I detalj: gjør-det-selv vidima toalettreparasjon fra en ekte mester for nettstedet my.housecope.com.
Et sammenbrudd av sisternen er et problem som alle har vært borti. Det første vi gjør når vi finner dette problemet er å ringe rørleggeren. Dette er den riktige avgjørelsen hvis du ikke kan noe om rørleggerarbeid og du ikke har noe verktøy i huset. Men hvis hendene dine vokser ut av rett sted, og det er en skiftenøkkel i skapet, hvorfor ikke prøve å reparere sisternen selv? Tross alt, ved å gjøre reparasjoner selv, sparer du penger og forbedrer ferdighetene dine.
Før du fortsetter med de aktive trinnene, må du studere litt teori og forstå hvordan toalettet dreneres. Enhver modell har to hoveddeler: en bolle som står på gulvet eller festet til veggen, og en vanntank på toppen. Denne beholderen kalles "spyletanken".
Prinsippet for en vanntetning er kjernen i vannavløpet. Når du trykker på spaken (knappen), åpnes pluggen, og vannet skylles ut i stigerøret under påvirkning av tyngdekraften.
Hvis du fjerner lokket på tanken, finner du en mekanisme for å tømme vannet. Den består av en flottør, en tetning og spaker. Det er betinget mulig å dele spyletankmekanismen i to deler: vanninntakssystemet og spylemekanismen.
Når knappen slippes, lukkes dreneringshullet og vann begynner å trekke. Flottøren kontrollerer nivået og stenger kranen til rett tid.
Selvfølgelig, avhengig av produsenten, er designet litt annerledes, men betydningen forblir den samme.
Prinsippet for drift av påfyllingsbeslagene er enkelt: når tanken blir tom, begynner den å tilføre vann, når den er full, stopper den. En flottør er nødvendig for å bestemme vannstanden. Hvis lite eller omvendt, mye vann samles opp, kan du justere ønsket nivå selv. Det anbefales å bruke et volum på 5-7 liter vann.
Video (klikk for å spille av).
Med sidevanntilførsel (beslag er plassert øverst). I utgangspunktet kan en slik vannforsyning til tanken finnes på russiskproduserte toaletter. Mekanismen er billig, men veldig støyende. På dyrere modeller, for å redusere støy, er det festet et rør som tilfører vann til bunnen.
Med bunnvannforsyning. Denne typen finnes både på utenlandske modeller av toalettskåler og på innenlandske. Takket være mekanismen minimeres støy fra vann.
Trykkknapp dreneringsmekanisme
Dreneringsmekanismen startes enten ved å trykke på en knapp eller ved å trekke ut stammen. Den mest populære er trykknappversjonen med spak, som er vist på bildet. På toaletter med skjult sisterne er knappen plassert på veggen. Derfor er det mindre praktisk å reparere et hengende toalett: alle handlinger utføres etter å ha fjernet knappen gjennom et lite hull. Videoen viser prosessen med å demontere beslag fra en innebygd tank (installasjon).
VIDEO Trykknappmekanismen kan være en- og to-modus. To-modus avløpet har to knapper: en tapper vannet helt, og den andre halvdelen. Dette sparer vann ved behov. En lignende mekanisme kan også implementeres med en knapp, når avløpet avhenger av pressingsgraden.
Først av alt, la oss undersøke den interne mekanismen for defekter. For å gjøre dette, fjern toppdekselet, vanligvis er det festet med en dreneringsknapp. Du trenger enten bare å skru den av, eller trekke ut knappen og skru ut festeskruen.
Før du reparerer avløpstanken, sørg for å stenge vanntilførselen.
Etter at du har åpnet lokket, vil du se flere hull med en diameter på 1,5-2 cm for vannforsyning (kanskje bare ett). I en av dem vil en påfyllingsbeslag med en membranventil festes.
Membranen er svært følsom for kvaliteten på vannet, derfor avhenger levetiden av vannfiltrene. Hvis det ikke er noen filtre i det hele tatt, er det bedre å erstatte mekanismen med en russisk med en stammeventil.
Oftest kan problemet med å reparere toalettsisternen løses ved å erstatte deler fullstendig. For dyre toaletter er det ikke vanskelig å finne et reparasjonssett med en hylse og en membran. Det er mer lønnsomt å kjøpe nye beslag på billige modeller, de er ikke veldig dyre. Det viktigste er å velge ønsket rørdiameter ved kjøp, vanligvis er de 10, 15 mm, samt 1/3 og ½ tomme.
Sett med beslag for toalettreparasjon
Når du bytter ut, må du lage en forseglet skjøt, derfor ta på en tetningspakning før du fester. Beslagene strammes til reservoaret med en mutter. Vri dem litt, ellers kan det oppstå sprekker.
Dekorative plugger settes inn i de resterende ledige hullene. Om nødvendig kan du endre plasseringen av vannforsyningen. Hvis pluggen rett og slett settes inn i hullet til den klikker, og ikke holder på mutteren, er det ingen tetninger i den, slik at vannet vil strømme ut i tilfelle feil.
I bunnen av sisternen er det hull for å feste til toalettet. Festing skjer på metall- eller plastbolter. Messing og rustfrie bolter egner seg best for å feste toalettet. Selvfølgelig er vanlige metallfester sterkere enn plastiske, men de ruster raskt. Skiver og gummipakninger skal brukes før festing.
I sentrum er det største hullet for vannavløp. Stengeventilen for sisternen er sikret med en hetteskive gjennom en pakning.
Den vanligste feilen er kontinuerlig fylling og vannlekkasje fra beholderen. Dette skyldes følgende faktorer:
flyte skjevt;
flytemekanismen fungerer ikke;
Løs stoppventil, gammel gummipakning.
Den enkleste måten å løse det første problemet på, fordi i dette tilfellet trenger ikke toalettet engang å reparere sisternen - bare åpne lokket og fikse flottøren. Noen ganger passer ikke stengeventilen på plass; det er også nok å bare sette den manuelt inn i fordypningen.
Det neste problemet manifesteres i det faktum at vannet fyller tanken til grensen og ikke stopper. For å kontrollere mekanismen, løft flottøren opp til den stopper. Hvis vannet ikke stopper, må flytemekanismen skiftes ut.
Og det siste punktet er det gamle seglet. Det er veldig enkelt å bestemme et slikt sammenbrudd: du trenger bare å trykke på ventilen med hånden. Hvis vannet stopper, må du skifte tetningen. Det er også noen ganger forbundet med for liten vekt på låsemekanismen. I dette tilfellet legges vekter på innsiden for å gjøre den tyngre.
Et annet hyppig havari er forbundet med en slitt flottør. Dens tetthet er ødelagt, og den flyter ikke godt, så vannet i tanken stiger ikke til ønsket nivå. Du må bytte ut avløpstanken, men du kan også fikse flottøren selv. For å gjøre dette er hullet forseglet med et tetningsmiddel, lim, oppvarmet plast eller annet materiale for hånden. Du kan også se inn i en rørleggerbutikk, kanskje det vil være en analog av denne flyteren.
Ikke veldig ofte, men slike sammenbrudd skjer med tanken som: lekkasje av tankens festebolter og svikt i vannforsyningsventilen. For å eliminere dem er det nok å bytte pakninger og kjøpe en ny ventil.
Videoen viser hvordan du reparerer toalettsisternen med egne hender:
VIDEO
Vanligvis reduseres reparasjoner til maksimalt utskifting av beslag, og dette kan gjøres på egen hånd uten å tilkalle rørlegger. Det viktigste er å velge et kvalitetsprodukt og riktig størrelse, og da vil ikke lyden av dryppende og få vann forstyrre.
Hvordan uavhengig montere og koble til en dusjkabinett med et høyt brett på badet.
Instruksjoner for å installere et bad med egne hender. Hvordan feste badekaret riktig til veggen, tette skjøter og fylle hull. Montering av badekar i akryl, støpejern eller stål på ben og podium.
Hvordan lodde polypropylenrør og beslag på riktig måte. Nødvendige verktøy for arbeid og instruksjoner om hvordan du lager en hjemmelaget sveisemaskin for polypropylen.
RemBoo "Reparasjon og utskifting av rørleggerarbeid i leiligheten" Enheten til toalettsisternen: hvordan fikser du det selv
Ved å trykke på spyleknappen renner alt vannet fra toaletttønnen ut, så stiger spyleknappen og fatene er tomme, men du kan ikke gjøre det slik at spyleknappen umiddelbart kommer tilbake slik at ikke alle fatene lekke ut?
Hallo! Jeg er interessert i slik informasjon, det er et toalett med to knapper! Men mindre-knappen virker ikke og tapper hele tanken? Fortell meg hva jeg skal gjøre? Eller endre selve armeringen? Eller er det noe som må justeres?
Hei ... Gutter fortell meg hvordan jeg fjerner tankmonteringsboltene. Den ruller dumt nedenfra og verken i den ene retningen, eller i den andre retningen ... jeg ville være takknemlig på forhånd ...
Jeg sto overfor det samme problemet, boltene rustet og ville ikke løsne, jeg måtte kutte dem av med en baufil, siden det var nye beslag i settet.
Hvis vann samles opp i tanken og ikke stopper, må du ikke skynde deg for å endre flytemekanismen. I mitt tilfelle viste det seg å være tilstrekkelig, bare skru den av og rengjør gummipakningen for rust. Alt fungerer igjen!
Det vanligste problemet på bad er en defekt toalettsisterne. Synkende knapper, langsom fylling av lagertanken, uopphørlig vannlekkasje fra en overfylt tank. Alle typer funksjonsfeil skjer ikke. Disse situasjonene kan oppstå av en rekke årsaker. For å avsløre den sanne årsaken i hvert enkelt tilfelle, er det nødvendig å demontere dekselet. Etter å ha bestemt arten av feilen, kan du utføre en enkel reparasjon av toalettsisternen med en knapp med egne hender, uten å ty til hjelp fra rørleggere.
Vi skru av dreneringsknappen for hånd, og roterer den mot klokken. Ingen verktøy er nødvendig for denne operasjonen. Vi tar ut knappen og fjerner forsiktig dekselet.
Trykknappmekanismen for spyling av toalettsisternen er plassert i lokket. I tillegg til hovedfunksjonen, fungerer den som et element for å fikse den stabile posisjonen til dekselet
Inne i avløpstanken er det to mekanismer, i detaljene som det kan være en funksjonsfeil som forårsaker en lekkasje:
avløp mekanisme;
en stengeventil som er ansvarlig for strømmen av vann fra vannforsyningen inn i beholderen.
Vi undersøker dreneringsmekanismen nøye, og vurderer høyden på vannstanden. Hvis vannet er i overløpsområdet, indikerer dette at det ikke holder låseanordningen.
Vannet i den er over flottøren, og når derfor avløpskanalen, gjennom hvilken det dreneres ut i kloakksystemet.
Hvis vannivået er i den justerte høyden i avstengningsanordningen, er lekkasjen forårsaket av en funksjonsfeil på ventilen i avløpsmekanismen. Det er to hovedårsaker til dette.
Vann renner over overløpsanordningen, noe som betyr at tømmeventilen fungerer, og problemet ligger i låsemekanismen. Vi lager et avløp, og frigjør beholderen fra vann. Vi stenger vanntilførselsventilen til systemet. Vi fjerner dreneringsmekanismen ved å vri den litt mot klokken. Vi tar ut den fjernede delen fra beholderen, inspiserer tilstanden til tetningsgummiringen, som er avstengningsventilen til avløpsmekanismen. Vi er overbevist om dens integritet. Vi legger den til side.
Hvis dette ikke er tilfelle, fjern ringen og omorganiser den med baksiden, og sikrer dermed en tett passform av gummien til overflaten av bunnen av beholderen. Du kan umiddelbart installere en ny O-ring kjøpt fra en rørleggerbutikk.
Det andre problemet: dannelsen av plakk, akkumulering av slim på overflaten av stengeventilen, noe som bryter tettheten til dette systemet. Du kan eliminere det ved å rengjøre delen fra lag. Å omorganisere ringen er veldig enkelt. Fjern plastlåseskiven. Ta en gummidel, skyll grundig, snu den deretter opp ned og trykk den med en skive installert på dens opprinnelige plass.
En skjematisk representasjon av to måter å tilføre vann til toalettsisternen på, som viser de strukturelle forskjellene i utstyret til beslagene
Vi slår av vannforsyningssystemet og låsemekanismen. Det er tanker med lavere vannforsyning og fra den øvre, plassert i sideveggen til tanken. Inntaksslangen er tilkoblet og ventilen er på toppen. Tilkoblingstypen spiller ikke en viktig rolle, siden funksjonsfeilen er direkte relatert til tilstanden til avstengningsventilen. Sandkorn, rust fra vannforsyningssystemet kan komme under ventilen, noe som bryter med tettheten til låseringen.
I tillegg kan selve ventilen deformeres under langvarig drift. En manifestasjon av dette er en spesifikk fordypning dannet på tetningsgummien. En del med slik skade kan ikke lenger begrense vannstrømmen fra vannforsyningssystemet.
Typen av revet gummibånd på ventilen, som må erstattes med en ny del kjøpt fra en butikk eller laget for hånd av egnede materialer
La oss fjerne mekanismen som styrer vanntilførselen til beholderen. For å gjøre dette, skru av den store mutteren ved å vri den mot klokken.
Vi tar ut den fjernede enheten fra tanken og legger den midlertidig til side.
Tenk på en membran som tjener til å redusere trykket på vannet som kommer fra systemet.
Vi skyller tetningsringen tatt ut med membranen fra innløpsrøret.
Deretter fortsetter vi med å demontere avstengningsventilhuset, som ble lagt til side en stund.
Først og fremst knipser vi av flottøren og fjerner den.
Deretter fjerner vi selve flytekroppen, flytter tungen som fikserer posisjonen til delen i tanken til siden.
Deretter demonterer vi ventilinstallasjonsstedet. For å gjøre dette, ta en skrutrekker, ta den opp på begge sider, trekk ut ventilen med en "trekk" bevegelse.
Vi undersøker reiret som ventilen ble trukket ut fra, og vi ser et lite hull, som det skal lukke tett når tanken er full av vann.
Den deformerte ventilen ser ut som et miniatyrelastisk bånd, i midten av hvilket en fordypning er presset ut, størrelsen tilsvarer størrelsen på hullet som slipper vann inn i tanken.
Under den første reparasjonen snus denne elastiske klaffen med den andre siden, som er glatt og jevn.
Når den repareres igjen, kuttes denne tannkjøttventilen med en skarp kontorkniv strengt i midten. Først plasseres den første deformerte delen i stikkontakten, og deretter den andre - med den glatte kuttesiden opp. Dermed kan én ventil brukes tre ganger, hver gang man dreier delene med jevn overflate mot hullet som tanken fylles med vann gjennom.
Du kan forsterke ventilen med et ekstra stykke kuttet fra tett skum.
Vi setter ventilen tilbake på plass i stikkontakten, og fester den ved å trykke på den til den klikker på plass.
Vi monterer alle delene i omvendt rekkefølge: kropp, flottør, installasjon på et grenrør, feste enheten med en dreiemutter.
Ventilen, når den er hevet, skal forlenge flottøren 1 cm over kroppen der den er plassert. Det er i denne posisjonen det er nødvendig å fikse flottørens posisjon ved å klikke på låsemekanismen.
Vi installerer den andre delen som lukker dreneringshullet i tanken. Med en skarp urviserbevegelse fikser vi den på plass. Et karakteristisk klikk skal høres.
Vi åpner kranen og starter vannforsyningssystemet. Vi følger prosessen med å fylle tanken, og tar hensyn til driftsøyeblikket av stengeventilen, som er reparert.Så snart vannet strømmet inn i flytekroppen og hevet den med 1 cm, stoppet vanntilførselen til tanken. Vi setter dekselet på plass, og fikser det med vannfrigjøringsknappen, vrir det langs tråden på dreneringsanordningsdelen til den stopper med klokken. Vi ser på resultatet av reparasjonsarbeidet. Det er ingen ukontrollert vannstrøm fra sisternen i toalettet. Vannmåleren har målt, bekrefter at det ikke er vanninntak fra systemet. Vi skal lage et kontrollavløp for nok en gang å være sikre på et positivt resultat av reparasjonen. Problemet ble løst for hånd. Penger spares ved å eliminere behovet for å kjøpe en ny dreneringsmekanisme og stengeventil.
Du kan lære mer om å reparere spylemekanismen til en toalettsisterne med en knapp i videoen.
VIDEO
Hvis det under spyling dukker opp vannstrømmer fra under tanken, indikerer dette en trykkavlastning av dreneringshullet. En pakning er ansvarlig for tettheten til tilkoblingen av deler av hele strukturen, som kan være rund eller av en annen form, avhengig av modellen. Situasjonen med vannstrømmen kan bare korrigeres ved å skifte tetningen. Før du går til butikken, må du fjerne avløpstanken og hente tetningsgummien. Det er bedre å vise den fjernede delen til selgere som vil hjelpe deg med å velge en god erstatning for den.
Noen ganger er det bedre å ikke kjøpe akkurat den samme forseglingen, da den vil mislykkes igjen etter en stund. Produsenter produserer forbruksdeler fra de nyeste materialene, hvis kvalitet er overlegen tidligere produkter. Det er disse gummibåndene som er verdt å ta. Etter å ha installert det kjøpte forbruksmaterialet i stedet for den gamle pakningen, installeres tanken i omvendt rekkefølge. Ovenfor har vi allerede snakket om hvordan du installerer spylemekanismen og innløpsventilen, samt hvordan du fikser tanken på toalettskålen.
Bytte av tetningspakningen til tilkoblingsenheten, gjort for hånd hjemme med hjelp av en assistent for enkelhets skyld
Den lave mengden vann som kommer inn i toalettskålen er assosiert med tette filtre. Vi utfører reparasjonsarbeid i følgende rekkefølge:
ved å vri på kranhåndtaket, stenger vi vannet som kommer inn i toalettet fra kaldtvannsforsyningssystemet;
vi skru av den fleksible tilkoblingen fra ventilen som leverer vann til toalettet, plassert enten fra bunnen eller fra siden, avhengig av modell av sanitærutstyret;
i den tilstoppede slangen fjerner vi blokkeringen og kontrollerer vanntrykket i vannforsyningssystemet ved å senke enden av den fleksible slangen inn i toalettet, hvis lengden er nok;
ellers bruker vi en fem-liters plastflaske eller dunke for å tømme vannet;
slå på kranen, hvis trykket er bra, begynner vi å rense vannforsyningsventilen fra akkumulert rusk;
denne delen er ikke tilgjengelig i alle toalettskåler, men hvis den er det, trenger den rengjøring;
vi tar ut filteret fra ventilen ved hjelp av en tang, og tar tak i delen med en liten pinne;
vi skyller den fjernede risten i en vask under en strøm av rent vann fra tilstoppede faste partikler og fra akkumulert slim;
så setter vi det vaskede filteret på plass, slår på vannet og ser om problemet er løst eller ikke.
Utsikt over en skitten ventil fjernet fra vanninntaket til sisternen. Etter rengjøring av delen kommer vann inn i toalettskålen raskere.
Hvis problemet ikke er løst etter spyling av filter og fleksible slange, spyler vi hele vanntilførselsventilen ved å ta den ut av tanken, etter å ha fjernet toalettlokket.
Etter alle trinnene som er beskrevet, er problemet vanligvis løst. Algoritmen for å reparere toalettsisternen med en knapp ved sakte fylling med vann vises tydelig i videoen.
VIDEO
I den gamle toalettsisternen demonterer vi de gamle armaturene som er blitt ubrukelige, og installerer nytt vannforsyning og avløp. Vi kjøper inn universalbeslag som passer til alle toalettsisterner.For økonomisk bruk av vann kjøper vi en to-knapps avløpsmekanisme som lar deg endre avløpsvolumet avhengig av typen menneskelig avfall som vaskes av.
I slike beslag bruker produsenten:
to-modus trykknapp mekanisme;
manuell justering av volumet av liten og stor drenering av vann;
et stativ av avløpsmekanismen som kan justeres for høyden på tanken;
endre skyvekraften ved å installere spaken på nytt i et av de eksisterende hullene;
klemmutter med gummipakning;
en ventil som lukker avløpshullet i toalettskålen.
Mekanismen for økonomisk drenering av vann fra tanken, utført ved hjelp av to knapper, som slås på med en blå eller hvit pinne i det øyeblikket en av knappene trykkes
Vi vil bytte ut de gamle beslagene. For å gjøre dette, skru av knappen som holder toalettlokket og trekk den ut av stikkontakten. Fjern dekselet. Kutt av vanntilførselen til tanken. Koble fra den fleksible slangen. Løsne skruene som holder sisternen til toalettskålen. Fjern tanken og plasser den på det liggende setetrekket. Fjern gummipakningen og skru deretter av plastklemmemutteren for hånd. Så fjerner vi den gamle avløpsmekanismen.
Deretter setter vi en ny dreneringsmekanisme, etter å ha fjernet gummitetningen fra den og skrudd av klemmutteren. Etter å ha installert avløpsmekanismen i hullet i tanken, fikser dens posisjon med de fjernede delene. Når du installerer sisternen på toalettet, ikke glem O-ringen plassert over plastmutteren. Deretter setter vi inn tappene på tanken i spesielle hull i bollen, og skruer vingemutterne på dem nedenfra. Vi strammer festene jevnt på begge sider, og unngår skjevheter på delen som skal installeres. Ved behov bytter vi ut festene med nye deler med pakninger.
Sisternen er sikkert festet til toalettet ved hjelp av to fester. Fra bunnen av bollen skrus vingemuttere på skruene, tynne pakninger er foreløpig satt på
Når du kobler vanntilførselsslangen til sideinnløpsventilen, hold delen inne i tanken fra å vri seg. Vi strammer mutteren med en spesiell skiftenøkkel eller tang. Sett på tanklokket, stram knappen. Juster om nødvendig stativet, flytt spaken.
To-knappsknappen har to pinner, ved hjelp av hvilke den ønskede dreneringsmekanismen aktiveres. Lengden på pinnene når 10 cm. De forkortes til ønsket lengde, avhengig av høyden på tanken. Skru inn knappen. Sett inn i lokket og fest posisjonen til knappen med en mutter fra innsiden. Sett lokket på tanken. Slå på vanntilførselen. Trykk på en liten del av knappen, ca 2 liter vann tappes ut. Trykk mesteparten av knappen, ca seks liter vann tappes ut.
VIDEO
Til de listede feilene til spylesisternen kan du legge til stikking eller senking av knappen. Det er når du trykker på knappen, slipper den, og den blir liggende i stikkontakten, slik at avløpet ikke stopper. Du må trykke på knappemekanismen flere ganger for å sette knappen tilbake til sin opprinnelige posisjon. Problemet løses ved å rense selve knappene for rust og skitt. Månedlig bruk av rengjøringsmidler for å opprettholde den rensede tilstanden til knappene kan bli kvitt dette problemet en gang for alle. Noen mennesker heller rett og slett en liten mengde vaskemiddel direkte inn i trykknappmekanismen. Under påvirkning av spesialmidler oppløses alt smuss, og knappene fester seg ikke.
Den vestlige spyleknappen på toalettskålen medfører et stort vannforbruk, noe som er uakseptabelt dyrt for familiebudsjettet
Som du kan se, er det fullt mulig å utføre en uavhengig reparasjon av en toalettsisterne med en knapp. Etter å ha brukt litt tid på å studere enheten og prinsippet for drift av ventilmekanismene, kan du reparere avløpstanken uten hjelp.Selvfølgelig, hvis rørleggerarbeid ikke gir deg noen glede, bør du kontakte profesjonelle håndverkere som vil takle enhver funksjonsfeil på tanken og toalettet i løpet av få minutter. For ekte håndverkere er det nok å se på toalettet med et øyeblikk for å forstå problemets natur. For å feilsøke rørleggere er vanligvis alt du trenger alltid med deg.
Et vegghengt toalett kan i likhet med sin kompakte bror også gå i stykker eller begynne å lekke. Denne situasjonen er ikke i det hele tatt et tegn på kommende kostbart reparasjonsarbeid med kollaps av veggene på badet - reparasjonen av installasjonen for toalettet kan være kostbar.
Dessuten kan du alltid prøve å eliminere problemet med egne hender, uten å involvere en lokal rørlegger eller en profesjonell håndverker fra en organisasjon som tilbyr slike tjenester.
Et sammenbrudd av en toalettskål kan ubalanse selv den mest rolige og godmodige personen. Dette er ikke en kran du kan klare deg uten i et par dager ved hjelp av et dusjhode. Det vil ikke være mulig å leve komfortabelt uten en toalettskål, så spørsmålet om reparasjoner må løses raskt.
Å tenke at en dyr toalettinstallasjon kan vare evig uten problemer er ikke verdt det. Hvert toalett, som alle andre produkter, har sin egen levetid. I noen systemer kan det nå 10-12 år eller mer.
Levetiden til rørleggerarmaturene dine finner du i produsentens instruksjoner i garantidelen. Hvis du studerer dette dokumentet nøye, kan du se at noen komponenter har kortere levetid.
Dermed må filteret og pakningene skiftes mye tidligere.
Innebygd rørleggerarbeid med installasjonssystem består av følgende deler:
ramme eller ramme;
sisterne;
noder for tilførsel og drenering av arbeidsvæske;
toalett / bidet / urinal.
Brudd er mulig i alle deler av installasjonen. For å eliminere årsaken til funksjonsfeilen, må du først finne den. Denne oppgaven ser ut til å være umulig uten en storstilt renovering. Men det virker bare ved første øyekast.
Rammen eller rammen er laget av slitesterke metaller til høyre, og toppen er dekket med et anti-korrosjonslag. Denne delen er holdbar - alle andre elementer i systemet vil bli festet til den. Hun er i stand til å tåle opptil 600-800 kg belastning.
Denne egenskapen vil være forskjellig for hver produsent. Det er viktig å være oppmerksom på den maksimalt tillatte belastningen på modellen du liker før du kjøper. Noen ganger, som ønsker å spare penger, kjøper de en billig falsk, der dette tallet bare er 100 kg.
En slik ramme kan lett bøyes eller sprekke fra overbelastning - ca 70-80 kg vekten til en voksen + en tank med vann + vekten av selve toalettet. Og hvis en stor slektning som veier mer enn 100 kg besøker badet, så er det skummelt å forestille seg hva som vil skje. Derfor bør du ikke kjøpe forfalskninger - dette er en uoverkommelig luksus.
Alle produsenter lager sisternen til installasjonen av plast. Den er flat eller trekantet, og inne i den er det et spesialbeslag for å sikre automatisk fylling og spyling. Hva kan skje med tanken:
Plastbeholderen kan gå i stykker ved installasjonsfeil. Hvis det var en uavhengig installasjon og installatøren på grunn av uerfarenhet gjorde feil, kan tanken deformeres og sprekke over tid.
Hvis installasjonen ble utført av en skjev mester og ved et uhell traff den under installasjonen, kan det etter kort tid oppstå en lekkasje på stedet for brikken, og det vil være nødvendig å erstatte den med en ny beholder.
Beslagene som er installert inne i tanken består av plastdeler, gummi- og silikonpakninger. Problemer oppstår ofte på grunn av slitasje på en av komponentene.
Innløps- og utløpsenheter kan lekke. Grovfilteret som er installert før vann kommer inn i avløpstanken, blir tilstoppet over tid.Og ved kryssene mellom alle rørene kan tettheten brytes - de elastiske gummipakningene svikter over tid, og blir til harde plastdeler.
Problemer kan også oppstå med toalettskålen - fra en vanlig brikke, til et brudd på systemet for å drenere arbeidsvæsken inn i kloakkstigerøret.
For å finne kilden til problemet, på grunn av at toalettet gikk ut av funksjon, kan du ty til å ringe en rørlegger, ringe en nabo som hjelper alle og tar billig, eller prøve å gjøre alt selv.
Det første alternativet er trygt, men det krever at du avtaler tidspunktet for arbeidet og vil koste en anstendig sum penger. Selvfølgelig er dette det mest praktiske og enkle alternativet - du trenger ikke å gjøre noe, vri, endre - du ga penger og godtok jobben.
Alternativet med en nabo/bekjente er som en gris i stanga. Tvilsom arbeidskvalitet kan føre til enda større problemer og mer alvorlige sammenbrudd.
Det tredje alternativet innebærer en uavhengig studie av installasjonssystemet installert på badet ditt og reparasjonen av det. Dette er en enkel oppgave som ikke er forhastet. Det er viktig å følge produsentens instruksjoner og lese den relevante delen nøye. Hvis instruksjonen går tapt, kan du finne den på nettsidene til nettbutikker eller spørre en rørleggerbutikkkonsulent.
Alle de kontroversielle punktene som oppstår i prosessen med å reparere installasjonen kan sees i tematiske videoklipp. Modeller av beslag for innebygde tanker fra forskjellige produsenter kan avvike fra hverandre.
Det hender at det er nok å demontere beslagene til avløpstanken, skylle komponentene, bytte ut slitte deler, montere alt igjen, og systemet fungerer som en velsmurt mekanisme - uten feil.
Sammen med kjøp av en toalettinstallasjon, er det tilrådelig å umiddelbart kjøpe et reservereparasjonssett. Det kan være nødvendig om 10-12 år eller allerede etter 3-4 år fra man begynner å bruke systemet. For ikke å løpe rundt og ikke lete etter reservedeler bør du alltid ha dem i pantryet / i hylla med verktøy.
Mengden reparasjonsarbeid vil avhenge av nøyaktig hva som er ødelagt. De vanligste ventilproblemene er:
Vannet fortsetter å renne etter at skyllingen er fullført. Årsaken kan være utilsiktet inntrengning av fremmedlegemer i avløpstanken - hår, papp, deler av konstruksjonsrester og andre inneslutninger. Løsningen på problemet er å få påfyllings- og dreneringsmekanismene og fikse problemet;
Det kommer sakte vann ut av tanken etter å ha trykket på spyleknappen. Skade på trekkspillet ved å løfte avløpsmekanismen er mulig. Gå ut - bytt ut avløpsmekanismen;
Det samles ikke vann i tanken - det kan være problemer med flottøren. Det kan komme av festet. Løsningen er å demontere systemet og erstatte flottøren;
Ventilen stenger ikke helt av vannet - bytt membran eller bytt ut pakningen.
Det viser seg at du i de fleste tilfeller må se inne i avløpstanken uten å ta den ut av veggen. Det vil være mulig for en hjemmehåndverker å gjøre dette, etter å ha innhentet instruksjoner for demontering av beslagene.
Spyleknappen er montert på en spesiell ramme og koblet til systemet ved hjelp av spaker og kabler. De er pneumatiske og mekaniske. Det er viktig at enhetene er pålitelige og av høy kvalitet for lang levetid.
På salg kan du se ulike modeller av knapper - bakgrunnsbelyst, med to og med en nøkkel. De er forskjellige i størrelse, farge, form og materiale som de er laget av. Men noen alternativer kan være universelle - for å passe installasjonene til forskjellige produsenter.
Hvis spyleknappen ikke fungerer bra, må du fjerne den og se inn i revisjonsvinduet til installasjonen. Det er mulig at luftslangen som fører til installasjonen gjennom den pneumatiske knappen er løs. Eller selve knappen er ødelagt.
Løsningen på problemet avhenger av situasjonen - justering av slangen eller kjøp av en ny knapp. Ofte, i instruksjonene for en bestemt modell, angir produsenten hvilke knapper som passer.
Når du skal finne et havari inne i installasjonen, er det slett ikke nødvendig å bryte veggen. Du kan få tømmetankmekanismen gjennom inspeksjonsvinduet. La oss se nærmere på hvordan du gjør dette ved å bruke Geberit-installasjonen som eksempel.
Først må du fjerne den dekorative pynten med spyleknappen ved å trykke ned og dra den mot deg. Deretter må du fjerne rammen som nøkkelen er festet på.
For å gjøre dette, skru ut skruene, trekk ut plastholderne-skyvere. Deretter, på en måte som avhenger av modell og produsent av rørleggerarbeid, må du fjerne skilleveggen ved å trykke på låsene. Denne skilleveggen kan merkes med et skjema for demontering av beslagene til avløpstanken, som brukes til å rengjøre ventilene og kontrollere tetningene.
Et viktig skritt er å stenge av vannet som strømmer inn i avløpstanken. Ellers kan du bruke handlingene dine til å arrangere en virkelig katastrofe i lokal skala - for å oversvømme ikke bare badet ditt, men også naboene dine nedenfra.
Deretter bør du demontere innløpsventilen - du må først fjerne vippeblokken, og under remontering må du få to vippearmer inn i spyleventilen og inn i 2 festepunkter.
Så var det tur til selve påfyllingsventilen, som et fleksibelt vanntilførselsrør er koblet til. Han blir forsiktig tatt ut. Denne ventilen regulerer påfyllingsnivået på vann i tanken – dreier du på plastpinnen kan du heve eller senke flottøren, noe som sikrer at tanken fylles i spesifisert volum.
Nå er neste trinn å fjerne avløpsventilholderen - for dette er vingene spredt i motsatte retninger, noe som fjerner delen fra sperringen.
Det er nødvendig å demontere en ganske lang spyleventil - man kan ikke klare seg uten delvis demontering inne i tanken. For å gjøre dette, mens du holder den indre delen, må du skru av den øvre delen og senke den andre stangen til siden.
Det er alt - ventilen fjernes enkelt fra det indre rommet i avløpstanken som er innebygd i veggen. Den består av to blokker - den øvre for en liten, og den nedre for en stor. I bunnen av ventilen er det en kurv som enkelt kan tas av dersom pakningen må skiftes.
Nå må alle detaljene undersøkes nøye, skylles under rennende vann, vurdere tilstanden deres for slitasje. Bytt ut ødelagte deler, pakninger. Etter eliminering av sammenbrudd eller planlagt rengjøring av alle deler av beslagene, er det nødvendig å montere alle komponentene i nøyaktig omvendt rekkefølge.
Hvis tilstanden til mekanismen er ekstremt dårlig, må du erstatte hele mekanismen med en ny ved å bruke nye beslag til avløpstanken.
Man kan ofte støte på en situasjon hvor alt er i orden med ventilasjonsanlegget på badet, men det lekker under den hengende toalettskålen og det er en ekkel kloakklukt i rommet, og vann kan renne bak flisen inne i strukturen.
Her kan problemet være knyttet til nodene for å koble tanken til toalettet og toalettet til kloakken.
Faktum er at grunnlaget for disse problemene kan være i feilene som ble gjort under installasjonen. Det er viktig at rørføringen er utført riktig før installasjonen installeres. Her har lengden på innløpsrøret og venstre kloakkinnløp betydning.
I noen installasjonsmodeller er rørene korte. Dette må tas i betraktning slik at du senere slipper å finne på tvilsomme ordninger for tetting. Grenrør fra installasjonen er oftest 90 mm i diameter. De plasseres gjennom en adapter inn i kloakken, som vanligvis er 110 mm.
Når adapteren til toalettet eller installasjonsrøret som kobler systemet til kloakken er kort, vil det være riktig å kjøpe et lengre rør fra en annen produsent. Det blir bra og alt vil bli forseglet.
Du skal ikke spare på adapteren - her skal alt være tett, det skal være lekkasjer. For noen er denne lengden nok, mens for andre, for eksempel for de nyeste modellene, Grohe, er rørene korte.
Det er reelt å demontere installasjonen uten å ødelegge veggen på badet. Hvordan du gjør det selv er vist i videoen:
VIDEO
Utseendet til en ubehagelig lukt kan være et resultat av en feil ved tilkobling av toalettskålen gjennom installasjonsrøret til kloakken. Denne videoen hjelper deg med å løse dette problemet:
VIDEO
Når vann begynte å dukke opp under det hengende toalettet, må du finne et sammenbrudd i installasjonen. Mer om reparasjonen i videoklippet:
VIDEO
Video (klikk for å spille av).
De resulterende sammenbruddene av toalettinstallasjonen kan repareres med egne hender. Dette er mer effektivt enn å invitere en håndverker med skjeve hender, og billigere enn tjenestene til en profesjonell rørlegger. Ja, og kjennskap til installasjonssystemet kan være nyttig i fremtiden, når det er behov for raske reparasjoner.
Vurder artikkelen:
Karakter
3.2 hvem stemte:
82
Sisterne: sidematingsmekanisme
Sisterne: sidematingsmekanisme
