DIY-reparasjon av en vakuumbremseforsterker VAZ 2115

I detalj: gjør-det-selv-reparasjon av en VAZ 2115 vakuumbremseforsterker fra en ekte mester for nettstedet my.housecope.com.

Vakuumbremseforsterkeren VAZ 2115 er en av de viktigste arbeidsmekanismene til bilens bremsesystem. Effektiviteten til bremsing avhenger i stor grad av dens brukbarhet, og dermed din sikkerhet. Følgelig må vakuumbremseforsterkeren kontrolleres regelmessig for å oppdage funksjonsfeil eller funksjonsfeil i tide.

Sammen med utskifting av bremseskivene byttet jeg også vakuumbremseforsterkeren, selv om den gamle fungerte, men når jeg tråkket på bremsepedalen kom det fra den susende lyder.

Jeg kjøpte et vakuum kalt originalen, som kostet 1320, valget var ennå ikke originalt, billigere med 150 rubler, du kan ikke spare på dette, og til og med 150 rubler. været blir ikke bedre.

Vi klatrer under panseret og begynner å slippe ut støvsugeren. For enkelhets skyld fjernet jeg luftfilterhuset og la absorberen til side. Vi skru av bremserørene, egnet for bremsehovedsylinderen, og to bolter på bremsesylinderen til vakuumforsterkeren (pilene på bildet)

Vi fjerner hovedbremsesylinderen og legger den til side, du kan kaste den ut hvis det kommer en ny.

Skru deretter ut de 4 boltene som fester støvsugerbraketten til kroppen

Vi går til salongen, klatrer under pedalene, fjerner korketrekkeren som fester vakuumstangen til pedalen, kobler fra stangen

Vi tar ut vakuumforsterkeren fra under panseret. Nå kan du jobbe på bakken.

Vi skru ut de to siste boltene som fester støvsugeren til braketten.

Vi setter den nye og gamle støvsugeren ved siden av hverandre, ser på dem, beundrer, gleder oss over den nye reservedelen

Deretter samler vi alt i omvendt rekkefølge, ikke glem å pumpe bremsene.

Etter bytte av vakuum og bremser, som jeg skrev tidligere, var jeg ikke helt fornøyd med resultatet. Årsaken til dette var en defekt hovedbremsesylinder.

Metoder og tegn for å oppdage funksjonsfeil i vakuumbremseforsterkeren

For eksempel. Start motoren, og slå den av etter noen minutter. Trykk deretter på bremsepedalen noen ganger med normal kraft. Med en fungerende forsterker vil pedalen i øyeblikket for første trykk trykkes, som forventet, hele veien. Systemet vil fungere, og det opprettede vakuumet vil tiltrekke seg membranen, som hjelper til med å skyve stempelet til hovedbremsesylinderen gjennom stempelstangen.

Video (klikk for å spille av).

Da vil ventilen utjevne trykket i kammeret med atmosfærisk. Under andre og påfølgende trykk på pedalen vil det ikke være noe sted for utladningen å ta, noe som gjør at pedalen går mindre og mindre. Hvis det ikke er noen forskjell mellom innledende og ytterligere trykk på pedalen, er det klart: denne enheten gir ikke ekstra kraft i hovedbremsesylinderen.

Etter at eksperimentet er utført, er det nyttig å utføre ett til. Motoren er av. Bremsepedalen har blitt trykket flere ganger på rad. Bevegelsen hennes indikerte noe. Enten virket resultatene av eksperimentet usikre, eller det var et ønske om å gi en kontrollgodkjenning. Følgende handlinger utføres. Bremsepedalen trykkes ned og motoren starter når pedalen trykkes ned.

Med en fungerende vakuumforsterker dannes et vakuum i vakuumkammeret, på grunn av hvilket membranen trykker på stangen, stangen trekker skyveren koblet til pedalen, og sistnevnte faller litt.

I tilfelle pedalen forble på plass, trekkes konklusjonen: den forventede hendelseskjeden fant sted på grunn av en funksjonsfeil i vakuumbremseforsterkeren. Slike kontroller avslører betydelig skade på delen.

En annen test gjør det mulig å fastslå tilstedeværelsen av små luftlekkasjer.Med bilmotoren i gang, trykk på bremsepedalen, og slå deretter av motoren uten å slippe den. Hold pedalen i samme posisjon i et halvt minutt.

På grunn av lekkasje fra forsterkeren vil trykket i vakuumkammeret øke. Membranen, under påvirkning av returfjæren, etter å ha mistet støtten fra kraften som balanserer sin posisjon, vil trykke på skyveren og heve bremsepedalen.

bremseenhet Viktigheten av riktig drift av kjøretøyets bremsesystem er vanskelig å bestride. Selv en nybegynner forstår at ikke bare hans egen sikkerhet, men også de rundt ham avhenger av dette. På AvtoVAZ-modeller er en spesiell rolle i designet gitt til bremseanordningen, noe som letter prosessen med å redusere hastigheten. Feilen fører ikke til en fullstendig feil i systemet, men det påvirker alvorlig komforten ved å kjøre maskinen.

Før du fortsetter med utskifting av en defekt vakuumbremsforsterker (VUT), samt bestemmer sammenbruddet, skader det ikke å kjenne enheten til enheten. Strukturelt sett danner enheten en helhet med hovedbremsesylinderen og inkluderer følgende deler:

ramme;
diafragma;
følger ventil;
pusher;
lager;
tilbake våren.

under panseret Kroppen er delt i to deler, den som kobles til GTZ kalles vakuum; det motsatte kammeret (fra siden av bremsepedalen) er atmosfærisk. Membranen er koblet til stempelstangen til hovedbremsesylinderen, som sørger for tilførsel av bremsevæske til hjulsylindrene. Etter endt bremsing returnerer fjæren membranen til normal posisjon.

Prinsippet for drift av VUT er basert på å skape effekten av en trykkforskjell i to kamre. Kraften fra å trykke på pedalen overføres til følgeventilen, som samtidig lukker kanalen som forbinder begge kamrene. Den resulterende trykkforskjellen virker på membranen og overvinner fjærens kraft, beveger GTZ-stempelstangen. Å forstå prinsippet for drift av vakuumbremseforsterkeren vil hjelpe når du erstatter eller bestemmer årsaken til feilen.

Revisjonen av enheten krever absolutt ingen verktøy, det er nok å være oppmerksom på oppførselen til bremsepedalen når den trykkes. Hvis sjåføren en dag fant ut at du må trykke hardere på pedalen for å stoppe, indikerer dette behovet for å sjekke VUT. Prosedyren utføres som følger:

Stopp motoren.
Trykk på bremsepedalen flere ganger og fest den midt i slaget.
Start bilen uten å ta føttene av pedalen.

Med et fungerende "vakuum" vil pedalen svikte litt, men hvis dette ikke er tilfelle, er det noen problemer med bremsesystemet. Som et tilleggstiltak, når et sammenbrudd oppdages, brukes en visuell inspeksjon som består av følgende punkter:

Kontroller tettheten til forbindelsen mellom tilbakeslagsventilen og grenrøret.
Sjekk flensen for skade.
Inspiser alle rørbend og skift ut hvis det oppdages sprekker.
Fjern matten i førerhuset fra førersiden og sjekk beskyttelseshetten til skafttetningen under rattstammen, hvis den fester seg, kan bilen bremse spontant.
Fjern beskyttelseshetten og start motoren, sving deretter ventilskaftet flere ganger - tilstedeværelsen av et karakteristisk sus indikerer et sammenbrudd av delen.

Interne sammenbrudd av enheten er også mulig. Det er ganske vanlig at en ventil ikke fungerer, hvis materiale herder. Slitasje av gummien i membranen kan føre til at den sprekker, og utskifting av vakuumbremseforsterkeren vil da være den eneste veien ut av situasjonen.

Tilbakeslagsventilens funksjon kontrolleres på følgende måte:

koble slangen fra ventilen;
fjern grenrøret fra VUT-gummitetningen;
plasser nesen til en gummipære i hullet på beslaget;
komprimer pæren og slipp den etter 4-5 sekunder, hvis pæren forblir i komprimert tilstand, fungerer ventilen.

Når diagnoseprosessen er fullført og behovet for å installere en ny del er ganske åpenbart, er det nødvendig å forberede verktøy og reservedeler.Sammen med den nye VUT anbefaler mesterne å skifte koblingsslangen hvis det er tegn til slitasje på den. Vi må heller ikke glemme pluggene og beslagene - deler som ikke er tilfredsstillende i stand bør skiftes ut.

Fra verktøysettet må du forberede:

Tang eller rundtang.
Et sett med skiftenøkler og pipenøkler for "10", "13" og "17".
Skrujern.

Utskiftningsprosedyren er absolutt ingenting komplisert og utføres i en garasje på to timer:

Demonter stangen som forbinder VUT og bremsepedalen. For å gjøre dette er det bare å lirke av låseplaten med en skrutrekker og skru av festedelen.
Åpne panseret og skru av "vakuumet" fra bremsesylinderen (TC) ved hjelp av en nøkkel eller hode til "13".
Da er det to alternativer å velge mellom. Den første er å koble fra alle rørene fra kjøpesenteret, noe som i stor grad vil lette oppgaven med å demontere VUT, men det vil kreve pumping av bremsesystemet etter reparasjon. Den andre er å la alt være på plass, skru bare av mutteren til "10", som fikser alle rørene på kroppen.
Flytt kjøpesenteret til side og koble fra slangen fra VUT-ventilen til inntaksmanifolden.
Skru ut mutrene på "13", som fester enheten til veggen i motorrommet.
Bytt ut den defekte vakuumbremseforsterkeren med en ny i omvendt rekkefølge.

Etter å ha demontert den ødelagte enheten, må du fjerne braketten ved å bruke hodet på "17" og omorganisere den til en ny VUT. Kaliperen måler hvor mye stanghodet stikker over planet til enhetshuset. Måleresultater bør være innenfor 1,05-1,25 mm. Ved manglende overholdelse av disse tallene, utføres justeringen ved å rotere hodet med en skiftenøkkel til "7", mens selve stammen anbefales å holdes med tang.

Kontrollerer vakuumbremseforsterkeren VAZ 2115

For å sjekke vakuumbremseforsterkeren - ingen verktøy er nødvendig, det er ganske enkelt å ta hensyn til bremsepedalen. Hvis du en gang har funnet ut at det er nødvendig å trykke hardere på bremsepedalen for å bremse eller at bremsene har blitt mindre effektive, er dette et tydelig tegn på en VUT-feil.

1. For å kontrollere vakuumforsterkeren, stopp maskinen og slå av motoren.

2. Trykk ned bremsepedalen et par ganger med kraft, og stopp den så midt i slaget.

3. Start deretter bilen uten å fjerne foten fra bremsepedalen.

Hvis vakuumbremseforsterkeren fungerer som den skal, vil bremsepedalen falle litt ned, hvis dette ikke har skjedd med boosteren eller bremsesystemet er det noe galt.

Visuell inspeksjon av VAZ 2115 vakuumforsterker

1. Kontroller tettheten til tilkoblingen av grenrøret med tilbakeslagsventilen;

2. Pass på at det ikke er skade på flensen;

3. Deretter inspiser alle bøyningene til dysene, finn sprekker eller våte merker - skift dem ut umiddelbart;

4. Hvis forseglingen under rattstammen er skadet, kan kjøretøyet begynne å bremse spontant. For å sjekke dette, ta ut matten og foreta en nøye undersøkelse av beskyttelseshetten, hvis den fester seg kan det antas at den er defekt.

5. Deretter må du ta av lokket og starte motoren. Rock ventilstammen et par ganger, susing er et sikkert tegn på sammenbrudd.

6. Etter å ha funnet det minste hint til en funksjonsfeil, bytt ut VAZ 2115 vakuumbremseforsterker, gitt dens lave kostnader og enkle utskiftingsprosedyre, vil det være bedre enn å håpe på servicevennlighet og risikere din egen helse.

Gjør-det-selv erstatning av VAZ 2115 vakuumforsterker

- Et sett med nøkler, åpen ende og stikkontakt for "10, 13, 17";

– Et par timer fritid.

en.Koble fra stangen som stikker ut fra vakuumforsterkeren fra bremsepedalen.

2. Etter det, i motorrommet, er det nødvendig å skru av bremsesylinderen (TC) fra VUT.

3. Videre anbefaler mange "manualer" å koble fra alle rør, noe som angivelig kompliserer prosessen med å fjerne vakuumbremseforsterkeren. Imidlertid liker jeg ikke å pumpe bremsene, dette er bortkastet tid, som ikke er så mye allerede, så jeg bestemte meg for at jeg ville klare meg uten denne gjenstanden og gjorde det på min egen måte.

4. Tre av de fire rørene fra kjøpesenteret er festet til kroppen, de lar ikke sylinderen fjernes fra vakuumet. Hvis du bare skru av en mutter ved "10", kan du enkelt fjerne sylinderen fra vakuumet.

5. Etter at du har eliminert hindringen - bremsesylinderen, koble fra slangen som går fra inntaksmanifolden til VAZ 2115 vakuumbremseforsterkerventilen.

6. Deretter må du skru av monteringsbraketten fra kroppen, for dette er det bedre å ha en spesiell kardan, se bilde. Selve støvsugeren er festet til kroppen med fire nøkkelferdige muttere ved "13".

7. Når fjerningen er ferdig, flytt monteringsbraketten til den nye VUT, for dette må du skru ut de to mutrene ved "17".

Montering utføres opp-ned. Husk at vi i forrige artikkel så på hvordan du installerer høyttalere i bakdørene til Grants med egne hender. Musikk av høy kvalitet er nøkkelen til godt humør for hele dagen.

Denne videoinstruksjonen demonstrerer en måte å gjenopprette ytelsen til en vakuumforsterker hjemme (fjerne fjæren fra bremseforsterkeren). Det er ikke uvanlig at en vakuumforsterker forårsaker at motoren snubler. For å fikse sammenbruddet kan du kjøpe en ny, men du kan prøve å reparere den. Mesteren vil vise deg hvordan du demonterer og produserer reparasjon av vakuumbremseforsterker VAZ.

Som regel reparerer ingen denne enheten som er ansvarlig for bilbremsen, men endrer den helt, men hvis det ikke er mulig å kjøpe, vil denne metoden for selvrestaureringsarbeid være veldig nyttig. For alle detaljer og sekvensen for demontering, se videoplottet.

Abonnere til kanalen vår i Jeg er ndex.Dzene

Enda flere nyttige tips i et brukervennlig format

Vakuumbremseforsterker VAZ Samara Form (21099)

Hvorfor suser vakuumet på VAZ2108?

Hyser når du trykker på bremsepedalen VAZ 21091

Å bytte ut vakuumbremseforsterkeren VAZ 2115 er en manipulasjon som enkelt kan gjøres på egen hånd. Å bytte ut vakuumbremseforsterkeren med en VAZ 2115 utføres av en rekke årsaker, som vil bli studert i detalj i denne publikasjonen.

Vaz 2115 erstatning av vakuumforsterkeren

Som du vet, er bremsesystemet til en moderne bil en ganske kompleks design, der flere enheter og mekanismer er kombinert. Faktisk er det mange detaljer og komponenter.

Merk. Det er tydelig at bremsesystemet eller kjøretøyet i disse årene er kvalitativt forskjellig, for eksempel fra kjøretøyet fra tidligere år. Og den viktigste forskjellen er selvfølgelig vakuumforsterkeren, som er den mest effektive mekanismen som øker driftsstabiliteten, påliteligheten og holdbarheten til hele systemet.

Vakuumforsterkeren eller VU svikter og dette har sine egne grunnleggende faktorer. På den annen side, takket være den geniale oppfinnelsen til ingeniører, er denne enheten laget på en slik måte at den er ganske enkel å reparere, selv i din egen garasje.

Bytte ut vakuumforsterkeren VAZ 2115

Vurder de viktigste egenskapene til denne typen kjøretøy:

Som regel er forsterkeren installert på bilen i nærheten av hovedbremsesylinderen.
Forsterkerhuset er delt inn i to komponenter: en vakuum, som er plassert på siden av hovedsylinderen, og en atmosfærisk en, plassert nær bremsepedalen.

En spesialdesignet luftinntaksmanifold er nødvendig slik at vakuumkammeret har en kilde for vakuum. Den er koblet til kameraet gjennom et spesielt element.

Merk.Det er ingen dieselenhet på VAZ 2115, men hvis den er installert på noen biler i stedet for en bensin, er det også nødvendig med en elektrisk pumpe for normal drift av vakuumforsterkeren.

Når motoren stopper, kobles manifolden og ventilen automatisk fra hverandre. Dermed er forsterkeren kun i stand til å fungere når bilens motor går. Og i andre tilfeller er det faktisk ikke nødvendig.
Når det observeres et sammenbrudd, kobles også vakuumforsterkeren fra.

Merk. Denne forsterkeren kan slutte å fungere selv mens kjøretøyet er i bevegelse hvis den oppdager et sammenbrudd. Men dette betyr ikke at bilen mister bremsene. De vil fortsatt fungere, men ikke fullt ut.

En spesiell følgeventil er ansvarlig for å koble det atmosfæriske kammeret med vakuumkammeret. Etter at føreren aktiverer pedalen, vil denne ventilen også overvåke forbindelsen med atmosfæren.
En pusher, som er installert i nærheten, er direkte forbundet med en pedal. Hovedoppgaven er på sin side å flytte følgeventilen.

Det er en annen detalj i vakuumbremsesystemet. Dette er membranen til koblingslegemet, som er plassert på siden av vakuumkammeret, og er koblet til sylinderstangen.
Dermed er det en non-stop effekt på TJ (bremsevæske), som utføres ved hjelp av et stempel direkte på arbeidssylindrene.
Mekanismen har også en returfjær, hvis oppgave er å returnere membranen til sin opprinnelige posisjon.

Detaljert opplegg for VU-driften

Merk. Fordelen med VU-bremser er dens enkelhet. Denne mekanismen fungerer på grunn av trykkforskjellen som dannes i atmosfærisk- og vakuumkamrene. Til rett tid har den samme forskjellen en effekt på skyveren, og han fortsetter den, passerer stempelstangen til hovedsylinderen.

Merk. Det er viktig å huske at når denne mekanismen forlater normal driftsmodus, fortsetter bremsene arbeidet. Dette er en av fordelene med et slikt system. I en slik situasjon må føreren av VAZ 2115 ganske enkelt legge litt mer innsats på bremsepedalen. På den annen side kan det være noen problemer med kontrollene, men de er små.

En av årsakene til brudd på elementet kan være et brudd på slangen eller til og med en sprekk i den. Som du vet, spiller denne slangen en veldig viktig rolle, og forbinder manifolden til kraftenheten og forsterkeren.
Når en slange går i stykker eller andre problemer forbundet med den, blir hele systemet trykkløst.

Råd. Å kunne fastslå at dette er en trykkavlastning er ikke vanskelig. Den karakteristiske susende lyden er bevis på dette. Vakuumforsterkeren har en tendens til å suse i dette tilfellet.

Trykkavlastning elimineres på følgende måte: slangen inspiseres, brudd og sprekker vikles rundt, klemmene kontrolleres nøye, som også kan slappes av.
En annen årsak til svikt i denne mekanismen kalles brudd på membranen som ligger rett inne i mekanismen. Hvis luft begynner å slippe ut av ventilen, er dette symptomet.

For å sjekke funksjonaliteten til dette elementet, anbefales det å gjøre følgende:

Trykk på bremsepedalen flere ganger (5-6) når bilen ikke er startet ennå. Dermed, ved å trykke på bremsene, skaper vi det samme trykket i begge hulrommene, nær atmosfærisk.
Mens du holder pedalen med foten, start motoren. Hvis vakuumforsterkeren fungerer som den skal, bør pedalen bevege seg tilfeldig fremover.
Hvis pedalen ikke går fremover automatisk, må du sjekke festingen av slangespissen, samt andre punkter som negativt påvirker effektiviteten til forsterkeren.
Hvis alt annet feiler, er vakuumforsterkeren skadet og må skiftes ut.

For å begynne å bytte ut vakuumforsterkeren, må du først bevæpne deg med nødvendige verktøy og materialer:

Skrutrekker og tang.
Taster 13 og 17.
Bremsevæske.
Gummihetter og spesialplugger.

I noen tilfeller er demontering av vakuumforsterkeren ikke nødvendig. Alt du trenger å gjøre er å bytte hovedsylinderen.

Merk. Du kan også si dette: hvis bremsepedalen på en bil med vakuumforsterker blir mykere, og utpumping av luftplugger fra hele systemet ikke fører til noe, må hovedsylinderen byttes.

Blokken med ledninger er koblet fra bremsevæskenivåregulatoren.
Vi tar nøkkelen for 10 og begynner å skru løs beslaget fra hovedsylinderen en etter en.
Vi setter plugger på bremserør og sylinder.

Merk. Plugger gjør det mulig å unngå at luft trenger inn i bremsesystemet, for ikke å pumpe ut plugger senere, noe som ikke er så enkelt.

Vi tar nøkkelen til 17 og skru av de to mutterne som sylinderen er festet til vakuumforsterkeren med.
Vi fjerner sylinderen.
Vi legger inn en ny.

Vi kobler igjen blokken med ledninger fra regulatoren.
Vi fjerner beslaget.

Bytte ut vakuumforsterkeren med en VAZ 2115

Merk. Hovedbremsesylinderen kan ikke fjernes. Det vil være nok bare å koble fra beslaget, som er til venstre. Da vil det være nødvendig å ta sylinderen til siden.

Koble slangen fra ventilen.
Vi tar ut fra kupeen braketten som låser bremsepedalfingeren.
Vi fjerner fingeren.
Vi tar en skiftenøkkel for 13 og skru av 4 muttere som fester vakuumforsterkeren til karosseriet. Vi demonterer den gamle forsterkeren.

Fjernet VU bremseforsterkerMerk. I prosessen med disse arbeidene må du lide mye, siden dette ikke er den mest praktiske jobben.

Vi vrir monteringsrammen på en ny VU med en nøkkel på 17.

Vi utfører monteringen, og husk at det anbefales å først koble til bremsepedalen og VU ved hjelp av en spesiell pinne, og først deretter skru den helt på.

Bytte ut vakuumforsterkeren i VAZ 2115

Råd. Det er bedre å umiddelbart bytte vakuumslangen, siden den ved langvarig bruk mister sin elastisitet og fleksibilitet. Som et resultat oppstår sprekker og jevne brudd.

Som du kan se, ingenting komplisert. WU er erstattet. Hvis du gjør alt i henhold til instruksjonene, bør det ikke oppstå problemer.
I prosessen med gjør-det-selv-arbeid anbefales det å se bilder og videoer - materialer som gir en praktisk forståelse av hele prosessen. Prisen for tjenester av denne typen i bensinstasjonen er i dag ganske høy, noe som på forhånd indikerer fordelene med selvstendig arbeid.

Det er vanskelig å forestille seg arbeidet med bremser uten en vakuumbremseforsterker. Det er vanskelig å overvurdere arbeidet til denne enheten, men som alle andre er den "ikke immun" mot brudd. I dag foreslår jeg å snakke om hovedfeilene til vakuumbremseforsterkeren og hvordan du fikser dem.

På den ene siden er det ikke spesielt vanskelig å reparere en vakuumbremseforsterker hvis du bestemmer deg for å reparere denne enheten selv. Det viktigste er å ta hensyn til alle designfunksjonene til et bestemt bilmerke, selve prinsippet om reparasjon er ikke annerledes.

Litt om enheten til vakuumbremseforsterkeren.

Strukturelt sett er vakuumbremseforsterkeren en enkelt enhet, kombinert med GTZ. For en avansert bilist vil enheten til denne enheten ikke virke komplisert. Kroppen er delt inn i to deler: Vakuumdelen er plassert på siden av hovedbremsesylinderen, den atmosfæriske delen er på siden av bremsepedalen.

Vakuumkammeret er koblet til inntaksmanifolden med en tilbakeslagsventil, som er en kilde til vakuum. Oftest brukes en elektrisk vakuumpumpe i dieselmotorer for å sikre at driften av vakuumforsterkeren er konstant. I tilfelle motoren stopper, kobles vakuumforsterkeren fra manifolden ved hjelp av en tilbakeslagsventil, og derfor er vakuumbremseforsterkeren veldig avhengig av driften av motoren og kan kun fungere med en fungerende motor.

Etter at bremsepedalen er aktivert ved hjelp av en følgeventil, kobles det atmosfæriske kammeret til vakuumkammeret og atmosfæren.Bremsepedalen er koblet til skyveren, på grunn av hvilken følgeventilen beveger seg. Membranen er koblet til GTZ-stangen fra siden av vakuumkammeret, takket være hvilken bremsevæsken pumpes av stempelet til arbeidssylindrene.

Returfjæren returnerer membranen til sin opprinnelige posisjon etter endt bremsing. Utformingen av forsterkeren kan også inneholde en elektromagnetisk drivstang. ESP-systemet bruker en aktiv bremseforsterker, hovedformålet er å forhindre velt.

Mulige funksjonsfeil på vakuumbremseforsterkeren.

Først av alt bør oppmerksomheten rettes mot den ineffektive driften av bremsesystemet, det vil si forringelsen av kjøretøykontroll (TC), behovet for å anstrenge seg mer for å bremse. Følgende feil anses som klassiske:

1. Feil inne i selve vakuumforsterkeren (membranbrudd eller aldring av ventilgummi). I dette tilfellet vil ventilen forgifte luften.

2. Trykkavlastning eller fullstendig brudd på slangen som kobler motormanifolden til vakuumbremseforsterkeren. Som regel er en slik funksjonsfeil ledsaget av et sus fra denne enheten. Sørg for å sjekke tettheten til klemmene, samt slangen for sprekker og brudd.

Hvordan sjekke vakuumbremseforsterkeren selv?

1. Hvis motoren begynte å fungere ujevnt (intermitterende eller troit), er det nødvendig å diagnostisere brukbarheten til vakuumforsterkeren. Ofte er trykkavlastning ledsaget av at luft suges inn i luftinntaksmanifoldrøret, som et resultat blir luft-drivstoffblandingen som kommer inn i sylindrene kraftig uttømt.

2. Alternativt kan du prøve å diagnostisere en funksjonsfeil på denne måten: ta 5-6 slag med bremsepedalen med motoren "slått av". Etter det, midt i slaget, lås pedalen og start motoren. Hvis pedalen svikter under oppstart, kan vakuumforsterkeren anses å fungere. Hvis pedalen forblir ubevegelig, er reparasjon eller fullstendig utskifting av vakuumbremseforsterkeren nødvendig.

3. Utfør en visuell inspeksjon, og se nøye etter eventuelle flekker på vakuumforsterkerhuset.

Reparasjon av vakuumbremseforsterkeren.

For å reparere eller erstatte, må du ha noen ferdigheter og kunnskaper, det vil ikke være overflødig å se i reparasjons- og vedlikeholdsmanualen til bilen din. I tillegg trenger du verktøy, vanligvis er et standardsett nok.

Nedenfor gir jeg deg en trinn-for-trinn-instruksjon om prosedyren for å reparere en vakuumbremseforsterker:

1. Les manualen (manualen) for reparasjon og drift av bilen i detalj, bestem selv nøkkelnyansene.

2. Koble boosterdrivkoblingen fra bremsepedalen, som er plassert under styreakselen.

3. Fjern GTZ-en i motorrommet.

4. Reparer eller skift ut denne enheten, avhengig av feilen.

Reparasjon av vakuumbremseforsterker for VAZ 2108-21099, VAZ 2110-2112, VAZ 2113-2115, Lada Samara

Reservedeler. Det riktige valget er å kjøpe reparasjonssett for vakuumbremseforsterker produsert av BRT (Balakovo)... Kvaliteten på produktene (ikke bare reparasjonssett) fra denne produsenten er alltid på topp. Men i mitt tilfelle ble et sett fra AWEL (Ukraina) kjøpt og installert. Jeg vil si med en gang at kvaliteten på gummi fra dette selskapet er hyggelig overraskende. Tiden vil selvfølgelig vise / sjekke hvor bra alt er, men så langt er det ingen klager. Settet med reparasjonssett er det samme (se bilder 1 og 2).

Verktøy. For å reparere VUT (vakuumbremseforsterker) må du først fjerne den fra bilen. Hvordan du gjør dette og hvilket verktøy du trenger, kan du finne ut ved å lese artikkelen om å bytte ut vakuumforsterkeren. For å jobbe med å demontere og montere selve forsterkeren trenger du følgende verktøy: en stor flat skrutrekker, tang, en hammer, et par rene filler.Vel, og selvfølgelig ikke glem oppmerksomhet og nøyaktighet))). Det er ikke noe komplisert i dette arbeidet, men hvis du gjør det i en hast, kan du glemme noen detaljer under monteringen eller skade den nye membranen.

Fotorapport om reparasjon av vakuumbremseforsterkeren (VUT) for biler VAZ 2108-21099, VAZ 2110-2112, VAZ 2113-2115, Lada Samara:

Kroppen til vakuumforsterkeren består av to halvdeler. Og for å koble dem fra, må du håndtere fabrikkens rullering. For å gjøre dette, med en stor skrutrekker er det nødvendig å vri ut alle bøyene på saken (bilde 3). Du kan også bruke tang til dette formålet (bilde 4). Men uansett hvilket verktøy du bruker for demontering, er det viktigste å huske at du bør handle sakte og forsiktig. Ikke bøy metallet i motsatt retning eller knekk kantene på saken, fordi på grunn av en slik grov håndtering vil den etterfølgende monteringen av vakuumforsterkeren være mye vanskeligere.

Også, det jeg vil si eller minne deg på - det er en ganske kraftig fjær inne i vakuumforsterkeren. Og hvis du glemmer dens eksistens, etter å ha klemt ut de siste festesidene, kan forsterkeren effektivt spre / dele seg i to halvdeler. Overraskelse er ikke dødelig, men ikke ønskelig. For å unngå en slik ubehagelig hendelse, bør halvdelene av forsterkeren festes med standard GTZ-muttere. Vi legger flere skiver eller muttere med passende diameter under dem og stram mutterne (bilde 5).

Hvis du ikke vil fikle med muttere, kan du holde halvdelene av forsterkeren med hånden under demontering. Dette er selvfølgelig ikke så praktisk, men det er ganske ekte.

Op! Etter å ha fjernet alle hindringer, brytes forsterkeren i deler (bilde 6 og 7).

Nå gjenstår det bare å systematisk erstatte alle de gamle gummidelene med nye. Du kan selvfølgelig bare bytte ut membranen... I de fleste tilfeller har hun skylden for feilen i vakuumforsterkeren. For eksempel, i mitt tilfelle, er forsterkeren praktisk talt ny, og det er nok å erstatte en membran. Men det er fortsatt riktig å bytte ut alle gummideler. I tillegg, hvis spor av smuss, sand, bremsevæske er funnet inne i forsterkerhuset, bør huset vaskes og rengjøres.

Det som følger er kort og konkret. Fjern fjæren og skivene med gummiringer. Det er ingen ringer i reparasjonssettet, så vi prøver å ikke knuse eller miste dem.... Og viktigst av alt, ikke glem dem når du monterer, for uten disse ringene vil ikke forsterkeren fungere! Bilde #8.

Vi tar ut plaststemplet fra huset. Vi fjerner dekslene til tappene og membranen fra den (bilde 9, 10, 11, 12). Du kan umiddelbart installere nye deler i stedet for dem.

Fjern beskyttelsesdekselet på ventilhuset. Vi setter en ny på plass, bilde 13 (som tidligere har smurt den med støpegods, cyatim, etc.).

Smør pinnene. Og monter stempelet forsiktig inn i huset (bilde 14 og 15).

Vi legger skiver med gummiringer på tappene (bilde 16).

På andre halvdel av kroppen bytter vi tetningsringen til tilbakeslagsventilen og GTZ-stangen (bilde 17, 18, 19, 20).

Vi sjekker at mellomgulvet i kroppen ligger flatt, uten vridninger og ikke er vridd (bilde 21).

Vi kobler sammen delene av vakuumforsterkeren. Vi strammer dem med muttere (bilde 22).

Deretter, bruk en skrutrekker og en hammer, bøy kantene (bilde 23 og 24).

Klar! Reparasjon av vakuumbremseforsterkeren (VUT) til bilen VAZ 2108-21099, VAZ 2110-2112, VAZ 2113-2115 er fullført... Som du kan se, er det ikke noe komplisert i dette arbeidet. Det viktigste er tilstedeværelsen av lyst og tid.

VUT er absolutt en veldig viktig mekanisme i bilens bremsesystem. Dens funksjonsfeil kan bli en kilde til fare, derfor er det nødvendig med en periodisk kontroll av funksjonaliteten.

Deretter vil vi snakke om indikatorer på funksjonsfeil. vakuum bremseforsterker på VAZ 2114-biler, gjør-det-selv-algoritme for å erstatte den.

For å diagnostisere eventuelle problemer med VUT, er det nok å se nærmere på driften av bremsepedalen. Om det i et øyeblikk tok mer innsats for å bremse kjøretøyet, kan man bedømme om dårlig fungerende vakuumbremseforsterker... For å sjekke, gjør følgende:

Stopp bilen, slå av motoren.
Trykk på bremsepedalen gjentatte ganger, og stopp den deretter midt i slaget.
Start bilen uten å fjerne foten fra pedalen.

Med en god VUT vil bremsepedalen falle ned, skjer ikke dette er bremsesystemet ute av drift.

Sjekk om koblingen mellom røret og tilbakeslagsventilen er tett.
Sørg for at flensen er intakt.
Sjekk bøyene i rørene. De må skiftes ut hvis det oppdages sprekker eller våte merker.
Hvis skafttetningen under rattstammen er skadet, vil kjøretøyet bremse vilkårlig.
For å være sikker på at dette er årsaken til feilen i bremsesystemet, må du få matten og inspisere beskyttelseshetten nøye. Når det suger, er skafttetningen defekt.
Fjern lokket, start motoren. Rist ventilstammen flere ganger. Hvis det samtidig avgis et sus, skjer det tydeligvis et sammenbrudd.

Hvis det er minst ett av de oppførte skiltene, kreves en VUT VAZ 2114-erstatning.

Det anbefales ofte å koble fra rørene som gjør det vanskelig å fjerne VUT, men du kan klare deg uten.
Tre av de fire rørene som kommer fra bremsesylinderen gjør det vanskelig å fjerne sylinderen. For å demontere sylinderen kan du bare skru av en mutter med "10".

Fjern monteringsbraketten. Det er bedre å bruke en spesiell kardan (bildet er på bildet). Selve VUT er festet til karosseriet med fire nøkkelferdige muttere ved "13".

Omorganiser monteringsbraketten til den nye vakuumbremseforsterkeren (du må skru ut et par muttere til "17").

Utfør monteringen i omvendt rekkefølge.

Hvis motoren overopphetes kraftig, vil det være nødvendig med en større overhaling og store kontantinjeksjoner. For å forhindre dette, må du overvåke kjølevæskenivået.