Gjør-det-selv antenneforsterker reparasjon

Antenneforsterker for TV er vidt distribuert i CIS. Det er den optimale løsningen for å forbedre kvaliteten på TV-signalet. Den indre forsterkningen i antennen spiller ingen vesentlig rolle, men dens antenneforsterker påvirker bildekvaliteten alvorlig.

De beste forsterkerne som har bevist seg gjennom årenes arbeid regnes som SWA-7, 14, 17, 107, 109, 2000. SWA-2000 er en nyere antenneforsterker med to ekstra transistorer. Forsterkeren har to transistorer VT1 og VT2, som er inkludert i henhold til skjemaet for OE. Signalet fjernes ved kollektoren i transistoren VT2 og mates ved å føre kondensatoren C9 til kabelen. Arrangementet av ekstra transistorer VT3 og VT4 utføres i aktive kretser, som gir basisforspenningen i transistorene VT1 og VT2.

Til tross for at digital-tv blir aktivt introdusert, vil det alltid være etterspørsel etter antenner med aktiv forsterkning, siden signalet til fjernsynsmottakeren tilføres ved hjelp av antenner med desimeterrekkevidde.

Så for å forbedre TV-signalet bruker de en antenneforsterker. Den beste gevinsten oppnås når antenneforsterkeren er installert ikke i nærheten av TV-inngangen, men i nærheten av antennen. For å redusere demping er det bedre å bruke moderne koaksialkabler. Forsterkeren drives av en koaksialkabel. Spenningen til strømforsyningen i antenneforsterkeren er oftest 12 V, og dempningsverdien til kabelen er 0,1 - 0,5 desibel per m, hvis vi tar forskjellige TV-kanaler.

I landlige områder, når TV-sentre er på stor avstand, brukes forsterkere, hvis forsterkning er mer enn 100 dB. Hvis forsterkeren ble valgt feil, eller materen og antennen ikke er riktig tilpasset, vil TV-skjermen vises med interferens, snø på grunn av forsterkerens eksitasjon.

Selv om en antenneforsterker for en TV kan kjøpes i nesten alle hjørner, bruker de fleste en standardkrets. Det vil si at de er to-trinns aperiodiske forsterkere med høyfrekvente bipolare transistorer koblet i samsvar med OE-kretsen. La oss se nærmere på disse modellene: SWA-36 og SWA-49

SWA-36-forsterkeren inneholder bredbåndsforsterkningstrinn med transistorer VT1 og VT2. Verdien av antennesignalet, gjennom en matchende transformator og kondensator C1, mates til basen i transistoren VT1, som inngår i kretsen med OE. Bestemmelsen av driftspunktet i transistoren utføres på grunn av forspenningen, som bestemmes ved hjelp av motstanden R1. På samme tid, på grunn av virkningen av negativ tilbakemelding (NFB), blir karakteristikken i det første trinnet lineær, posisjonen til driftspunktet stabiliserer seg, men forsterkningsverdien avtar.

Ingen frekvenskorreksjon brukes på det første trinnet. Utførelsen av det andre trinnet utføres også ved hjelp av en transistor i en krets med OE og med OOS, på grunn av passasje av spenning gjennom motstandene R2 og R3. Imidlertid er det fortsatt en strøm OOS, gjennom motstanden R4, som emitteren krets har. Den stabiliserer transistoren VT2. For å unngå store forsterkningstap shuntes motstanden R4 ved hjelp av en kondensator C3, som har en relativt lav kapasitans (10 pF).

Resultatet av dette er at de lavere frekvensene i området for kapasitiv motstand på C3-kondensatoren vil være betydelige og AC-tilbakemeldingen fører til en reduksjon i forsterkningen, på grunn av dette korrigeres den samme frekvensresponsen til forsterkeren. SWA-36-forsterkeren har ulemper, blant dem er det nødvendig å fremheve det passive tapet som utgangskretsen har.

Designet til SWA-49-forsterkeren kan betraktes som det samme, med noen få forskjeller.

Den implementerer den beste frakoblingen av strømforsyningskretsene, på grunn av filtrene L1C6, R5C4, og forsterkningen økes, takket være kondensatorene C5 og C7.

I en høykvalitets antenneforsterker bør signal-til-støy-forholdet øke. Imidlertid har enhver elektronisk forsterker nødvendigvis sin egen støy, som forsterkes som signalet. Følg derfor de viktige parameterne i antenneforsterkeren, du må markere støytallet. Hvis verdien er stor, er det meningsløst å øke gevinsten.

Er strømforsyningen til TV-antennen ødelagt? Ikke skynd deg til butikken for en ny, denne mesterklassen lar deg reparere den "innfødte" adapteren med egne hender og bruke pengene som er spart til mer nødvendige ting.

Visuelle tegn på funksjonsfeil - LED-en i strømforsyningshuset lyser enten ikke i det hele tatt, eller slukker med jevne mellomrom.

Vi kontrollerer motstanden til primærviklingen til netttransformatoren med en tester ved å koble enhetens prober til strømpluggen til strømforsyningen. Måleresultatet skal være innenfor 2,5-2,7 kOhm.

I fravær av en krets er et brudd i ledningen som forbinder pluggen og transformatoren mulig, men en transformatorfeil er mer vanlig.

Deretter sjekker vi motstanden ved kontaktene til antennepluggen, som strømledningen er loddet til - enheten skal vise fravær av kortslutning.

Vi skru ut skruene som fester husdekselet og fjerner det.

Nå skruer vi ut den selvskjærende skruen på brettet og tar den ut. I noen modeller av strømforsyninger settes brettet ganske enkelt inn i spesielle spor, og det følger ikke med å feste det med en selvskruende skrue.

Sjekk diodene D1-D4. Motstanden til brukbare dioder i foroverretningen vil være 450-650 ohm, i motsatt retning - til uendelig, tatt i betraktning prosessen med å lade den elektrolytiske kondensatoren.

I vårt tilfelle viste alle dioder seg å være brukbare.

Nå er det turen til å sjekke helsen til spenningsregulatorens mikrokrets.

Formålet med pinnene til mikrokretsen (se bilde): venstre - strømutgang (12 V), midt - felles, høyre - inngang (15-20 V).

For å gjøre verifiseringsprosessen mer visuell, loddet jeg en gul ledning til utgangen, svart til den vanlige ledningen og rød til den siste inngangen.

Under reparasjonsprosessen kobler vi naturligvis testprobene til disse punktene.

Vi sjekker verdien av spenningen som forsyner mikrokretsen. Som du kan se på bildet, er denne parameteren innenfor 21 V, noe som er normalt.

Nå sjekker vi utgangsspenningen.

Her ser vi at spenningen ved utgangen spontant stiger til 18 V, da.

. synker kraftig til nesten null. Slike hopp skjer to eller tre ganger i minuttet, men oftere enn ikke produserer ikke PSU-en noe i det hele tatt.

Merk at denne typen funksjonsfeil i integrert stabilisator er sjelden, vanligvis er spenningen ved utgangen helt fraværende.

Slik ser den allerede loddede stabilisatorbrikken ut.

Dens merking - 78L12 - indikerer at stabilisatoren er designet for en spenning på 12 V. I stedet velger vi den samme eller lignende med en stabiliseringsspenning på 9-12 V.
Husk at ved 9 V vil forsterkeren redusere forsterkningen, og å øke spenningen over 15 V kan skade forsterkeren.

Vi setter inn en ny brikke og lodder den.

Vi sjekker spenningen ved PSU-utgangen - testeren viser 12,1 V. Reparasjonen av strømforsyningen er nesten fullført.

Vi legger til at med en antennelevetid på mer enn to år, er det tilrådelig å sjekke elektrolytkondensatoren 100 uF, 25 V.
I tilfelle tap av kapasitans av denne kondensatoren, vil en eller to mørke horisontale striper være synlige på TV-skjermen som beveger seg i vertikal retning; bildet på toppen av slike striper kan være bøyd til venstre.
Hvis kondensatoren er defekt, er det bedre å bytte den med en ny med en driftsspenning på minst 50 V.

Vi henter den reparerte strømforsyningen. Når den er koblet til nettverket, lyser kontroll-LED-en - enheten fungerer.

Vær forsiktig, kobler vi antennekabelen til kontaktene på pluggen og fortsetter å bruke strømforsyningen som er reparert av oss selv, mens vi sparer på kjøp av en ny adapter.

Et tordenvær passerte og signalet fra eterantennen forsvant. Hva skjedde? Hvorfor er det ikke noe signal i det analoge området, ikke i det digitale t2? - du spør. Svaret er åpenbart. Tordenvær! Lynutladninger har statisk spenning som deaktiverer aktive antenneforsterkere, strømforsyninger, T2 digitale set-top-bokser og noen ganger TV-er selv. Derfor, under et tordenvær, anbefales det å slå av alle enheter fra det elektriske 220V-nettverket, og koble fra antennekabelen fra TV-en eller T2-mottakeren. Ideelt sett bør selvfølgelig lynbeskyttelse installeres en lynavleder med god jordsløyfe, men disse forsiktighetsmetodene gir ikke 100 % garanti mot at lyn kommer inn i antennen.

Ikke glem at lynstangen skal være så høyt som mulig over takryggen og følgelig over eterantennen minst 1,5-2 meter.

Lynbeskyttelse er absolutt en god ting, men hva skal du gjøre hvis lynet fortsatt har hjemme hos deg.

Først må du forstå hva som gikk galt. Vi starter med å skru på TV-en. Hvis TV-en slår seg på, er den allerede bra, men det hender at inngangsmottaksenheten krasjer. La oss anta at du har en T2-mottaker installert som mottar et digitalt signal fra en desimeterantenne og overfører det til en TV – vi kobler den også til et 220v-nettverk og ser om den slår seg på. t2-tuneren er slått på, la oss gå videre (å slå på TV-en og t2-mottakeren garanterer ikke at en av dem ikke har sviktet mottaksenheten). Deretter sjekker vi ytelsen til antennestrømforsyningen på samme måte som de to foregående enhetene. Strømforsyningen er slått på, den er allerede god (hvis den ikke slås på, bytt strømforsyningen). Og til slutt sjekker vi forsterkerkortet. Følgende vil bli diskutert for de som er venner med en loddebolt, hvis du ikke er sånn, så er det bare å kjøpe og bytte ut antenneforsterkeren med samme type som du hadde (swa 777, 999, 9999, 3501, 2000, 7777 , etc. eller lignende i sine egenskaper)

Vurder reparasjon av jordantenner fra reparasjon av antenneforsterkere fra de såkalte "polske antennene" i vanlige folk, ved å bruke eksemplet med en forsterker Eurosky SWA-2000 Figur 1

Alle forsterkere er en to-trinns aperiodisk forsterker basert på mikrobølge bipolare transistorer koblet i henhold til OE-kretsen. For de som er venner med en loddebolt tror jeg det ikke er nødvendig å fortelle at forsterkeren har to trinn med frakobling gjennom strømkretsen osv. La oss gå rett til praksis - under lynutladninger svikter transistoren til forsterkeren til det første trinnet og isolasjonskondensatoren oftest, som er vist i figuren nedenfor

Lykke til med reparasjonen. Og la Zevs ta lynet fra deg! )

Reparasjon av antenneforsterkere

Antenneforsterkerreparasjoner er vanligvis forårsaket av statisk elektrisitet (lyn) og strømforsyningssvikt (overspenning, noe som sjelden skjer).

Skade på antenneforsterkeren på grunn av tordenvær.

Se på bildet med SWA-2000-forsterkeren, det viser transistorene som er involvert i forsterkning og beskyttelse (til liten hjelp og installert i forsterkere fra 2000-serien og over). Under lynutladninger svikter transistoren til forsterkeren til det første trinnet oftest og isolasjonskondensatoren, se fig.

Ved reparasjon av antenneforsterkere i første trinn er det ønskelig å installere høyfrekvente transistorer med F-grense 1,5 -2 -3 GHz og et lavt nivå av egenstøy - Ksh, for eksempel transistorer KT391A-2, KT3101A-2, KT3115A -2, KT3115B-2, KT3115V- 2, støyegenskapene til de fleste forsterkermodeller forverres ikke, og bruken av transistorer 2T3124A-2, 2T3124B-2, 2T3124V-2, KT3132A-2 reduserer,5 Ksh til 1. parametrene til forsterkeren. Denne omstendigheten lar oss anbefale å erstatte den første transistoren til forsterkeren med de siste som er angitt selv i brukbare, men "støyende" forsterkere for å forbedre kvaliteten på arbeidet deres.I det andre trinnet kan du bruke billigere og kraftigere transistorer KT391A-2, KT3101A-2 og til og med KT371, KT372, KT382, KT399, KT316 og andre serier med en grensefrekvens på omtrent 2 GHz.

Hvis det er vanskeligheter med å reparere, med å skaffe slike transistorer, kan du sette den vanlige KT399, KT316 i første og andre trinn, mens det ikke vil være noen merkbar forringelse i bildet.

Det er bedre å installere nye transistorer på motsatt side av brettet, etter å ha boret hull for ledningene med en bor med en diameter på 0,5 ... 0,8 mm. Det er bedre å bore slik at hullet berører kanten av stedet.

I SWA-forsterkere opererer begge transistorene med en kollektorstrøm på 10 ... 12 mA. En slik strøm er akseptabel for den andre transistoren, men overskrider den permanent tillatte for den første hvis transistorer i KT3115, KT3124 og KT3132A-2-serien er installert. Derfor, etter montering av en spesifikk instans, er det nødvendig å stille inn driftspunktet til transistoren VT1. For å gjøre dette, lodd mikromotstanden R1 og koble i stedet midlertidig til en innstillingsmotstand med en motstand på 68 ... 100 kOhm. Før du slår på strømmen, må motstandsglideren være i posisjon med maksimal motstand for ikke å skade transistoren. Forsterkeren forsynes med en spenning på 12 V fra strømforsyningen og spenningsfallet over motstanden R2 måles. Ved å dele den målte spenningen med motstanden til motstanden R2, finner man kollektorstrømmen. Ved å justere motstanden til avstemningsmotstanden nedover oppnås en kollektorstrøm på ca. 5 mA, som tilsvarer et minimum av støy i karakteristikken til transistorer. Videre, i stedet for en innstillingsmotstand, loddes en konstant med samme motstand.

Etter det dekkes kretskortet og transistorene med et lag radioteknisk lakk eller blanding for å beskytte mot fuktighet.

Hvordan unngå slike sammenbrudd, les artikkelen "Hvorfor ble antenneforsterkeren utbrent"

• 

Er TV-en, radioen, mobiltelefonen eller vannkokeren ødelagt? Og du vil opprette et nytt emne på dette forumet om det?

Tenk først på dette: forestill deg at din far/sønn/bror har blindtarmbetennelse og du vet fra symptomene at det er blindtarmbetennelse, men det er ingen erfaring med å kutte det ut, samt ikke noe verktøy. Og du slår på datamaskinen, går online til et medisinsk nettsted med spørsmålet: "Hjelp til å kutte ut blindtarmbetennelse." Forstår du det absurde i hele situasjonen? Selv om de svarer deg, er det verdt å vurdere faktorer som pasientens diabetes, allergi mot anestesi og andre medisinske nyanser. Jeg tror ingen gjør dette i det virkelige liv og vil risikere å stole på livene til sine kjære med råd fra Internett.

Det samme gjelder reparasjon av radioutstyr, selv om dette selvfølgelig er alle de materielle fordelene med moderne sivilisasjon, og i tilfelle mislykkede reparasjoner kan du alltid kjøpe en ny LCD-TV, mobiltelefon, iPAD eller datamaskin. Og for å reparere slikt utstyr, må du i det minste ha riktig måling (oscilloskop, multimeter, generator, etc.) og loddeutstyr (hårføner, SMD termisk pinsett, etc.), et kretsskjema, for ikke å nevne den nødvendige kunnskapen og reparasjonserfaring.

La oss ta en titt på situasjonen hvis du er en nybegynner/avansert radioamatør som lodder alle slags elektroniske ting og har noen av de nødvendige verktøyene. Du lager et passende tema på reparasjonsforum med en kort beskrivelse av "symptomene på pasientens sykdom", d.v.s. for eksempel "Samsung LE40R81B TV slår seg ikke på". Hva så? Ja, det kan være mange grunner til å ikke slå på - fra problemer i strømsystemet, problemer med prosessoren eller blinkende fastvare i EEPROM-minnet.
Mer avanserte brukere kan finne et svertet element på tavlen og legge ved et bilde til innlegget. Men husk at du vil erstatte dette radioelementet med det samme - det er ennå ikke et faktum at utstyret ditt vil fungere.Som regel forårsaket noe forbrenningen av dette elementet, og det kunne "trekke" et par andre elementer med seg, for ikke å nevne det faktum at det er ganske vanskelig for en ikke-profesjonell å finne en brent m / s. I tillegg, i moderne utstyr er SMD-radioelementer nesten universelt brukt, ved å lodde dem med en ESPN-40 loddebolt eller en kinesisk 60-watts loddebolt, risikerer du å overopphete brettet, skrelle av sporene, etc. Den påfølgende utvinningen av dette vil være veldig, veldig problematisk.

Hensikten med dette innlegget er ikke noen PR for verksteder, men jeg vil formidle til deg at noen ganger kan selvreparasjon være dyrere enn å ta den til et profesjonelt verksted. Selv om det selvfølgelig er dine penger og hva som er bedre eller mer risikabelt er opp til deg å bestemme.

Hvis du likevel bestemmer deg for at du er i stand til å reparere radioutstyret selv, må du sørge for å angi hele navnet på enheten, modifikasjon, produksjonsår, opprinnelsesland og annen detaljert informasjon når du oppretter et innlegg. Hvis det er et diagram, så legg det ved innlegget eller gi en lenke til kilden. Skriv hvor lenge symptomene har vist seg, om det var overspenninger i strømnettet, om det var en reparasjon før, hva som ble gjort, hva som ble sjekket, spenningsmålinger, oscillogrammer osv. Fra bildet av brettet er det som regel lite mening, fra fotografiet av brettet tatt på en mobiltelefon er det ingen mening i det hele tatt. Telepater bor i andre fora.
Før du oppretter et innlegg, sørg for å bruke søket på forumet og på Internett. Les de relevante emnene i underavsnittene, kanskje problemet ditt er typisk og har allerede blitt diskutert. Sørg for å lese artikkelen om reparasjonsstrategi

Formatet på innlegget ditt bør være som følger:

Emner med tittelen «Hjelp meg å fikse min Sony TV» med innholdet «ødelagt» og et par uskarpe bilder av det avskrudde bakdekselet, tatt på den 7. iPhone, om natten, med en oppløsning på 8000x6000 piksler, slettes umiddelbart. Jo mer informasjon om sammenbruddet du legger i innlegget, desto mer sannsynlig vil du få et kompetent svar. Forstå at forumet er et system med gratis gjensidig hjelp til å løse problemer, og hvis du unnlater å skrive innlegget ditt og ikke følger tipsene ovenfor, vil svarene på det være passende hvis noen vil svare i det hele tatt. Husk også at ingen skal svare umiddelbart eller innen for eksempel en dag, ingen trenger å skrive etter 2 timer "At ingen kan hjelpe" osv. I dette tilfellet slettes emnet umiddelbart.
Du bør gjøre alt du kan for å finne sammenbruddet selv før du kommer til en blindvei og bestemmer deg for å henvende deg til forumet. Hvis du skisserer hele prosessen med å finne et sammenbrudd i emnet ditt, vil sjansen for å få hjelp fra en høyt kvalifisert spesialist være veldig høy.

Hvis du bestemmer deg for å ta med det ødelagte utstyret ditt til nærmeste verksted, men ikke vet hvor, kan vår online kartografiske tjeneste hjelpe deg: verksteder på kartet (til venstre trykker du på alle knappene unntatt "Verksteder"). Til verkstedene kan du legge igjen og se anmeldelser fra brukere.

For reparatører og verksteder: du kan legge til tjenestene dine på kartet. På kartet, finn objektet ditt fra satellitten og klikk på det med venstre museknapp. I feltet "Objekttype:" må du ikke glemme å endre det til "Reparasjon av utstyr". Å legge til er helt gratis! Alle objekter blir kontrollert og moderert. Servicediskusjon her.

Her står det i artikkelen hvilke transistorer som kan settes i en slik forsterker.

Der sies det også om modusene til transistorer, men generelt er det bare å se slik ut.

Sist redigert av Lazy tirsdag 21. september 2010 07:53:48, redigert 2 ganger totalt.

Her står det i artikkelen hvilke transistorer som kan settes i en slik forsterker.

Det stemmer, jeg kan legge til på egen hånd at i det første trinnet må du sette en transistor med så lite støy som mulig. Lykke til alle sammen!

Hva er vanlig?
Alt avhenger av dine muligheter. Spørsmålet ditt er for bredt.
Jeg vet ikke fra import, men vårt utvalg er veldig bredt.
Det kommer også an på hvilke kanaler som er viktige for deg. Hvis desimeter ikke er veldig viktig, utvides valget enda mer.
Så jeg tar oppslagsboken og åpner den tilfeldig.

KT3101A-2
Transistorer med støytall ved 2 GHz
Designet for bruk i inngangen og påfølgende stadier av RF- og mikrobølgeforsterkere.
Denne vil også gå til DCV
Hvis DCV ikke er viktig, åpnet jeg den
KT399A
Transistorer med støytall ved 400 MHz
Designet for bruk i inngangen og påfølgende stadier av RF- og mikrobølgeforsterkere.
De. I det første trinnet er nøkkelordet "normalisert støytall" ved ønsket frekvens.

Og mange andre. Det er mye import. Ikke liste opp alt.

KT372A har forresten også et normalisert støytall på en frekvens på 1 GHz etter min mening og en ganske god transistor. Den har imidlertid et lite løft.

Siden jeg fortsatt fant årsaken og skjønte det, bestemte jeg meg for å adle denne oppføringen. Det hele startet med at jeg byttet ut den originale bilradioen med S150 som jeg presenterte tidligere. Men jeg fikk problemet med dårlig radiomottak. I prinsippet hører jeg ikke på ham, men jeg liker at alt fungerer som det skal.
På Internett, på et av de spesialiserte foraene på denne radioen, møtte jeg mye negativitet om radiomottak, og mange hevdet at årsaken var nettopp i den. Men personlig begynte jeg å tvile på det. Vel, jeg bestemte meg for å komme til sannheten.

Etter å ha møtt på Internett en beskrivelse av det faktum at det er en forsterker i VW Polo-antennene og vite at de trenger strøm, tviler jeg på at jeg har alt skikkelig drevet. I følge tilleggsstrømforsyningsordningen er det ingen forsterker, noe som betyr at bare bilradioen selv kunne mate den via antennekabelen. I originalene er dette forståelig, men i kinesiske radiobåndopptakere er dette usannsynlig.

Men med den kinesiske radioen var det en adapter med strøm inn i den, for å si det sånn. Tidligere, uten å vite at det er en forsterker i antennen, tok jeg ikke hensyn til dette faktum. men nå tenker jeg. Adapteren får strøm for en antenne eller forsterker. Boksen er stor og for stor for en enkel galvanisk isolasjon.

Og ja, mine mistanker var riktige. Etter elementene inni å dømme er dette en forsterker. Og dette betyr at strømmen til forsterkeren i antennen ikke går. Vel, denne ordningen fungerer ikke.

Forstå videre, fant jeg fra den kinesiske rene adaptere med galvanisk isolasjon, så å si, for å drive antennen.

Men jeg sa det høyt. Det er kineserne. De sparer på alt, så det er bare én kondensator som skiller radioen fra antennen. Og en slik ordning, vel, for å si det mildt, er ikke effektiv, siden den vil skrive.

Ja, og jeg hadde ikke denne adapteren på lager. Båndopptakeren er fjernet. Så jeg bestemte meg for å gjøre frakoblingen selv. For å lage det er det nok å ha en 1 kilo ohm motstand og en 10000pF keramisk kondensator.

Men jeg ble litt smartere. Jeg demonterte forsterkerkretsen. Det var selvfølgelig umulig å kaste forsterkeren ut av antennen på en annen måte og det var det, men jeg ville ikke fjerne taket bare for å fjerne antennen.
Jeg tok den fra hverandre, trakk ut brettet og satte en til der. I søppelkassene fant jeg en pall med frakobling for å drive den polske antennen, for å si det sånn. Den har ligget lenge. Styret var i en beklagelig tilstand.

Jeg tok den fra hverandre, ryddet den opp og satte den sammen igjen.

Jeg tegnet et lite diagram. Hvis noen ikke forstår, kan jeg forklare.

Vel, jeg stappet den inn i kassen igjen.

Det viste seg en adapter med strømforsyningen til forsterkeren i antennen gjennom ledningen.

Resepsjonen har forbedret seg dramatisk. Min er fornøyd.

Her vil jeg legge til et enkelt opplegg til, kanskje det blir enda enklere her.

De aller fleste har TV, enten det er svart/hvitt eller farge. Vi vet alle at uten en TV-antenne vil det ikke være noe bilde på TV-skjermen. I løpet av denne tiden har vår bransje produsert et stort antall TV-antenner i ulike design.

Men på grunn av sammenbruddet av unionen, sluttet fabrikkene som produserer antenner for TV-mottakere ganske enkelt å produsere dem. For å erstatte TV-produktene våre begynte de å importere importerte. Som vårt folk sier, et hellig sted er aldri tomt. I våre markeder ble det mulig å kjøpe en god importert TV, og i tillegg tilbød selgere en importert flerkanals TV-antenne til en fornuftig pris.

Antennesettet inkluderte en antenneforsterker og en strømforsyning til den. Antennekabelen måtte kjøpes separat. Det ga ikke mye arbeid å installere antennen som nettopp er kjøpt på markedet. For å gjøre dette var det nødvendig å bare ha et verktøy: en skrutrekker, en pennekniv og en skiftenøkkel.

Etter å ha installert TV-antennen på et spesielt forberedt sted og slått på TV-en, stiller vi den inn på det sendende TV-senteret. Etter å ha satt opp TV-en for bildekvalitet, fikser vi antennen og fikser den slik at den ikke utfolder seg under sterke vindkast.

Nylig har satellitt-TV blitt utbredt for å motta TV-kanaler. Kvaliteten på det mottatte TV-signalet fra satellitten overstiger i mange henseender mottaket av et signal fra en vanlig TV-antenne med alle bølger. Selvfølgelig har ikke alle råd til å kjøpe en parabolantenne, og derfor er en enkel, men rimelig helbølgeantenne med forsterker etterspurt.

Men her er ett problem, under driften oppstår det noen ganger feil, av en enkel grunn. Under et tordenvær glemte vi å skru av strømforsyningen fra 220-volts stikkontakten, og samtidig TV-kabelen med støpsel fra TV-ens antennekontakt. Som et resultat brenner feilen i tuneren, det vil si TV-mottakeren, eller mange dyre radiokomponenter.

Mitt råd, ikke glem å slå av TV-mottakeren og antennen fra 220-volts elektriske nettverk under tordenvær. Du sparer altså ikke bare TV-en, men også antenneforsterkeren, og i tillegg dine hardt opptjente penger, som kan brukes på å reparere TV-en.

Neste vil vi ha en historie om reparasjon av strømforsyningen til TV-forsterkeren. Den består av en kraftnedtrappingstransformator, et getinax-kort, fire laveffekts silisiumdioder, en elektrolytisk kondensator, en spenningsregulator og en signal-LED.

Oftest svikter den elektrolytiske kondensatoren i strømforsyningen til antenneforsterkeren. Denne funksjonsfeilen vises på TV-skjermen i form av stiplede linjer, og oftest kan du observere hvordan en bred svart strek beveger seg over bildet. Umiddelbart, uten å tenke to ganger, må du demontere strømforsyningen og erstatte den mislykkede elektrolytkondensatoren med en kapasitet på 100 mikrofarader, 25 V. I sjeldne tilfeller svikter selve spenningsregulatoren, som sender ut en stabilisert likespenning på 12 volt til strøm antenneforsterkeren. Arten av feilen på stabilisatoren vises også på TV-skjermen i form av gåsehud eller snø.

Hvem vet hvordan man jobber i det minste litt med en loddebolt, det vil ikke være vanskelig for ham å erstatte de mislykkede delene.
Lykke til alle sammen

God dag!
Jeg har et 2-etasjes hus i Butovo (5 km fra Moskva langs Simferopol-motorveien).
Jeg ser ikke mye på TV, så jeg trenger ikke en tallerken, og det er flere TV-er. Jeg kjøpte en LOCUS-antenne fra Meridian L 025.62 ( )”-serien, fikset den over taket - 20 kanaler, nesten alt er perfekt synlig. Omtrent et år har gått, jeg slår den på - du kan bare se 5 kanaler totalt, og på hver i midten av bildet er det et sunt band. Jeg stikker innendørs horn - de samme 5 kanalene, men du kan se bedre. Vi har konstante spenningsfall, jeg tror forsterkeren ved denne antennen er utbrent. Fortelle:
1) Gjetter jeg riktig og er det i så fall mulig å fikse/kjøpe en ny?
2) Denne antennen har innebygget forsterker, hvorpå jeg har en krabbe plugget inn og koblet til 4 TVer.Bildet er dårligere enn om du stikker antennen direkte inn i TV-en. Er det mulig å kaste ut den innebygde forsterkeren og kjøpe en ekstern, eller må jeg bytte antenne til en modell uten innebygget forsterker? Blir bildet bedre av å bytte ut den innebygde forsterkeren med en ekstern?
3) Hvis det ville være interessant for noen å hjelpe, ikke bare i ord, men også i handling - skriv, pliz, i en personlig med priser.

På forhånd takk for svarene!

1. Ikke sant. Kjøpe.
2. Du kan kaste ut forsterkeren og erstatte den med en balanserende passiv enhet. Og installer en ekstern forsterker.
3. .

Denne versjonen av en hjemmelaget TV-antenne er den enkleste og raskeste å produsere. Maksimalt antall kanaler som vil være tilgjengelig til din disposisjon er 7, men dette tallet kan variere litt avhengig av regionen.

For å lage en ølboks TV-antenne trenger du følgende materialer:

• 2 små selvskruende skruer, også kalt "bugs";
• 2 forberedte ølbokser (tomme, vasket og tørket)
• fra 3 til 5 meter av en TV-kabel (kan tas fra en feilslått enhet);
• loddebolt og tinn (for bedre feste av kontakter), tilgjengelighet er valgfritt;
• skrujern;
• tretempel;
• tape eller tape.

Å finne alle materialene i huset vil ikke være et problem, så etter å ha forberedt dem, går vi umiddelbart i gang.

For å lage en hjemmelaget antenne fra bokser, må du utføre følgende trinn:

Som du kan se, er hele prosessen ganske enkel og presenterer ikke noe komplisert. Den optimale avstanden er 75 mm mellom endene på boksene, og det beste monteringsstedet er nær vinduet. I enkelttilfeller kan avstanden mellom bankene gjøres mer eller mindre.

Et annet like godt alternativ som er tilrådelig å bruke på landsbygda er en hjemmelaget kobbertrådantenne med forsterker.

Alt du trenger å lage er:

• forsterker (egnet fra en gammel enhet);
• to stykker ledning 180 cm hver;
• et stykke metall (eller tre) plate 15 * 15 cm;
• elektrisk drill med et sett med øvelser (eller en sveisemaskin);
• små bolter;
• hammer;
• jern rør;
• TV-kabel av passende lengde.

Så for å lage en kobbertrådantenne til en TV selv, må du følge disse trinnene:

1. Vi forbereder fellen: vi bøyer ledningen med en rombe slik at alle sider er strengt 45 cm hver (oppfinneren av det hjemmelagde produktet hevder at dette er de optimale dimensjonene til enheten).
2. Vi fester ledningen til den forberedte platen: flat ledningene ved festepunktene, bor hull og stram boltene. Har du en sveisemaskin vil ting gå raskere - du trenger bare å ta tak i signalfangerne til platen. Umiddelbart må du koble til forsterkeren (som vist på bildet).
3. Vi kobler til kabelen. Alt er enkelt her, fordi. du trenger bare å sette støpselet inn i stikkontakten.
4. Vi lager en mast, som vi bruker et metallrør med passende høyde for. Vi graver den inn og den hjemmelagde antennen til TV-en er klar, du kan begynne å stille inn kanalene.

Vær oppmerksom - i bildeeksemplene er både forsterkeren og reflektoren, og ledningen dekket med maling. Maling beskytter strukturen mot korrosjon og andre ugunstige faktorer, og forlenger levetiden til en hjemmelaget TV-antenne betydelig.

Hvis de to første alternativene fungerte med en frekvens på ikke mer enn 270 MHz, vil følgende produksjonsmetode tillate deg å nyte et bedre bilde, fordi. Signalområdet kan nå opptil 490MHz. Den eneste detaljen som neppe finnes blant husholdningsbagateller er en matchende transformator fra 300 til 75 ohm. Du må kjøpe den på forhånd hvis du bestemmer deg for å lage en TV-antenne selv som et eksperiment og forbedring av ferdighetene dine. Selv om det er en instruksjon for å lage en hjemmelaget transformator, kan du finne og bruke den.

Fra materialene trenger du:

1. Scotch
2. Kartong
3. Brevpapir kniv
4. Folie
5. stiftemaskin
6. Saks
7. Markør
8. Rulett
9. Lim

Etter å ha forberedt alt dette skolesettet, la oss sette i gang!

Først må du skissere (eller skrive ut på en datamaskin) dette diagrammet:

Nå, i henhold til ordningen, kutter vi ut alle reservedelene, inkludert de nødvendige delene av folie:

Deretter limer vi pappsommerfuglen med folie og maler om ønskelig over baksiden med en tusj.

Etter det må du lage en reflektor med dimensjoner på 35 * 32,5 cm (høyde og bredde). Dekk den ene siden med folie.

I midten kutter vi ut to identiske rektangler, som er nødvendige for å fullt ut montere signalfangeren til en hjemmelaget antenne for TV-en. Rektangelet skal være 3,5 cm langt, formålet er å opprettholde avstanden mellom reflektoren og hjelpedelene.

Vi limer reservedelene på rektangelet, og når hjemmelaget papp stivner, borer vi hull til TV-kabelen.

Vi kobler til transformatoren og setter kabelen inn i pluggen. En kraftigere TV-antenne er klar til bruk! Det skal også bemerkes her at denne hjemmelagde versjonen kun er egnet for innendørs bruk, fordi. papir forringes raskt på gaten.