Gjør-det-selv vega 10u 120s forsterkerreparasjon

I detalj: gjør-det-selv vega 10u 120s forsterkerreparasjon fra en ekte mester for nettstedet my.housecope.com.

De tok den inn for reparasjon ganske ofte, for det meste med de samme feilene, på grunn av det faktum at de prøvde å "klemme" alt ut av den,

hva som er mulig og enda mer. Jeg vil beskrive sammenbruddene jeg måtte gjøre oftest.

På grunn av overbelastning sviktet mikrokretsene DD1, DA2, DA3, DA2.1, DA2.2 oftest (k157ud2 - et stort signal ble tilført inngangen). For å få fart på reparasjonen loddet jeg paneler under dem. I stedet for transistorsammenstillinger valgte jeg med samme forsterkning og loddet KT3102-transistorer.
Utgangstransistorer VT 28-VT30 sjekker for isolasjon fra radiatoren.
Sjekk motstandene R77-R80 sammen med utgangstransistorer.

Sergey Talmenka

Dessverre er det ingenting i lommen min, som alltid. men ønsker å gjøre det.

Phlanger

så tar vi en sovjetisk pekeravometer, vi tar Borisovs bok, vi kutter ned disse jævla internettene dine. Riktignok vil det ta fem år og det er garantert kun horn og ben igjen fra faget Vega underveis, men et solid overskudd er ikke utelukket ved utgangen

K. Gereev

så det er nødvendig å studere, men så spurte han bare og alle synger

Borman

Sergey Talmenka

loddebolten min er normal og jeg lærte å lodde fra barndommen, men det var elektrolyttene som jeg byttet alle der 5 stykker av alt, jeg vet også hva polare er, sporene er alle intakte.

Det er aldri for tidlig å lære og aldri for sent, men jeg spurte om partituret og alt synger, jeg regner ikke med det, jeg vet at det ikke vil synge av seg selv,
Selvfølgelig er jeg ikke spesiell, men vi har dem ikke i landsbyen, så jeg prøver å gjøre det jeg kan selv (takk Gud at Internett hjelper),
så jeg stiller et spørsmål til alle proffene hvor de skal se etter konderene og transistorene, fordi jeg også sjekket dem alle.

Video (klikk for å spille av).

mars

Dessverre finnes det kun et digitalt multimeter, og i dag skal jeg se etter et signal med øretelefon.

Jupiter 5700

Hvis alle elektrolyttene ble endret til nye, men det fortsatt ikke er lyd, er det for det første en mulighet for at forforsterkeren har fløyet ut. Gi et signal forbi og sjekk om det er en lyd. For det andre, sjekk utgangstransistorene. Hvis det ikke er noe oscilloskop, kan du kjøre hele signalbanen gjennom hodetelefonene ved å koble 0,1 uF kondensatorer i serie med inngangen deres.

Andrews

Andrew N.

Sergey Talmenka

Jupiter 5700

takk for råd, forresten, på bekostning av mye, vi tror dette generelt sett er riktig.

ledningen som jeg kobler til fra Olympus native (de er alle standard ledninger, virker det som) jeg sjekket i tilfelle - alt er i orden, i helgen vil jeg se og søke i henhold til skjemaet som de forklarte.

Elektron

Tror du jeg ikke så dem? alle har et annet problem. men snart skal vi skrive sagn om Vega.

Phlanger

Tror du jeg ikke så dem? alle har et annet problem. men snart skal vi skrive sagn om Vega.

Jeg burde heller ha lest enn sett.
Og problemet for alle som prøver å fikse en primitiv forsterker ved å lese forumene er det samme.
Og det skal gjentas i ÅR.

Tenk selv, det er to kanaler. De går ikke i stykker samtidig, så noe til felles har gått i stykker.
For eksempel feil kabel eller volumkontroll.

Anton Temnikov

Video (klikk for å spille av).

Sergey Talmenka

Er TV-en, radioen, mobiltelefonen eller vannkokeren ødelagt? Og du vil opprette et nytt emne på dette forumet om det?

Tenk først på dette: forestill deg at din far/sønn/bror har blindtarmbetennelse og du vet fra symptomene at det er blindtarmbetennelse, men det er ingen erfaring med å kutte det ut, samt ikke noe verktøy. Og du slår på datamaskinen, går online til et medisinsk nettsted med spørsmålet: "Hjelp til å kutte ut blindtarmbetennelse." Forstår du det absurde i hele situasjonen? Selv om de svarer deg, er det verdt å vurdere faktorer som pasientens diabetes, allergi mot anestesi og andre medisinske nyanser. Jeg tror ingen gjør dette i det virkelige liv og vil risikere å stole på livene til sine kjære med råd fra Internett.

Det samme gjelder reparasjon av radioutstyr, selv om dette selvfølgelig er alle de materielle fordelene med moderne sivilisasjon, og i tilfelle mislykkede reparasjoner kan du alltid kjøpe en ny LCD-TV, mobiltelefon, iPAD eller datamaskin. Og for å reparere slikt utstyr, må du i det minste ha riktig måling (oscilloskop, multimeter, generator, etc.) og loddeutstyr (hårføner, SMD termisk pinsett, etc.), et kretsskjema, for ikke å nevne den nødvendige kunnskapen og reparasjonserfaring.

La oss ta en titt på situasjonen hvis du er en nybegynner/avansert radioamatør som lodder alle slags elektroniske ting og har noen av de nødvendige verktøyene. Du lager et passende tema på reparasjonsforum med en kort beskrivelse av "symptomene på pasientens sykdom", d.v.s. for eksempel "Samsung LE40R81B TV slår seg ikke på". Hva så? Ja, det kan være mange grunner til å ikke slå på - fra problemer i strømsystemet, problemer med prosessoren eller blinkende fastvare i EEPROM-minnet.
Mer avanserte brukere kan finne et svertet element på tavlen og legge ved et bilde til innlegget. Men husk at du vil erstatte dette radioelementet med det samme - det er ennå ikke et faktum at utstyret ditt vil fungere. Som regel forårsaket noe forbrenningen av dette elementet, og det kunne "trekke" et par andre elementer med seg, for ikke å nevne det faktum at det er ganske vanskelig for en ikke-profesjonell å finne en brent m / s. I tillegg, i moderne utstyr er SMD-radioelementer nesten universelt brukt, ved å lodde dem med en ESPN-40 loddebolt eller en kinesisk 60-watts loddebolt, risikerer du å overopphete brettet, skrelle av sporene, etc.Den påfølgende utvinningen av dette vil være veldig, veldig problematisk.

Hensikten med dette innlegget er ikke noen PR for verksteder, men jeg vil formidle til deg at noen ganger kan selvreparasjon være dyrere enn å ta den til et profesjonelt verksted. Selv om det selvfølgelig er dine penger og hva som er bedre eller mer risikabelt er opp til deg å bestemme.

Hvis du likevel bestemmer deg for at du er i stand til å reparere radioutstyret selv, må du sørge for å angi hele navnet på enheten, modifikasjon, produksjonsår, opprinnelsesland og annen detaljert informasjon når du oppretter et innlegg. Hvis det er et diagram, så legg det ved innlegget eller gi en lenke til kilden. Skriv hvor lenge symptomene har vist seg, om det var overspenninger i strømnettet, om det var en reparasjon før, hva som ble gjort, hva som ble sjekket, spenningsmålinger, oscillogrammer osv. Fra bildet av brettet er det som regel lite mening, fra fotografiet av brettet tatt på en mobiltelefon er det ingen mening i det hele tatt. Telepater bor i andre fora.
Før du oppretter et innlegg, sørg for å bruke søket på forumet og på Internett. Les de relevante emnene i underavsnittene, kanskje problemet ditt er typisk og har allerede blitt diskutert. Sørg for å lese artikkelen om reparasjonsstrategi

Formatet på innlegget ditt bør være som følger:

Emner med tittelen «Hjelp meg å fikse min Sony TV» med innholdet «ødelagt» og et par uskarpe bilder av det avskrudde bakdekselet, tatt på den 7. iPhone, om natten, med en oppløsning på 8000x6000 piksler, slettes umiddelbart. Jo mer informasjon om sammenbruddet du legger i innlegget, desto mer sannsynlig vil du få et kompetent svar. Forstå at forumet er et system med gratis gjensidig hjelp til å løse problemer, og hvis du unnlater å skrive innlegget ditt og ikke følger tipsene ovenfor, vil svarene på det være passende hvis noen vil svare i det hele tatt. Husk også at ingen skal svare umiddelbart eller innen for eksempel en dag, ingen trenger å skrive etter 2 timer "At ingen kan hjelpe" osv. I dette tilfellet slettes emnet umiddelbart.
Du bør gjøre alt du kan for å finne sammenbruddet selv før du kommer til en blindvei og bestemmer deg for å henvende deg til forumet. Hvis du skisserer hele prosessen med å finne et sammenbrudd i emnet ditt, vil sjansen for å få hjelp fra en høyt kvalifisert spesialist være veldig høy.

Hvis du bestemmer deg for å ta med det ødelagte utstyret ditt til nærmeste verksted, men ikke vet hvor, kan vår online kartografiske tjeneste hjelpe deg: verksteder på kartet (til venstre trykker du på alle knappene unntatt "Verksteder"). Til verkstedene kan du legge igjen og se anmeldelser fra brukere.

For reparatører og verksteder: du kan legge til tjenestene dine på kartet. På kartet, finn objektet ditt fra satellitten og klikk på det med venstre museknapp. I feltet "Objekttype:" må du ikke glemme å endre det til "Reparasjon av utstyr". Å legge til er helt gratis! Alle objekter blir kontrollert og moderert. Servicediskusjon her.

På grunn av den brente FU og R97 har du en slik spenningsubalanse.

R64 definitivt svidd? 330 kOhm i denne forsterkeren blir ikke engang "varmet opp" med noe, enn si brent.

Ikke R64 men R78. Der, på brettet, står de side om side, og R64-merkingen står ved siden av 78.

På grunn av den brente FU og R97 har du en slik spenningsubalanse.

R64 definitivt svidd? 330 kOhm i denne forsterkeren blir ikke engang "varmet opp" med noe, enn si brent.

Det er ikke skummelt 40 grader (faktisk er 65,70 akseptabelt) - det er skummelt det på 30 sekunder.
Jeg hadde en gang - de erstattet den utbrente helgen, de begynte å bli veldig varme og døde snart igjen.
Det viste seg at bias-kjeden var BRUKT. Sjekk det nærmere. I opplegget ditt er disse T15 og T16, så vidt jeg forstår av fragmentet som er lagt ut her.

Generelt praktiserer jeg ofte en slik barbarisk metode - jeg lodder helgen, kobler til en høyttaler med høyere motstand (helst 4A32) og hører på hvordan pre-out fungerer.
Hvis den spiller på lavt volum uten tydelig hørbar forvrengning, gjennomfører jeg allerede en full lansering.
Så det viser seg å reparere med lite blod, ikke å brenne transistorer i partier.

Dette måtte gjøres ikke i morgen, men i går når du prøver å slå den på etter "reparasjonen": For uten å kontrollere den når den er slått på, kan du brenne den igjen.
Du er uoppmerksom, eller du leser ikke lenkene du har fått – allerede for fem dager siden. Mitt første punkt 9 handler om hvilestrømmen.

"Generelt praktiserer jeg ofte en slik barbarisk metode - jeg lodder i helgen, kobler til en høyttaler med høyere motstand (bedre enn 4A32) og hører på hvordan preouten fungerer." – IMHO dette er ikke barbarisk, det er ganske normalt. For det er helg først.

Slike pakninger i radiodelene av rubelen for tre selges alle slags forskjellige. Vanligvis lettere å kjøpe. Det ser ut til at det ifølge prislappen kalles enten "termisk pute" eller "isolerende termisk pute". Essensen reflekterer ikke helt riktig, men folket er ikke forvirret.

Saken er veldig behagelig. Spesielt med tanke på at det er veldig vanskelig å stikke i den, i motsetning til glimmer. Akkurat nå i K212 byttet jeg helgene, jeg slet ikke engang med glimmer.

Påvirker justeringen temperaturen? Er kraftskjevheten korrigert? Hvordan endres spenningsfallet over R77, R78, R80?
Kanskje forforsterkeren er død (K57UD2)?
Høyttalerne ble ikke drept av en konstant ved utgangen når den defekte ble slått på?

Beklager spørsmålet i en annens tråd. Jeg bestemte meg også for å gjenopprette Vega 10U-120S-forsterkeren. Problemet er at tilkoblingen til nettverket, i venstre kanal, er bakgrunnen i høyttaleren, høyre kanal spiller normalt. Ved utgangen til venstre kanal er det en konstant på 23 V. Slik jeg forstår det er nesten alle transistorer døde? Strømforsyning etter diodebroen + 26,2 V og - 24,3 V. Eksplisitte brente deler er ikke synlige, den brente motstanden R97 (den blir veldig varm i 30 sekunder). Forsterkeren var forseglet, ingen forstyrrelser er synlig. Jeg byttet ut elektrolyttene på brettet, før jeg byttet ut elektrolyttene, fonerte også venstre kanal. Hvis jeg uten å banne ber om spesifikke hint, hvor skal jeg begynne å sjekke, hvis det ikke er vanskelig, fortell meg hvilke elementer jeg skal se på?

I min praksis var det slik at beskyttelsesmikrokretsen K561LA7 var dum, etter å ha byttet den fungerte forsterkeren. Og generelt sett er beskyttelsen i forsterkeren satt til å fungere mot kortslutning ved utgangen til UM. Kjenn på terminalen transistorer, de varmes ikke opp.

Lagt til etter 2 minutter
Sjekk at strømmen på 561-mikrokretsen på 14. ben skal være +12 volt.

Lagt til etter 14 minutter
Det er også en vanskelig termistor festet på radiatoren, den må også sjekkes. Skift umiddelbart ut C43 elektrolytten i kretsen til D.D1 mikrokretsen.

Lagt til etter 14 timer og 48 minutter
Hvis du stiller spørsmål, så prøv å ikke forsvinne på lenge!

Jeg har det samme problemet med å stenge ned 5 - 10 minutter med arbeid og legge på. Det ser ut til å fungere på overoppheting (hånden tåler ikke oppvarming av radiatorer).
Før det var han generelt halvlevende, den ene kanalen fungerte i den mumlende midten, den andre sang knapt hørbart, erstattet alle (unntatt 43) elektrolytter, 2 kanaler fungerte, men begynte å besvime. På spissen kan du se at noen allerede har loddet den.
Hvor skal man grave?
Takk på forhånd.

PS Jeg vil ikke forsvinne, jeg har lest forumet lenge, jeg skrev ikke bare.

Hvordan er det? Enten hel eller ikke. I denne forsterkeren er alt ekstremt enkelt. Du slår den på uten utganger, sjekker null ved utgangen, strømforsyningen er normal eller ikke, starter opp en sinusbølge - du ser med en oscillator, om begrensningen starter jevnt med en økning i nivået. Dermed evaluerer du indirekte ytelsen til kretsen, lodder deretter endene, kontrollerer alt nøye. Og du sjekker hvilestrømmen, kanskje du har den vridd maksimalt.

Zs Denne metoden vil ikke fungere med Vega 122.

Er det mulig å lodde ved å varme loddebolten på gass? hvis det ikke er loddebolt.

Bilde - Gjør-det-selv vega 10u 120s forsterker reparasjon

Kan du fortelle meg hvordan jeg klarer meg uten et multimeter?

OSSCIL bu koster 30-40 spenn. Noen spørsmål?

Respekt til den lille! Gjør det rette.

moby og kanders og loddet inn i brettet slik at de ikke hang ut i luften !! fant nettopp et ledig sted som boret hull og loddet dem

ja, det var mulig å gjøre det, men det er ingenting å bore)))))

Jeg ville ha noe å bore))))

Godt gjort, til tross for ungdommen din, etter stemmen din å dømme, forstår du riktig, men jeg kan ikke fikse akkurat den samme forsterkeren enda, feilen min var at jeg ikke umiddelbart sjekket driftsspenningen på transistorene og trodde eieren at den fungerte fullt men surret , jeg byttet alle elektrolyttene, satte 6800x50 volt på strømforsyningen, etter å ha slått på utgangen på den ene kanalen + 23 volt og på den andre -23 volt, mens ingenting brenner og ingenting varmes opp, også ca 23 volt ved basen av transistorene til utgangsblokkene, jeg målte transistorene og diodene i kretsene til utgangstrinnene alt ser ut til å ringe normalt, men jeg kan ikke gå inn i modusen og jeg kan ikke sette null på utgangen enten.

Forresten, på den andre kanalen har den samme utgangen en konstant spenning på 23 volt, jeg forstår ikke hvordan han til og med kunne jobbe med 35 AC akustikk

Problemet er fortsatt mest sannsynlig i selve forsterkeren, på nesten alle basene til transistorene til utgangs- og pre-output-trinnene på 23 volt, målte jeg den foreløpige +12 -12, det er ingen konstant spenning ved utgangen.

I morgen skal jeg måle meg og fortelle deg at jeg skal skrive til deg om det, men du kan se at tonen på det ene benet er en annen spenning

God ettermiddag, jeg byttet alle transistorene og mikroenheten i en kanal, selv om jeg ringte testeren mer enn én gang før og alle delene kalte som fungerer, etter utskiftingen ble nesten alle spenningsmoduser ikke endret. Og her er det jeg hadde til hensikt med transistorenheten
DA 2 DA 3

1 0,0V 1 0,0V
2 0,4V 2 10,8V
3 0,0V 3 4,0V
4 0,0V 4 11,4V
5 0,0V 5 11,4V
6 0,5V 6 12,0V
7 11,4V 7 11,4V
8 0,0V 8 0,0V

fatoz
Spørsmålene dine minner om "Slaget om synske", bare for radiomestere.

Ved feilsøking bør du bestrebe deg på å få så mye informasjon som mulig, slik som: motstanden til p-n-kryss i forover- og bakoverretningen, spenningen ved kontrollpunktene, etc. På et tidspunkt, når informasjonsmengden blir til kvalitet, begynner hele bildet av defekten å rydde opp. Svært ofte i kraftige forsterkere "drar" noen kretselementer andre med seg når de svikter.

I ditt tilfelle kan det antas at utgangstrinnet også sviktet i denne kanalen, siden du ikke sa at VT14 varmer opp, men ULF fungerer.

I tillegg til utgangstrinnet, må du sjekke alle elementene i hvilestrømkontrollkretsen VT16, VT18 og alle de passive elementene rundt. Sørg også for å sjekke gjeldende beskyttelseskrets på VT16, VT20, VT22.
Hvordan sjekke? Dette er et godt spørsmål, og jeg har en artikkel om dette emnet i planene mine. Først må du skaffe deg et godt pekerohmmeter med relativt stor målestrøm. Da er det mulig med stor sannsynlighet å kontrollere delene uten demontering.

Jeg liker egentlig ikke dette opplegget. Av en eller annen grunn sparte de på sikringer. Smørehastigheter må inkluderes mellom polene på strømkilden og hver terminal ULF. Og her har vi én sikring inkludert i bruddet i fellesledningen. Dra nytte av det, som et dødt grøtomslag. Jeg vet ikke om du har erstattet den.

Vel, og viktigst av alt, ikke glem at forsterkeren har introdusert defekter som førte til at den mislyktes. Du sa at alt skjedde etter å ha byttet ut kondensatorene. Så disse feilene bør bli funnet, siden alt kan skje igjen. Sjekk alle loddeforbindelser for snørr og kondensatorer for korrekt polaritet. Husk at den faktiske polariteten til kondensatoren kan avvike fra den som er angitt på etiketten. Når kondensatoren er ny, kan dette bestemmes av lengden på ledningene, og når den brukes, da kun med et ohmmeter. I tillegg kan nye kondensatorer ha for mye lekkasje. Hvis en slik kondensator kom inn i likestrøms OS-kretsen, kan dette forstyrre driften av ULF. I vårt tilfelle er disse C27, C28.

Alder: 55
Gruppe: Brukere
Innlegg: 30 159
Registrering: 7.8.2001
Fra: White Plains, NY
Brukernummer: 473
Sett inn kallenavn Sitat

Alder: 38
Gruppe: Brukere
Innlegg: 711
Registrering: 16.1.2004
Brukernummer: 4 949
Sett inn kallenavn Sitat

Alder: 56
Gruppe: Brukere
Innlegg: 5 337
Registrering: 9.8.2002
Fra: Vladimir
Brukernummer: 1 679
Sett inn kallenavn Sitat

Jeg er enig, men når du praktisk talt får det gratis ;-). Jeg kjøpte for 4 dager siden for 900r Amp + 2 høyttalere (50AC-104) og i ganske god stand. Hver for seg ønsket ikke mannen å selge. Og dessuten har jeg et VEGA-anlegg på 10 minutter avstand. busstur ;-).

Alder: 38
Gruppe: Brukere
Innlegg: 711
Registrering: 16.1.2004
Brukernummer: 4 949
Sett inn kallenavn Sitat

Alder: 39
Gruppe: Brukere
Innlegg: 2 628
Registrering: 3.9.2003
Fra: vladimir
Brukernummer: 3 588
Sett inn kallenavn Sitat

Jeg vet jeg vet! De har vist seg flotte! Vi samler bilforsterkere for allmennheten på dem. De fungerer feilfritt! Ta det! Hvis det er noen problemer med stroppingen - spør!

Gruppe: Administrator
Innlegg: 37 237
Registrering: 30.9.2001
Brukernummer: 592
Sett inn kallenavn Sitat

Alder: 56
Gruppe: Brukere
Innlegg: 5 337
Registrering: 9.8.2002
Fra: Vladimir
Brukernummer: 1 679
Sett inn kallenavn Sitat

Jeg vet jeg vet! De har vist seg flotte! Vi samler bilforsterkere for allmennheten på dem. De fungerer feilfritt! Ta det! Hvis det er noen problemer med stroppingen - spør!

Jeg spør;): For det første har VEGAen min +/-25 V strømforsyning Vil det være nok for meg? Og hva blir utgangseffekten fra denne strømforsyningen? For det andre, Gi meg en god body kit shemku, og i et nøtteskall om å sette opp kretsen, og mulige feil. For det tredje er en utgangseffekt på 50-70W nok for meg, men jeg hørte at denne mikrokretsen svinger hele 100. :

God dag. En av de mest populære forsterkerne i USSR er selvfølgelig Vega 10u-120s.

Og denne populariteten skyldes det faktum at prisen på denne forsterkeren ikke var ganske høy, kvaliteten (for de gangene) var akseptabel, dimensjonene og vekten var ganske små, og utgangseffekten (2x15) var ganske nok til å lytte til høyttalere. Derfor er det nå veldig enkelt å få tak i denne enheten, men tid og fremgang er ubønnhørlig, siden denne forsterkeren kan bringes til live igjen. I denne FAQ vil jeg prøve å svare på de vanligste og mest spennende spørsmålene. =)

1. "Jeg har denne forsterkeren, må jeg bytte strømforsyningskondensatorene med nye?"

– Av egen erfaring kan jeg si: Strømkondensatorer (4 stk 5000mF x 25V), krymper på 20-25 år og egner seg ikke lenger. Jeg anbefaler deg å bruke 100r. og kjøp 2 elektrolytter på 10000mF x 25v og legg en i hver skulder. Jeg vil også si at disse kondensatorene er ansvarlige for fraværet av nedtrekk ved frekvenser fra 50 til 65 Hz. Det anbefales å installere shuntkondensatorer med en kapasitet på 0,1uF.

2. "Jeg har denne forsterkeren, må jeg bytte kondensatorene i signet for nye?"

- Her kan jeg bare si en ting: Det er opp til deg, hvis du vet hvordan du holder et loddebolt, og i det minste litt erfaring med lodding, så er det tilrådelig å bruke 30-40 rubler. for nye kondensatorer.

3. "Når du dreier på knottene, høres støy, knirking, knirking fra høyttalerne."

-Dette er et nesten uunngåelig problem, det er forårsaket av slitasje på sporet til den variable motstanden. Det er 2 måter å løse dette problemet på:

Først loddet disse motstandene og loddet nye.

Den andre mer korrekte (fra mitt ståsted) er å sette sammen en ny klangblokk. Personlig falt valget mitt på LM 1036n.

4. «Forsterkeren fungerer, men etter en stund slår den av, hva betyr dette?».

- Den termiske beskyttelsen utløses, eller den termiske dioden er dekket, eller transistorene er dekket. Utstedelsespris fra 10 rubler. opptil 120r.

5. "Hvis transistorene har fløyet, er det fornuftig å bytte dem, eller er det bedre å kaste dem?"

- Det er et poeng, prisen på transistorer er 120-130r for 2 stykker, de er ikke vanskelige å lodde (forhåndsfeste til en radiator). Det er tilrådelig å kjøpe termisk pasta, en pakning mellom transistoren og radiatoren, en hylse.

7. "En av forsterkerkanalene fungerer ikke, begge fungerer i monomodus, hva er problemet?"

-Problemet ligger mest sannsynlig i området fra signalinngangen til motstandene R9, R10- på Justeringsenheten. Du trenger et oscilloskop, eller dette verktøyet:

8. "Hvilken transformator er det i denne forsterkeren?"

90 watt transformator. 2 sekundærviklinger. Skifte fra viklinger 2x18v. Etter utretting + - 23-24v.

9. "Hva slags IC kan denne transformatoren brukes til?"

- En haug med! 2x TDA7294, LM3886, TDA 2050 (det anbefales å sette 2 dioder hver for en strøm på minst 3A etter likeretting). Du kan "mikse": la oss si at du trenger en forsterker 2.1, henge 2 * TDA2050 og 1 * TDA7294.

Det er mange alternativer, hvis du har spørsmål, spør jeg på den personlige kontoen, jeg er alltid glad for å hjelpe. )

10. "Men hva hvis du erstatter de opprinnelige tipsene med IC-er, vil lyden bli bedre?"

– Mest sannsynlig ikke, men kraften kan definitivt økes, men hvis du prøver, så kan kvaliteten økes betraktelig.

11. "Hva er bedre å restaurere eller samle selv?"

– Dette er selvfølgelig ditt valg, alt avhenger av penger og tid. For meg personlig ser den ideelle, opprinnelige innsiden av denne forsterkeren slik ut:

Men likevel, det er opp til deg. Det vil ta mye tid, men du vil få full avkastning!

12. «Ingen lyd fra høyttalerne, bare hvesing. Hva å gjøre?"

– Mest sannsynlig er problemet i signalforsyningen, eller forforsterkeren er ute av drift, prøv å påføre signalet direkte til den endelige forsterkeren. Hvis dette ikke hjelper, så anbefaler jeg deg å studere punkt 5 og 9. =)

13. "Jeg lukket kanalutgangen, overbelastningen tok fyr, da forsterkeren ble "startet på nytt", sluttet kanalen å fungere, hva skal jeg gjøre?"

– Denne forsterkeren har utgang kortslutningsbeskyttelse, mest sannsynlig at den er ute av drift. Og nå hvis overbelastningslampen er på, er utgangstrinnet "blokkert". Hvis kanalen rett og slett ikke fungerer og overbelastningen ikke lyser, har utgangen fløyet. transistorer i utgangen. kaskade.

14 "Når du lytter stille (15-20 % av det totale volumet), skru opp volumet, overbelastningen lyser og kanalen kuttes."

- Hvis det er orden med forsterker og strøm, så sjekker vi beskyttelsesenheten (laget på k561la7 og 4 transistorer (kt315-361). Elektrolytter og små beholdere tørker vanligvis, du må bytte alle, siden det er svært få av dem.

15 "Hvor mye vil det koste å reparere denne forsterkeren?"

- Fra 0r. opptil 500 rubler, med forbrenning av 50% av forsterkeren. =)

Vel, jeg gjentar nok en gang at det er bedre å fjerne alt fra denne forsterkeren bortsett fra transformatoren og strøm-LED-en.

Husk etter eventuelle modifikasjoner, endringer av forsterkeren, sjekk 7 ganger, slå den på 1 gang! Jeg anbefaler å samle beskyttelse for høyttalere.

Av personlig erfaring kan jeg si:

Sett av litt tid og litt penger og sett sammen ny innmat.

TDA2050 er perfekt: den er kraftigere, lyden er mer behagelig, mer kompakt, mindre lunefull, og prisen på kanalen vil neppe legge til 80-90 rubler.

Toneblokken er perfekt for LM1036n. (100-130 rubler).

Som du kan se, er prisen på restaurering nesten den samme som for en selvmontert.

Generelt lykke til alle sammen, jeg håper det hjalp. Spørsmål kan stilles i LC.

Stereoforsterker VEGA-10U-120S. Skjematisk diagram av forsterkeren og dens blokker, foto og utseende av enheten.

1. DC-modusene angitt i diagrammet er målt i forhold til den vanlige ledningen (jord) med et Universal 37-25 voltmeter.

2. Separate elementer i kretsen kan endres, noe som ikke bør påvirke kvaliteten på forsterkeren.

3. Vekselstrømmodusene som er angitt i diagrammet måles i forhold til den vanlige ledningen (jord) med et V3-38 millivoltmeter når et signal på 300 mV med en frekvens på 1000 Hz tilføres inngangen (tuner) eller (mf) av en lineær frekvensrespons ved posisjonen til volumkontrollen, som gir spenning ved utgangen til forsterkeren 9B.

Generelt anbefales det ikke å installere noen EH og deres analoger av typen 7812 (7912) for å drive forforsterkere og toneblokker. Faktum er at disse stabilisatorene kan generere støy som overføres til op-ampen. Det er mer enn nok tilfeller når folk setter superstøysvake op-forsterkere, driver dem gjennom 7812 (7912), og så lurer på hvor så mye støy kommer fra.

I radio nr. 10 i 1990 publiserte Sukhov et toneblokkdiagram for en høyfidelitetsforsterker. Vedlagt er en del av denne kretsen med en strømforsyningsstabilisator for mikrokretser.
En ustabilisert spenning på +/-30-45 volt påføres kontaktene 19.21 (pinne 20 er en vanlig strømledning). Kretsen vil fungere ved lavere spenning, men det vil være nødvendig å redusere motstandene R38, R39 for å optimere zenerdiodestrømmen. +/-12 volt fjernes fra kondensatorene C22, C23.
Ordningen ligner på Veg, bare på andre detaljer.

Tatt i betraktning at det kun er to op-ampere i Veg klangblokken, kan kretsen forenkles. Transistorene fjernes, zenerdiodene erstattes med andre med en spenning på 12 volt (disse kan du la være også). Spenning påføres zenerdiodene gjennom strømbegrensende motstander. Motstander velges slik at i arbeidstilstand er strømmen gjennom zenerdiodene ca. 5 mA. Det er mulig å varme opp disse motstandene, så de må velges for en effekt på ca 0,5-1 watt.

Jeg foreslår et alternativ for å avgrense Vega 10U-120S-forsterkeren.Mange klager over at denne forsterkeren har et økt bakgrunnsnivå, og at det høres et klapp når den slås på. Hvordan redusere bakgrunnen i vega 10u120s, hvordan modifisere strømforsyningen og bli kvitt utgangskonstanten - jeg vil snakke om alt dette i denne videoen. Og selvfølgelig vil vi sjekke maksimaleffekten til Vega 10U-120S, om den inneholder de deklarerte 25 wattene, og litt avlytting.

Jeg ville ikke vært så kritisk til de tekniske løsningene for 25 år siden. Vega-anlegget hadde en sideproduksjon av "forbruksvarer" (det var et slikt begrep) og et begrenset tak til kostpris i forsterkerklassen som ble tildelt den av USSRs statsplan. Som et resultat fikk vi en gjennomsnittlig forsterker for disse årene. Hvis det gjøres på en transportør i en strøm, slik forfatteren ønsker i videoen, vil dette være en annen pris og en forsterker av høyere klasse, som Odyssey, Afmiton, Brig. Men disse forsterkerne ble laget av andre radiofabrikker i landet. I Sovjetunionens dager hadde ikke fabrikkene noe valg hva de skulle gjøre og i hvilken klasse. Moskva bestemte dette, og alle bedrifter var forpliktet til å oppfylle disse planene. Bedrifter hadde ikke økonomiske friheter slik de har nå. Jeg er enig i at det ikke er riktig å idealisere USSR nå, og det er ingenting å gjøre

Skrekk. dette er ikke en revisjon og reparasjon, dette er en tabbe fra en lat halvutdannet.
Vennene mine og jeg hadde disse forsterkerne da vi var unge og har nå en i garasjen, og jeg tilpasset den veldig spesifikt. Jeg anser forsterkerkretsen for å være veldig avansert for sin tid, spesielt mangelen på et relé og en komplett elektronisk beskyttelseskrets. Det er to problemer med denne forsterkeren - tørkende elektrolytiske kondensatorer og tap av kontakt i strømdiodefestet.
Den som ble spesifikt resirkulert i garasjen og til og med metalldekselet ble malt på nytt, samt all plasten ble vasket og restaurert.
I min forsterker lot jeg DIN5 være på plass, konverterte phono-trinnet ved inngangen til en bufferforsterker med Ku = 1, ellers vil ikke klangblokken fungere som den skal. -6dB-knappen ble konvertert til DIRECT - en komplett bypass av klangfarger.
Jeg har også omarbeidet effektforsterkerne kraftig, i PSU-en installerte jeg ytterligere to kapasitanser av den opprinnelige typen "med vri". Jeg gjorde en utgang annerledes - den går umiddelbart til de nye terminalene for akustikk, og omgår bryteren på frontpanelet.
Utgangseffekten jeg har er rolig 2x25x4Ohm i lang tid og med grei lydkvalitet.

alle er bare så "sofistikerte" nå. Og når det ikke var så mye valg, lyttet de og roste mer! Var det mange muligheter for noen på slutten av 80-tallet og spesielt 90-tallet til å kjøpe en bedrift? Det er nå mote å finne feil med alt gammelt, spesielt sovjetisk. Og det er mote å bruke "gode" merker med kinesisk stuffing inni-))))

Vel, kritikk er ingenting. Dette er ikke en foredling, men en kollektivgård.

Jeg forstår ikke hvorfor ta en forsterker, foredle den, og så vanne den med dritt, ta kinesisk umiddelbart og si - "Gutter, jævla forsterker"

Og bytt ut elektrolytter 20 (30) år gamle på hovedkortet.

det er ikke montert overopphetingsvern på radiatoren, men termisk kompensasjon av hvilestrømmen.

Forfatter, dette er ikke en revisjon. I hovedsak har ingenting mye endret seg. Gjør noe for å "redusere" bakgrunnen og lukk øynene for den konstante utgangen. Jeg ser ikke poenget. Det er greit å lese informasjonen om andres revisjon, men det ville være nødvendig å finne ut hvorfor denne revisjonen forbedrer kvaliteten, og ikke bare gjenta og vandre i mørket. IMHO, bortkastet tid.

Test akustikk på stemmeløs. "pop sangere" 0_o – arrriginal! Ikke bare det, det er musikk. vel, som musikk. samme rekkefølge.

Vega 10U-120S-forsterkeren er en budsjettforsterker, den koster mindre enn 200 rubler. Det er en forbedret videreføring av forsterkerne som var på elektrofonene Vega 104, 108, 109. Klikk når de er slått på er en konsekvens av manglende relébeskyttelse Bakgrunnen kan være av en annen karakter på grunn av funksjonsfeil, årsakene kan være utvendig. Og for pengene som det kostet, tilsvarte det 100%, den som ville ha det bedre kjøpte dyrere enheter. Når det gjelder raffinementet ditt, er dette mest sannsynlig en innskrenkning av dens evner. Bryteren i forsterkerne var nødvendig for å bytte forskjellige innganger fra forskjellige kilder, på den tiden var det nødvendig, i moderne tid kan bare en datamaskin være en kilde.Her om dagen kjøpte jeg en til meg selv, byttet kun K 157-UD2 mikrokretsen ved inngangen i den, sjekket kapasitansene på strømforsyningsenheten og hele forsterkeren fungerte som den skulle, bare regulatorene er litt repeterende ved justering, men dette spiller ingen rolle.

Likretterkondensatorer med lav kapasitans
Sikring for felles grunn (!)
Tynne strømledninger
svakt utgangstrinn (vel, det er nok plass, og transen har også en margin)
dårlige getinaks, veldig dårlige
sprø knekt med prikker
skjeve inngangskretser, lang signalvei
zhlobsky klangblokk
uskjermede signalledninger
skjev beskyttelse, faktisk beskytter ikke høyttaleren normalt
Jeg husker ikke lenger, men med jordens utforming ser det heller ikke ut til å være veldig bra
om inngangsvelgeren på P2K og "korreksjonsforsterkeren" - jeg synes det er forståelig
høyttalerbytte via hodetelefonknapp (. )

Hva gjorde:
Bytte av alle strømledninger
Bytte likeretterledninger, øke kapasiteten
Installasjon av en moderne diodebro
Utgangssignalkontakter til RCA
direkte signalkabler fra kontaktene til inngangskonderne til PA (ledningene med signalet fra fronten er dumt fjernet), dvs. direkte inngang
Jumpere i stedet for en kabel for hodetelefoner
Installasjon LM7812LM1912 for 12V stabilisering
Utskifting av alle elektrolytter, økning i kapasitet (der det er nødvendig)
utskifting av laveffekttransistorer med import (ikke spør, jeg eksperimenterte)
innstilling av hvilestrøm og konstant utgang
utskifting av trimmere med importerte
dot-dash ble erstattet med vanlige rekkeklemmer med skruer (som var for hånden)
Jeg husker også at helgene av en eller annen grunn ble endret, det var 8101 og noen andre, men jeg endret dem til 818819
Byttet ut glimmer og termisk pasta, ferdigstilte monteringene

Etter alle forbedringene ble lyden god.
Men kraften var likevel ikke nok.
Jeg gjorde noe med utgangstrinnet, men så var jeg ikke så smart. brente forsvaret.
(
Jeg loddet alle de gode delene, og hovedkortet - i søpla.
Klokkeblokken ble brukt til detaljer.

Da måtte jeg lage en forsterker til høgskolen, på høgskolen hadde kollegene mine allerede laget gode brett for TDA20302050 på forhånd.
Vel, da gikk jeg og kjøpte den originale TDA2030 (for 4, 70 UAH da), en god sele, og så videre.
Jeg klarte å implementere dobbel mono (du kan ikke forby å leve vakkert), på grunn av separate likerettere og viklinger.
Jeg lagde et nytt bakpanel, skar en plate ut av tinn (den enkleste løsningen).
Jeg installerte rimelige fjærbelastede klemmer - nok for denne kraften.
Jeg gjorde også ferdig snuten, fjernet alt og lukket hullene forsiktig.
Jeg tok radiatorene for TDA-er tydeligere, laget et feste for dekselet.
Signalkabelen var fortsatt en slags tyver for hånden, det er tydelig at direkte fra stikkontaktene til inngangskonderne til UMZCH-kortene.
Strømledninger er moderat tykke og moderat korte.

Så dette var min første mikrobrikke VCL.
Og da jeg hørte hvordan mikrokretsene høres ut for Kits Alisa

Takk for videoen og for den konstruktive kritikken av forsterkeren. Og så har folket en overtro - hvis "laget i USSR" så er det utrolig kult med transcendental kvalitet.

Jeg så og innså at forfatteren av videoen ikke vet noe om lydutstyr i det hele tatt. De rev av mye tekst og vanlige fraser fra nettstedet, og utførte operasjoner oppfunnet av noen underutviklet der. Jeg har hatt en slik forsterker sammenkoblet med amphitons 007 i tre år nå, og de viser seg alle sammen. Og jeg tåler ikke sammenligningen av kinesiske watt med sovjetiske. Klap når den er slått på er det alle forsterkere gjør, det trenger bare et forsinkelsessystem å gjøre. Og den såkalte "bakgrunnen!" sinnet målt ved utgangen er ikke satt til 0 ved utgangen. Og en kabel må det være. Du må ha strake armer og smarte bøker for å lese.

det er ikke tilstrekkelig å sammenligne utstyret i år og vegane fra forrige århundre

det jeg ville tatt fra han er radiatorer .. og en transformator

Disse forsterkerne lider dessverre ikke av lydkvalitet, men av byggekvalitet. men Tda lå ikke i nærheten.

misliker - du har akkurat fått en dust*ny

før var musikken helt annerledes, men for den tiden var denne forsterkeren bra. Det er dumt å sammenligne forsterkeren fra tidlig på 90-tallet med moderne Kina.

Zh..pa, ikke en raffinement. Det eneste som er fornuftig å gjøre der er å lage beskyttelse på reléet uten å ødelegge standarddesignet.