DIY antenneforsterker reparasjon

Antenneforsterker for TV er utbredt i CIS. Det er den optimale løsningen for å forbedre kvaliteten på telesignalet. Den indre forsterkningen i antennen spiller ingen vesentlig rolle, men dens antenneforsterker påvirker bildekvaliteten alvorlig.

De beste forsterkerne som har bevist seg gjennom årene er SWA-7, 14, 17, 107, 109, 2000. SWA-2000 er en nyere antenneforsterker med to ekstra transistorer. Forsterkeren inkluderer to transistorer VT1 og VT2, som er inkludert i samsvar med kretsen til OE. Signalet fjernes ved kollektoren i transistoren VT2 og føres gjennom kondensatoren C9 til kabelen. Plasseringen av tilleggstransistorene VT3 og VT4 utføres i aktive kretser, som gir en basisforspenning i transistorene VT1 og VT2.

Til tross for at digital-TV aktivt introduseres, vil det alltid være etterspørsel etter antenner med aktiv forsterkning, siden signalet til TV-tuneren tilføres ved hjelp av antenner med desimeterrekkevidde.

Så for å forbedre TV-signalet bruker de en antenneforsterker. Den beste gevinsten oppnås når antenneforsterkeren er installert ikke i nærheten av TV-inngangen, men i nærheten av antennen. For å redusere demping er det bedre å bruke moderne koaksialkabler. Forsterkeren drives av en koaksialkabel. Spenningen til strømforsyningen i antenneforsterkeren er oftest 12 V, og dempningsverdien til kabelen er 0,1 - 0,5 desibel per m, hvis vi tar forskjellige TV-kanaler.

I landlige områder, når telesentre er på stor avstand, brukes forsterkere, hvis forsterkning er mer enn 100 dB. Hvis forsterkeren ble valgt feil, eller materen og antennen ikke er riktig tilpasset, vil TV-skjermen vises med støy og snø på grunn av forsterkerens eksitasjon.

Selv om du kan kjøpe en antenneforsterker til TV-en din i nesten hvilket som helst hjørne, bruker de fleste en standardkrets. Det vil si at de er to-trinns aperiodiske forsterkere som har bipolare høyfrekvente transistorer koblet i samsvar med OE-kretsen. La oss se nærmere på disse modellene: SWA-36 og SWA-49

SWA-36-forsterkeren inneholder bredbåndsforsterkningstrinn med transistorer VT1 og VT2. Verdien av antennesignalet, gjennom den matchende transformatoren og kondensatoren C1, mates til basen i transistoren VT1, som er inkludert i kretsen med OE. Bestemmelsen av driftspunktet i transistoren utføres på grunn av forspenningen, som bestemmes ved hjelp av motstanden R1. I dette tilfellet, på grunn av virkningen av negativ tilbakemelding (OOS), blir karakteristikken i det første trinnet lineær, posisjonen til driftspunktet stabiliseres, men forsterkningsverdien synker.

Ingen frekvensforskyvning påføres det første trinnet. Utførelsen av det andre trinnet utføres også ved hjelp av en transistor i en krets med en OE og med OOS, på grunn av passasje av spenning gjennom motstandene R2 og R3. Imidlertid er det fortsatt en strøm OOS, gjennom motstanden R4, som emitterkretsen besitter. Den stabiliserer transistoren VT2. For å unngå store forsterkningstap er motstanden R4 sporet ved hjelp av en kondensator C3, som har en relativt lav kapasitans (10 pF).

Resultatet av dette er at de lavere frekvensene i kapasitansområdet på kondensatoren C3 vil være betydelige og AC-tilbakekoblingen fører til en reduksjon i forsterkningen, på grunn av dette korrigeres den samme frekvensresponsen til forsterkeren. SWA-36-forsterkeren har ulemper, blant annet det passive tapet som utgangskretsen har.

Enheten til SWA-49-forsterkeren kan betraktes som den samme, med unntak av noen forskjeller.

Den implementerer den beste frakoblingen av strømkretsene, på grunn av filtrene L1C6, R5C4 og økt forsterkning, takket være kondensatorene C5 og C7.

I en høykvalitets antenneforsterker bør signal-til-støy-forholdet øke. Imidlertid har enhver elektronisk forsterker nødvendigvis sin egen støy, som forsterkes som signalet. Av denne grunn må sporene av viktige parametere i antenneforsterkeren fremheve støytallet. Hvis verdien er stor, er det meningsløst å øke gevinsten.

Ødelagt strømforsyning til TV-antenne? Ikke skynd deg til butikken for en ny, denne mesterklassen lar deg reparere din "innfødte" adapter med egne hender og bruke de sparte pengene til mer nødvendige ting.

Visuelle tegn på funksjonsfeil - LED-en i strømforsyningshuset lyser enten ikke i det hele tatt, eller slukker med jevne mellomrom.

Vi kontrollerer motstanden til primærviklingen til netttransformatoren med en tester ved å koble enhetens testledninger til strømforsyningens nettstøpsel. Måleresultatet bør være i området 2,5-2,7 kOhm.

I fravær av en krets er et brudd i ledningen som forbinder pluggen og transformatoren mulig, men en funksjonsfeil i transformatoren er mer vanlig.

Deretter sjekker vi motstanden ved kontaktene til antennepluggen, som strømledningen er loddet til - enheten skal vise at det ikke er kortslutning.

Skru løs skruene som fester husdekselet og fjern det.

Nå skruer vi ut den selvskruende skruen for å feste brettet og tar den ut. I noen modeller av strømforsyninger settes brettet ganske enkelt inn i spesielle spor, og fikseringen med en selvskruende skrue er ikke gitt.

Kontroll av diodene D1-D4. Motstanden til brukbare dioder i foroverretningen vil være 450-650 Ohm, i motsatt retning - til uendelig, tatt i betraktning prosessen med å lade den elektrolytiske kondensatoren.

I vårt tilfelle viste alle diodene seg å være brukbare.

Nå er det turen til å sjekke helsen til spenningsstabilisatormikrokretsen.

Formålet med mikrokretspinnene (se bilde): venstre - strømutgang (12 V), midt - felles, høyre - inngang (15-20 V).

For å gjøre verifiseringsprosessen mer visuell, loddet jeg en gul ledning til utgangen, en svart ledning til den vanlige, og en rød ledning til den siste inngangen.

Under reparasjonsprosessen kobler vi naturligvis testprobene til disse punktene.

Vi sjekker verdien av spenningen som forsyner mikrokretsen. Som du kan se på bildet, er denne parameteren innenfor 21 V, noe som er normalt.

Nå sjekker vi utgangsspenningen.

Her ser vi at utgangsspenningen spontant stiger til 18 V, da.

... synker kraftig til nesten null. Slike hopp skjer to eller tre ganger i minuttet, men enda oftere produserer ikke strømforsyningen noe i det hele tatt.

Merk at denne typen feil på en integrert stabilisator er sjelden, vanligvis er spenningen ved utgangen helt fraværende.

Slik ser den allerede loddede stabilisatormikrokretsen ut.

Dens merking - 78L12 - indikerer at stabilisatoren er designet for en spenning på 12 V. Vi velger i stedet den samme eller lignende med en stabiliseringsspenning på 9-12 V.
Man bør huske på at med en forsyningsspenning på 9 V vil forsterkeren redusere forsterkningen, og å øke spenningen over 15 V kan skade forsterkeren.

Vi setter inn en ny mikrokrets og lodder den.

Vi sjekker spenningen ved utgangen til strømforsyningsenheten - testeren viser 12,1 V. Reparasjonen av strømforsyningsenheten er nesten fullført.

Vi legger til at hvis antennen har vært i drift i mer enn to år, er det tilrådelig å sjekke elektrolytkondensatoren 100 μF, 25 V.
I tilfelle tap av kapasitet med denne kondensatoren, vil en eller to mørke horisontale striper som beveger seg i vertikal retning være synlige på TV-skjermen; bildet på toppen av slike striper kan bøyes til venstre.
Hvis kondensatoren er defekt, er det bedre å bytte den med en ny med en driftsspenning på minst 50 V.

Vi henter den renoverte strømforsyningen. Når den er koblet til nettverket, lyser kontroll-LED-en - enheten fungerer som den skal.

Vær forsiktig, kobler vi antennekabelen til kontaktene på pluggen og fortsetter å bruke strømforsyningsenheten som er reparert av egne hender, mens vi sparer på kjøp av en ny adapter.

Et tordenvær har passert og signalet fra bakkenettantennen har forsvunnet. Hva skjedde? Hvorfor er det ikke noe signal i ikke-analogt område, ikke i digital t2? - du spør. Svaret er åpenbart. Tordenvær! Lynutladninger har en statisk spenning som slår ut aktive antenneforsterkere, strømforsyninger, digitale set-top-bokser t2 og noen ganger selve TV-ene. Derfor, under et tordenvær, anbefales det å slå av alle enheter fra det elektriske 220V-nettverket, og koble fra antennekabelen fra TV-en eller T2-mottakeren. Ideelt sett bør det selvfølgelig installeres en lynbeskyttelse, en lynavleder med god jordsløyfe, men selv disse forsiktighetsmetodene gir ikke 100 % garanti mot lynnedslag i antennen.

Ikke glem at lynavlederen skal være så høyt som mulig på takryggen og følgelig minst 1,5-2 meter over luftantennen.

Lynbeskyttelse er selvfølgelig en god ting, men hva skal du gjøre hvis lynet fortsatt har hjemme hos deg.

Først må du forstå hva som gikk galt. Vi starter med å skru på TV-en. Hvis TV-en slås på, er den allerede bra, men det hender at inngangsmottaksenheten flyr ut. Anta at du har installert en t2-mottaker som mottar et digitalt signal fra en desimeterantenne og overfører det til TV-en – vi kobler den også til 220v-nettet og ser om den slår seg på. t2-tuneren slått på, la oss gå videre (å slå på TV-en og t2-mottakeren garanterer ikke at en av dem ikke har sviktet mottaksenheten). Deretter sjekker vi ytelsen til antennestrømforsyningen med samme analogi som de to foregående enhetene. Strømforsyningen er slått på, den er allerede god (hvis den ikke ble slått på, bytt strømforsyningen). Og på slutten sjekker vi forsterkerkortet. Videre vil talen gå for de som er venner med en loddebolt, hvis du ikke er sånn, så er det bare å kjøpe og bytte ut antenneforsterkeren med samme type som du hadde (swa 777, 999, 9999, 3501, 2000, 7777, etc. eller for lignende i sine egenskaper)

Vurder reparasjon av terrestriske antenner fra reparasjon av antenneforsterkere fra de såkalte "polske antennene", ved å bruke eksemplet med en forsterker Eurosky SWA-2000 Figur 1

Alle forsterkere er en to-trinns aperiodisk forsterker basert på mikrobølge bipolare transistorer, koblet i henhold til en krets med en OE. For de som er venner med en loddebolt tror jeg det ikke er nødvendig å fortelle at forsterkeren har to trinn med frakobling langs strømkretsen osv. La oss gå rett til praksis - under lynutladninger svikter transistoren til forsterkeren til det første trinnet og isolasjonskondensatoren, som er vist i figuren nedenfor, oftest.

Vellykkede reparasjoner. Og la Zevs ta lynet fra deg! )

Reparasjon av antenneforsterkere

Reparasjonen av antenneforsterkere er vanligvis forårsaket av statisk elektrisitet (lynutladninger) og et sammenbrudd av strømforsyningen (overspenning, noe som sjelden skjer).

Antenneforsterkeren er skadet på grunn av tordenvær.

Se på figuren med SWA-2000-forsterkeren, den viser transistorene som er involvert i forsterkning og beskyttelse (til liten hjelp og installert i forsterkere fra 2000-serien og over). Ved lynutladninger svikter transistoren til forsterkeren til det første trinnet og isolasjonskondensatoren oftest, se fig.

Ved reparasjon av antenneforsterkere i det første trinnet, anbefales det å installere høyfrekvente transistorer med en F-grense på 1,5 -2 -3 GHz og et lavt nivå av egenstøy - Ksh, for eksempel transistorer KT391A-2, KT3101A-2 , KT3115A-2, KT3115B-2, KT3115V- 2, støyegenskapene til de fleste forsterkermodeller forringes ikke, og bruken av transistorer 2T3124A-2, 2T3124B-2, 2T3124V-2, KT313 KBsh til dBsh, KT3152s, dBsh reduseres som forbedrer parametrene til forsterkeren. Denne omstendigheten lar oss anbefale å erstatte den første transistoren til forsterkeren med de som er angitt av sistnevnte, selv i brukbare, men "støyende" forsterkere for å forbedre kvaliteten på arbeidet deres.I det andre trinnet kan du bruke billigere og kraftigere transistorer KT391A-2, KT3101A-2 og til og med seriene KT371, KT372, KT382, KT399, KT316 og andre med en grensefrekvens på omtrent 2 GHz.

Hvis det er vanskeligheter med å reparere, med å skaffe slike transistorer, kan du sette den utbredte KT399, KT316 i den første og andre kaskaden, mens det ikke vil være noen merkbar forringelse av bildet.

Det er bedre å installere nye transistorer på motsatt side av brettet, forhåndsbore hull for terminalene med en bor med en diameter på 0,5 ... 0,8 mm. Det er bedre å bore slik at hullet berører kanten av plattformen.

I SWA-forsterkere opererer begge transistorene med en kollektorstrøm på 10 ... 12 mA. En slik strøm er akseptabel for den andre transistoren, men overskrider konstant den tillatte for den første, hvis transistorer i KT3115, KT3124 og KT3132A-2-serien er installert. Derfor, etter montering av en spesifikk instans, er det nødvendig å stille inn driftspunktet til transistoren VT1. For å gjøre dette fordampes mikromotstanden R1, og i stedet for den er en trimmermotstand med en motstand på 68 ... 100 kOhm midlertidig tilkoblet. Før du slår på strømmen, må motstandsglideren være i posisjon med maksimal motstand for ikke å skade transistoren. Forsterkeren forsynes med en spenning på 12 V fra strømforsyningen og spenningsfallet over motstanden R2 måles. Ved å dele den målte spenningen med motstanden til motstanden R2, finner man kollektorstrømmen. Ved å justere motstanden til trimmeren nedover oppnås en kollektorstrøm på ca. 5 mA, som tilsvarer et minimum av støy i egenskapene til transistorer. Videre, i stedet for en trimmemotstand, loddes en konstant med samme motstand.

Etter det blir kretskortet og transistorene belagt med et lag radioteknisk lakk eller en blanding for å beskytte det mot fuktighet.

Hvordan unngå slike sammenbrudd, les artikkelen "Hvorfor brant antenneforsterkeren ut?"

• 

Er TV-en, radioen, mobiltelefonen eller vannkokeren ødelagt? Og du vil lage et nytt emne om dette i dette forumet?

Først av alt, tenk på dette: forestill deg at din far/sønn/bror har en blindtarmbetennelse og du vet fra symptomene at det bare er blindtarmbetennelse, men det er ingen erfaring med å kutte det ut, samt verktøyet. Og du slår på datamaskinen, får tilgang til Internett på et medisinsk nettsted med spørsmålet: "Hjelp til å kutte ut blindtarmbetennelse." Forstår du det absurde i hele situasjonen? Selv om de svarer deg, er det verdt å vurdere faktorer som pasientens diabetes, allergi mot anestesi og andre medisinske nyanser. Jeg tror ingen gjør dette i det virkelige liv og vil risikere å stole på livet til sine kjære med råd fra Internett.

Det samme er i reparasjon av radioutstyr, selv om dette selvfølgelig er alle de materielle fordelene med moderne sivilisasjon, og i tilfelle mislykkede reparasjoner kan du alltid kjøpe en ny LCD-TV, mobiltelefon, iPAD eller datamaskin. Og for reparasjon av slikt utstyr er det i det minste nødvendig å ha riktig måling (oscilloskop, multimeter, generator, etc.) og loddeutstyr (hårføner, SMD-varme pinsett, etc.), et skjematisk diagram, ikke for å nevne nødvendig kunnskap og reparasjonserfaring.

La oss vurdere en situasjon hvis du er en nybegynner / avansert radioamatør som lodder alle slags elektroniske dingser og har noen av de nødvendige verktøyene. Du oppretter en passende tråd på reparasjonsforumet med en kort beskrivelse av “pasientsymptomer”, dvs. for eksempel "Samsung LE40R81B TV slår seg ikke på". Hva så? Ja, det kan være mange grunner til å ikke slå på - fra funksjonsfeil i strømsystemet, problemer med prosessoren eller blinkende fastvare i EEPROM-minnet.
Mer avanserte brukere kan finne det svarte elementet på tavlen og legge ved et bilde til innlegget. Men husk at du bytter ut dette radioelementet med det samme - det er ennå ikke et faktum at utstyret ditt vil fungere.Som regel forårsaket noe forbrenningen av dette elementet, og det kunne "trekke" et par andre elementer med seg, for ikke å nevne det faktum at det er ganske vanskelig for en ikke-profesjonell å finne en utbrent m/s . I tillegg, i moderne utstyr, er SMD-radioelementer nesten universelt brukt, lodding som med en ESPN-40 loddebolt eller en kinesisk 60-watt loddebolt risikerer å overopphete brettet, skrelle spor osv. Den påfølgende restaureringen av dette vil være veldig, veldig problematisk.

Hensikten med dette innlegget er ikke noen PR av verksteder, men jeg vil formidle til deg at noen ganger kan selvreparasjon være dyrere enn å ta den til et profesjonelt verksted. Selv om dette selvfølgelig er pengene dine, og hva som er bedre eller mer risikabelt er opp til deg.

Hvis du likevel bestemmer deg for at du er i stand til å reparere radioutstyret på egen hånd, må du sørge for å angi hele navnet på enheten, modifikasjon, produksjonsår, opprinnelsesland og annen detaljert informasjon når du oppretter et innlegg. Hvis det er et diagram, så legg det ved innlegget eller gi en lenke til kilden. Skriv ned hvor lenge symptomene har vist seg, om det var overspenninger i forsyningsspenningsnettet, om det var en reparasjon før det, hva som ble gjort, hva som ble sjekket, spenningsmålinger, oscillogrammer osv. Fra et bilde av et hovedkort er det som regel liten mening, fra et bilde av et hovedkort tatt på en mobiltelefon er det ingen mening i det hele tatt. Telepater bor i andre fora.
Før du oppretter et innlegg, sørg for å bruke søket på forumet og på Internett. Les de relevante emnene i underavsnittene, kanskje problemet ditt er typisk og har allerede blitt diskutert. Sørg for å lese artikkelen Reparasjonsstrategi

Formatet på innlegget ditt bør være som følger:

Emner med tittelen "Hjelp å fikse Sony TV" med innholdet "ødelagt" og et par uskarpe bilder av det avskrudde bakdekselet, tatt med den 7. iPhone, om natten, med en oppløsning på 8000x6000 piksler, slettes umiddelbart. Jo mer informasjon du legger ut om sammenbruddet, jo større er sjansen for at du får et kompetent svar. Forstå at forumet er et system med gratis gjensidig hjelp for å løse problemer, og hvis du er avvisende for å skrive innlegget ditt og ikke følger tipsene ovenfor, vil svarene på det være passende, hvis noen ønsker å svare i det hele tatt. Husk også at ingen skal svare umiddelbart eller i løpet av for eksempel en dag, ingen trenger å skrive etter 2 timer "At ingen kan hjelpe" osv. I dette tilfellet slettes emnet umiddelbart.
Du bør gjøre alt du kan for å finne et sammenbrudd på egen hånd før du blir stum og bestemmer deg for å gå til forumet. Hvis du skisserer hele prosessen med å finne et sammenbrudd i emnet ditt, vil sjansen for å få hjelp fra en høyt kvalifisert spesialist være veldig stor.

Hvis du bestemmer deg for å ta med det ødelagte utstyret ditt til nærmeste verksted, men ikke vet hvor, vil kanskje vår online kartografiske tjeneste hjelpe deg: verksteder på kartet (til venstre trykker du på alle knappene unntatt "Verksteder"). Du kan legge igjen og se brukeranmeldelser for workshops.

For reparatører og verksteder: du kan legge til tjenestene dine på kartet. Finn objektet ditt på kartet fra satellitten og klikk på det med venstre museknapp. I feltet "Objekttype:" ikke glem å endre til "Reparasjon av utstyr". Å legge til er helt gratis! Alle objekter blir kontrollert og moderert. En diskusjon om tjenesten er her.

Her i artikkelen sies det hvilke transistorer som kan settes inn i en slik forsterker.

Der, og om modusene til transistorer, sies det, men generelt sett bare se slik ut.

Sist redigert av Lazy tirsdag 21. september 2010 07:53:48, redigert 2 ganger totalt.

Her i artikkelen sies det hvilke transistorer som kan settes inn i en slik forsterker.

Det stemmer, fra meg selv kan jeg legge til at i det første trinnet må du sette en transistor med så lite støy som mulig. Lykke til alle sammen!

Hva er vanlige?
Alt avhenger av dine evner. Spørsmålet ditt er for bredt.
Jeg vet ikke fra import, men vårt utvalg er veldig bredt.
Det kommer også an på hvilke kanaler som er viktige for deg. Hvis desimetriske målere ikke er veldig viktige, utvides valget enda mer.
Så jeg tar oppslagsboken og åpner den tilfeldig.

KT3101A-2
Transistorer med normalisert støytall ved en frekvens på 2 GHz
Designet for bruk i inngangen og påfølgende stadier av RF- og mikrobølgeforsterkere.
Denne vil gå til DCV
Hvis DCV ikke er viktig, så oppdaget jeg det
KT399A
Transistorer med normalisert støytall ved en frekvens på 400 MHz
Designet for bruk i inngangen og påfølgende stadier av RF- og mikrobølgeforsterkere.
De. I det første trinnet, søkeordet "normalisert støytall" ved ønsket frekvens.

Og mange andre. Det er mye import. Ikke oppgi alt.

KT372A har forresten også et normalisert støytall på en frekvens på 1 GHz etter min mening og en ganske god transistor. Riktignok er gevinsten hans liten.

Siden jeg likevel fant årsaken og ordnet det, bestemte jeg meg for å avgrense denne oppføringen. Det hele startet med at jeg byttet ut den originale bilradioen med S150, som jeg presenterte tidligere. Men jeg fikk problemet med dårlig radiomottak. I prinsippet hører jeg ikke engang på ham, men jeg elsker at alt fungerer som det skal.
På internett, på et av de spesialiserte foraene på denne radiobåndopptakeren, møtte jeg mye negativitet på radiomottak, og mange hevdet at årsaken nettopp lå i det. Men personlig begynte jeg å tvile på det. Vel, jeg bestemte meg tross alt for å komme til sannheten.

Etter å ha møtt på Internett en beskrivelse av det faktum at det er en forsterker i VW Polo-antennene og visste at de trenger strøm, tvilte jeg på at alt var riktig drevet av meg. I henhold til ordningen med ekstra strømforsyning er forsterkeren det ikke, noe som betyr at bare bilradioen selv kan drive den via antennekabelen. I originalene er dette forståelig, men i kinesiske radiobåndopptakere er dette usannsynlig.

Men med den kinesiske radiobåndopptakeren var det så å si en adapter med strøm inn i. Tidligere, uten å vite at det er en forsterker i antennen, tok jeg ikke hensyn til dette faktum. men nå tenker jeg. Adapteren får strøm for en antenne eller en forsterker. Boksen er stor og for stor for en enkel galvanisk isolasjon.

Og ja, mine mistanker var riktige. Etter elementene inni å dømme er dette en forsterker. Og dette betyr at strømmen til forsterkeren i antennen ikke går. Vel, en slik ordning er ikke gjennomførbar.

Ved å sortere videre fant jeg fra kineserne rene adaptere med galvanisk isolasjon, så å si, for å drive antennen.

Men jeg sa det høyt. Dette er kineserne. De sparer på alt, derfor er det bare en kondensator som skiller radiobåndopptakeren fra antennen. Og en slik ordning, for å si det mildt, er ikke effektiv da den vil generere stråling.

Ja, og jeg hadde ikke denne adapteren tilgjengelig. Og radiobåndopptakeren er fjernet. Derfor bestemte jeg meg for å gjøre oppløsningen selv. For å lage det er det nok å ha en 1 kilo ohm motstand og en 10000pF keramisk kondensator.

Men jeg gikk litt vanskeligere. Jeg demonterte forsterkerkretsen. Det var selvfølgelig ingen annen måte å kaste forsterkeren ut av antennen og det var det, men jeg ville ikke fjerne taket bare for å fjerne antennen.
Jeg demonterte, trakk ut brettet og satte inn en annen der. I søppelkassene fant jeg en palt med avkobling for å drive en polsk antenne, for å si det sånn. Den har ligget lenge. Brettet var i dårlig forfatning.

Jeg demonterte den, bestrålte den og satte den sammen igjen.

Jeg tegnet et lite diagram. Hvis noen ikke forstår, kan jeg forklare.

Vel, jeg dyttet den tilbake i saken.

Resultatet er en adapter med strømforsyning til forsterkeren i antennen via en ledning.

Resepsjonen er betydelig forbedret. Min er glad.

Her vil jeg legge til et annet enkelt opplegg, det kan være enda enklere her.

De aller fleste har TV, enten det er svart/hvitt eller farge. Vi vet alle at uten en TV-antenne vil det ikke være noe bilde på TV-skjermen. I løpet av denne tiden har vår bransje produsert et stort antall TV-antenner i ulike design.

Men i forbindelse med unionens sammenbrudd sluttet fabrikkene som produserer antenner for TV-mottakere rett og slett å produsere dem. For å erstatte TV-produktene våre begynte de å importere importerte. Som vårt folk sier, et hellig sted er aldri tomt. I våre markeder ble det mulig å kjøpe en god importert TV, og i tillegg tilbød selgere en importert flerkanals TV-antenne til en fornuftig pris.

Antennesettet inkluderte en antenneforsterker og en strømforsyning til den. Antennekabelen måtte kjøpes separat. Det ga ikke mye arbeid å installere antennen som nettopp er kjøpt på markedet. For å gjøre dette var det nødvendig å ha bare et verktøy: en skrutrekker, en lommekniv og en skiftenøkkel.

Etter å ha installert TV-antennen på et spesielt forberedt sted og slått på TV-en, stiller vi den inn på det sendende TV-senteret. Etter å ha justert TV-en for bildekvalitet, antennen, fikser og fikser vi den slik at den ikke utfolder seg under sterke vindkast.

Nylig har satellitt-TV blitt utbredt for å motta TV-kanaler. Kvaliteten på det mottatte TV-signalet fra satellitten overgår på mange måter signalmottaket fra en vanlig TV-antenne med alle bølger. Selvfølgelig har ikke alle råd til å kjøpe en parabolantenne som vi sier, og derfor er en enkel, men rimelig helbølgeantenne med forsterker etterspurt.

Men her er ett problem, under operasjonen hennes oppstår noen ganger funksjonsfeil, av en enkel grunn. Under et tordenvær glemte vi å slå av strømforsyningen fra 220 Volt-uttaket, og samtidig TV-kabelen med støpsel, fra antenneuttaket på TV-en. Som et resultat brenner feilen i tuneren, det vil si TV-mottakeren, eller mange dyre radiokomponenter.

Mitt råd, ikke glem å slå av TV-mottakeren og antennen fra 220 volts elektriske nettverk under tordenvær. Du sparer altså ikke bare TV-en, men også antenneforsterkeren, og i tillegg dine hardt opptjente penger, som kunne vært brukt på å reparere TV-en.

Neste vil vi ha en historie om reparasjon av strømforsyningsenheten til TV-forsterkeren. Den består av en kraftnedtrappingstransformator, getinax-kort, fire laveffekts silisiumdioder, en elektrolytisk kondensator, en spenningsregulator og en signal-LED.

Oftest svikter en elektrolytisk kondensator i strømforsyningen til antenneforsterkeren. Denne feilen vises på TV-skjermen i form av brutte linjer, og oftest kan du observere hvordan en svart bred stripe beveger seg over bildet. Umiddelbart, uten å tenke to ganger, må du demontere strømforsyningen og erstatte den mislykkede elektrolytkondensatoren med en kapasitet på 100 mikrofarader, 25 V. I sjeldne tilfeller svikter selve spenningsregulatoren, som gir ut en stabilisert konstant spenning på 12 volt til strøm antenneforsterkeren. Arten av stabilisatorfeilen vises også på TV-skjermen i form av gåsehud eller snø.

Alle som vet hvordan man jobber i det minste litt med en loddebolt vil ikke ha noen problemer med å erstatte ødelagte deler.
Lykke til alle sammen

God dag!
Jeg har et 2-etasjes hus i Butovo (5 km fra Moskva langs Simferopol-motorveien).
Jeg ser ikke mye på TV, så jeg trenger ikke en tallerken, og det er flere TV-er. Jeg kjøpte en antenne “LOCUS” av “Meridian”-serien L 025.62 () ”>, fikset den over taket - 20 kanaler, nesten alt er perfekt synlig. Omtrent et år har gått, jeg slår den på - du kan bare se 5 kanaler, og på hver i midten av bildet er det en sunn stripe. Jeg stikker innendørs horn - de samme 5 kanalene, men du kan se bedre. Vi har konstante spenningsfall, jeg tror forsterkeren ved denne antennen er utbrent. Fortelle:
1) Gjetter jeg riktig og er det i så fall realistisk å fikse/kjøpe en ny?
2) Denne antennen med innebygget forsterker, hvorpå en krabbe sitter fast i meg og skilt inn i 4 TV-er.Bildet er dårligere enn om du stikker antennen direkte inn i TV-en. Er det mulig å kaste ut den innebygde forsterkeren og kjøpe en ekstern, eller må man bytte antenne til en modell uten innebygget forsterker? Blir bildet bedre av å bytte ut den innebygde forsterkeren med en ekstern?
3) Hvis noen ville være interessert i å hjelpe ikke bare i ord, men også i handling - skriv, pliz, i en personlig med priser.

På forhånd takk for svarene!

1. Ikke sant. Kjøpe.
2. Du kan kaste ut forsterkeren og erstatte den med en passiv balun. Og installer en ekstern forsterker.
3. .

Denne versjonen av en hjemmelaget TV-antenne er den enkleste og raskeste å produsere. Maksimalt antall kanaler som vil være til din disposisjon er 7, men dette tallet kan variere litt avhengig av region.

For å lage en antenne for en TV fra ølbokser, trenger du følgende materialer:

• 2 små skruer, også kalt "bugs";
• 2 forberedte ølbokser (tomme, vasket og tørket);
• fra 3 til 5 meter TV-kabel (kan tas fra en feilslått enhet);
• loddejern og tinn (for bedre fiksering av kontakter), tilstedeværelsen er valgfri;
• skrujern;
• tremp;
• elektrisk tape eller tape.

Det vil ikke være et problem å finne alle materialene i huset, derfor, etter å ha forberedt dem, går vi umiddelbart i gang.

For å lage en hjemmelaget antenne fra bokser, må du følge disse trinnene:

Som du kan se, er hele prosessen ganske enkel og ikke komplisert. Den optimale avstanden er 75 mm mellom endene på boksene, og det beste monteringsstedet er nær vinduet. I enkelttilfeller kan avstanden mellom bankene gjøres mer eller mindre.

Et annet like godt alternativ som er tilrådelig å bruke i landsbyen er en hjemmelaget kobbertrådantenne med forsterker.

Alt du trenger for produksjon er:

• forsterker (passer fra en gammel enhet);
• to stykker ledning 180 cm hver;
• et stykke metall (eller tre) plate 15 * 15 cm;
• en elektrisk drill med et sett med øvelser (eller en sveisemaskin);
• små bolter;
• hammer;
• jern rør;
• TV-kabel av passende lengde.

Så for å lage en kobbertrådantenne til en TV selv, må du følge disse trinnene:

1. Vi forbereder fangeren: vi bøyer ledningen med en diamant slik at alle sider er strengt 45 cm (oppfinneren av det hjemmelagde produktet hevder at dette er de optimale dimensjonene til enheten).
2. Vi fester ledningen til den forberedte platen: flat kjernene ved festepunktene, bor hull og stram boltene. Har du en sveisemaskin vil ting gå raskere - du trenger bare å ta tak i signalfangerne til platen. Umiddelbart må du koble til forsterkeren (som vist på bildet).
3. Vi kobler til kabelen. Alt er enkelt her, tk. du trenger bare å sette støpselet inn i stikkontakten.
4. Vi lager en mast, som vi bruker et metallrør med passende høyde for. Vi graver den inn og den hjemmelagde antennen til TV-en er klar, du kan begynne å stille inn kanaler.

Vær oppmerksom - i bildeeksemplene er både forsterkeren og reflektoren, og ledningen dekket med maling. Maling beskytter strukturen mot korrosjon og andre ugunstige faktorer, og forlenger levetiden til en hjemmelaget TV-antenne betydelig.

Hvis de to første alternativene fungerte med en frekvens på ikke mer enn 270 MHz, vil den neste produksjonsmetoden tillate deg å nyte et bedre bilde, fordi signalrekkevidden kan nå opptil 490 MHz. Den eneste detaljen som er usannsynlig å finne blant husholdningenes trivia er 300 til 75 ohm matchende transformator. Du må kjøpe den på forhånd hvis du bestemmer deg for å lage en antenne til TV-en din selv som et eksperiment og forbedre ferdighetene dine. Selv om det er instruksjoner for å lage en hjemmelaget transformator, kan du finne og bruke den.

Fra materialene trenger du:

1. Scotch
2. Kartong
3. Brevpapir kniv
4. Folie
5. Stiftemaskin
6. Saks
7. Markør
8. Rulett
9. Lim

Etter å ha forberedt hele dette skolesettet, la oss sette i gang!

Først må du skissere (eller skrive ut på en datamaskin) dette diagrammet:

Nå, i henhold til ordningen, kutter vi ut alle delene, inkludert de nødvendige delene av folie:

Deretter limer du pappsommerfuglen med folie og maler om ønskelig over baksiden med en tusj.

Etter det må du lage en reflektor som måler 35 * 32,5 cm (høyde og bredde). Vi limer en av sidene med folie.

I midten kuttet vi ut to identiske rektangler, som er nødvendige for å fullstendig sette sammen den hjemmelagde antennesignalfellen for TV-en. Rektangelet skal være 3,5 cm langt, formålet er å opprettholde avstanden mellom reflektoren og hjelpedelene.

Vi limer delene på et rektangel, og når det hjemmelagde pappproduktet stivner, borer vi hull for TV-kabelen.

Vi kobler til transformatoren og setter kabelen inn i pluggen. Kraftigere TV-antenne er klar til bruk! Det skal også bemerkes at dette hjemmelagde alternativet bare er egnet for innendørs bruk, fordi papiret forringes raskt på gaten.