Temperaturkontroll utføres med et rundt hjul. Den er plassert i Azur-jernet og i andre modeller på kroppen under håndtaket. Når du dreier hjulet til høyre øker varmetemperaturen, til venstre synker den til varmeelementet er helt slått av.
Hjulet virker på termostaten ved hjelp av en spesiell hylse eller stålvinkel og er festet til kroppen med låser. I Scarlet-jernet og i andre modeller er det nok å ta opp justeringsskiven med en skrutrekker for å få den til å løsne.
Driftsprinsippet til termostaten er basert på ulike egenskaper til metaller. Ved fremstilling av denne enheten loddes to plater, laget av metaller med ulik koeffisient for lineær utvidelse.Takket være disse indikatorene oppfører hver plate seg annerledes. Utad ser det slik ut: under påvirkning av temperatur bøyer den vanlige platen seg, noe som får kretsen til å åpne seg, og jernet slås på.
For å bekrefte at temperaturregulatoren ikke fungerer, må du demontere strykejernet helt.
Håndtaket på enheten og plastdelene av kofferten er festet til metalldelene med låser eller selvskruende skruer. Selv én produsent av modeller har mange, og de har alle designfunksjoner. Men alle arter har felles poeng.
For å demontere jernet, er det nødvendig å undersøke den skarpe delen, der det er ett festepunkt. For eksempel skjuler et Philips-jern en selvskruende skrue under dampkontrollknappen. For å skru ut skruen, drei håndtaket helt til venstre og trekk opp. Etter å ha fjernet justeringsenheten, kan du skru ut den selvgjengende skruen. I Brown-modellen er skruen skjult under dysedekselet. Du kan fjerne munnstykket ved å trekke den litt mot deg. Etter å ha fjernet den, åpnes fri tilgang til skruen. Andre selvskruende skruer eller låser er plassert under bakdekselet på instrumentet.
Etter at plastdelen av kassen er fjernet, bør jerntermostaten vurderes. I kald modus må kontaktene lukkes. Hvis det er en spesiell enhet, er det bedre å ringe noden. Hvis det ikke er noen enhet, kan du rengjøre kontaktene med fint sandpapir, og deretter koble strykejernet til nettverket.
For å sette opp et strykejern kan du referere til statistikk som sier at 50-60% av feilene oppstår på grunn av at en termisk sikring svikter. Denne noden er enkelthandling og kan gjenbrukes. Sikringer til den første gruppen, som kamikaze, utløses bare én gang. Enheten er utformet slik at når varmeelementet når en temperatur på 240 ° C, brytes kretsen. Videre drift av enheten uten ytterligere inngrep blir umulig.
Mer moderne teknologi innebærer bruk av bimetalliske deler. En slik termisk sikring er i stand til å slå av strykejernet i ekstreme situasjoner, og deretter slå det på igjen. Hvis strykejernet ikke fungerer av denne grunn, er den enkleste måten å forkaste knuten og kortslutte. Dette kan gjøres på forskjellige måter:
I hvert tilfelle er det nødvendig å oppnå pålitelig kontakt.
En annen vanlig sykdom er et problem med dampsystemet. Noen ganger i Bosch-jernet trykkes knappen som starter prosessen sterkt inn, og damp tilføres ikke. Reparasjon av et Bosch-jern bør begynne med å skru ut skruen på baksiden og fjerne bakdekselet. Deretter bør du forsiktig trekke ut de to knappene som regulerer damptilførselen opp. De er ikke skrudd inn og holdes fast på foringene ved friksjon. Deretter må du skru ut skruen, hvoretter plasthåndtaket enkelt skal fjernes. Det er to pumper under dekselet: den ene leverer vann til sprinkleren, den andre tilfører vann til strykesålen for å lage damp. Damppumpen må fjernes. Nederst er det en kule som fester seg til bunnen av kammeret på grunn av belegg. For å eliminere funksjonsfeilen, må du skyve ballen inn i kammeret og montere jernet i motsatt rekkefølge.
Uansett hvilket strykejern du må reparere, må du huske på sikkerhet og følge visse regler: slå på enheten til nettverket bare når det er nødvendig; ikke forsøk å feilsøke med våte hender; under reparasjoner må strykejernet installeres på et stabilt, ikke-ledende og varmebestandig belegg.
VIDEO
Dette emnet har et bilde med forklaringer:
for demontering av strykejernet,
reparasjonen
Så, et strykejern har gått i stykker i huset ditt, uansett fra hvilken produsent, oppstår spørsmålet: "Hvordan fikser strykejernet."
Testing av den elektriske kretsen, som for alle husholdningsapparater, utføres med en sonde, for eksempel OP-1
eller digitalt multimeter.
Det er ingen signifikant forskjell i ordningene til strykejern fra forskjellige produsenter.
For en generell idé, vurder en serie elektrisk krets av tilkoblinger Philips jern
Den første ledningen til fasen eller nullpotensialet fra en ekstern strømkilde har en plug-in-kontakt med terminalen, fra terminalen gjennom termostaten - ledningen går til varmeelementet. Den andre ledningen fra den eksterne strømkilden har en plug-in-kontakt med den andre terminalen, fra den andre terminalen har den elektriske kretsen en seriell forbindelse som går gjennom den termiske sikringen og lukkes ved den andre terminalen til varmeelementet. Kontrollampen og sikringen er koblet parallelt til to kontaktforbindelser til varmeelementet.
Den elektriske kretsen lukkes på varmeren - varmeelement og lyspære. Temperaturregulatoren setter et visst temperaturregime for oppvarming av strykejernet.
Lukking og åpning av den elektriske kretsen skjer i selve termostaten på grunn av en endring i bimetallplaten under påvirkning av varme- og kjøletemperaturen til varmeelementet. Årsakene til feilen i strykejernet er som følger:
ødelagt ledning i bunnen av pluggen;
mekanisk skade på ledningen langs hele lengden;
utbrenthet av varmeelementet til sålen til strykejernet;
oksidasjon av kontaktene til den bimetalliske platen til termoregulatoren;
termisk sikring røket
Hva kan erstattes her under testing:
erstatte ledningen;
skift ut ledningen;
rengjør kontakten til termostaten;
erstatte termostat;
bytt termisk sikring
Det er ikke fornuftig å erstatte varmeelementet i tilfelle feil, som er sålen til strykejernet, siden sålen til selve strykejernet er mer enn halvparten av kostnaden for selve strykejernet. I dette tilfellet kastes strykesålen, alt annet fra strykejernet går til reservedeler. Ved demontering og demontering av strykejernet bør man passe på å unngå skade på jernkroppen.
Det bør huskes at testing for å identifisere en feil på strykejernet utføres på en passiv måte uten å koble til en ekstern strømkilde. Umiddelbart før du kobler strykejernet til en ekstern strømkilde, er det nødvendig å måle den totale motstanden til den elektriske kretsen med et digitalt multimeter, som ikke skal være null på skjermen til enheten.
Jernreparasjon - Mulinex
Dette emnet er supplert med personlige fotografier og en tilhørende beskrivelse av reparasjonen av strykejernet. Som et eksempel, vurder feilfunksjonen til Mulinex-jernet.
Så før oss er Mulinex-jernet, og årsaken til funksjonsfeilen er ukjent for oss på forhånd, det vil si at vi må fastslå den nøyaktige årsaken til funksjonsfeilen.
På baksiden av strykejernet, foto nr. 1, for at vi skal ta av dekselet, må vi skru ut skruen. Skruehodet, som du påpekte, er ikke egnet for våre innenlandske skrutrekkere. Hvordan komme seg ut av situasjonen hvis det ikke er en slik skrutrekker? – Også her kan du finne en vei ut, til dette trenger vi en liten saks med skarpe ender. Vi setter inn de to endene av saksen og det er lett for oss å skru ut skruen.
Etter å ha skrudd ut skruen åpner du dekselet forsiktig med en skrutrekker, bilde nr. 2. Samtidig prøver vi å ikke skade dekselkroppen.
Etter å ha fjernet bakdekselet på strykejernet, bilde nr. 3, kan vi se terminalforbindelsen til ledningene til nettverkskabelen med elementene i strykejernet:
varmeelementet til varmeelementet.
Deretter åpner du forsiktig dekselet til jernhåndtaket med en kniv, bilde nr. 4. Vi legger små deler fra håndtaket på strykejernet og skruer inn i et krus.
For å komme direkte til kontaktene til termostaten til bilde nr. 5 og varmeelementet, eller med andre ord, sålene til strykejernet, skru av delene en etter en.
For nybegynnere bør du huske sekvensen for slik demontering for ikke å skape forvirring for deg selv i den videre monteringen av strykejernet.
En skrutrekker på bildene viser festepunktene til slike deler.
Det vil si at her må du være forsiktig med demontering.Kroppen og individuelle deler av jernet er supplert med festemidler som låser.
En skrutrekker viser knotten til termostaten, bilde #7, og vi må fjerne enda et deksel, som er kjøleribben til jernplaten.
Bildet viser flere steder av slike tilkoblinger, bilde nr. 8, vi fortsetter også å skru ut skruene og frigjør sålen til jernet fra lokket.
Vel, her kom vi til det mest interessante, så å si - kontaktene til termostatbildet №9. Termostatkontaktene er indikert med spissen av en skrutrekker.
Termostatknappen stiller inn oppvarmingen av strykesålen satt av oss. For å forhindre overoppheting av varmeelementet, har termostatdesignen en bimetallplate som, når den har nådd den forhåndsinnstilte varmetemperaturen, kobler fra kontaktene. Når bimetallplaten kjøles ned, lukkes den elektriske kretsen og sålen på jernet varmes opp igjen.
Vi inspiserer nøye kontaktene til termostaten, det vil si at vi sjekker denne delen av den elektriske kretsen med en sonde.
For dette eksemplet var jernfeilen oksidasjonen av termostatkontaktene. Vi rengjør kontaktene til termostaten med et stykke fint smergelpapir og utfører nok en gang diagnostikk med en sonde for dette området.
I tillegg bør du selvfølgelig også sjekke varmeelementet til selve strykejernet.
Jerndiagnostikk
Bildet viser signallampen til bilde #10. Lampen i den elektriske kretsen er koblet parallelt og hvis den brenner ut, medfører ikke dette en funksjonsfeil på strykejernet som helhet.
På dette bildet viser fingrene på hånden kontaktene til varmeelementet på bilde #11. Vi utfører diagnostikk av varmeelementet.
For å gjøre dette, sett multimeterenheten i motstandsmåleområdet. Med to sonder på enheten berører vi kontaktene til varmeelementet, på skjermen til enheten kan vi se motstandsavlesningen - 36,7 ohm.
Måleravlesningen tilsvarer motstanden til varmeelementet. Vi utfører diagnostikk for den generelle elektriske kretsen til jernfoto nr. 13.
Vi kobler de to probene til enheten med pinnene på pluggen, resultatet er tydelig synlig for oss på enhetens skjerm. Det vil si at motstandsavlesningen for den generelle elektriske kretsen til strykejernet er to tideler mer.
Så vi fant ut feilen og fikset strykejernet. Som du har sett, kan vi ikke klare oss uten diagnostikk både for enkeltområder og for diagnostisering av kretsen som helhet.
Tidligere demonterte portalen VashTechnik Saturn vannkoker - jeg likte det ikke. Men jernets oppfatning er annerledes. Også satt sammen Guangdong; 15 sekunder etter at du har slått på, kan du ikke berøre. Den keramiske sålen er utstyrt med 19 damputløpshull rundt omkretsen, faktisk (i tråd med forsikringene fra anmeldelsene) er den utmerket riper. Hva kan du forvente av en enhet som koster 200-300 rubler? Det er en sprayfunksjon. Dampdrift er kun mulig ved høye såletemperaturer. Det er mange bilder nedenfor, se, beundre. Vi bestemte oss for å vurdere å reparere strykejernet med egne hender, styrt av den åpenbare grunnen: Runet-nettverket er blottet for en verdig beskrivelse av prosessen. Vanlige fraser, bilder som ikke skinner med klarhet. I dag er planen å reparere jernene på egenhånd.
Saturn antas å være lørdagens skytshelgen. Eventuelle foretak går veldig dårlig, de viser seg å være stygge, stygge. Saturn er en suksess i utseende, den selvrensende funksjonen fungerer dårlig. Ser vi fremover, la oss si: inne fra tanken til varmekammeret er det et hull dekket av en treveis brystvorte. Den selvrensende funksjonen tilsvarer den øvre posisjonen, væskestrømmen er maksimal. Praktisk talt ute av drift. Her er en veiledning til prosedyren:
Sett varmeregulatoren på maksimum.
Vann, damp fra hullene nektet å helle, etter demontering viste det seg: 6 av 19 falske hull. Ingen andre ord kommer til tankene.Laget i samme stil, overlapper kjeleområdet bare fronten 13. Bildet av sålen er vedlagt, du kan se hva du trenger.
Oppgaven var å forstå hvorfor selvrensende modus ikke fungerer. Om det er en funksjonsfeil. Vi begynner å demontere strykejernet!
La oss starte med bakveggskruen, som ikke er dekket av noe. Vanskelighetene vil begynne ytterligere. Da de visste mye om demontering av strykejernene, gjettet de: de var fortsatt skjult av et ukjent festested. Skruene er plassert under knappene, vanninntaksdekselet, strømregulatoren. I dette tilfellet viste den første seg å være det riktige alternativet. Det var mulig å finne ut ved å bryte en knapp. Det kan tydelig sees på bildet: hver nøkkel har et par tenner som glir inn i hullene i etuiet, og fungerer samtidig som begrensere. Det er nok å lirke på baktannen med en skrutrekker, fjerne knappen, hvis du ikke vet på forhånd ... Som om plastnøklene ble støpt sprø med vilje, er det varianter som er mer elastiske. Vi tror med vilje; prøver å forhindre ufaglært inngripen. Som et resultat ble en knapp (dampblås) ubrukelig, vi vil lime den med Titan, leserne må forutsi den endelige justeringen av saker.
Så, etter å ha fjernet to knapper, finner vi en annen skrue, den er ment å skru av. Vanskelighetene er ikke over, håndtaket og bakveggpanelet er i tillegg festet med tre pigger (se bilde) på tuten. Hvordan du skal demontere riktig, kan vi ikke si! Til slutt demonteres dekselet. Mer enkelt:
Tanken med pumper og dampregulator holdes på plass av tre skruer. En i nesen, to i halen. Fjern forsiktig temperaturkontrolleren for strykesålen ved å trekke den ut. Holdes av tre pinner, i et D-spor. Legg merke til den lille stålstøtten som fester regulatoren og klikker ved giring (se bilde).
Tanken trekkes sammen, samtidig åpnes dampsjokkpumpebanen. Et metallrør går gjennom strukturen, fra kjelen til pumpene.
Tank, pumper til Saturn ST - CC0211 dampstrykejern jeg ønsket å se nærmere på. Se først på dampringen. Ansvarlig for høyden på bronsestangen, slutter med en brystvorte. Gjennom den når vannet den forseglede strykesåletanken og blir til damp. Ringen er av plast, forgjeves. Under drift vil delen begynne å bli utslitt. Følgelig vil tanken gradvis begynne å forgifte vannet. Merk:
Det er ingen beskyttelse mot vannlekkasje fra enheten (pumpe, nippelstamme) til baksiden av håndtaket, vendt mot den elektriske delen.
Hver pumpe er utstyrt med et stempel, det er mulig å fjerne det parallelt med returfjæren. Sprinklerpumpen skiller seg ikke fra dampforsterkningspumpen. Du må trykke kraftig på begge deler, ellers får du striper som faller på klærne i stedet for en sildring i retning direkte langs banen. Sprinklerpumpen er koblet til tutdysen, dampsjokkpumpen er koblet til et vertikalt stålrør som går inn i den forseglede beholderen til strykesålen.
Indikatorlampen lyser parallelt med varmeelementet. En termostat med regulator er skilt fra forsyningsspenningen. Når temperaturknappen på strykesålen roterer, bøyer skruen den elastiske platen opp og ned. Kontakten som er sikret her er plassert over en bimetallplate skrudd til den forseglede såletanken. Ved å finjustere skrueposisjonen oppnås riktig temperatur. Graden av bøyning av en bimetallisk plate bestemmes ved oppvarming. Reléet bytter med et lett klikk, tror vi (sjekket ikke), det kan være små magneter som forsinker operasjonen litt, noe som gjør flyttingen mer brå.Det gjøres ofte i et lignende prinsipp for drift av oppstartsbeskyttelsesreléene til kjøleskap.
Legg merke til at posen er synlig ved siden av temperaturkontrollen. Det er en termisk sikring inni, skrudd med en brakett til det forseglede reservoaret på sålen. Elementet i den elektriske kretsen er ikke loddet, sitter på klemterminalen, som en varmeovn, anses som en stor ulempe ved enheten. Ved å koble til en del ved et uhell, er det lett å forstyrre driften av enheten som helhet.
Fra det som er sagt, konkluderer vi: ubrukbarheten til det selvrensende systemet var et resultat av dårlig designtanke. Kontrollen har etablert: brystvorten beveger seg riktig, i ytterposisjonen til dampjusteringsspaken når den øvre posisjon. Derfor er problemet forårsaket av to årsaker:
Nederste hull i utløpet til den forseglede tanken på strykejernets strykesåle.
Dårlig innstilling av brystvorten.
Vi bestemte oss for å unngå å berøre enheten, la den være som den er av følgende grunner:
Strykejernet fungerer perfekt modusene, unntatt selvrensing.
Den selvrensende funksjonen kan erstattes ved å koke sålene på enheten med en eddikløsning, ikke mindre effektiv (mer sannsynlig - mer).
Siden enheten fungerer for 300 rubler, er det meningsløst å ønske seg mer. Hyppigheten av selvrensing er ikke angitt, vi anser reparasjonen av strykejernet med egne hender som komplett. Vi fikser nøkkelen når limet vises. Leserne vil bli positivt overrasket over den detaljerte avslørte jernanordningen.
De fleste enheter er designet i henhold til diagrammet. Gjennomgangen vil hjelpe deg med å reparere Tefal-jern, reparere Roventa-jern, reparere strykejern med en dampgenerator og annet pågående arbeid. Fra notatet er hovedtypene av funksjonsfeil klare, hvordan eliminere:
Indikatoren lyser ikke. En åpen i strømforsyningskretsen eller en røket termisk sikring.
Alarmen slår seg ikke av, selv om strykejernet varmes opp i lang tid. Temperaturregulatorrelé defekt.
Vann drypper fra strykejernet. Tettheten til en av pumpene er brutt. Det haster å slå av enheten og mestre reparasjonen av dampstrykejern.
Ingen damp. Defekt nippel, regulatorhjul eller tette vann- eller fordampningstanker.
Strykejernet varmer ikke. Hvis strømindikatoren er på, har varmeelementet brent ut. Entydig konklusjon, fordi lampen er parallellkoblet.
Ingen spraystråle. Dyseåpningen er tilstoppet, eller den venstre pumpen er ikke ordentlig forseglet.
Ingen dampboost, dampgenerering fungerer. Forseglingen av høyre pumpe er brutt.
Video (klikk for å spille av).
Vi tror at nå ikke reparasjonen av Tefal-jernet som har dukket opp i horisonten vil få leserne til å besvime. Fra det du leser er det klart: de viktigste trinnene er montering og demontering av strykejernet. Reparasjonen er enkel. Som bevis plasserer vi et stort bilde av krysset mellom høyre pumpe og dampslangen. Prøv å samle når du har lyst!
Vurder artikkelen:
Karakter
3.2 hvem stemte:
84
