DIY forsterker reparasjon Vega 10u 120s

De brakte den til reparasjon ganske ofte med stort sett de samme feilene, på grunn av det faktum at de prøvde å "klemme" alt ut av den,

hva som er mulig og enda mer. Jeg vil beskrive sammenbruddene jeg måtte gjøre oftest.

På grunn av overbelastning sviktet mikrokretsene DD1, DA2, DA3, DA2.1, DA2,2 oftest (k157ud2 - et stort signal ble tilført inngangen). For å fremskynde reparasjonen ble paneler loddet under dem. I stedet for transistorsammenstillinger valgte jeg med samme forsterkning og loddet KT3102-transistorer.
Utgangstransistorer VT 28-VT30 sjekker for isolasjon fra radiatoren.
Sjekk motstandene R77-R80 sammen med utgangstransistorer.

Sergey Talmenka

Dessverre er det ingenting i lommen min, som alltid. men jeg vil gjøre det.

Phlanger

så tar vi sovetskiy-pekeravometeret, tar Borisovs bok, klipper for helvete ut av internett. Riktignok vil det ta fem år og det er garantert kun horn og ben igjen fra faget Vega underveis, men et solid overskudd er ikke utelukket ved utgangen

K. Gereev

så det er nødvendig å studere, men så spurte han bare og alt synger

Bormann

Sergey Talmenka
Får du generelt lyd etter bytte til forsterker? et sted var det et par tørre 10 mikrofarader og lyden går ikke forbi. Endret konderene polariteten? kan du lodde? Sukhpayev ikke gjort, stengte ikke stiene?

Jeg har en vanlig loddebolt og lærte å lodde fra barndommen, men det var elektrolyttene jeg skiftet alle sammen der.

Det er ikke for tidlig å studere, og når det ikke er for sent, men jeg spurte om det og fortsatte å synge, jeg regner ikke med det, jeg vet at det ikke vil synge seg selv,
Jeg er selvfølgelig ingen spesialist, men vi har dem ikke i landsbyen, så jeg prøver å gjøre det jeg kan selv (gudskelov at Internett hjelper),
Så jeg spør alle proffene hvor de skal passe på lederne og transistorene, fordi jeg sjekket dem alle også.

Video (klikk for å spille av).

mart

Kretsen er foran øynene dine, det analoge avometeret sovetsky, som Dmitry anbefaler, bør plasseres ved siden av forsterkeren, "TON"-kapselen med en 0,1 mikrofarad kondensator. For moro skyld, mål spenningen. Hvis det ikke fungerer, kan du bare finne ut med en øretelefon hvor signalet forsvant i kretsen. Og det er et spørsmål om teknologi.

Dessverre er det bare et digitalt multimeter, og i dag skal jeg se etter et signal med en øretelefon.

Jupiter 5700

Hvis alle elektrolyttene byttes til nye, men det fortsatt ikke er lyd, er det for det første en mulighet for at forforsterkeren har fløyet ut. Gi et signal forbi og sjekk om det kommer en lyd. For det andre, sjekk utgangstransistorene. Hvis det ikke er noe oscilloskop, kan du kjøre hele signalbanen gjennom hodetelefonene ved å koble 0,1MKf kondensatorer i serie til inngangen deres.

Andreys

Forklart 100 500 ganger.
-Vi laster ned ordningen. Vi trykker. I 3 eksemplarer. Vi tar fargeblyanter og på den ene tegner vi hvordan maten går, med alle dens fordeler og ulemper, og på den andre - hvordan lyden går.
– vi tar en tester i tennene og måler opp maten. Rett på samme diagram skriver vi hva som er galt.
- vi tar høyimpedansører og ser på lydens passasje Direkte på diagrammet tegner vi hvor den er og hvor den ikke er.
– Vi ser på diagrammet og tenker mye.

Andrey N.

kanskje jeg spør tull, støpselet er koblet riktig.
før var det en plugg på jobben, og hjemme var den med en annen ledning, kanskje ledningen der den falt av i støpselet, ellers så jeg liksom ikke om det slik at forfatteren skrev

Sergey Talmenka

Jupiter 5700

utgangstransistorer kontrollert-fungerende.

Takk for råd, forresten på bekostning av mye, vi mener dette generelt sett er riktig.

Jeg sjekket ledningen som jeg kobler til fra Olympus (de er alle standard ledninger, virker det som) i tilfelle - alt er i orden, i helgen vil jeg følge opplegget som forklart for å se og søke.

Elektron

Hvor mange domener om denne vega har blitt remagnetisert, men fortsatt nye emner.

Tror du jeg ikke har sett dem? Alle har et annet problem. men snart skal vi skrive sagn om Vega.

Phlanger

Nei nei nei. Først krever vi en barnepike for å bringe inn dedomorosa, slik at han får den ut av shyrok-statene, eller hvor han gjemmer seg for seg selv - gammel mann
slik at han hvisket over disse stemmene «daragayaridaktsya. "
og vil umiddelbart bli shyayte. Vel, hvordan er det - en and i en hare, en bestefar for en nepe. huske?
Og hvis det ikke er bøker, ikke noe voltmeter, ikke noe ønske om å forstå hva det er, en oh! Fagot med disse enturnetamen din. vel, vi rykker ut oh! paminaitminipampers. "
over 9000 saker
Og her er Chyudatvorny Knopaseka "anropet til barnepiken". Jeg husker ikke hvem som ikke trodde meg.
https://my.housecope.com/wp-content/uploads/ext/580/uploads/20160506/1. 892355.gif
Er det fra henne at beina til denne demenssykdommen vokser?

Tror du jeg ikke har sett dem? Alle har et annet problem. men snart skal vi skrive sagn om Vega.

Det var nødvendig ikke å se, men å lese.
Og problemet for alle som prøver å fikse en primitiv forsterker ved å lese fora er det samme.
Og det skal gjentas i ÅR.

Tenk selv, det er to kanaler. De går ikke i stykker med en gang, noe som betyr at noe til felles har gått i stykker.
For eksempel - feil kabel eller volumkontroll.

Anton Temnikov

Saken er svært vanskelig. Tror du noen vil sitte med et diagram og behandle fra et fotografi?
Her er svaret på alle spørsmålene dine:

Video (klikk for å spille av).

Sergey Talmenka

Jeg studerer, leser, prøver, søker - i helgen fortsetter jeg, jeg lastet ned opplegget i stor størrelse, limte det sammen, så er det ikke tid, grønnsakshagen venter, jeg skal rake den opp for et par dager og fortsett igjen.
Jeg vil skrive om resultatene.
• 

Er TV-en, radioen, mobiltelefonen eller vannkokeren ødelagt? Og du vil lage et nytt emne om dette i dette forumet?

Først av alt, tenk på dette: forestill deg at din far/sønn/bror har en blindtarmbetennelse og du vet fra symptomene at det bare er blindtarmbetennelse, men det er ingen erfaring med å kutte det ut, samt verktøyet. Og du slår på datamaskinen, får tilgang til Internett på et medisinsk nettsted med spørsmålet: "Hjelp til å kutte ut blindtarmbetennelse." Forstår du det absurde i hele situasjonen? Selv om de svarer deg, er det verdt å vurdere faktorer som pasientens diabetes, allergi mot anestesi og andre medisinske nyanser. Jeg tror ingen gjør dette i det virkelige liv og vil risikere å stole på livet til sine kjære med råd fra Internett.

Det samme er i reparasjon av radioutstyr, selv om dette selvfølgelig er alle de materielle fordelene med moderne sivilisasjon, og i tilfelle mislykkede reparasjoner kan du alltid kjøpe en ny LCD-TV, mobiltelefon, iPAD eller datamaskin. Og for reparasjon av slikt utstyr er det i det minste nødvendig å ha riktig måling (oscilloskop, multimeter, generator, etc.) og loddeutstyr (hårføner, SMD-varme pinsett, etc.), et skjematisk diagram, ikke for å nevne nødvendig kunnskap og reparasjonserfaring.

La oss vurdere en situasjon hvis du er en nybegynner / avansert radioamatør som lodder alle slags elektroniske dingser og har noen av de nødvendige verktøyene. Du oppretter en passende tråd på reparasjonsforumet med en kort beskrivelse av “pasientsymptomer”, dvs. for eksempel "Samsung LE40R81B TV slår seg ikke på". Hva så? Ja, det kan være mange grunner til å ikke slå på - fra funksjonsfeil i strømsystemet, problemer med prosessoren eller blinkende fastvare i EEPROM-minnet.
Mer avanserte brukere kan finne det svarte elementet på tavlen og legge ved et bilde til innlegget. Men husk at du bytter ut dette radioelementet med det samme - det er ennå ikke et faktum at utstyret ditt vil fungere. Som regel forårsaket noe forbrenningen av dette elementet, og det kunne "trekke" et par andre elementer med seg, for ikke å nevne det faktum at det er ganske vanskelig for en ikke-profesjonell å finne en utbrent m/s . I tillegg, i moderne utstyr, er SMD-radioelementer nesten universelt brukt, lodding som med en ESPN-40 loddebolt eller en kinesisk 60-watt loddebolt risikerer å overopphete brettet, skrelle spor osv.Den påfølgende restaureringen av dette vil være veldig, veldig problematisk.

Hensikten med dette innlegget er ikke noen PR av verksteder, men jeg vil formidle til deg at noen ganger kan selvreparasjon være dyrere enn å ta den til et profesjonelt verksted. Selv om dette selvfølgelig er pengene dine, og hva som er bedre eller mer risikabelt er opp til deg.

Hvis du likevel bestemmer deg for at du er i stand til å reparere radioutstyret på egen hånd, må du sørge for å angi hele navnet på enheten, modifikasjon, produksjonsår, opprinnelsesland og annen detaljert informasjon når du oppretter et innlegg. Hvis det er et diagram, så legg det ved innlegget eller gi en lenke til kilden. Skriv ned hvor lenge symptomene har vist seg, om det var overspenninger i forsyningsspenningsnettet, om det var en reparasjon før det, hva som ble gjort, hva som ble sjekket, spenningsmålinger, oscillogrammer osv. Fra et bilde av et hovedkort er det som regel liten mening, fra et bilde av et hovedkort tatt på en mobiltelefon er det ingen mening i det hele tatt. Telepater bor i andre fora.
Før du oppretter et innlegg, sørg for å bruke søket på forumet og på Internett. Les de relevante emnene i underavsnittene, kanskje problemet ditt er typisk og har allerede blitt diskutert. Sørg for å lese artikkelen Reparasjonsstrategi

Formatet på innlegget ditt bør være som følger:

Emner med tittelen "Hjelp å fikse Sony TV" med innholdet "ødelagt" og et par uskarpe bilder av det avskrudde bakdekselet, tatt med den 7. iPhone, om natten, med en oppløsning på 8000x6000 piksler, slettes umiddelbart. Jo mer informasjon du legger ut om sammenbruddet, jo større er sjansen for at du får et kompetent svar. Forstå at forumet er et system med gratis gjensidig hjelp for å løse problemer, og hvis du er avvisende for å skrive innlegget ditt og ikke følger tipsene ovenfor, vil svarene på det være passende, hvis noen ønsker å svare i det hele tatt. Husk også at ingen skal svare umiddelbart eller i løpet av for eksempel en dag, ingen trenger å skrive etter 2 timer "At ingen kan hjelpe" osv. I dette tilfellet slettes emnet umiddelbart.
Du bør gjøre alt du kan for å finne et sammenbrudd på egen hånd før du blir stum og bestemmer deg for å gå til forumet. Hvis du skisserer hele prosessen med å finne et sammenbrudd i emnet ditt, vil sjansen for å få hjelp fra en høyt kvalifisert spesialist være veldig stor.

Hvis du bestemmer deg for å ta med det ødelagte utstyret ditt til nærmeste verksted, men ikke vet hvor, vil kanskje vår online kartografiske tjeneste hjelpe deg: verksteder på kartet (til venstre trykker du på alle knappene unntatt "Verksteder"). Du kan legge igjen og se brukeranmeldelser for workshops.

For reparatører og verksteder: du kan legge til tjenestene dine på kartet. Finn objektet ditt på kartet fra satellitten og klikk på det med venstre museknapp. I feltet "Objekttype:" ikke glem å endre til "Reparasjon av utstyr". Å legge til er helt gratis! Alle objekter blir kontrollert og moderert. En diskusjon om tjenesten er her.

På grunn av den brente FU og R97 har du en slik spenningsubalanse.

Er R64 virkelig sang? Det er ingenting å "varme opp" 330kOhm i denne forsterkeren, enn si brenne den.

Ikke R64 men R78. Der, på brettet, står de side om side, og R64-merkingen står ved siden av 78.

Ikke R64 men R78. Der, på brettet, står de side om side, og R64-merkingen står ved siden av 78.

På grunn av den utbrente FU og R97 har du en slik spenningsubalanse.

Er R64 virkelig sang? Det er ingenting å "varme opp" 330kOhm i denne forsterkeren, enn si brenne den.

Det er ikke skummelt 40 grader (faktisk er 65,70 akseptabelt) - det er skummelt det på 30 sekunder.
Jeg hadde en gang - de erstattet den utbrente helgen, de begynte å bli veldig varme og døde snart igjen.
Det viste seg at offsetkjeden var ÅPEN. Sjekk det nærmere. I opplegget ditt er disse T15 og T16, som jeg forstår av fragmentet som er lagt ut her.

Generelt praktiserer jeg ofte en slik barbarisk metode - jeg lodder i helgen, kobler til høyttaleren med høyere impedans (helst 4A32) og hører på hvordan preouten fungerer.
Hvis den spiller på lavt volum uten tydelig hørbare forvrengninger, gjennomfører jeg allerede en fullverdig lansering.
Så det viser seg å fikse det med litt blod, ikke brenn transistorene i pakker.

Dette burde ikke vært gjort i morgen, men i går når du prøver å slå den på etter "reparasjonen": For uten å kontrollere den når du slår den på, kan du brenne igjen.
Du er uoppmerksom, eller du leser ikke lenkene du har fått - allerede for fem dager siden. Min første, punkt 9, handler om stillestrømmen.

"Generelt praktiserer jeg ofte en slik barbarisk metode - jeg lodder i helgen, kobler til en høyttaler med høyere motstand (helst 4A32) og hører på hvordan preouten fungerer." - IMHO det er ikke barbarisk, det er ganske normalt. For helgen brenner først.

Slike pakninger i radiodelene av rubelen for tre selges alle slags forskjellige. Det er vanligvis lettere å kjøpe. Tilsynelatende kalles prislappen enten "termisk pute" eller "isolerende termisk pute". Essensen reflekterer ikke helt riktig, men folket er ikke forvirret.

Saken er veldig behagelig. Spesielt med tanke på at det i motsetning til glimmer er veldig vanskelig å flytte den. Nylig byttet jeg helgene mine i K212, jeg brydde meg ikke engang med glimmer.

Påvirker justeringen temperaturen? Er kraftskjevheten korrigert? Hvordan endres spenningsfallet over R77, R78, R80?
Kanskje forforsterkeren er død (K57UD2)?
Høyttalerne ble ikke drept av en konstant ved utgangen når den defekte ble slått på?

Jeg beklager spørsmålet i en annens emne. Jeg bestemte meg også for å gjenopprette Vega 10U-120S-forsterkeren. Problemet er dette, koble til nettverket, i venstre kanal bakgrunnen til høyttaleren, høyre kanal spilles normalt. Ved utgangen til venstre kanal er det en konstant på 23 V. Slik jeg forstår det er nesten alle transistorene døde? Strømforsyning etter diodebro + 26,2 V og - 24,3 V. Det er ingen åpenbare utbrente deler, en utbrent motstand R97 (den blir veldig varm i løpet av 30 sekunder). Forsterkeren var forseglet, ingen forstyrrelser er synlig. Jeg byttet ut elektrolyttene på brettet, før jeg byttet ut elektrolyttene, fonerte også venstre kanal. Hvis jeg uten å banne ber om spesifikke tips om hvor jeg skal begynne å sjekke, hvis det ikke er vanskelig, fortell meg hvilke elementer jeg skal se på?

I min praksis var det slik at beskyttelsesmikrokretsen K561LA7 var dum, etter å ha byttet den fungerte forsterkeren. Og generelt sett er beskyttelsen i forsterkeren satt til å fungere mot kortslutning ved utgangen til UM. Kjenn på terminalen transistorer, de varmes ikke opp.

Lagt til etter 2 minutter
Sjekk at strømforsyningen på 561-mikrokretsen på 14. ben skal være +12 volt.

Lagt til etter 14 minutter
Det er også en vanskelig termistor festet til radiatoren, den må også sjekkes. Skift ut C43-elektrolytten i kretsen til D.D1-mikrokretsen umiddelbart.

Lagt til etter 14 timer og 48 minutter
Hvis du stiller spørsmål, så prøv å ikke forsvinne på lenge!

Jeg har det samme problemet med 5-10 minutter å slå av og legge på. Det ser ut til å fungere på overoppheting (hånden tåler ikke oppvarming av radiatorer).
Før det var han generelt halvlevende, den ene kanalen fungerte i den mumlende midten, den andre sang knapt hørbart, erstattet alle (unntatt 43) elektrolytter, 2 kanaler fungerte, men begynte å besvime. På spissen kan du se at noen allerede har loddet den.
Hvor skal man grave?
Takk på forhånd.

PS Jeg vil ikke forsvinne, jeg har lest forumet lenge, jeg skrev ikke bare.

Hvordan er det? Enten hel eller ikke. I denne forsterkeren er alt ekstremt enkelt. Du slår den på uten utganger, sjekker null ved utgangen, strømforsyningen er normal eller ikke, du starter opp en sinusbølge - du ser med en oscillator, om begrensningen starter jevnt med en økning i nivået. på denne måten evaluerer du indirekte ytelsen til kretsen, lodder deretter endene, kontrollerer alt nøye. Og du sjekker hvilestrømmen, kanskje du har den vridd maksimalt.

Zs Denne metoden vil ikke fungere med Vega 122.

Er det mulig å lodde ved å varme loddebolten på gass? hvis det ikke er loddebolt.



Kan du fortelle meg hvordan jeg klarer meg uten et multimeter?

OSSCIL bu koster 30-40 spenn. Noen spørsmål?

Respekt til den lille! Gjør det rette.





Mogba og canders og lodde shtob inn i brettet ikke skravle på lufta !! fant akkurat en ledig plass, boret hull og loddet dem



ja, det kunne vært gjort, men det er ingenting å bore med)))))



hva må jeg bore))))



Godt gjort, til tross for ungdommen din, etter stemmen din å dømme, forstår du riktig, men jeg kan ikke fikse akkurat den samme forsterkeren enda, feilen min var at jeg ikke umiddelbart sjekket driftsspenningen på transistorene og trodde eieren at den fungerte fullt men surret , jeg byttet alle elektrolyttene, satte 6800x50 volt på strømforsyningen, etter å ha slått på på utgangen på en kanal + 23 volt og på den andre -23 volt, mens ingenting brenner og ingenting varmes opp, jeg også målt ca 23 volt på basen av transistorene til utgangsenhetene, målte transistorene og diodene i kretsene til utgangstrinnene, alt ser ut til å ringe normalt, men jeg kan ikke gå inn i modusen og jeg kan heller ikke sette null på utgangen .



Forresten, på den andre kanalen, er den samme utgangen en konstant spenning på 23 volt, jeg forstår ikke hvordan han til og med kunne jobbe med 35 AC akustikk





Problemet er fortsatt mest sannsynlig i selve forsterkeren, på nesten alle baser av transistorene til utgangs- og pre-utgangstrinnet på 23 volt, målte jeg den foreløpige +12 -12, det er ingen konstant spenning på utgangen.



I morgen skal jeg måle meg og fortelle deg at jeg skal skrive til deg om det, men du kan se at tonen på det ene benet er en annen spenning



God ettermiddag, jeg byttet alle transistorene og mikroenheten i en kanal, selv om jeg ringte testeren mer enn en gang før og alle delene som ble kalt som fungerende, endret seg ikke etter å ha erstattet nesten alle spenningsmoduser. Og her er det jeg målte på transistorenheten
DA 2 DA 3

1 0,0V 1 0,0V
2 0,4V 2 10,8V
3 0,0V 3 4,0V
4 0,0V 4 11,4V
5 0,0V 5 11,4V
6 0,5V 6 12,0V
7 11,4V 7 11,4V
8 0,0V 8 0,0V

fatoz
Spørsmålene dine minner om "Battle of psychics", kun for radiomestere.


Du vil i det minste si hva utgangsspenningen er ...

Ved feilsøking bør man tilstrebe å få så mye informasjon som mulig, slik som: motstanden til p-n-kryss i forover- og bakoverretningen, størrelsen på spenningen ved testpunktene, etc. På et tidspunkt, når informasjonsmengden blir til kvalitet, begynner hele bildet av defekten å rydde opp. Svært ofte i kraftige forsterkere "drar" noen kretselementer andre med seg når de svikter.

I ditt tilfelle kan vi anta at utgangstrinnet også er ute av drift i denne kanalen, siden du ikke sa at VT14 varmer, men ULF fungerer samtidig.

I tillegg til utgangstrinnet, må du sjekke alle elementene i hvilestrømkontrollkretsen VT16, VT18 og alle de passive elementene rundt. Sørg også for å sjekke gjeldende beskyttelseskrets på VT16, VT20, VT22.
Hvordan sjekke? Dette er et godt spørsmål, og jeg har en artikkel om emnet i tankene. Først må du skaffe deg et godt pekerohmmeter med relativt stor målestrøm. Da er det mulig med stor sannsynlighet å kontrollere delene uten demontering.

Jeg liker egentlig ikke dette opplegget. Av en eller annen grunn sparte de på sikringer. Smørehastigheter må inkluderes mellom polene på strømkilden og hver terminal ULF. Og her har vi én sikring inkludert i bruddet på fellesledningen. Dra nytte av det, som et dødt grøtomslag. Jeg vet ikke om du erstattet ham.

Vel, og viktigst av alt, ikke glem at forsterkeren har introdusert defekter som førte til at den mislyktes. Du sa at alt skjedde etter å ha byttet ut kondensatorene. Så disse feilene bør bli funnet, siden alt kan gjenta seg. Sjekk alle loddeforbindelser for snørr og kondensatorer for korrekt polaritet. Husk at den faktiske polariteten til kondensatoren kan avvike fra den som er angitt på etiketten. Når kondensatoren er ny, kan dette bestemmes av lengden på ledningene, og når den brukes, da kun med et ohmmeter. I tillegg kan nye kondensatorer lekke for mye. Hvis en slik kondensator kom inn i likestrøms OS-kretsen, kan dette forstyrre driften av ULF. I vårt tilfelle er disse C27, C28.

Alder: 55
Gruppe: Brukere
Innlegg: 30 159
Registrering: 7.8.2001
Fra: White Plains, NY
Brukernummer: 473
Sett inn kallenavn Sitat

Alder: 38
Gruppe: Brukere
Innlegg: 711
Registrering: 16.1.2004
Bruker nr.: 4 949
Sett inn kallenavn Sitat

Alder: 56
Gruppe: Brukere
Innlegg: 5.337
Registrering: 9.8.2002
Fra: Vladimir
Brukernummer: 1 679
Sett inn kallenavn Sitat

Jeg er enig, men når du nesten får det gratis ;-). Jeg kjøpte for 4 dager siden for 900r forsterker + 2 høyttalere (50AS-104) og i ganske grei stand. Mannen ønsket ikke å selge separat. Og dessuten har jeg et VEGA-anlegg på 10 minutter avstand. kjøre minibuss ;-).

Alder: 38
Gruppe: Brukere
Innlegg: 711
Registrering: 16.1.2004
Bruker nr.: 4 949
Sett inn kallenavn Sitat

Alder: 39
Gruppe: Brukere
Innlegg: 2 628
Registrering: 3.9.2003
Fra: Vladimir
Brukernummer: 3 588
Sett inn kallenavn Sitat

Jeg vet jeg vet! De har bevist seg perfekt! Vi samler bilforsterkere for allmennheten på dem. De fungerer feilfritt! Ta det! Hvis du har problemer med stroppingen - spør!

Gruppe: Administrator
Innlegg: 37 237
Registrering: 30.9.2001
Brukernummer: 592
Sett inn kallenavn Sitat

Alder: 56
Gruppe: Brukere
Innlegg: 5.337
Registrering: 9.8.2002
Fra: Vladimir
Brukernummer: 1 679
Sett inn kallenavn Sitat

Jeg vet jeg vet! De har bevist seg perfekt! Vi bruker dem til å sette sammen bilforsterkere for allmennheten. De fungerer feilfritt! Ta det! Hvis du har problemer med stroppingen - spør!

Jeg spør;): For det første har min VEGA mat +/- 25 V. Vil det være nok for meg? Og hva blir utgangseffekten fra denne strømforsyningen? For det andre, Gi en god body kit-ordning, og i et nøtteskall om å sette opp ordningen, og mulige feil. For det tredje er en utgangseffekt på 50-70W nok for meg, men jeg hørte at denne mikrokretsen svinger hele 100. :

God dag. En av de mest populære forsterkerne i USSR er selvfølgelig Vega 10u-120s.

Og denne populariteten skyldes det faktum at prisen på denne forsterkeren ikke var ganske stor, kvaliteten (for de gangene) var akseptabel, dimensjonene og vekten var ganske små, og utgangseffekten (2x15) var ganske nok til å lytte til høyttalerne. Derfor er det nå veldig enkelt å få tak i denne enheten, men tid og fremgang er ubønnhørlig, siden denne forsterkeren kan bringes til live igjen. I denne FAQ vil jeg prøve å svare på de vanligste og mest spennende spørsmålene. =)

1. "Jeg har denne forsterkeren, må jeg bytte strømforsyningskondensatorene til nye?"

– Av egen erfaring kan jeg si: Strømforsyningskondensatorer (4 stk 5000mF x 25V) tørker ut på 20-25 år og egner seg ikke lenger. Jeg anbefaler deg å bruke 100 rubler. og kjøp 2 elektrolytter på 10000mF x 25v hver og legg en på skulderen. Jeg vil også si at disse kondensatorene er ansvarlige for fraværet av nedtrekk ved frekvenser fra 50 til 65 Hz. Det anbefales å levere shuntkondensatorer med en kapasitet på 0,1μF.

2. "Jeg har denne forsterkeren, må jeg bytte kondensatorene i signet for nye?"

- Her kan jeg bare si en ting: Det er opp til deg, hvis du vet hvordan du holder et loddebolt, og i det minste litt erfaring med lodding, så er det tilrådelig å bruke 30-40 rubler. for nye kondensatorer.

3. "Når du dreier på knottene, høres støy, knirking, knirking fra høyttalerne."

-Dette er et nesten uunngåelig problem, forårsaket av slitasje på sporet til den variable motstanden. Det er 2 måter å løse dette problemet på:

Den første er å lodde disse motstandene og lodde de nyere.

Det andre, mer korrekte (fra mitt ståsted) er å sette sammen en ny klangblokk. Personlig falt valget mitt på LM 1036n.

4. «Forsterkeren fungerer, men etter en stund slår den av, hva betyr dette?».

- Den termiske beskyttelsen utløses, eller den termiske dioden er dekket, eller transistorene er dekket. Prisen på problemet er fra 10 rubler. opptil 120 rubler.

5. "Hvis transistorene har fløyet, er det fornuftig å bytte dem, eller er det bedre å kaste dem ut?"

- Det er en følelse, prisen på transistorer 120-130r for 2 stykker, det er ikke vanskelig å lodde (pre-feste til radiatoren). Det er tilrådelig å kjøpe termisk pasta, en pakning mellom transistoren og radiatoren, en hylse.

7. "En av forsterkerkanalene fungerer ikke, begge fungerer i monomodus, hva er problemet?"

- Mest sannsynlig er problemet i området fra signalinngangen til motstandene R9, R10- Regulatorenhet. Du trenger et oscilloskop, eller dette verktøyet:

8. "Hvilken transformator er det i denne forsterkeren?"

90 watt transformator. 2 sekundærviklinger. Skifte fra viklinger 2x18v. Etter utretting + - 23-24v.

9. "Under hvilken IC kan denne transformatoren brukes?"

- En haug med! 2x TDA7294, LM3886, TDA 2050 (det anbefales å sette 2 dioder hver for en strøm på minst 3A etter likeretting). Du kan "mikse": la oss si at du trenger en forsterker 2.1 vi henger 2 * TDA2050 og 1 * TDA7294.

Det er mange alternativer, hvis du har noen spørsmål jeg stiller i LC, er jeg alltid glad for å hjelpe. )

10. "Men hva hvis du erstatter de opprinnelige tipsene med IC-er, vil lyden bli bedre?"

-Sannsynligvis ikke, men kraften kan økes entydig, men hvis du prøver, så kan kvaliteten økes betraktelig.

11. "Hva er bedre å restaurere eller samle selv?"

– Dette er selvfølgelig ditt valg, alt avhenger av penger og tid. For meg personlig ser den ideelle, opprinnelige innsiden av denne forsterkeren slik ut:

Men det er opp til deg å bestemme. Det vil ta mye tid, men du vil få full avkastning!

12. «Det er ingen lyd fra høyttalerne, bare hvesing. Hva å gjøre?"

- Mest sannsynlig er problemet i signalforsyningen, eller forforsterkeren er ute av drift, prøv å mate signalet direkte til effektforsterkeren. Hvis dette ikke hjelper, så anbefaler jeg deg å studere punkt 5 og 9. =)

13. "Kanalutgangen har kortsluttet, overbelastningen har lyst opp, når forsterkeren er" restartet "sluttet kanalen å fungere, hva skal jeg gjøre?"

- Denne forsterkeren har utgang kortslutningsbeskyttelse, mest sannsynlig er den ute av drift. Og nå hvis overbelastningslampen er på, er utgangstrinnet "blokkert". Hvis kanalen rett og slett ikke fungerer og overbelastningen ikke brenner, har utgangen fløyet. transistorer inn ut. kaskade.

14 "Når du lytter stille (15-20 % av det totale volumet), skru opp volumet, overbelastning lyser og kanalen kuttes."

- Hvis forsterkeren og strømforsyningen er i orden, så sjekker vi beskyttelsesenheten (laget på k561la7 og 4 tnazistorer (kt315-361). Vanligvis tørker elektrolytter og små beholdere, du må bytte alle, siden det er veldig få av dem der.

15 "Hvor mye vil det koste å reparere denne forsterkeren?"

- Fra 0 gni. opp til 500r., med forbrenning av 50 % av forsterkeren. =)

Nok en gang gjentar jeg at det er bedre å rive opp alt fra denne forsterkeren bortsett fra transformatoren og lysdioden som slås på.

Husk etter eventuelle modifikasjoner, endringer av forsterkeren, sjekk 7 ganger, slå den på 1 gang! Jeg anbefaler å samle beskyttelse for høyttalere.

Av personlig erfaring kan jeg si:

Sett av litt tid og litt penger og samle nye guts.

TDA2050 er perfekt: kraftigere, lyden er mer behagelig, mer kompakt, mindre lunefull, og prisen på kanalen vil neppe veie 80-90 rubler.

Toneblokken er perfekt for LM1036n. (100-130 rubler).

Som du kan se, er prisen for restaurering nesten den samme som for den som er montert på egen hånd.

Generelt lykke til alle sammen, jeg håper det hjalp. Spørsmål kan stilles i LC.

Stereoforsterker VEGA-10U-120S. Skjematisk diagram av forsterkeren og dens blokker, foto og utseende av enheten.











1. DC-modusene angitt i diagrammet er målt i forhold til den vanlige ledningen (jord) med et Universal 37-25 voltmeter.

2. Separate elementer i kretsen kan endres, noe som ikke bør påvirke kvaliteten på forsterkeren.

3. Vekselstrømmodusene angitt i diagrammet er målt i forhold til fellesledningen (jord) med et V3-38 millivoltmeter når inngangen (tuner) eller (mf) signal med en spenning på 300 mV med en frekvens på 1000 Hz på en lineær frekvensrespons med en volumkontrollposisjon som gir en spenning ved forsterkerutgangen 9B.

Generelt anbefales det ikke å installere noen EH og deres analoger som 7812 (7912) for å drive forforsterkere og klangblokker. Faktum er at disse stabilisatorene kan generere støy som overføres til op-ampen. Det er mer enn nok tilfeller når folk setter superstøysvake op-forsterkere, driver dem gjennom 7812 (7912), og så lurer på hvor så mye støy kommer fra.

I radio nr. 10 i 1990 publiserte Sukhov et toneblokkdiagram for en høyfidelitetsforsterker. Vedlagt er en del av denne kretsen med en strømforsyningsstabilisator for mikrokretser.
Ustabil spenning +/- 30-45 volt påføres pinner 19.21 (pinne 20 - felles strømledning). Kretsen vil fungere ved lavere spenning, men det vil være nødvendig å redusere motstandene R38, R39 for å optimere zenerdiodestrømmen. Spenningen på +/- 12 volt fjernes fra kondensatorene C22, C23.
Ordningen ligner på Veg, bare på andre detaljer.

Tatt i betraktning at det kun er to op-forsterkere i Vegs toneblokk, kan kretsen forenkles. Transistorene fjernes, zenerdiodene erstattes med andre med en spenning på 12 volt (disse kan du la være også). Spenningen til zenerdiodene tilføres gjennom strømbegrensningsmotstander. Motstandene velges slik at strømmen gjennom zenerdiodene er ca 5 mA i drift. Oppvarming av disse motstandene er mulig, så de må velges for en effekt på ca. 0,5-1 watt.

Jeg foreslår en variant av forbedringen av Vega 10U-120S forsterkeren.Mange klager over at denne forsterkeren har et økt bakgrunnsnivå, og at det høres et klapp når den slås på. Hvordan redusere bakgrunnen i Vega 10u120s, hvordan modifisere strømforsyningen og bli kvitt konstanten ved utgangen - jeg vil fortelle deg om alt dette i denne videoen. Og selvfølgelig, la oss sjekke maksimaleffekten til Vega 10U-120S, om den har de deklarerte 25 wattene, og litt avlytting.



Jeg ville ikke kritisert så mye tekniske løsninger for 25 år siden. Vega-anlegget hadde en sideproduksjon av "forbruksvarer" (det var et slikt begrep) og et begrenset tak på kostnadene i forsterkerklassen spesifisert av den statlige planleggingskomiteen i USSR. Som et resultat fikk vi en gjennomsnittlig forsterker for disse årene. Hvis det gjøres på et løpende bånd i en strøm, slik forfatteren ønsker i videoen, vil det være en annen pris og en forsterker av høyere klasse, som Odyssey, Afmiton, Brig. Men disse forsterkerne ble laget av andre radiofabrikker i landet. Fabrikkene i Sovjetunionens dager hadde ikke noe valg hva de skulle gjøre og i hvilken klasse. Moskva bestemte dette, og alle bedrifter var forpliktet til å oppfylle disse planene. Bedrifter hadde ikke økonomiske friheter slik de har nå. Jeg er enig i at idealisering av USSR nå ikke er riktig, og det er ingenting å gjøre



Skrekk. dette er ikke en revisjon og reparasjon, dette er en tabbe fra en lat halvutdannet.
Vennene mine og jeg hadde slike forsterkere i ungdommen, og nå har vi en i garasjen, og jeg tilpasset den veldig spesifikt. Jeg anser forsterkerkretsen for å være veldig avansert for sin tid, spesielt mangelen på et relé og en komplett elektronisk beskyttelseskrets. Denne forsterkeren har to problemer - tørking av elektrolytiske kondensatorer og kontakttap i strømdiodefestet.
Den i garasjen har blitt spesifikt omarbeidet og til og med metalldekselet er malt på nytt og all plasten er vasket og restaurert.
I min forsterker lot jeg DIN5 stå på plass, phono-trinnet ved inngangen ble ganske enkelt omgjort til en bufferforsterker med Ku = 1, ellers vil ikke klangblokken fungere som den skal. Jeg konverterte -6dB-knappen til DIRECT - full bypass av klangfarger.
Jeg omarbeidet også effektforsterkerne mye, i strømforsyningsenheten installerte jeg ytterligere to beholdere av typen "med en vri". Jeg gjorde en utgang annerledes - den går umiddelbart til de nye terminalene for akustikk, og omgår bryteren på frontpanelet.
Utgangseffekten jeg har er rolig 2x25x4Ohm i lang tid og med grei lydkvalitet.



alle er så greie "sofistikerte" nå. Og når det ikke var så mye valg, lyttet de og roste mer! Hvor mange muligheter hadde noen på slutten av 80-tallet og spesielt 90-tallet til å kjøpe et selskap? Det er mote å finne feil med alt gammelt, spesielt sovjetisk. Og det er fasjonabelt å bruke "gode" merker med kinesisk fylling inni-))))



Vel, kritikk er ingenting. Dette er ikke en foredling, men en kollektivgård.



Jeg forstår ikke hvorfor ta en forsterker, modifisere den, og så helle dritt, umiddelbart ta kinesisk og si - "Gutter en jævla forsterker"



Og bytt ut elektrolyttene for 20 (30) år siden på hovedkortet.



det er ikke montert overopphetingsvern på radiatoren, men termisk kompensasjon av hvilestrømmen.



Forfatter, dette er ikke en revisjon. Faktisk har ingenting endret seg mye. Gjør noe for å "redusere" bakgrunnen og lukk øynene for den konstante utgangen. Jeg ser ikke poenget. Det er greit å lese informasjonen om andres revisjon, men du må også finne ut hvorfor denne revisjonen forbedrer kvaliteten, og ikke bare gjenta og vandre i mørket. IMHO, bortkastet tid.



Test akustikk på stemmeløs. "Pop sangere" 0_o - arrrriginal! Dessuten er musikken der. vel, som musikk. av samme rekkefølge.



Vega 10U-120S-forsterkeren er en budsjettforsterker, den koster mindre enn 200 rubler. Det er en forbedret videreføring av forsterkerne som var på elektrofonene Vega 104, 108, 109. Klikk når de er slått på er en konsekvens av manglende relébeskyttelse Bakgrunnen kan være av en annen karakter på grunn av funksjonsfeil, årsakene kan være utvendig. Og for pengene som det kostet, tilsvarte det 100%, den som ville ha det bedre kjøpte dyrere enheter. Når det gjelder raffinementet ditt, er dette mest sannsynlig en innskrenkning av dens evner. Bryteren i forsterkerne var nødvendig for å bytte forskjellige innganger fra forskjellige kilder, på den tiden var det nødvendig, i moderne tid kan kilden bare være en datamaskin.Her om dagen kjøpte jeg en til meg selv, byttet kun K 157-UD2 mikrokretsen i den ved inngangen, sjekket kapasitetene på strømforsyningsenheten og hele forsterkeren fungerte som den skulle, litt bare regulatorene er repeterende ved justering, men det spiller ingen rolle.



Lav kapasitans på likeretterkondensatorer
Sikring for felles grunn (!)
Tynne strømledninger
svakt utgangstrinn (vel, det er nok plass, og transen har også en margin)
dårlige getinaks, veldig dårlige
sprø knekt med prikker
Buede inngangskretser, lang signalvei
redneck toneblokk
uskjermede signalledninger
skjev beskyttelse, faktisk beskytter ikke høyttaleren normalt
Jeg husker det ikke, men med utformingen av landet er det heller ikke veldig bra
om inngangsvelgeren på P2K og "korreksjonsforsterkeren" - jeg synes det er forståelig
høyttalerbytte via hodetelefonknapp (. )

Hva gjorde:
Bytte ut alle strømledninger
Bytte likeretterkondensatorene, øke kapasiteten
Installasjon av en moderne diodebro
Utgangssignalkontakter til RCA
direkte signalkabler fra kontaktene til inngangskonderen til UM (ledningene med signalet fra forsterkeren er dumt fjernet), det vil si direkte inngang
Jumpere i stedet for en kabel for hodetelefoner
Installasjon LM7812LM1912 for 12V stabilisering
Utskifting av alle elektrolytter, økning i kapasitet (der det er nødvendig)
erstatte laveffekttransistorer med importer (ikke spør, jeg eksperimenterte)
innstilling av hvilestrøm og konstant utgang
utskifting av trimmere med importerte
dot-dash ble erstattet med vanlige rekkeklemmer med skruer (som var for hånden)
Jeg husker også fridagene av en eller annen grunn jeg byttet, det var 8101 og noen andre, men jeg endret til 818819
Byttet ut glimmer og termisk pasta, ferdigstilte monteringene

Etter alle forbedringene ble lyden god.
Men kraften var likevel ikke nok.
Jeg gjorde noe med utgangstrinnet, men så var jeg fortsatt ikke så smart. brant ned forsvaret.
Ble sittende fast (
Alle de gode delene ble fjernet, og hovedstyret gikk til søpla.
Jeg setter toneblokken på detaljene.

Da måtte jeg lage en forsterker til urchilis, i urchilis hadde kollegene mine allerede laget gode brett til TDA20302050 på forhånd.
Vel, så gikk jeg og kjøpte den originale TDA2030 (til 4, 70 UAH på den tiden), en god stropping, og så videre.
Jeg klarte å implementere dobbel mono (du kan ikke forby å leve vakkert), på grunn av separate likerettere og viklinger.
Jeg lagde et nytt bakpanel, skar en plate ut av tinn (den enkleste løsningen).
Installert rimelige fjærbelastede klemmer - nok for denne kraften.
Jeg gjorde også ferdig snuten, fjernet alt og lukket hullene forsiktig.
Jeg tok radiatorene for TDA-er tydeligere, laget et feste for dekselet.
Signalkabelen var fortsatt en slags tyver for hånden, det er tydelig at den var direkte fra stikkontaktene til inngangskonderne til UMZCH-kortene.
Strømledninger er moderat tykke og moderat korte.

Så dette var min første mikrokrets VCL.
Og da jeg hørte hvordan mikrokretsene høres ut for Kitsya Alisa



Takk for videoen og for din konstruktive kritikk av forsterkeren. Og så har folk overtro - hvis "laget i USSR" så er det utrolig kult med transcendental kvalitet.



Jeg så og innså at forfatteren av videoen ikke kan noe om lydutstyr i det hele tatt. De rev av mye tekst og vanlige fraser fra nettstedet, og utførte operasjoner oppfunnet av noen underutviklet der. Jeg har hatt en slik forsterker sammen med amphitons 007 i tre år nå, og de blir alle kjempebra. Og jeg tåler ikke sammenligningen av kinesiske watt med sovjetiske. Klap når du slår på dette er alt forsterkere gjør, du trenger bare et forsinkelsessystem å gjøre. Og den såkalte "bakgrunnen!" sinnet målt ved utgangen er ikke satt til 0 ved utgangen. Og kabelen må det være. Hendene skal være rette og smarte for å lese bøker.



det er ikke tilstrekkelig å sammenligne utstyret i år og vegane fra forrige århundre



det jeg ville tatt fra han er radiatorer .. og en transformator



Disse forsterkerne lider dessverre ikke av lydkvalitet, men av byggekvalitet. men Tda lå ikke rundt.



misliker - du ble bare knullet



før var musikken helt annerledes, men for den tiden var denne forsterkeren bra. Det er dumt å sammenligne forsterkeren fra tidlig 90-tall med moderne Kina.



Vel..pa, ikke revisjon. Det eneste som er fornuftig å gjøre der er å lage beskyttelse på reléet uten å ødelegge standarddesignet.



Nynn fra dårlig kontakt mellom dioden og brettet, under .mutteren


Vurder artikkelen: