Reparasjon av forsterker DIY antenne reparasjon

Ødelagt strømforsyning til TV-antenne? Ikke skynd deg til butikken for en ny, denne mesterklassen lar deg reparere din "innfødte" adapter med egne hender og bruke de sparte pengene til mer nødvendige ting.

Visuelle tegn på funksjonsfeil - LED-en i strømforsyningshuset lyser enten ikke i det hele tatt, eller slukker med jevne mellomrom.

Vi kontrollerer motstanden til primærviklingen til netttransformatoren med en tester ved å koble enhetens testledninger til strømforsyningens nettstøpsel. Måleresultatet bør være i området 2,5-2,7 kOhm.

I fravær av en krets er et brudd i ledningen som forbinder pluggen og transformatoren mulig, men en funksjonsfeil i transformatoren er mer vanlig.

Deretter sjekker vi motstanden ved kontaktene til antennepluggen, som strømledningen er loddet til - enheten skal vise at det ikke er kortslutning.

Skru løs skruene som fester husdekselet og fjern det.

Nå skruer vi ut den selvskruende skruen for å feste brettet og tar den ut. I noen modeller av strømforsyninger settes brettet ganske enkelt inn i spesielle spor, og fikseringen med en selvskruende skrue er ikke gitt.

Kontroll av diodene D1-D4. Motstanden til brukbare dioder i foroverretningen vil være 450-650 Ohm, i motsatt retning - til uendelig, tatt i betraktning prosessen med å lade den elektrolytiske kondensatoren.

I vårt tilfelle viste alle diodene seg å være brukbare.

Nå er det turen til å sjekke helsen til spenningsstabilisatormikrokretsen.

Formålet med mikrokretspinnene (se bilde): venstre - strømutgang (12 V), midt - felles, høyre - inngang (15-20 V).

For å gjøre verifiseringsprosessen mer visuell, loddet jeg en gul ledning til utgangen, en svart ledning til den vanlige, og en rød ledning til den siste inngangen.

Under reparasjonsprosessen kobler vi naturligvis testprobene til disse punktene.

Vi sjekker verdien av spenningen som forsyner mikrokretsen. Som du kan se på bildet, er denne parameteren innenfor 21 V, noe som er normalt.

Nå sjekker vi utgangsspenningen.

Her ser vi at utgangsspenningen spontant stiger til 18 V, da.

... synker kraftig til nesten null. Slike hopp skjer to eller tre ganger i minuttet, men enda oftere produserer ikke strømforsyningen noe i det hele tatt.

Merk at denne typen feil på en integrert stabilisator er sjelden, vanligvis er spenningen ved utgangen helt fraværende.

Slik ser den allerede loddede stabilisatormikrokretsen ut.

Dens merking - 78L12 - indikerer at stabilisatoren er designet for en spenning på 12 V. Vi velger i stedet den samme eller lignende med en stabiliseringsspenning på 9-12 V.
Man bør huske på at med en forsyningsspenning på 9 V vil forsterkeren redusere forsterkningen, og å øke spenningen over 15 V kan skade forsterkeren.

Vi setter inn en ny mikrokrets og lodder den.

Vi sjekker spenningen ved utgangen til strømforsyningsenheten - testeren viser 12,1 V. Reparasjonen av strømforsyningsenheten er nesten fullført.

Vi legger til at hvis antennen har vært i drift i mer enn to år, er det tilrådelig å sjekke elektrolytkondensatoren 100 μF, 25 V.
I tilfelle tap av kapasitet med denne kondensatoren, vil en eller to mørke horisontale striper som beveger seg i vertikal retning være synlige på TV-skjermen; bildet på toppen av slike striper kan bøyes til venstre.
Hvis kondensatoren er defekt, er det bedre å bytte den med en ny med en driftsspenning på minst 50 V.

Vi henter den renoverte strømforsyningen. Når den er koblet til nettverket, lyser kontroll-LED-en - enheten er i drift.

Vær forsiktig, kobler vi antennekabelen til kontaktene på pluggen og fortsetter å bruke strømforsyningsenheten som er reparert av egne hender, mens vi sparer på kjøp av en ny adapter.

Reparasjon av antenneforsterkere

Reparasjonen av antenneforsterkere er vanligvis forårsaket av statisk elektrisitet (lynutladninger) og et sammenbrudd av strømforsyningen (overspenning, noe som sjelden skjer).

Antenneforsterkeren er skadet på grunn av tordenvær.

Se på figuren med SWA-2000-forsterkeren, den viser transistorene som er involvert i forsterkning og beskyttelse (til liten hjelp og installert i forsterkere fra 2000-serien og over). Ved lynutladninger svikter transistoren til forsterkeren til det første trinnet og isolasjonskondensatoren oftest, se fig.

Ved reparasjon av antenneforsterkere i det første trinnet, anbefales det å installere høyfrekvente transistorer med en F-grense på 1,5 -2 -3 GHz og et lavt nivå av egenstøy - Ksh, for eksempel transistorer KT391A-2, KT3101A-2 , KT3115A-2, KT3115B-2, KT3115V- 2, støyegenskapene til de fleste forsterkermodeller forringes ikke, og bruken av transistorer 2T3124A-2, 2T3124B-2, 2T3124V-2, KT313 KBsh til dBsh, KT3152s, dBsh reduseres som forbedrer parametrene til forsterkeren. Denne omstendigheten lar oss anbefale å erstatte den første transistoren til forsterkeren med de som er angitt av sistnevnte, selv i brukbare, men "støyende" forsterkere for å forbedre kvaliteten på arbeidet deres. I det andre trinnet kan du bruke billigere og kraftigere transistorer KT391A-2, KT3101A-2 og til og med seriene KT371, KT372, KT382, KT399, KT316 og andre med en grensefrekvens på omtrent 2 GHz.

Hvis det er vanskeligheter med å reparere, med å skaffe slike transistorer, kan du sette den utbredte KT399, KT316 i den første og andre kaskaden, mens det ikke vil være noen merkbar forringelse av bildet.

Det er bedre å installere nye transistorer på motsatt side av brettet, forhåndsbore hull for terminalene med en bor med en diameter på 0,5 ... 0,8 mm. Det er bedre å bore slik at hullet berører kanten av plattformen.

I SWA-forsterkere opererer begge transistorene med en kollektorstrøm på 10 ... 12 mA. En slik strøm er akseptabel for den andre transistoren, men overskrider konstant den tillatte for den første, hvis transistorer i KT3115, KT3124 og KT3132A-2-serien er installert. Derfor, etter montering av en spesifikk instans, er det nødvendig å stille inn driftspunktet til transistoren VT1. For å gjøre dette fordampes mikromotstanden R1, og i stedet for den er en trimmermotstand med en motstand på 68 ... 100 kOhm midlertidig tilkoblet. Før du slår på strømmen, må motstandsglideren være i posisjon med maksimal motstand for ikke å skade transistoren. Forsterkeren forsynes med en spenning på 12 V fra strømforsyningen og spenningsfallet over motstanden R2 måles. Ved å dele den målte spenningen med motstanden til motstanden R2, gjenkjennes kollektorstrømmen. Ved å justere motstanden til trimmeren nedover oppnås en kollektorstrøm på ca. 5 mA, som tilsvarer et minimum av støy i egenskapene til transistorer. Videre, i stedet for en trimmemotstand, loddes en konstant med samme motstand.

Etter det blir kretskortet og transistorene belagt med et lag radioteknisk lakk eller en blanding for å beskytte det mot fuktighet.

Hvordan unngå slike sammenbrudd, les artikkelen "Hvorfor brant antenneforsterkeren ut?"

Et tordenvær har passert og signalet fra over-the-air-antennen har forsvunnet. Hva skjedde? Hvorfor er det ikke noe signal i ikke-analogt område, ikke i digital t2? - du spør. Svaret er åpenbart. Tordenvær! Lynutladninger har en statisk spenning som slår ut aktive antenneforsterkere, strømforsyninger, digitale set-top-bokser t2 og noen ganger selve TV-ene. Derfor, under et tordenvær, anbefales det å slå av alle enheter fra det elektriske 220V-nettverket, og koble fra antennekabelen fra TV-en eller T2-mottakeren. Ideelt sett bør det selvfølgelig installeres en lynbeskyttelse, en lynavleder med god jordsløyfe, men selv disse forsiktighetsmetodene gir ikke 100 % garanti mot lynnedslag i antennen.

Ikke glem at lynavlederen skal være så høyt som mulig på takryggen og følgelig minst 1,5-2 meter over luftantennen.

Lynbeskyttelse er selvfølgelig en god ting, men hva skal du gjøre hvis lynet fortsatt får hjemmet ditt.

Først må du forstå hva som gikk galt.Vi starter med å skru på TV-en. Hvis TV-en slås på, er den allerede bra, men det hender at inngangsmottaksenheten krasjer. La oss anta at du har en T2-mottaker installert som mottar et digitalt signal fra en desimeterantenne og overfører det til en TV – vi kobler den også til et 220v-nettverk og ser om den slår seg på. t2-tuneren er slått på, la oss gå videre (å slå på TV-en og t2-mottakeren garanterer ikke at en av dem ikke har sviktet mottaksenheten). Deretter sjekker vi ytelsen til antennestrømforsyningen på samme måte som de to foregående enhetene. Strømforsyningen er slått på, den er allerede god (hvis den ikke slås på, bytt strømforsyningen). Og til slutt sjekker vi forsterkerkortet. Følgende vil bli diskutert for de som er venner med en loddebolt, hvis du ikke er sånn, så er det bare å kjøpe og bytte ut antenneforsterkeren med samme type som du hadde (swa 777, 999, 9999, 3501, 2000, 7777 , etc. eller lignende i sine egenskaper)

Vurder reparasjon av jordantenner fra reparasjon av antenneforsterkere fra de såkalte "polske antennene" i vanlige folk, ved å bruke eksemplet med en forsterker Eurosky SWA-2000 Figur 1

Alle forsterkere er en totrinns aperiodisk forsterker basert på bipolare mikrobølgetransistorer koblet i henhold til OE-kretsen. For de som er venner med en loddebolt tror jeg det ikke er nødvendig å fortelle at forsterkeren har to trinn med frakobling gjennom strømkretsen osv. La oss gå rett til praksis - under lynutladninger svikter transistoren til forsterkeren til det første trinnet og isolasjonskondensatoren oftest, som er vist i figuren nedenfor

Lykke til med reparasjonen. Og la Zevs ta lynet fra deg! )

Hvis antennen din med forsterker ikke mottar et DVB-T2 digitalt fjernsynssignal stabilt, så er ofte ikke problemet at forsterkeren er svak, men at den ikke er nødvendig der i det hele tatt. Ja, ja, etter bruken av digitalt bakkenett-TV har situasjonen med signalmottak endret seg mye i noen henseender, og i mange tilfeller blir forsterkeren i antennen rett og slett unødvendig, dessuten blir det årsaken til en ustabil, og noen ganger ikke noe signal i det hele tatt.

Jeg har allerede skrevet om årsaken til dette fenomenet og metoder for å håndtere det her, så jeg vil ikke gjenta meg selv og vil ikke forklare hvorfor jeg trenger en omarbeiding, som jeg vil snakke om i dette notatet. Nemlig hvordan konvertere forsterkeren til den "polske" antennen til et matchende brett.

Hva skal til for dette? Egentlig selve forsterkeren, den kan til og med være defekt, et stykke ledning 3 centimeter og en loddebolt. Oppgave - Fra forsterkerbrettet til å lage et matchende brett, som ikke alltid er mulig å kjøpe i butikkene.

På forsterkerne fra "grid"-antennene er det en baluntransformator, og den vil vi trenge for å matche antennen med signalforbrukeren. På bildet nedenfor er transformatoren ringt rundt i gult. (I forsterkere for andre typer antenner kan du også gjøre en lignende endring)

Matchende transformator på antenneforsterkerkortet

Du trenger ikke å lodde det, alt er mye enklere. På forsterkerbrettet, fra siden av radioelementene, må du fjerne overskuddet. Nemlig, løslodd kondensatoren ved utgangen av transformatoren (merket med en rød prikk) Og løs stroppeelementene i terminalkretsen som den sentrale kjernen av kabelen er koblet til (merket med oransje)

Merk følgende! I forsterkere med andre tall kan antall elementer og deres plassering variere, men betydningen forblir den samme, koble transformatoren og terminalen fra forsterkerkretsen.

Antenneforsterker med elementer merket for sletting

Jeg fikk det slik! (Foto under) Selvfølgelig vasket jeg alle loddepunktene med sprit ... .. vel, hvordan vasket jeg det? — Jeg gned det med et tynt lag, du vet))) Selv om det ikke er nødvendig å gjøre dette.

Forsterker med elementer som allerede er fjernet

Det siste trinnet - Med en kort ledning må du koble den frigjorte utgangen til transformatoren til terminalen for den sentrale kjernen av kabelen. Alt, godkjenningsstyret er klart! Du kan installere og prøve. Og ja! Ikke glem å bytte ut strømforsyningen med en vanlig TV-plugg.Den med separator fra strømforsyningsenheten vil ikke fungere.

Forsterker omgjort til et matchende brett

Det er alt! Fant det nyttig? Del med vennene dine, knappene for sosiale medier er nedenfor, dette vil hjelpe utviklingen av nettstedet. Takk!

Siden jeg likevel fant årsaken og ordnet det, bestemte jeg meg for å avgrense denne oppføringen. Det hele startet med at jeg byttet ut den originale bilradioen med S150, som jeg presenterte tidligere. Men jeg fikk problemet med dårlig radiomottak. I prinsippet hører jeg ikke engang på ham, men jeg elsker at alt fungerer som det skal.
På internett, på et av de spesialiserte foraene på denne radiobåndopptakeren, møtte jeg mye negativitet på radiomottak, og mange hevdet at årsaken nettopp lå i det. Men personlig begynte jeg å tvile på det. Vel, jeg bestemte meg tross alt for å komme til sannheten.

Etter å ha møtt på Internett en beskrivelse av det faktum at det er en forsterker i VW Polo-antennene og visste at de trenger strøm, tvilte jeg på at alt var riktig drevet av meg. I henhold til ordningen med ekstra strømforsyning er forsterkeren det ikke, noe som betyr at bare bilradioen selv kan drive den via antennekabelen. I originalene er dette forståelig, men i kinesiske radiobåndopptakere er dette usannsynlig.

Men med den kinesiske radiobåndopptakeren var det så å si en adapter med strøm inn i. Tidligere, uten å vite at det er en forsterker i antennen, tok jeg ikke hensyn til dette faktum. men nå tenker jeg. Adapteren får strøm for en antenne eller en forsterker. Boksen er stor og for stor for en enkel galvanisk isolasjon.

Og ja, mine mistanker var riktige. Etter elementene inni å dømme er dette en forsterker. Og dette betyr at strømmen til forsterkeren i antennen ikke går. Vel, en slik ordning er ikke gjennomførbar.

Ved å sortere videre fant jeg fra kineserne rene adaptere med galvanisk isolasjon, så å si, for å drive antennen.

Men jeg sa det høyt. Dette er kineserne. De sparer på alt, derfor er det bare en kondensator som skiller radiobåndopptakeren fra antennen. Og en slik ordning, for å si det mildt, er ikke effektiv da den vil generere stråling.

Ja, og jeg hadde ikke denne adapteren tilgjengelig. Og radiobåndopptakeren er fjernet. Derfor bestemte jeg meg for å gjøre oppløsningen selv. For å lage det er det nok å ha en 1 kilo ohm motstand og en 10000pF keramisk kondensator.

Men jeg gikk litt vanskeligere. Jeg demonterte forsterkerkretsen. Det var selvfølgelig ingen annen måte å kaste forsterkeren ut av antennen og det var det, men jeg ville ikke fjerne taket bare for å fjerne antennen.
Jeg demonterte, trakk ut brettet og satte inn en annen der. I søppelkassene fant jeg en palt med avkobling for å drive en polsk antenne, for å si det sånn. Den har ligget lenge. Brettet var i dårlig forfatning.

Jeg demonterte den, bestrålte den og satte den sammen igjen.

Jeg tegnet et lite diagram. Hvis noen ikke forstår, kan jeg forklare.

Vel, jeg dyttet den tilbake i saken.

Resultatet er en adapter med strømforsyning til forsterkeren i antennen gjennom ledningen.

Resepsjonen er betydelig forbedret. Min er glad.

Her vil jeg legge til et annet enkelt opplegg, det kan være enda enklere her.

• 

Er TV-en, radioen, mobiltelefonen eller vannkokeren ødelagt? Og du vil lage et nytt emne om dette i dette forumet?

Først av alt, tenk på dette: forestill deg at din far/sønn/bror har en blindtarmbetennelsessmerter og du vet fra symptomene at det bare er blindtarmbetennelse, men det er ingen erfaring med å kutte det ut, samt verktøyet. Og du slår på datamaskinen, får tilgang til Internett på et medisinsk nettsted med spørsmålet: "Hjelp til å kutte ut blindtarmbetennelse." Forstår du det absurde i hele situasjonen? Selv om de svarer deg, er det verdt å vurdere faktorer som pasientens diabetes, allergi mot anestesi og andre medisinske nyanser. Jeg tror ingen gjør dette i det virkelige liv og vil risikere å stole på livet til sine kjære med råd fra Internett.

Det samme er i reparasjon av radioutstyr, selv om dette selvfølgelig er alle de materielle fordelene med moderne sivilisasjon, og i tilfelle mislykkede reparasjoner kan du alltid kjøpe en ny LCD-TV, mobiltelefon, iPAD eller datamaskin. Og for reparasjon av slikt utstyr er det i det minste nødvendig å ha riktig måling (oscilloskop, multimeter, generator, etc.) og loddeutstyr (hårføner, SMD-varme pinsett, etc.), et skjematisk diagram, for ikke å nevne nødvendig kunnskap og reparasjonserfaring.

La oss vurdere en situasjon hvis du er en nybegynner / avansert radioamatør som lodder alle slags elektroniske dingser og har noen av de nødvendige verktøyene. Du oppretter en passende tråd på reparasjonsforumet med en kort beskrivelse av “pasientsymptomer”, dvs. for eksempel "Samsung LE40R81B TV slår seg ikke på".Hva så? Ja, det kan være mange grunner til å ikke slå på - fra funksjonsfeil i strømsystemet, problemer med prosessoren eller blinkende fastvare i EEPROM-minnet.
Mer avanserte brukere kan finne det svarte elementet på tavlen og legge ved et bilde til innlegget. Men husk at du bytter ut dette radioelementet med det samme - det er ikke et faktum at utstyret ditt vil fungere. Som regel forårsaket noe forbrenningen av dette elementet, og det kunne "trekke" et par andre elementer med seg, for ikke å nevne det faktum at det er ganske vanskelig for en ikke-profesjonell å finne en utbrent m/s . I tillegg, i moderne utstyr, brukes SMD-radioelementer nesten overalt; Den påfølgende restaureringen av dette vil være veldig, veldig problematisk.

Hensikten med dette innlegget er ikke noen PR av verksteder, men jeg vil formidle til deg at noen ganger kan selvreparasjon være dyrere enn å ta den til et profesjonelt verksted. Selv om dette selvfølgelig er pengene dine, og hva som er bedre eller mer risikabelt er opp til deg.

Hvis du likevel bestemmer deg for at du er i stand til å reparere radioutstyret uavhengig, må du sørge for å angi hele navnet på enheten, modifikasjon, produksjonsår, opprinnelsesland og annen detaljert informasjon når du oppretter et innlegg. Hvis det er et diagram, så legg det ved innlegget eller gi en lenke til kilden. Skriv ned hvor lenge symptomene har vist seg, om det var overspenninger i forsyningsspenningsnettet, om det var en reparasjon før det, hva som ble gjort, hva som ble sjekket, spenningsmålinger, oscillogrammer osv. Fra et bilde av et hovedkort er det som regel liten mening, fra et bilde av et hovedkort tatt på en mobiltelefon er det ingen mening i det hele tatt. Telepater bor i andre fora.
Før du oppretter et innlegg, sørg for å bruke søket på forumet og på Internett. Les de relevante emnene i underavsnittene, kanskje problemet ditt er typisk og har allerede blitt diskutert. Sørg for å lese artikkelen Reparasjonsstrategi

Formatet på innlegget ditt bør være som følger:

Emner med tittelen "Hjelp å fikse Sony TV" med innholdet "ødelagt" og et par uskarpe bilder av det avskrudde bakdekselet, tatt med den 7. iPhone, om natten, med en oppløsning på 8000x6000 piksler, slettes umiddelbart. Jo mer informasjon du legger ut om sammenbruddet, jo større er sjansen for at du får et kompetent svar. Forstå at forumet er et system med gratis gjensidig hjelp til å løse problemer, og hvis du er avvisende for å skrive innlegget ditt og ikke følger tipsene ovenfor, vil svarene på det være passende, hvis noen ønsker å svare i det hele tatt. Vær også oppmerksom på at ingen skal svare umiddelbart eller innen en dag, for eksempel trenger du ikke skrive etter 2 timer "At ingen kan hjelpe", osv. I dette tilfellet slettes emnet umiddelbart.
Du bør gjøre alt du kan for å finne et sammenbrudd på egen hånd før du blir sittende fast og bestemmer deg for å gå til forumet. Hvis du skisserer hele prosessen med å finne et sammenbrudd i emnet ditt, vil sjansen for å få hjelp fra en høyt kvalifisert spesialist være veldig stor.

Hvis du bestemmer deg for å ta med det ødelagte utstyret ditt til nærmeste verksted, men ikke vet hvor, vil kanskje vår online kartografiske tjeneste hjelpe deg: verksteder på kartet (til venstre trykker du på alle knappene unntatt "Verksteder"). Du kan legge igjen og se brukeranmeldelser for workshops.

For reparatører og verksteder: du kan legge til tjenestene dine på kartet. Finn objektet ditt på kartet fra satellitten og klikk på det med venstre museknapp. I feltet "Objekttype:" ikke glem å endre til "Reparasjon av utstyr". Å legge til er helt gratis! Alle objekter blir kontrollert og moderert. En diskusjon om tjenesten er her.

Siden jeg fortsatt fant årsaken og skjønte det, bestemte jeg meg for å avgrense denne oppføringen. Det hele startet med at jeg byttet ut den originale bilradioen med S150, som jeg presenterte tidligere.Men jeg fikk problemet med dårlig radiomottak. I prinsippet hører jeg ikke på ham, men jeg liker at alt fungerer som det skal.
På Internett, på et av de spesialiserte foraene på denne radioen, møtte jeg mye negativitet om radiomottak, og mange hevdet at årsaken var nettopp i den. Men personlig begynte jeg å tvile på det. Vel, jeg bestemte meg for å komme til sannheten.

Etter å ha møtt på Internett en beskrivelse av det faktum at det er en forsterker i VW Polo-antennene og vite at de trenger strøm, tviler jeg på at jeg har alt skikkelig drevet. I følge tilleggsstrømforsyningsordningen er det ingen forsterker, noe som betyr at bare bilradioen selv kunne mate den via antennekabelen. I originalene er dette forståelig, men i kinesiske radiobåndopptakere er dette usannsynlig.

Men med den kinesiske radioen var det en adapter med strøm inn i den, for å si det sånn. Tidligere, uten å vite at det er en forsterker i antennen, tok jeg ikke hensyn til dette faktum. men nå tenker jeg. Adapteren får strøm for en antenne eller forsterker. Boksen er stor og for stor for en enkel galvanisk isolasjon.

Og ja, mine mistanker var riktige. Etter elementene inni å dømme er dette en forsterker. Og dette betyr at strømmen til forsterkeren i antennen ikke går. Vel, denne ordningen fungerer ikke.

Forstå videre, fant jeg fra den kinesiske rene adaptere med galvanisk isolasjon, så å si, for å drive antennen.

Men jeg sa det høyt. Det er kineserne. De sparer på alt, så det er bare én kondensator som skiller radioen fra antennen. Og en slik ordning, vel, for å si det mildt, er ikke effektiv, siden den vil skrive.

Ja, og jeg hadde ikke denne adapteren på lager. Båndopptakeren er fjernet. Så jeg bestemte meg for å gjøre frakoblingen selv. For å lage det er det nok å ha en 1 kilo ohm motstand og en 10000pF keramisk kondensator.

Men jeg ble litt smartere. Jeg demonterte forsterkerkretsen. Det var selvfølgelig umulig å kaste forsterkeren ut av antennen på en annen måte og det var det, men jeg ville ikke fjerne taket bare for å fjerne antennen.
Jeg tok den fra hverandre, trakk ut brettet og satte en til der. I søppelkassene fant jeg en pall med frakobling for å drive den polske antennen, for å si det sånn. Den har ligget lenge. Styret var i en beklagelig tilstand.

Jeg tok den fra hverandre, ryddet den opp og satte den sammen igjen.

Jeg tegnet et lite diagram. Hvis noen ikke forstår, kan jeg forklare.

Vel, jeg stappet den inn i kassen igjen.

Det viste seg en adapter med strømforsyningen til forsterkeren i antennen gjennom ledningen.

Resepsjonen har forbedret seg dramatisk. Min er fornøyd.

Her vil jeg legge til et enkelt opplegg til, kanskje det blir enda enklere her.

Antenneforsterker for TV er vidt distribuert i CIS. Det er den optimale løsningen for å forbedre kvaliteten på TV-signalet. Den indre forsterkningen i antennen spiller ingen vesentlig rolle, men dens antenneforsterker påvirker bildekvaliteten alvorlig.

De beste forsterkerne som har bevist seg gjennom årenes arbeid regnes som SWA-7, 14, 17, 107, 109, 2000. SWA-2000 er en nyere antenneforsterker med to ekstra transistorer. Forsterkeren har to transistorer VT1 og VT2, som er inkludert i henhold til skjemaet for OE. Signalet fjernes ved kollektoren i transistoren VT2 og mates ved å føre kondensatoren C9 til kabelen. Arrangementet av ekstra transistorer VT3 og VT4 utføres i aktive kretser, som gir basisforspenningen i transistorene VT1 og VT2.

Til tross for at digital-tv blir aktivt introdusert, vil det alltid være etterspørsel etter antenner med aktiv forsterkning, siden signalet til fjernsynsmottakeren tilføres ved hjelp av antenner med desimeterrekkevidde.

Så for å forbedre TV-signalet bruker de en antenneforsterker. Den beste gevinsten oppnås når antenneforsterkeren er installert ikke i nærheten av TV-inngangen, men i nærheten av antennen. For å redusere demping er det bedre å bruke moderne koaksialkabler. Forsterkeren drives av en koaksialkabel.Spenningen til strømforsyningen i antenneforsterkeren er oftest 12 V, og dempningsverdien til kabelen er 0,1 - 0,5 desibel per m, hvis vi tar forskjellige TV-kanaler.

I landlige områder, når telesentre er på stor avstand, brukes forsterkere, hvis forsterkning er mer enn 100 dB. Hvis forsterkeren ble valgt feil, eller materen og antennen ikke er riktig tilpasset, vil TV-skjermen vises med støy og snø på grunn av forsterkerens eksitasjon.

Selv om du kan kjøpe en antenneforsterker til TV-en din i nesten hvilket som helst hjørne, bruker de fleste en standardkrets. Det vil si at de er to-trinns aperiodiske forsterkere som har bipolare høyfrekvente transistorer koblet i samsvar med OE-kretsen. La oss se nærmere på disse modellene: SWA-36 og SWA-49

SWA-36-forsterkeren inneholder bredbåndsforsterkningstrinn med transistorer VT1 og VT2. Verdien av antennesignalet, gjennom den matchende transformatoren og kondensatoren C1, mates til basen i transistoren VT1, som er inkludert i kretsen med OE. Bestemmelsen av driftspunktet i transistoren utføres på grunn av forspenningen, som bestemmes ved hjelp av motstanden R1. I dette tilfellet, på grunn av virkningen av negativ tilbakemelding (OOS), blir karakteristikken i det første trinnet lineær, posisjonen til driftspunktet stabiliseres, men forsterkningsverdien synker.

Ingen frekvensforskyvning påføres det første trinnet. Utførelsen av det andre trinnet utføres også ved hjelp av en transistor i en krets med en OE og med OOS, på grunn av passasje av spenning gjennom motstandene R2 og R3. Imidlertid er det fortsatt en strøm OOS, gjennom motstanden R4, som emitterkretsen besitter. Den stabiliserer transistoren VT2. For å unngå store forsterkningstap er motstanden R4 sporet ved hjelp av en kondensator C3, som har en relativt lav kapasitans (10 pF).

Resultatet av dette er at de lavere frekvensene i kapasitansområdet på kondensatoren C3 vil være betydelige og AC-tilbakekoblingen fører til en reduksjon i forsterkningen, på grunn av dette korrigeres den samme frekvensresponsen til forsterkeren. SWA-36-forsterkeren har ulemper, blant annet det passive tapet som utgangskretsen har.

Enheten til SWA-49-forsterkeren kan betraktes som den samme, med unntak av noen forskjeller.

Den implementerer den beste frakoblingen av strømkretsene, på grunn av filtrene L1C6, R5C4 og økt forsterkning, takket være kondensatorene C5 og C7.

I en høykvalitets antenneforsterker bør signal-til-støy-forholdet øke. Imidlertid har enhver elektronisk forsterker nødvendigvis sin egen støy, som forsterkes som signalet. Av denne grunn må sporene av viktige parametere i antenneforsterkeren fremheve støytallet. Hvis verdien er stor, er det meningsløst å øke gevinsten.

Systemer for kabel- og kringkasting av TV-kringkasting utvikler seg overalt hvert år. Til tross for den raske veksten av nettverket og de utvidede mulighetene til fjernsynsutstyr, er imidlertid bildekvaliteten på TV-skjermen dårlig. Dette skyldes det faktum at mottaket av antennens TV-signal avhenger av ulike faktorer: riktig installasjon, design og form på enheten, avstand til repeateren. Å forbedre kvaliteten på det resulterende bildet vil hjelpe frittstående forsterker eller bytte ut mottakeren med en kraftigere enhet. I denne anmeldelsen skal vi se på hvordan du forsterker det svake, ustabile signalet til en TV-antenne.

Før du studerer radiotekniske innovasjoner, er det nødvendig å analysere hvorfor funksjonsnivået til mottakeren er lavt. Interferens og dårlig bildekvalitet kan være forårsaket av:

• betydelig fjerning av boligen fra repeateren;
• feil valg av en TV-antenne;
• høyt nivå av naturlig støy;
• eksterne hindringer for signalmottak: høyhus, trær, industribygg;
• feil på kabelen;
• feil orientering av senderen;
• tilstedeværelsen av metallgjenstander i nærheten av antennen som kan lede elektrisitet;
• distribusjon av TV-signalet til flere mottakere;
• utdatert teknologi.

1. Flytt antennen. Som regel er den rettet til siden overføringstårn.
2. Kjøp av antenneforsterker. De er elektriske enheter som kobles direkte til antennen og gir en impuls til å forbedre det mottatte signalet.
3. Utvid antallet antenner for et klarere bilde, installert på det høyeste stedet.
4. Bytt enheten til en kraftigere TV-antenne.
5. Fjern alle gjenstander og metallgjenstandersom kan forstyrre mottaket av TV-signalet.
6. Sjekk TV-kabelen for integritet. Ved kortslutning eller brudd, erstatt den med en ny. For et godt signal er det viktig å velge riktig kabel.
7. Skap effekt vanlig modus antennegruppe (SAR). Den består i at identiske mottakere utgjør et komplekst system som opererer på en felles tilpasset last slik at signalfasene er like.

Når du vet hvordan du kan forbedre TV-signalet, kan du minimere forstyrrelsen av bildet på skjermen og nyte høykvalitetsvisning uavhengig av avstanden fra TV-senteret.

Som alle radiotekniske enheter har enheter sine egne fordeler og ulemper. Fordelene med antenneforsterkere inkluderer:

• selv et svakt TV-signal mottas på grunn av driften av enheten;
• minimum støytall;
• forbedring av signalet i et bredt frekvensbånd med flere bølgelengdeområder.

De viktigste ulempene som brukere kan møte:

• overbelastning av enheten fra kraftige signaler i VHF-området (49-230 MHz);
• selveksitasjon av forsterkeren;
• enheten er mottakelig for strømmer av elektriske lynutladninger;
• passive tap oppstår ved utgangen.

Du kan designe en enkel enhet som forsterker TV-signalet for TV-en med egne hender. En slik enhet har lavt strømforbruk, skaper ikke betydelig interferens og har et frekvensområde på opptil 900 MHz. Lavspentforsterkeren med en strømforsyning på 2,7-5,5 V trekker en strøm på 3 mA, den fungerer veldig stille.

Prinsippet for operasjon er som følger. Inngangen "1", som vises på mikrokretsen, forsynes med spenning. Takket være motstanden R1 opprettes en forskyvning i arbeidsområdet. Den er koblet til inngang "2". Inngangssignalet kommer til utgangen "6", mens det forsterkede signalet fjernes fra noden "3" og sendes til mottakeren. Hvis mikrokretsen er riktig montert, er det ikke nødvendig å konfigurere den. En antenne til en TV kan forresten også lages for hånd.

For riktig valg av antenneforsterker, vær oppmerksom på følgende parametere.

1. Avstand fra repeater. Denne indikatoren skal være innenfor 10-150 km.
2. Frekvensområde.
3. Signalnivå ved utgangen til enheten. Det beste alternativet er 100 dB per mikrovolt.
4. Gevinsten til enheten. Dette tallet bør være minst 40 dB.
5. Typen enhet du ønsker å forsterke TV-signalet for.
6. Støyfigur. Det anbefales ikke å overskride denne parameteren med mer enn 3 dB.
7. Forbruksstrøm. Den optimale verdien anses å være 30-60 mA.
8. Plassering: på mottakeren eller i nærheten av enheten.

Merk! For digital-tv er en enhet med en forsyningsspenning på 5 V å foretrekke. Velger du en DVD-T2 digital set-top-boks med denne parameteren, trenger du ikke kjøpe strømforsyning til antenneforsterkeren.

Ulike forsterkere selges på radiomarkedet for å forbedre bildekvaliteten. Forsterkningen kan justeres i enhetene. De fleste enheter har flere utganger for tilkobling til flere TV-er.

1. TVer 5523. Det italienske selskapet har presentert en forbedret enhet med 5 utganger. På grunn av den høye forsterkningen på 16 dB, reduserer radioenheten nivået av vedvarende støy og TV-forstyrrelser.Enheten drives fra en separat strømkilde, som er inkludert i pakken til enheten.
   

Terra HA123. Enheten garanterer stabil signalmottak i en forstads- eller fleretasjesbygning. En enhet med en forsterkning på 28 dB fungerer effektivt ved forskjellige frekvenser. Den kompakte enheten til det litauiske selskapet har en vekt på 600 g. Støytallet er opptil 30 dB.

1. Gecen A05-02. Enheten øker signalnivået til 19-21 dB. Driftsfrekvensområder for satellitt-TV er innenfor 950-2400 MHz, bakkenett - 5-950 MHz. Strøm til Gecen A05-02 bredbåndsforsterker leveres gjennom en koaksialkabel fra en satellittmottaker (les mer om installering av satellitt-TV). For å motta et forsterket signal fra bakkenett-TV, kjøpes en ekstra strømforsyning.
   

Polsk forsterkerserieSWA... De er installert hovedsakelig på "arrays" av antenner og har forskjellige forsterkningsfaktorer. Frekvensområdet varierer fra 49 til 790 megahertz. Tilførselsspenningen er 9 volt. Installasjonen utføres ved hjelp av en tapp eller gjenget tilkobling.

Ulike faktorer kan påvirke TV-signalnivået negativt. Moderne radioteknologiske enheter bidrar til å øke den. De har en rekke fordeler: bærbarhet, høy forsterkning og et stort utvalg av modeller. Takket være det felles arbeidet med antennen og forsterkeren kan du se TV i god kvalitet.

God dag!
Jeg har et 2-etasjes hus i Butovo (5 km fra Moskva langs Simferopol-motorveien).
Jeg ser egentlig ikke på TV, så jeg trenger ikke en tallerken, og det er flere TV-er. Jeg kjøpte en antenne “LOCUS” av “Meridian”-serien L 025.62 () ”>, fikset den over taket - 20 kanaler, nesten alt er perfekt synlig. Omtrent et år har gått, jeg slår den på - du kan bare se 5 kanaler, og på hver i midten av bildet er det en sunn stripe. Jeg stikker inn innendørs horn - dette er de samme 5 kanalene, men du kan se bedre. Vi har konstante spenningsfall, jeg tror forsterkeren ved denne antennen er utbrent. Fortelle:
1) Gjetter jeg riktig og er det i så fall realistisk å fikse/kjøpe en ny?
2) Denne antennen med innebygget forsterker, hvorpå en krabbe sitter fast i meg og skilt inn i 4 TV-er. Bildet er dårligere enn om du stikker antennen direkte inn i TV-en. Er det mulig å kaste ut den innebygde forsterkeren og kjøpe en ekstern, eller må man bytte antenne til en modell uten innebygget forsterker? Blir bildet bedre av å bytte ut den innebygde forsterkeren med en ekstern?
3) Hvis noen ville være interessert i å hjelpe ikke bare i ord, men også i handling - skriv, pliz, i en personlig med priser.

På forhånd takk for svarene!

1. Ikke sant. Kjøpe.
2. Du kan kaste ut forsterkeren og erstatte den med en passiv balun. Og installer en ekstern forsterker.
3. .

De aller fleste har TV, enten det er i sort/hvitt eller farger. Vi vet alle at uten TV-antenne vil det ikke være noe bilde på TV-skjermen. I løpet av denne tiden har vår bransje produsert et stort antall TV-antenner i ulike design.

Men i forbindelse med unionens sammenbrudd sluttet fabrikkene som produserer antenner for TV-mottakere rett og slett å produsere dem. For å erstatte TV-produktene våre begynte de å importere importerte. Som vårt folk sier, et hellig sted er aldri tomt. I våre markeder ble det mulig å kjøpe en god importert TV, og i tillegg tilbød selgere en importert flerkanals TV-antenne til en fornuftig pris.

Antennesettet inkluderte en antenneforsterker og en strømforsyning til den. Antennekabelen måtte kjøpes separat. Jeg la ikke mye arbeid for å installere antennen jeg nettopp kjøpte på markedet selv. For å gjøre dette var det nødvendig å bare ha et verktøy: en skrutrekker, en lommekniv og en skiftenøkkel.

Etter å ha installert TV-antennen på et spesielt forberedt sted og slått på TV-en, stiller vi den inn på det sendende TV-senteret.Etter å ha justert TV-en for bildekvalitet, fikser vi antennen og fikser den slik at den ikke utfolder seg under sterke vindkast.

Nylig har satellitt-TV blitt utbredt for å motta TV-kanaler. Kvaliteten på det mottatte TV-signalet fra satellitten overstiger i mange henseender mottaket av et signal fra en vanlig TV-antenne med alle bølger. Selvfølgelig har ikke alle råd til å kjøpe en parabolantenne, og derfor er en enkel, men rimelig all-wave antenne med en forsterker etterspurt.

Men her er ett problem, under driften oppstår det noen ganger feil, av en enkel grunn. Under et tordenvær glemte vi å skru av strømforsyningen fra 220-volts stikkontakten, og samtidig TV-kabelen med støpsel fra TV-ens antennekontakt. Som et resultat brenner feilen i tuneren, det vil si TV-mottakeren, eller mange dyre radiokomponenter.

Mitt råd, ikke glem å slå av TV-mottakeren og antennen fra 220-volts elektriske nettverk under tordenvær. Du sparer altså ikke bare TV-en, men også antenneforsterkeren, og i tillegg dine hardt opptjente penger, som kan brukes på å reparere TV-en.

Neste vil vi ha en historie om reparasjon av strømforsyningen til TV-forsterkeren. Den består av en kraftnedtrappingstransformator, et getinax-kort, fire laveffekts silisiumdioder, en elektrolytisk kondensator, en spenningsregulator og en signal-LED.

Oftest svikter den elektrolytiske kondensatoren i strømforsyningen til antenneforsterkeren. Denne funksjonsfeilen vises på TV-skjermen i form av stiplede linjer, og oftest kan du observere hvordan en bred svart strek beveger seg over bildet. Umiddelbart, uten å tenke to ganger, må du demontere strømforsyningen og erstatte den mislykkede elektrolytkondensatoren med en kapasitet på 100 mikrofarader, 25 V. I sjeldne tilfeller svikter selve spenningsregulatoren, som sender ut en stabilisert likespenning på 12 volt til strøm antenneforsterkeren. Arten av feilen på stabilisatoren vises også på TV-skjermen i form av gåsehud eller snø.

Hvem vet hvordan man jobber i det minste litt med et loddebolt, det vil ikke være vanskelig for ham å erstatte de mislykkede delene.
Lykke til alle sammen