DIY-reparasjon i en tilhenger

Byggingen av et privat hus starter vanligvis med en "byggtilhenger". På markedet kan du finne mange tilbud på kjøp av nye eller brukte trehytter. Det fantes til og med en «blokkbeholder» i hverdagen. Den er laget av metall, har et stort antall utstyrsmuligheter og kan allerede brukes som et element i modulær boligkonstruksjon.

Men det er et gjør-det-selv-byttehus på en treramme som er den mest økonomiske og optimale løsningen for en ivrig eier. Etter at byggingen er ferdig, kan den brukes som gjestehus, bod for inventar og utstyr, gjøres om til badehus eller transporteres til sommerhytte.

Fra den videre bruken av endringshuset avhenger dets størrelse, enhet og etterbehandlingsmaterialer.

Som en liten låve trengs ingen innvendige skillevegger. Det er heller ikke nødvendig å isolere vegger, gulv og tak.

Hvis du planlegger å bruke et skiftehus som sesongbolig (for eksempel et sommerhagehus), kan du sørge for tilstedeværelsen av en intern layout. Oppvarming gjøres best på byggestadiet - når du bruker varmeovner, vil et gjør-det-selv-byttehus være bedre å holde varmen om våren og høsten, og om sommeren blir det ikke veldig varmt i solen.

For en konstruksjonstilhenger kan foringen begrenses til rimelige og enkle materialer. Konvertering til en hage eller et landsted vil bare kreve revisjon når det gjelder dekorative overflater.

Det er best hvis det indre rommet er delt inn i minst to rom. For eksempel kan huset på det første bildet representeres som følger.

En liten vestibyle-entré og et stort rom med ett lite vindu - en typisk gjør-det-selv-byggtilhenger.

Og dette er en forbedret versjon med tre vinduer, som konvensjonelt kan kalles et hus med stue og soverom.

I dette diagrammet består skiftehuset av tre rom - en vestibyle og to tilsvarende rom.

Og selvfølgelig, før du starter konstruksjonen, trenger du en enkel tegning som indikerer hoveddimensjonene.

Uten det er det umulig til og med å beregne mengden materialer.

Hvordan bygge et endringshus - trinnvise instruksjoner for å bygge et endringshus begynner med fundamentet.

Det særegne til en liten trekonstruksjon er dens lave vekt. Men selv dette betyr ikke at den kan plasseres direkte på bakken. For å beskytte mot effekten av jordfuktighet (inkludert fra nedbør i form av regn og snø), er en forhøyet base nødvendig.

Den enkleste utsikten er søyleformet fundament... Dens styrke er nok til å tåle vekten av byttehuset. For midlertidig plassering (og innstilling av et horisontalt nivå) brukes ofte murstein eller slaggblokker, lagt ganske enkelt på bakken. Men i alle fall er det bedre å bruke fyldige blokker. Et slikt alternativ som på dette bildet, selv for en midlertidig base, er ikke det beste valget, spesielt siden blokken opprinnelig ble lagt sidelengs og trykket faller ikke på veggene, men på tomrommene.

Cinderblokk, selv om den tilhører betong, men hule blokker brukes til konstruksjon av vegger.

Selv søylefundamentet må gjøres i henhold til reglene. En liten fordypning graves under hver base, bunnen rammes, en sandpute (minst 20 cm) helles, som vannes og komprimeres, og blokker legges på toppen. Sanden hindrer kapillær stigning av fuktighet og fungerer som en drenering.

Det finnes alternative alternativer for et søyleformet fundament.

En geomembran legges på bakken ryddet fra topplaget, et lag med sand helles på toppen, og deretter legges basen ut av blokkene.

I stedet for sand kan knust stein av liten eller middels fraksjon brukes.

Selv store belegningsplater kan tjene som grunnlag for et søyleformet fundament laget av blokker.

For permanent utplassering er det mulig å bruke asbestsementrør gravd ned til dypfrysing av jord og fylt med betong som søyler. Dette er om ikke en konstruksjonsbygning, men en sommerhytte med egne hender blir bygget.

Avstanden mellom stolpene velges vanligvis ut fra størrelsen 1,5-2,5 meter. Derfor, i tillegg til hjørnestøttene, vil det være 1-2 ekstra langs omkretsen pluss interne (under skilleveggene og for bjelken, som sikrer stivheten til undergulvet).

I tillegg til søylen er arrangementet av platefundamentet aktuelt. Selvfølgelig er en armert betongmonolit for en slik struktur overflødig, men store belegningsplater på en løs sandbase er ganske egnet.

Hvordan bygge et skiftehus med egne hender, for dette trenger du bare tørt tre. Men dette er ikke nok - alle treelementer i rammen og kledningen må behandles med antiseptika. Dessuten er trening bare egnet for "underjordiske" elementer, men byttehuset har dem ikke, og tørkeolje er bare midlertidig beskyttelse mot fuktighet og mugg, derfor er det nødvendig å bruke antiseptiske midler og brannhemmere.

En 150 × 100 mm bjelke er best egnet som en nedre trim. Denne størrelsen brukes til og med for grilling av et søyleformet eller haugfundament av tre og ramme små boligbygg. Den enkleste hjørneforbindelsen er i gulvet i et tre.

Deretter følger den andre kronen av tømmer 100 × 100 mm. Dessuten skjer installasjonen med et internt "trinn" mellom kronene. Dette er den beste enheten for gulvvarme. Tømmerstokker for et ferdig gulv med en seksjon på 100 × 50 mm er montert på en 50 mm hylle.

Hjørne- og bærestolper (for skillevegger og dører) er laget av 100 × 100 mm tømmer, mellomstolper (også for vindusfeste) er laget av 100 × 50 mm tømmer. De er festet til selen ved hjelp av metallhjørner,

tidligere nivellert og fikset med midlertidige jibber.

Alternativt kan du bruke dybler, som i tillegg vil fikse hjørneforbindelsen til selen.

Et rammeskiftehus i tre kan settes opp ikke element for element, men i seksjoner montert på bakken. Dette gjelder også vegger.

og til den øvre seleenheten med fagverkssystemet.

Men en slik teknologi vil kreve involvering av assistenter, derfor, når du bygger et endringshus med egne hender, brukes ofte mer "lette" (etter vekt) teknikker.

Den øvre selen følger samme regler som den nedre. Bærebjelken langs omkretsen har samme tverrsnitt som rammens hjørnestolper. Elementene er koblet til gulvet i treet, etter å ha valgt sporene i kryssene tidligere. Først er langsiden montert, og fester den til stativene med en midlertidig feste.

Installer deretter tverrstangen. Etter å ha kontrollert nivåene og hjørnene, festes den øvre selen til slutt til stolpene med et metallhjørne.

For et skurtak, og dette er det enkleste alternativet, kan topptrim gjøres i to nivåer, når de fremre (eller bakre) stativene er laget i den nødvendige skråningsvinkelen.

Men det er et mer komplekst alternativ ved å bruke veggstativer.

Mellomposter (100 × 50 mm) festes også til den nedre og øvre reimen ved hjelp av hjørner.

Avstanden mellom stenderne velges ut fra bredden på isolasjonen og dimensjonene til platebeklædningsmaterialet. Hvis foring brukes til interiørdekorasjon, og blokkhus eller sidekledning brukes til eksteriør, er det kun bredden på isolasjonen som er avgjørende. Vanlig anbefaling er 600 mm mellom tindeakslene. Denne størrelsen er knyttet til gips.

Men ved kapping OSB (OSB) (det vanligste materialet for rammeteknologi), vil hvert ark kreve trimming med 50 mm. Derfor, hvis den indre foringen er laget med klappbrett, er det bedre å velge en aksial avstand mellom stenderne på 625 mm. Avstanden mellom stolpene vil være 575 mm, noe som er akseptabelt for legging av mineralull med en bredde på 600 mm og en deformasjonslist på 50 mm.

For stativene, mellom hvilke vinduene og dørene er montert, deres kriterier. Du kan selvfølgelig gjøre rammen til en paneled dør og vindu rammer ut av tømmer selv, men oftere kjøper de ferdige produkter. Derfor vil de kreve installasjon av ekstra rack og stivere.

Og hvis dørene er standard i bredde og høyde, så kan vinduene være store

eller omvendt, litt mer enn et vindu.

Gjør-det-selv-endringshus, det er mange måter å feste taktertene til Mauerlat (i dette tilfellet til den øverste trimbaren). Den enkleste bruker metallstifter. For mer pålitelig fiksering kan du enten kutte et spor i sperret, eller bruke en støttebjelke.

Rullet vanntetting er festet til sperrene, og kassen er på toppen. Kassens trinn avhenger av typen takmateriale og hjørnet på skøyten.

Den mest billig er ondulin (moderne skiferanalog). For en vinkel gjør mindre enn 10 ° en solid kasse til 15 ° - trinn 450 mm, mer enn 15 ° - 600 mm.

Bytt hus gjør-det-selv gulvenhet. Først festes brett (eller OSB-3) i undergulvet mellom etterslepet. Den fremspringende kanten av den nedre trimbaren (150 × 100 mm) brukes som en støtte.

Deretter er overflaten av utkastet gulvet fylt med vanntettfilm. For dette brukes tette polyetylen ofte, men rullematerialer med bitumen eller polymerbitumenimpregnering anses som mer pålitelige. Hydroizol.... Filmen legges overlappende mellom strimler på minst 20 cm, med å dimensjonere sømmen med konstruksjonstape. Kantene på båndene må inn i veggene (samme 20 cm).

Mellom lag plassert isolasjon. Det er bedre å velge mineralull, for eksempel Ursa.(URSA). I motsetning til polystyren er det ikke brennbart og gnagere starter ikke i det. Den eneste ulempen er hygroskopisitet og eiendommen for å miste isolerende egenskaper når de mettet med fuktighet (samme kondensat). Derfor trenger du et gap mellom det ferdige gulvet og den dampgjennomtrengelige membranen eller bruken Izospan.Ikke overføring av vann - det vil beskytte mineralull fra direkte kontakt med vann og vil avskrekke vanndamp fra den.

Som avslutningsgulv er en not-og-fjær-plate best. Prinsippet om å forbinde "Thorn-Groove" -belegget lar deg ytterligere beskytte isolasjonen mot vanninntrengning til den.

Men du kan legge samme OSB (OSB), og linoleum på toppen.

Slik at husholdningen var varm nødvendig for å isolere taket. Selvfølgelig vil kald luft ikke gå ned fra topp til bunn, men varm luft vil "forsvinne". I tillegg, når det kommer på et kaldt gulv, vil det føre til kondens. Det er derfor selv for et skur tak det er nødvendig å utstyre en liten "loft" avstand og isolere den med mineralull. Prinsippet er det samme som for gulvet: Overlapping (brett eller OSB), en fuktsikker film Isopan, isolasjon (mineralull).

Dekorativ fôr fra innsiden utføres på samme måte som vegger.

Den klassiske sandwichrammestrukturen har flere lag: indre foring, dampsperrefilm Izospan., isolasjon mellom rammestativ (mineralull), dampgjennomtrengelig membran, fjernbar (for ventilasjonsgap), OSB og dekorativ kledning.

I praksis kan den eksterne trimmen for hyttene "forenkle" til ett ytre lag - enten OSB (OSB) eller dekorativ finish. Gitt de lave "estetiske" egenskapene til OSB, velger du oftere det andre alternativet, selv om platene kan males i hvilken som helst farge som en vanlig treoverflate.

Oftest for den ytre dekorasjonen velger et blokkhus.

Den er sterkere og "varmere" enn fôr og er mer egnet for utendørs dekorasjon. Du kan bruke imitert tømmer.

Som et alternativ til tre trim, foretrekker noen vinyl sidespor. Den trenger ikke stell og maling.

Interiørdekorasjon kan også ha en økonomi fra OSB (OSB) eller Fiberplater,

som kan males eller dekket med vinyl tapet.

Men det er mer vanlig med en treklaff.

Den interne partisjonen må være forventet mens du utvikler prosjektet av forandringshuset, men det er ikke for sent å utstyre det senere.Hovedsaken er at den er festet til en av gulvstokkene nedenfra og bjelken til takbjelken ovenfra.

Utvendig og innvendig er det festet vindusrammer og dører. Hjørneskjøtene beskjæres fra utsiden med planker eller treprofiler, og fra innsiden med sokler og fileter.

Finishen avsluttes med sliping av trebelegg, grunning og lakkering.