radioamatører på fora om emnet.

Vi snakker om gamle apparater - først og fremst renser vi støvet, ser på installasjonen, sjekker sporene. Hvis et lett trykk på enheten reagerer med et knitring fra radiohøyttalerne, er saken i en brutt kontakt. Lodde sprekker, avskallingsspor, brudd - for å bli eliminert, ta deg bryet med å sjekke ytelsen på nytt. Bilradioer fra sovjettiden bruker en inverter, hvis støy du vil høre etter å ha slått på. Reparasjon av gamle radioer er nyttig for nybegynnere, slik at du kan lære å håndtere utstyret. Mestere jobber hver dag. Lær hvilke typer radioer, reparasjonsmetoder.

Mange kinesiske radioer fungerer på kjøkkenet, i dag vil vi fortelle deg hvordan du fikser et veldig vanlig sammenbrudd med egne hender. Denne artikkelen vil ikke åpne Amerika for erfarne radioamatører, men den kan godt være nyttig for nybegynnere Samodelkin. I dag skal vi snakke om hvordan du fikser det vanligste sammenbruddet - knitring under drift og volumkontroll. Det hender ofte at mottakeren lever stille og rolig, ingen mister den, vanner den ikke fra kjelen, men den begynner å lage en forferdelig skrangle når du prøver å gjøre den høyere eller roligere, og noen ganger er det ikke mulig å finne punktet der lydvolumet vil være behagelig for deg.

Årsaken til dette sammenbruddet er at en lavkvalitets variabel motstand (i form av et hjul) er installert i mottakeren, hvor det resistive laget raskt slites ut og kontakten ikke lenger går langs det resistive laget, men langs et slitt lag. spor i glass-tekstolittbasen. Den eksperimentelle utstillingen vi har er en veldig vanlig billig kinesisk radio KIPO KB-308AC

Så la oss komme i gang med reparasjonen. Vi skru ut alle skruene som forbinder saken, vi ser brettet med detaljene.

Skru forsiktig ut skruene som fester brettet til kassen og løft brettet veldig forsiktig. Faktum er at på baksiden er en plastindikator festet til en av komponentene (en variabel kondensator), som løper rundt resultattavlen og viser frekvensen som mottakeren for øyeblikket er innstilt på.

Så finner vi vår variable motstand og skru av hjulet.

Etter å ha fjernet hjulet, vil du se en plastpakning, ta den forsiktig opp og ta den ut.

Og til slutt, før du er anledningens helt i all sin prakt.

Bildet viser skyttergravene som jeg snakket om ovenfor tørket med en glidebryter i det resistive laget.

Nå, ved hjelp av en fyrstikk, bruker vi smøremiddel uten stint, her kan du ikke ødelegge grøten med olje, du kan fylle hele volumet. Vel, vi samler inn i omvendt rekkefølge.

Slå på og... han rasler fortsatt! Vi slår av mottakeren, snur regulatoren fra ekstrem til ekstrem posisjon omtrent 30 ganger og ... Voila, alt fungerer! Volumet justeres mykt og jevnt som på hans eget samlebånd i den kinesiske landsbyen 🙂!

Jeg håper artikkelen vil være nyttig for noen, i mitt liv har jeg reparert mange mottakere på denne ikke vanskelige måten.

Hei alle sammen, i dag fant jeg en kinesisk KIPO FM-mottaker på loftet, men hva er forskjellen på hva den heter - de er nesten alle like i design og layout. Jeg vurderte tilstanden etter øye - alt ser ut til å surre, støpselet ble virkelig revet av, jeg strippet ledningene og inn i stikkontakten - stillhet. Ja, vi tar den fra hverandre, vi ser at alt er i orden, og så gikk det opp for meg at det hadde vært buggy i lang tid, frekvensen var borte, volumet forsvant, jeg ville reparere det, men hendene mine gjorde det ikke t rekke, men ingen vet hvordan han havnet på loftet, eller kanskje jeg husker det. La oss gå videre – utseende.

Vi demonterer mottakeren. La oss først ta av batteridekselet for å se om det er bolter, nei – vi går videre og skru ut alle boltene bortsett fra den under antennen. Den kan ikke berøres, den holder kun en teleskopantenne. Det er en annen skjult bolt under håndtaket.

Så vi fjerner håndtaket forsiktig for ikke å bryte det, der kan vi se et hull på høyre side, skru av bolten og til slutt, fjern dekselet. Løsne alle ledningene, men husk hvor det var.

Jeg begynte å tenke at det var en utslitt variabel kondensator (som vi justerer frekvensen med) og selvfølgelig en variabel motstand (volum). La oss sjekke. Vi lodder den variable kondensatoren, siden jeg fant det samme kortet fra mottakeren i beholderne - her er giveren til motstanden og kondensatoren.

Nedenfor på bildet har jeg allerede loddet en variabel kondensator, og klemt kontaktene til den variable motstanden med en pinsett. Hurra, mottakeren ble levende!

Siden getinaxen er veldig skjør, spesielt kinesisk, er sporene veldig vanskelige å tåle varme, de løsner umiddelbart, gikk i stykker, men loddet den variable motstanden, og for å være sikker, fikset jeg den med varmt lim, som dette.

Jeg glemte å si, FM-mottakeren er bygget på den populære SONY CX16918-brikken med veldig gode parametere, i fremtiden skal jeg lage enda en radiomottaker med lydsignalforsterker og lignende på denne brikken - vinteren ligger fortsatt foran.

Alpinist 320-mottakeren ble brakt til meg for reparasjon med en klage på at mottakeren ikke fanget noe annet enn støy. Men i stedet for en enkel reparasjon, var det nødvendig å utvide rekkevidden av mottatte frekvenser, opp til 95-108 MHz. Det ble besluttet å bruke et ferdig radioapparat.

Det var en rekke problemer: modulens forsyningsspenning er begrenset til 7,5V, men det er bedre å ikke risikere det, og gi strøm til styret fra 5-6V, og mottakerens strømforsyning er 9V, en rask og forhastet beslutning om å bruke en rull. Den interne antennen er ferritt og er ikke egnet for FM. Jeg fjernet en teleskopantenne fra en annen radio. Og jeg kjøpte de variable motstandene som mangler i pakken uten problemer, mens jeg forlot volumkontrollen, selv om den anbefalte motstanden ifølge kretsen er 100K, men spenningen mellom de ekstreme terminalene er 1,25v, og jeg brukte en variabel motstand på 8K uten problemer.
Her er det nåværende utseendet på innsiden av radioen

Men beslutningen om å bruke rullen var forhastet, vi har en klassisk strømforsyning på en enkelt transistor, det eneste jeg trengte å bytte var zenerdioden, og med 9V fikk jeg 5V, det var ingen slik zenerdiode, men det var to kraftige på 2,7V, men fikk på grunn av fallet 5,2 - 5,3V

Nå tar vi bare ut den gamle innsiden og i stedet for dem fikser vi brettet til den nye mottakeren

Vi lodder strømledningene, justeringer ... Vær oppmerksom på at vi får maksimal frekvens og volum ved å jorde midtterminalen til de variable motstandene, og ikke ved å trekke den til strømkilden!
For å lette designet fjernet jeg all unødvendig del av brettet, og etterlot bare motstandsfestene. Antennen ble loddet til et stykke tekstolitt, som er skrudd fast på det gamle brettfestet.

Det er det, en ny radio i det gamle bygget, mottakelsen er trygg og oversiktlig.

JLCPCB er den største prototype PCB-fabrikken i Kina. For mer enn 200 000 kunder over hele verden legger vi inn over 8 000 online bestillinger for prototyper og små partier med trykte kretskort hver dag!

I dag starter jeg en serie artikler "Legender dør ikke", der jeg vil prøve å snakke litt om fantastiske og interessante ting, som "retro"-prefikset vanligvis legges til i disse dager.

Gammel mann..., dette magiske ordet, som kjærtegner øret til enhver kjenner av gode ting, har vært ukuelig spennende i fantasien min de siste par årene. På jakt etter interessante nyheter patruljerer jeg byens markeder og kommisjonsbutikker hver helg. For omtrent en måned siden kom Okean-214 radiomottakeren, som jeg tilfeldig nevnte i bloggen min, inn i nettverkene mine.

Dette solide apparatet fra slutten av forrige århundre vakte absolutt misunnelse av bare dødelige, siden det ikke bare hadde en tredesign, men også en tilsvarende pris.

Månedslønnen til en vanlig ingeniør er en solid jackpot for en liten mottaker.

Og selv om jeg fikk denne enheten for et mye mindre beløp (i forhold til dagens priser), lot tilstanden mye å være ønsket.

I tillegg, etter fem timer, sluttet han å spille helt.

Litt trist samlet jeg viljen min i en knyttneve og satte i gang, og bestemte meg for enhver pris for å få pensjonisten i tankene.

Restaurering og reparasjon av radiomottakeren Ocean - 214

Først begynte jeg å demontere.

Denne prosessen er ikke veldig tidkrevende, men veldig interessant.

God lydkvalitet med kun én papirkjeglehøyttaler

Mens jeg tok den fra hverandre, kom jeg over en interessant funksjon - mottakeren fungerer noen ganger, noen ganger fungerer den ikke. Mest sannsynlig er det en dårlig forbindelse et sted. Søket startet med en radiofrekvensenhet,

i den grad det var under turnusen det ble observert avbrudd i arbeidet.

Så begynte han å inspisere rekkeviddebryterknappen.

Det var da hunden rotet – den kortsluttet strømledningen til høyre bakgrunnsbelysning.

Etter lodding kom mottakeren til live og slo seg ikke av.

Etter å ha fullført en vellykket renovering, bestemte jeg meg for å konsentrere meg om restaurering. Plastdelene til mottakeren ble grundig vasket og tørket. For å gi dem en fabrikkglans bestemte jeg meg for å bruke en fargeløs skosvamp.

Resultatet passet meg perfekt – detaljene ble kvitt hvitaktige flekker.

Trekassen ble lakkert i ett lag.

Ikke i noe tilfelle bør du lakke den indre overflaten av saken, ellers vil mottakeren miste alle lydegenskapene.

Metalldelene i kassen er nøye behandlet med en skummet gammel tannbørste.

Gjennomsiktige plastvinduer er forsiktig tørket av med en myk klut for skjermen.

på den gjengede enden av antennen,

skrudd sammen en ny trailer, donert til meg av Mitrofanich fra radiomarkedet.

Som et resultat av monteringen fikk enheten et solid utseende,

og gledet husstanden med så god lyd at kjæledyret mitt JVC EX-A1 ​​​​med respekt ba om tillatelse til å ta et bilde med stjernen.

Nokia 7250i snek seg inn her også.

Den foryngede pensjonisten tålte flyttingen til en annen bolig ganske vellykket, og fikk til og med en ny venn.

Solid sett for solide gutter

Så hva har vi? Solid utseende, utmerket (riktignok mono) merket "tre"-lyd, utvidet VHF-rekkevidde, og ikke et sekund med anger på avtalen.

det blir ganske åpenbart - jeg investerte mine 422 rubler ekstremt vellykket!

Helt til vi møtes igjen, venner! Og for minnet, et beskjedent gruppebilde.

Takket være min nye mesterklasse lærer du hvordan du reparerer en mislykket radiomottaker med egne hender.

Hvis du finner en gammel radio ved å sortere gjennom ting på loftet eller i pantryet, ikke skynd deg å bli kvitt den. Med en tilfredsstillende tilstand på kroppen, kan du prøve å puste liv tilbake i enheten som har stått uvirksom i flere år, eller til og med tiår, og den vil fortsatt tjene deg i garasjen, på landet eller på jobb.

Som et eksempel, la oss her analysere situasjonen med radiomottakeren i den andre kompleksitetsgruppen (som for lekmannen betyr mottakeren av 2. klasse) Meridian-235, funnet av en nabo i søppelkassene hans og umiddelbart hentet inn for reparasjoner.

Generelt er situasjonen som følger:
det er ingen strømledning;
når batteriene er tilkoblet, lyser indikatorene, men det er ingen lyd;
tuning-knappen roterer i begge retninger, men tuning-indikatorlinjen beveger seg ikke.

Vi bevæpner oss med en skrutrekker og åpner mottakerhuset. Det kan sees med det blotte øye at noen gjorde sitt beste: Høyttaleren og Ncho-15-forsterkerenheten ble beslaglagt.

Sistnevnte ble brukt i bærbare radioer som Tom, Nerl, Riga, Aelita og lignende utstyr, så forsterkeren ble trolig brukt til å erstatte en defekt enhet.

I tillegg var en krafttransformator og et strømforsyningskort en gang plassert på bakdekselet - bare et minne gjenstår av dem.

Til tross for disse problemene, kan mottakeren fortsatt gjenopprettes: slike høyttalere finnes fortsatt på radiomarkeder; hvis du ikke finner NCHO-15-forsterkerenheten, kan du sette sammen forsterkeren med egne hender - på samme K174UN7-brikke eller en annen passende når det gjelder strøm og forsyningsspenning.

Strømforsyningskortet kan også lages uavhengig, og transformatoren er ikke vanskelig å plukke opp - nå er det mange av dem på markedet og det er mye å velge mellom.

Vi skru ut skruene som fester brettet til saken og tar den ut. Som forventet viste tuning-indikatorstangen seg å være ødelagt: to holdere er synlige på bildet, og den tredje, som ligger i midten og fester stangen på ledningen til vernier-mekanismen, er ødelagt.

Reparasjon av enhver radiomottaker begynner med en sjekk eller reparasjon av en lavfrekvent forsterker. Siden det i vårt tilfelle er helt fraværende, vil vi gjenopprette det i henhold til den "native" ordningen, bortsett fra at på grunn av mangelen på en standard chip-kjøler, vil arrangementet av deler og utformingen av sporene endres.

Den nye forsterkeren er satt sammen på et brett med dimensjoner på 42 × 60 mm, K174UN7-brikken kan bli funnet i dypet av sovjetiske farge-TVer 2USCT-3USCT og enda senere. Derfra vil vi låne radiatoren.

Noen få ord om opplegget og detaljer.

Det hender ofte at forskjellige produsenter under installasjonen bruker deler med ganske betydelig forskjellige karakterer. Så det er fullt mulig å bruke deler av følgende valører:
C3 - 100-500 uF;
R2 - 39-68 Ohm;
C5 - 2700-4700 pF.

Delene settes inn og loddes, ULF-blokken er klar for montering.

Det er mulig at komponentene som er oppført i forrige trinn må velges mer nøyaktig for å stille inn forsterkningen og korrigere frekvensresponsen (amplitude-frekvensresponsen) etter din egen smak.

Hvis det er problemer med å kjøpe en 5-pinners plastkontakt, kan den samme loddes fra den gamle SK-D-24-blokken, som ble brukt i halvleder-TV-er fra 1980-2000.

Det hender at i en hast, noen ganger glemmer du å lage en markering på brettet for en del - og det er det, brettet er ikke lenger egnet, du må gjøre det igjen.

Alt er imidlertid ikke alltid så ille: i de røde sirklene er loddingen av ledningene til den "glemte" kondensatoren synlig - på bildet over er den rød og er installert over hele linja.

I det røde rektangelet kan du se SMD-motstanden og under den er kondensatoren; om nødvendig kan manglende deler monteres på denne måten.

Vi setter ULF inn i stikkontakten og slår på mottakeren. Som svar hører vi bare støy som øker med økende volum – noe som betyr at forsterkeren vår fungerer.

Nå prøver vi å stille inn på en radiostasjon i MW- eller LW-området. På middels bølger kan ingenting bli funnet, på lange bølger - bare én stasjon.

Siden denne mottakeren bruker et elektronisk tuningsystem som bruker en motstand i stedet for en KPI, måler vi spenningen på terminalene - en av de ekstreme kontaktene skal ha en tuningspenning på 27 til 30 volt.

Kontroll av spenningen over den variable motstanden viste at strømforsyningen var for liten og utgjorde kun 2 volt. Hvis spenningsomformeren PN-15 er drevet, bør utgangen være 27-30V.

På bildet er omformerblokken indikert med en pil. På baksiden av brettet på kontaktene til blokken måler vi spenningen - og igjen 2V med en strømforsyning på 9V.
Dette indikerer en funksjonsfeil i spenningsomformeren, og i neste mesterklasse vil vi snakke om å reparere den og lage en strømforsyning til mottakeren.

Hva er en FM-mottaker? En radiomottaker er en elektronisk enhet som mottar radiobølger og konverterer informasjonen som bæres av dem til nyttig informasjon for menneskelig oppfatning. Mottakeren bruker elektroniske filtre for å skille det ønskede RF-signalet fra alle andre signaler som fanges opp av antennen, en elektronisk forsterker for å øke signalstyrken for videre prosessering, og til slutt gjenopprette ønsket informasjon gjennom demodulering.

Av radiobølgene er FM den mest populære. Frekvensmodulering er mye brukt for FM-radiokringkasting. Fordelen med frekvensmodulasjon er at den har et høyere signal-til-støy-forhold og derfor utstråler RF-interferens bedre enn et lik effektamplitudemodulasjonssignal (AM). Vi hører lyden fra radioen renere og rikere.

VHF (Ultra Short Wave) rekkevidde med FM (Frequency Modulation) på engelsk FM (Frequency Modulation) har en lengde på 10 m til 0,1 mm – dette tilsvarer frekvenser fra 30 MHz til 3000 GHz.

Et relativt lite område er relevant for mottak av kringkastede radiostasjoner:
VHF 64 - 75 MHz. Dette er vårt sovjetiske utvalg. Den har mange VHF-stasjoner, men kun i vårt land.

Japansk bånd fra 76 til 90 MHz. I dette området utføres kringkasting i landet til den stigende solen.

FM - 88 - 108 MHz. er den vestlige versjonen. De fleste av mottakerne som selges for øyeblikket fungerer nødvendigvis i dette området. Ofte aksepterer nå mottakere både vårt sovjetiske utvalg og det vestlige.

VHF radiosender har en bred kanal - 200 kHz. Maksimal lydfrekvens som sendes i FM er 15 kHz sammenlignet med 4,5 kHz i AM. Dette gjør at et mye bredere spekter av frekvenser kan overføres. Dermed er overføringskvaliteten til FM mye høyere enn AM.

Nå om mottakeren. Nedenfor er et elektronikkdiagram for en FM-mottaker sammen med en beskrivelse av hvordan den fungerer.

• Brikke: LM386
• Transistorer: T1 BF494, T2 BF495
• Spole L inneholder 4 vindinger, F=0,7mm på en 4mm dor.
• Kondensatorer: C1 220nF
• C2 2,2 nf
• C 100 nf x 2 stk
• C4.5 10uF (25V)
• C7 47 nF
• C8 220uF (25V)
• C9 100 mikrofarad (25 V) x 2 stk
• Motstand:
• R 10 kOhm x 2 stk
• R3 1 kOhm
• R4 10 Ohm
• Variabel motstand 22kΩ
• Variabel kapasitans 22pf
• Høyttaler 8 ohm
• Bytte om
• Antenne
• Batteri 6-9V

Nedenfor er et diagram av en enkel FM-mottaker. Et minimum av komponenter for å motta en lokal FM-stasjon.

Transistorer (T1,2), sammen med en 10k motstand (R1), en spole L, en variabel kondensator (VC) 22pF, utgjør en RF-generator (Colpitts oscillator).

Resonansfrekvensen til denne oscillatoren settes med VC-trim til frekvensen til sendestasjonen vi ønsker å motta. Det vil si at den må stilles inn mellom 88 og 108 MHz FM-båndene.

Informasjonssignalet tatt fra T2-kollektoren mates til LF-forsterkeren på LM386 gjennom en 220nF avkoblingskondensator (C1) og en 22 kOhm VR volumkontroll.

Kretsskjema FM mottaker

Omstruktureringen til en annen stasjon utføres ved å endre kapasitansen til den variable kondensatoren 22 pF. Hvis du bruker en annen kondensator som har stor kapasitans, prøv å redusere antall omdreininger på L-spolen for å stille inn på FM-båndet (88-108 MHz).

Spole L har fire vindinger emaljert kobbertråd, 0,7 mm i diameter. Spolen er viklet på en dor med en diameter på 4 mm. Den kan vikles på en hvilken som helst sylindrisk gjenstand (blyant eller penn med en diameter på 4 mm).

Hvis du vil motta et signal fra VHF-stasjoner (64-75 MHz), må du vikle 6 omdreininger av spolen eller øke kapasitansen til den variable kondensatoren.

Når du har viklet det nødvendige antall omdreininger, fjernes spolen fra sylinderen og strekkes litt slik at svingene ikke berører hverandre.

LM386-brikken er en lavfrekvent lydeffektforsterker. Den gir 1 til 2 watt, som er nok for enhver liten høyttaler.

Antennen brukes til å fange opp høyfrekvente bølger. Som antenne kan du bruke teleskopantennen til enhver ubrukt enhet. God mottak kan også oppnås fra et stykke isolert kobbertråd på ca 60 cm.. Den optimale lengden på kobbertråd kan finnes eksperimentelt.

Mottakeren kan drives av et 6V-9V batteri.

Det er forskjellige steder å fiske. Det skjer også der varmeanlegg eller andre økonomiske tjenester dumper vann som brukes til å kjøle ned enhetene til varmekraftverk, og noen ekstra grader fører noen ganger til økt konsentrasjon av fisk av visse arter på slike steder.

Det er velkjent at ved temperaturer over 25 ° C i stillesittende og grunt vann er graden av oksygenmetning praktisk talt null, og dette skaper forhold der det er vanskelig for visse fiskearter å overleve.

Du kan selvfølgelig kjøpe et termometer-hygrometer, men det er interessant og billigere å lage det selv. I lys av overskuddet av frie temperatursensorer og noen andre deler som ligger på tomgang, bestemte jeg meg for å sette sammen denne enheten som jeg trenger i hverdagen på ATmega168V og SHT21. Les mer på…

På drive2-nettstedet finner du ikke en eneste aktivering av ulike funksjoner i MediaNav, i andre ting og også i andre blokker.

Eiere av bensinversjoner av Renault-biler utstyrt med standard autostart og MediaNav er mer heldige - de har en BIC 283468105R-enhet installert i bilen fra fabrikken, som bytter to bilbusser: CAN1 og CAN2, overfører data fra datamaskinen ombord og omgivelsestemperatur til MediaNav-skjermen.

På nettsiden vår Det vil bli samlet inn informasjon om hvordan du løser håpløse, ved første øyekast, situasjoner som oppstår i deg, eller kan oppstå, i ditt daglige liv hjemme.
All informasjon består av praktiske råd og eksempler på mulige løsninger på et bestemt problem hjemme med egne hender.
Vi vil utvikle oss gradvis, så nye avsnitt eller overskrifter vil dukke opp etter hvert som materialet skrives.
Lykke til!

Hjemmeradio dedikert til amatørradio. Her vil bli samlet de mest interessante og praktiske ordningene for enheter for hjemmet. En serie artikler om det grunnleggende innen elektronikk for nybegynnere radioamatører er planlagt.

Elektriker - Det er gitt detaljerte installasjons- og koblingsskjemaer knyttet til elektroteknikk. Du vil forstå at det er tider når det ikke er nødvendig å ringe en elektriker. Du kan løse de fleste spørsmålene selv.

Radio og elektrisk for nybegynnere - all informasjon i seksjonen vil være fullstendig viet til nybegynnere elektrikere og radioamatører.

Satellitt - beskriver prinsippet for drift og konfigurasjon av satellitt-TV og Internett

Datamaskin "Du vil lære at dette ikke er et så forferdelig beist, og at det alltid kan mestres.

Vi reparerer selv - Det er gitt illustrative eksempler for reparasjon av husholdningsartikler: fjernkontroll, mus, strykejern, stol, etc.

hjemmelagde oppskrifter – Dette er en «smakfull» seksjon, og den er helt viet til matlaging.

diverse - en stor seksjon som dekker et bredt spekter av emner. Dette er hobbyer, hobbyer, nyttige tips osv.

Nyttige småting - i denne delen finner du nyttige tips som kan hjelpe deg med å løse hverdagens problemer.

For hjemmespilleren - Seksjonen er helt viet til dataspill, og alt som er knyttet til dem.

Leserens arbeid - seksjonen vil publisere artikler, verk, oppskrifter, spill, leserråd knyttet til emnet hjemmeliv.

Kjære besøkende!
Nettstedet har lagt ut min første bok om elektriske kondensatorer, dedikert til nybegynnere radioamatører.

Ved å kjøpe denne boken vil du svare på nesten alle spørsmål knyttet til kondensatorer som dukker opp i den første fasen av amatørradioopplæring.

Kjære besøkende!
Min andre bok om magnetiske startere er lagt ut på nettstedet.

Ved å kjøpe denne boken trenger du ikke lenger å lete etter informasjon om magnetiske startere. Alt som kreves for vedlikehold og drift, finner du i denne boken.

Kjære besøkende!
Den tredje videoen for artikkelen How to solve Sudoku har blitt sluppet. Videoen viser hvordan du løser en vanskelig Sudoku.